salut,de plus , la dalle doit être "flottante = ne touche pas aux murs ni aux refends porteurs ni aux piliers ( bref tout ce qui est superstructure porteuse de la maison = murs , poteaux , toiture )
j'étais passé à côté.....pourrais tu développer stp,la réalisation me pose problème.
Désolé ,ca ne marche pas sur FS en MP ; autant que tout le monde en profite ...Je serais preneur en mp, surtout des schémas qui décrivent précisemment une installation "type"
voila voila : ( en espérant qu'on me le permette , quota "dépassé " ...)
habituellement ; la réalisation d'une dalle en béton coulée sur hérisson se fait en ayant pris au préalable la précaution de placer en périphérie contre toutes les parois= soubassements , murs de refend , poteaux béton , etc ..une bande de PSE souple de 10mm = joint de rupture et de désolidarisation.....pourrais tu développer stp,la réalisation me pose problème.
c'est une précaution pour éviter qu'une variation hydrique trop importante fasse "gonfler " le sous-sol ( argiles , etc) ou provoque un retrait = si la dalle était ancrée aux murs , elle entrainerait (tel un piston ) ces derniers dans ce mouvement de retrait-gonflement
c'est cette raison qui fait souvent préférer les vides sanitaires ...
mais une dalle bien conçue , correctement armée , désolidarisée de la structrure porteuse , ne crée pas de problèmes , on peut y poser des cloisons légères -sur semelles souples - etc..
merci,
j'ai bien fait de passer....je vais me renseigner sur la réalisation des herissons.
et si je construit sur une zone marécageuse remblayée est ce que je ne risque pas en,exagérant,de faire "l'ascenseur".
du genre les murs s'enfoncent,la dalle monte....vu que le rapport surface de contact/masse est totalement différent
ça m'ennuyerait de me réveiller un matin avec le blaze au niveau du plafond
ou pinaise,
je crois que je confond herisson et radier
Allez , jette tes caisses de pastix à la poubelle ( ps= tu me préviens où et quand)
MDR ...ça m'ennuyerait de me réveiller un matin avec le blaze au niveau du plafond
pour un radier , t'inquiètes pas , tout est solidarisé au contraire , c'est une coque de béton que tu fais qui va "flotter " sur sol instable et mou et supporte la maison comme une péniche .
Avec des fondations ancrées dans le bon sol (semelles filantes , plots + longrines , micropieux , etc ) , une dalle sur terre-plein risque de jouer au yoyo (très lentement ...5 à 15 mm .) avec les alternances de sécheresse et de forte humidité ..
Sur VS , la dalle , ancrée aux fondations , ne risque rien ..
bongour,
penses tu qu'il soit possible de réhausser un radier,du genre deux rangs de blocs à bancher sur semelle.
celà me permettrait de pouvoir enterrer plus profondement des tubes de grés ou des canalisations béton.
en gros,une fois les blocs coulés et secs,je compacte le remblai à grand coup de godet.je te vois venir déjà avec cette histoire de godet....
une fois l'ensemble compacté,je fais des tranchées et je pose mes tubes (faut le bichoner les petits,j'hésite à les poser avant,j'ai peur de les écraser).
ensuite je termine mon radier.
PS:si si,ça à un rapport avec les capteurs à air.les tubes sont la continuité du capteur,sauf que là,on dira que je la conception est en milieu hostile
Bonjour
Cette discussion m'apparaît passionnante mais encore très théorique. Je souhaiterais donc pouvoir visiter une installation déjà réalisée ou en cours afin de me rendre mieux compte, cela dans un rayon de 200kms autour de Belfort.
Y a-t- des personnes dans ce périmètre qui ont réalisé un système de capteurs à air ?
merci de vous faire conaître .
Régis
Bonjour a tous et salut a Hérakles
Bon je crois avoir tout relu..et compris!!
"3" questions avant de se lancer..
1 / J'ai une terre argileuse donc très peu perméable..as tu une idée de la quantité de condensas qui peut être amenée dans les tunnels et pense tu qu'elle aura le temps de s'évacuer suffisamment correctement?
2 / J'ai peur qu'on ne puisse pas faire la dalle tout de suite si les températures chutent, il se peut donc que beaucoup de pluie tombe d'ici a sa réalisation, dans ce cas, pense tu qu'il y ai un risque pour les tunnels.
Bien sur on leur ferait une belle protection (polyane du tunnel + tôle mais il pleuvrait quand même pas loin..)
3 / a combien des fondations peut on s'approcher sans risque?
4 / Pour simplifier et réduire les coûts, SUR les tunnels (dedans 40/70) j'aimerais partir direct pour le hérisson en 20/40 et pas de 0,,/40, dejà cher de faire venir des camions pour 75m3 de 20/40 (prix au dessus de 100 tonnes), si je fractionne en prenant un camion de 0/20 ca serait plus cher...mais faut voir..si c'est vraiment important, dis le, je le ferais
5 / je ne pense pas faire passer de l'air pour ventilation intérieur par les tubes pvc (cause parano COV), par contre je pense faire une ou deux sorties pour murs lourds chauffants (celui de la chambre ouest avec la SAM, et celui sdb chambre sud) mais dans ce cas il faut un retour vers l'hypo non? une sortie vers l'ext?
6 / Et ton tube PHED du plan 2 du mail du 16/11 ("synthese de discussion sur l'hypocauste") me plairait assez, avec une sortie sdb enfant une sortie chambre parents a l'ouest .
7 / par contre je vois que dans ce mail sur les plans tu met les arrivées d'air pour les tunnels "en serie" alors que dans notre dernier plan chaque tunnel a son tuyau qui part du caniveau technique pour plonger dans le tunnel et pareil pour les retours, ne pourrrait on pas faire sortir du caniveau technique que 2 départ air chaud (a place des 5 prévus) puis faire des division une fois dans le soubassement, et pareil pour les retours ca nous éviterais trop de trous dans le mur de soubassemnet mais peut être ca obligerais a des modif de diamètre..ce serais pourtant bien de rester tout en 160..
Voilà 3 questions j'avais dis et je crois que j'ai réussi
Bonjour,
Juste pour info sur les terres argileuses,
En creusant une cave dans ma maison j’ai eu la regrettable surprise, par un jour de pluie, à environ 1m de profondeur de voir l’eau s’écoulée à la vitesse d’un robinet à moitie ouvert
Après avoir cimenté le tour de la cave et réalisé un regard pour la pompe, j’ai maintenant des périodes ou l’eau arrive rapidement et pendant des mois ou des années plus rien
Donc attention apparemment ces terre on des fissure qui bougent suivant les années
A+
salut ingalss,
en réponse à tes questions ..
1- je pense qu'en creusant presque au niveau des fondations (tu m'as parlé de 0.60 à 1m ) , tu dois arriver à une couche moins riche en argile
je ne pense pas qu'il y aura de problèmes sérieux de condensation ( depuis 84 , pas un retour négatif sur ce sujet) pour 2 raisons=
- débit très élevé en été ( contrairement à un PC) avec de l'air surchauffé
- surface du fond de chaque tranchée = 4 m2 de bidim , assez pour évacuer les condensats éventuels en été avec 130 m3/h par tranchée = à peine 1L en 24h , juste assez pour humidifier la surface des galets .
Si tu as placé un drain correct autour des fondations et que tu as dirigé l'exutoire vers le bas de la pente , ca devrait être bon et maintenir le sous-sol capable d'absorber l'humidité .
2- l'eau finit par s'évacuer totalement , j'ai déjà vu une tranchée (maison fonteneau ) remplie d'eau à cause de la bêtise d'un ouvrier qui avait laisse ouvert un tuyau d'eau à côté ... tout est revenu dans l'ordre la semaine suivante .
3-à 30~50 cm si le fond de tunnel est à la même hauteur que l'assisse de la semelle de fondation ..si ce fond de tranchée est plus bas , s'éloigner d'une distance suplémentaire égale à 2 fois la différence de hauteur entre semelle et fond de tranchée .
-4) gardes à côté la terre excavée pour faire les tunnels ; une fois les galets en place avec les tuyaux , polyane rabattu , collerette polyane autour des tuyaux en plus , tu remets cette terre par dessus le polyane et tu tasses bien , également autour des tuyaux, terre débarassée des cailloux , avec un peu de sable grossier ,
tu peux remblayer en 20/40 ...ce sera juste un peu moins conducteur de chaleur mais peut-être sera ce mieux pour le déphasage .
5- Ah , cette phobie des COV ...pas eu un seul problème en 24 ans... à cause justement du fort débit d'air qui dilue très largement les COV - et encore , y en a-t- il tant que cela , honnêtement , je n'ai jamais fait analyser l'air d'une maison...
Si tu tiens à te rassurer , fais tout le réseau en PEHD : tu as quelques alternatives (ref FB):
-tuyaux ECOPAL en 160mm ( ref 18722 A )
-tubes TUBOX (en PE 100) 160 mm (ref 17154 W ) et raccords tubox easy
Alternative= PVC qualité alimentaire pour l'eau (ref 03067 J) tubes et raccords à joint )
Les tubes ECOPAL sont en double paroi , PE annelé et et PE lisse intérieur . le diam extérieur en 160 , donc devrait être raccordable avec des raccords PVC à joints (je n'en ai pas trouvé en PE)
6- tu trouveras le dernier plan , toujours le même principe , mais avec piège à son pour l'air chaud et pour y mettre un filtre à air
tu remarqueras que les 2 ~3 piquages permettent de prélever l'air chaud sans être obligé de mettre un gros tube supplémentaire partant du "piege à son "
c'était justement pour voir si ca" revenait moins cher " de supprimer tous les raccords tés , coudes , en partant d'un caniveau technique visitable....notre dernier plan chaque tunnel a son tuyau qui part du caniveau technique pour plonger dans le tunnel et pareil pour les retours
on en revient donc à mes premiers plans , avec amélioration sur le plan joint
tu peux évidemment rester tout en 160 , par contre ,pour les grilles de soufflage , tu peux faire des piquages en 100 ou 125 , avec gaines souples ou tubes rigides .....car le débit sera limité à 80~100m3/h par chambre.. !
Bon , allez , zou , je vais me prendre un grand verre d'aspirine et ...
A ta place , j'ajouterais bien un piquage supplémentaire en 160 partant du milieu (entre tranchees 1&2) (je suis têtu..mais c'est pour ton bien ..
pourquoi ??
Mi-février à Avril ,c'est le capteur à air qui va donner pas mal de calories avec un débit qui va monter à 600~800 m3/h , et il faudra répartir ce flux de manière homogène :
2chambres EST = 200m3/h
sdb EST=60 m3/h
chambre Nord-Ouest + SDB = 160 m3/h
reste pour le séjour = entre 150 et 250m3/h environ,
une partie de cet air va s'évacuer par les ouvertures de la sdb , par les fenêtres ouvertes (il fait beau , non ?)
et le reste revient par les galets vers le capteur ..
La nuit , l'air neuf passe par les gaines PE noyées dans un hypocauste encore tiède avant d'entrer PAR ces grilles de soufflage ( 150 à 200m3/h )
le tout sans COV à l'horizon
voici le plan avec piquage pour séjour ...important...
Bon , je retourne pioncer ..en priant pour que tu suives ces conseils de bons sens ..
Dernière modification par herakles ; 21/11/2008 à 23h25.
"Heureux ceux qui croient sans avoir vu..."Je souhaiterais donc pouvoir visiter une installation déjà réalisée
un croquis pour répondre à tes questions 1-2 et 31 / J'ai une terre argileuse donc très peu perméable..as tu une idée de la quantité de condensas qui peut être amenée dans les tunnels et pense tu qu'elle aura le temps de s'évacuer suffisamment correctement
fond de tranchée creusée en "V " , 10 à 15 cm de profondeur , comblée de gros sable et de galets20/40 , puis bidim par dessus avant de poser les galets ...
C'est en été que ca condense le plus , dans un puits canadien , où l'air est à 25°~35°C sous 150m3/h
dans une tranchée , on a 4m2 de surface absorbante , l'air y passe à haute température, asséché par le capteur à air >40~ 50°C entre 10h et 17H en plein soleil , à raison de 120 à 150m3/h ...
la nuit , le débit retombe à 30m3/h , très peu de condensation , d'autant que les galets sont relativement tièdes ..
Je ne suis pourtant pas Saint Thomas...!!!!Envoyé par herakles
Salut
Quelques ...
1/ pour tranchées 5 et 6 pas possible de les faire en trois mètres causes fondation trop proches.
Les pièces font 3,70 donc si on enlève les 30 cm de chaque cotés (car fondation et refend) on est a 3,10 si on veut les faire comme prévu de 70cm de prof. il faudrait enlever 40 cm de chaque coté (les semelles font 50 de prof),
Donc, ou on fait des tunnels de 2m50 et 70cm de prof ou des tunnels de 3m a 50cm de profondeur...au maître d'oeuvre de décider...
2 / sinon je réitère ma question 5/ "je pense faire une ou deux sorties pour murs lourds chauffants mais dans ce cas il faut un retour vers l'hypo non? une sortie vers l'ext?"
J'ai vu que tu les avais placé sur le plan (corrigé) mais alors? pas de retour ? l'idée étant de faire circuler un tuyau troué dans l'âme du mur (post mur a galets) ou il y aurait du galet ..y faut bien une sortie, un retour, non ? sinon...comme une baudruche : BOUM!!
Pour les tuyaux : Le grès serait idéal je pense, apparemment 16€ HT le ml, la classe ..plutôt que du pvc.
Pas de cov ou autre vapeurs nocives..quand tu pense que le pvc CR8 est à 10€..si ya de la disponibilité et qu'il faut pas payer 1000€ de port, je pense partir la dessus..le seul hic c'est peut être pour trouer les descentes tunnels ?? y font des tuyaux pour drainage mais les trous semble trop petits par rapport a ce qu'on est censé faire..quelqu'un a déjà trouer ça ? ca me permettrais de dormir
Bon encore un grand MERCI et notamment a Marie JO pour cette idée..jespère que ce aboutira..
bonsoir,
je souhaiterai savoir si des personnes se sont déjà penchée sur la concentration solaire.
ceci pourrait être plus interressant que les capteurs à air au niveau rendement,coût et probablement plus simple à la réalisation et l'entretien.
je m'explique:
on pourrait placer un tube noir (déscente de goutière en zinc) le long de la ligne focale d'un concentrateur cylindro parabolique (Page 3),l'air circulerait à l'interrieur de ce tube et boosterait un PC sous la maison.
en plus ça m'arrangerait car dans mon cas,il s'agit d'une toiture terrasse et le système caché par l'acrotère ne se verrait pas de l'exterrieur.
plusieurs concentrateurs pourraient être installés en paralèlle.
Non , si tu remets le tuyau initialement prévu ( en bleu clair appelé " retour vers capteur ") : l'air ambiant du séjour revient vers le bas du capteur via ce tuyau "bleu clair "y faut bien une sortie, un retour, non ? sinon...comme une baudruche : BOUM!!
voir premiers plans
d'autre part , une partie de l'air en surpression s'évacuera par les pièces humides et par les sorties en toiture = aération accélérée de ces pièces par beau temps ensoleillé ...
En effet , bien que ca existe en version grès ( drains perforés ) mais je crains que le diamètre de passage vers les galets soit étriqué (si chaque galet vient se plaquer contre chaque trou = rien ne passe ..)le seul hic c'est peut être pour trouer les descentes tunnels
pourquoi ne pas prendre pour ces descentes du PEHD du diamètre adéquat (sinon , voir la doc FB = simona fendus d'origine ) et faire les fentes avec prudence à la scie et une lame carbure de 3 ou 4 mm de passage ( 3 à 4 traits de coupe côte à côte = 10 à 12mm )
régles la scie pendulaire avec une butée par sécurité ...
Ah , j'aurais dû préciser = les 30cm = distance entre tunnel et fondation à respecter pour une tranchée parallèle à la fondation1/ pour tranchées 5 et 6 pas possible de les faire en trois mètres causes fondation trop proches.
Les pièces font 3,70 donc si on enlève les 30 cm de chaque cotés
10cm pour une tranchée perpendiculaire à ladite fondation , si cette dernière est armée de 2 ou 3 fers ..
Sinon , une disposition "en diagonale " est possible pour allonger la tranchée ...ou encore l'orientation nord-sud
Et le PEHD annelé-lisse HEGLER , qualité alimentaire pour adduction d'eau convient aussi , pas de COV .. plus léger..
ok j'ai tout compris..je crois.;
Petite question : l'air dans le réseau peut monter a combien de C°, car j'etais parti sur du grès, gamme eurotop, mais il semblerait qu'il n'apprecie pas les changement brusque de température interne (froid puis chaud 90° dixit la technicienne risque de micro fissures) et être en exteérieure...il faudrait partir sur la gamme eurotrad..plus chi...difficile a mettre a oeuvre..
Ca veux dire que au moins pour la partie ext. (ce qui rejoint le capteur) il faut de l'eurotrad..
je ne crois pas , pour plusieurs raisons:car j'etais parti sur du grès, gamme eurotop, mais il semblerait qu'il n'apprecie pas les changement brusque de température interne (froid puis chaud 90° dixit la technicienne risque de micro fissures)
-montée lente en température au fur et à mesure que le soleil monte au zénith , puis descente progressive (été comme hiver )
-les tubes grès sont enrobés de tout-venant , avec joints souples et raccords faisant joint de dilatation , le toutvenant absorbe rapidement la chaleur des parois de grès
-la température de sortie du capteur à air est limitée à 55 ~60°C en jouant sur le débit d'air du ventilo , avec en plus une entrée d'air neuf qui abaissera légèrement la température au niveau du ventilo
-le tuyau grès est enrobé de tout-venant dont la température est variable = fin hiver : 16 à 18°C , début été : 20°C~~24°C , donc tout au plus un maximum d'écart de tempéraure de 30 °C entre paroi interne et paroi externe
-dans chaque tuyau DN150 , du côté du capteur ,le débit passe progressivement , en 4 h , de 120 à 400m3/h maximum , débit atteint vers le milieu de la journée quand l'ensoleillement est à son maximum , alors qu'à ce moment , les parois internes du grès sont tièdies par le flux du matin ..
-de ce fait , les montées en température sont modérées et ne devraient pas affecter les tuyaux de grès .
Rien à voir avec une mise brutale ( en quelques secondes ) en température de 90°C , comme avec une chaudière à air pulsé qui envoie plein pot de l'air à 90°C .
le débit d'air dans le réseau n'est jamais nul , 120m3/h par tuyau , au matin = air frais , au lever de soleil , air tiède , à 10h air chaud et à 12h air très chaud , sans excéder 50°C~60°C
Encore mieux si on pense à intercaler une batterie d'échange air-eau qui prélèvera ses calories sur le flux d'air au départ du capteur , avant le piège à son ...
A propos , ingalss , je t'envoie un schema par MP , tu pourras le reposer plus tard si tu le juges bon , c'est une idée pour diminuer les longueurs des gaines de retour d'air tout en évitant au maximum les chevauchements des 2 réseaux dans la hauteur de l'hypocauste .
Après réflexion , je pense qu'il faut garder l'option grès pour la partie "arrivée air chaud " et" piquages" pour une raison particulière :
-en hiver , dans la journée , le capteur fonctionne en fournissant sa chaleur soit vers les piquages /bouches souflage via ces tubes de grès (qui se réchauffent au passage , y compris le tout-venant autour ), soit vers les tunnels ou "en mixte"
-le soir venu , l'air neuf ( le débit d'air neuf ne s'arrête jamais , même si le ventilo capteur est arrêté ) se préchauffe en passant par ces tuyaux grès + piquages : comme dans un puits canadien ; le terre-plein est tiède , non seulement parce que les tuyaux grès ont été réchauffés par le soleil hivernal , mais encore par la proximité des tunnels de galets chauffés avant l'hiver .
Tu devrais recontacter la technicienne pour lui parler de cette montée lente en température , ainsi que de l'écart maximal atteint ..
j'ai peut être dit piquage, mais ce sont les tubes perforés qui descendent dans les tunnels que je compte faire en pvcCR8 diam 160 ainsi sur le coude juste avant..tout le reste serait en grès raccords polypropylène..diam 150 pour le réseau et diam 100 pour les piquages (Après réflexion , je pense qu'il faut garder l'option grès pour la partie "arrivée air chaud " et" piquages" pour une raison particulière
On est ok??
Un petit "Oui" me rassurerait et je commande
AH!! au fait pour préciser :
la technicienne déconseille une pose non enterrée..les variations de température le grès gamme eurotop n'aime pas..sous terre température stable..pour des tubes qui resteraient en exterieur elle préconise Eurotrad..
Ca te parle ?
Pour la partie air chaud, les tuyaux ne voient pas le jour : du caisson piège a sons ils rentre dans le soubassement..
Mais la partie retour va jusqu'au capteur et la va falloir les enterrer raccorder a une autre gaine avant le capteur.
à partir des tunnels de galets , l'air sortant est à une température très stable , comprise entre 17°C (fin hiver ) et 28~30°C( fin été ) , donc des écarts de température limités à une vingtaine de degrés maxi entre l'extérieur et le tuyau....les variations de température le grès gamme eurotop n'aime pas
qu'on peut toujours isoler par du liège , de la terre+paille.etc..
jettes aussi un coup d'oeil sur l'alternative destinée à simplifier le réseau avant de commander , sur ta boîte privée ...une seule sortie qui rassemble tous les retours , y compris la reprise d'air sur séjour ..Un petit "Oui" me rassurerait et je commande
la partie retour débouche sous le trottoir que tu as prévu , tu fais juste un caniveau du même type que le piège à son - en plus petit - large de 50 , même longueur juste nécessaire pour aller du mur au capteur , fermé par une dalle isolante sous le trottoir ..Mais la partie retour va jusqu'au capteur et la va falloir les enterrer raccorder a une autre gaine avant le capteur
liaison avec le capteur = deux ou trois chutes de D160..
Yep ca parait très bien ce p'tit schéma..
Le PP me parait cher, je demande a Frans si ils ont du pvc en 250 pour faire ca (dis moi, si pas bien) avec des Tès pour les reprises en 160, un peu plus cher que le percement + joint de jonction mais tant pis..plus costaud sûrement et pas de découpe..
Pour le réseaux "chaud" tu a aussi marqué "Grès DN 150" sur les tubes qui partent aux bouches de soufflage pour l'intérieur, est ce volontaire on a vait pas parler de réduire ces tubes a un DN 100?
150 ca m'arrange en même temps pas de raccord réducteurs; le ml en 150 est un peu plus cher mais on retombe sur nos pieds avec les réducteurs en moins..
Je vais me baser sur ce plan pour la commande donc dis moi si tu voyais bien ces parties là en 150..car je suis partit pour passer commande dans ce sens
Oui , volontaire , pour que tous les DN150 aient assez de surface d'échange pour faire leur office comme "puits canadien " la nuit en saison froide , l'air y cheminant plus lentement ...Pour le réseaux "chaud" tu a aussi marqué "Grès DN 150" sur les tubes qui partent aux bouches de soufflage pour l'intérieur, est ce volontaire
comme tu dis , l'avantage est de supprimer ces foutus réducteurs...
euhhh, et les COV que tu abbhores ?? tiens compte du fait que le métré en PP 250 est moins important que toutes ces longueurs cumulées en D160 y compris le retour "reprise séjour " ??Le PP me parait cher, je demande a Frans si ils ont du pvc en 250 pour faire ca
le PVC bi-orienté ou à défaut PVC "adduction d'eau " qualité alimentaire réf FB = 03080 Y en D250(diam intérieur DN=230) est presque 3 x plus cher que l'Ambidur... et les branchements 160x250 sont hors de prix ..environ 100€ pièce ..contre 30 € environ le joint souple .
je te laisse cogiter la-dessus ..
Voila .. commande tout en grès DN150 = piquages , coudes , tés , tubes pour le réseau "chaud "
en PVC qualité adduction d'eau pour le retour d'air ; les tuyaux "à fentes " , en respectant les diamètres indiqués sur le dernier plan ...
ou en Ambidur ou Ecopal pour le collecteur de retour D250..
on va finir par voir le bout du tunnel ...
on va finir par voir le bout du tunnel ...
Pardon!! y a un truc que je n'avais pas compris : que ton pvc qui arrivait sur l'ambidur c'était du pvc l'alimentaire..adduction d'eau...euhhh, et les COV que tu abbhores ??
Mais ca y'est j'ai compris !!
Faut bien que je teste un peu ton sang froid..15 jours, 40 mails (véridique) en MP et X posts plus tard..tu tiens le coup bravo
Merci..
sans oublier les DN150 verticaux pour les grilles et la reprise d'air ..hein ?? 0.60 de plus en vertical + raccord 90°, par grilleJe vais me baser sur ce plan pour la commande
sans oublier les DN150 verticaux pour les grilles et la reprise d'air ..hein ?? 0.60 de plus en vertical + raccord 90°, par grille
Non j'ai pas oublié ..
