les solutions techniques et materiaux pour les maison bioclimatique.

[Eric DUPONT]

Isolation: le top du top la laine de chanvre avec un rendement de production de 3 tonne 5 a l'hectare, aussi performante que la laine de verres

Murs: l'ossature bois avec poutre en i reconstitué +panneaux de fibre de bois reconstitués. la poutre en I diminue l'utilisation de bois de charpente ainsi que la section et permet de forte epaisseur de mur qui peuvent etre remplie avec l'isolant.

bardage: le moins cher nergalto ( fine tole d'acier inoxydable) qui permet la projection d'un enduit hydraulique , une lame d'air permet l'evacuation de la chaleur en été et de laisser le mur respirer.

chape: gravillon+25 centimetre de poystyrene extrudé+ 25 cm de beton armé + quelques tubes PER pour la circulation d'un fluide ( chauffage solaire tres basse temperature, pompe a chaleur), la chappe permet de donner de l'inertie et de diffuser la chaleur a tres basse temperature ce qui augmente le rendument du solaire ou de la pompe a chaleur.

plancher etage: poutre en I reconstitué

toit: toiture terasse , permet de cacher different systeme de capteur solaire pas tres esthetique tel que tube solaire sous vide, ou encore de disposer du photovoltaique en amorphe a tres bas prix.

ventilation: double flux avec puit canadien , en ete l'air est raffréchi en passant sous terre en hiver elle est rechauffer , l'air qui sort rechauffe l'air qui rentre.

vitrage : orientation sud si possible avec persienne interieur ou exterieur pour eviter de surchauffer la maison, les vitres agissent comme capteur solaire thermique

eau chaude sanitaire: capteure solaire sous vide ou pompe a chaleur avec une reserve d'eau chaude la plus volumineuse possible et tres bien isolé, j'ai pas encore trouvé ce qui conviendrait le mieux, il semblerait que ce soit la citerne en beton armé avec un liner epais en polypropylene interieur thermo souder et des volumes de l'ordre de 10 a 20 metres cubes.

[herakles]

bardage: le moins cher nergalto ( fine tole d'acier inoxydable) qui permet la projection d'un enduit hydraulique , une lame d'air permet l'evacuation de la chaleur en été et de laisser le mur respirer.

Tu as de la documentation ou des retours d'expérience ? des photos de chantier ou de réalisations ??

[Eric DUPONT]

c'est toi qui m'a fais conaitre cette technique, j'ai telecharger le dossier de mise en ouevre et par rapport a un bardage en bois je pense que ca a toute les chances de durer plus longtemps pour un prix moindre. je n'ai pas trouver l'avis technique du systeme parceque il n'y en a pas . ceux qui font des maisons en bois mettent du bardage en bois ou un isolant en fibre de bois recouvert d'un enduit mince, le bardage en bois est plus cher et pas forcement accepté partout et pareil pour l'enduit mince d'ailleurs.

le probleme du nergalto est que c'est peu connu et quil ny a pas eu d'etude de fait dessus et que les assureurs ne conaissent pas trop, mais ca veux pas dire que c'est pas un bon truc.

[herakles]

le probleme du nergalto est que c'est peu connu et quil ny a pas eu d'etude de fait dessus et que les assureurs ne conaissent pas trop, mais ca veux pas dire que c'est pas un bon truc.

On en parle ici : http://www.citemaison.fr/Performance...html#solution4

finition de type bardage OU enduit projeté sur nergalto SE ...

j'ai vu d 'autres entreprises qui l'appliquent , mais j'ai perdu leurs coordonnées..

http://www.espacegenieclimatique.com...F-DD-PZR4-D9WT

un article sur de nouveaux projets de maisons très basse consommation..

[A voir en vidéo sur Futura]

[Eric DUPONT]

On en parle ici : http://www.citemaison.fr/Performance...html#solution4

finition de type bardage OU enduit projeté sur nergalto SE ...

j'ai vu d 'autres entreprises qui l'appliquent , mais j'ai perdu leurs coordonnées..

http://www.espacegenieclimatique.com...F-DD-PZR4-D9WT

un article sur de nouveaux projets de maisons très basse consommation..

Solution 4 : Ossature bois haute isolation avec objectif label BBC/Effinergie et murs respirants (parois à perméances dégressives)

• Plaque de plâtre Fermacell
• Vide technique 40mm
• Panneau contreventant Pavaplan
• Montant d’ossature "joist" Steico Wall 300mm
• Pare-pluie de fibre de bois Isoroof Natur 35 mm
• Contre-lattage 30/30
• Enduit extérieur sur Nergalto SE

voila un mechant copie colle d'une solution trouvé sur le ien proposé oar herakless et qui me semble etre la sructure ideale la plus economique pour un mur a ossature bois.
le contreventant pavaplan n'a pas l'air d'etre tres chere et l'isoroof natur c'est un panneaux en fibre de bois de 250 kg de densité lié par du latex qui resiste a l'eau et qui laisse passé la vapeur et qui isole, en 18 mm ca coute 6 euro 50 le metre carré.

piour les poutres en I on peu metre plus epais sans trop augmenter le cout mais de la a remplacer la ouate par isolant plus economique tel que la chenevotte y faut voir. le soucis c'est le nergalto + enduis qui n'est pas une technique courante en france et donc plus dur a assurer en decenale.

reste plus qu'a trouver des plans pour faire un chiffrage.

[benlamb]

Bonjour,

Isolation: le top du top la laine de chanvre avec un rendement de production de 3 tonne 5 a l'hectare, aussi performante que la laine de verres

Je me demande si la paille tout simple, utilisé en botte, n'est pas encore meilleure marché. En tout cas, la paille en botte ne demande pas de transformation, contrairement au chanvre qui doit être transformé en laine.

Murs: l'ossature bois avec poutre en i reconstitué +panneaux de fibre de bois reconstitués

Laine de bois ou de chanvre ? Faudrait savoir...La encore la paille en botte demande plus de main d'oeuvre, mais coûte beaucoup moins cher que la laine de bois...

bardage: le moins cher nergalto ( fine tole d'acier inoxydable) qui permet la projection d'un enduit hydraulique , une lame d'air permet l'evacuation de la chaleur en été et de laisser le mur respirer

ET les enduits terre ou terre/chaux ? Encore moins cher, et encore plus local !

chape: gravillon+25 centimetre de poystyrene extrudé+ 25 cm de beton armé + quelques tubes PER pour la circulation d'un fluide ( chauffage solaire tres basse temperature, pompe a chaleur), la chappe permet de donner de l'inertie et de diffuser la chaleur a tres basse temperature ce qui augmente le rendument du solaire ou de la pompe a chaleur.

Est ce qu'il ne vaut pas mieux faire une isolation périphérique avec du liège (ou un trottoir isolant) plutôt que de se couper de l'inertie du sol ?

toit: toiture terasse , permet de cacher different systeme de capteur solaire pas tres esthetique tel que tube solaire sous vide, ou encore de disposer du photovoltaique en amorphe a tres bas prix.

Je ne vois pas comment la toiture terrasse fait baisser le prix du solaire photovoltaïque...

eau chaude sanitaire: capteure solaire sous vide ou pompe a chaleur avec une reserve d'eau chaude la plus volumineuse possible et tres bien isolé, j'ai pas encore trouvé ce qui conviendrait le mieux, il semblerait que ce soit la citerne en beton armé avec un liner epais en polypropylene interieur thermo souder et des volumes de l'ordre de 10 a 20 metres cubes.

On en revient toujours au même problème : solaire PV + pompe à chaleur + citerne de 20m3 isolé c'est une solution peut être intéressante du point de vue technologique, du moins sur le papier, mais est ce que c'est faisable et quelle est le coût ? Tout ça pour 1 douche par jour et de l'eau chaude pour faire la vaisselle...

[invite1b3bc27f]

L'utilisation de la paille pose pas mal de soucis niveau habitants indésirables non?
Et puis il faut la recouvrir d'un crépis il me semble non?
Et puis des murs de 1m d'épaisseur ce n'est pas toujours évident: perte de surface habitable + pb aux ouvertures...

Moi du haut de ma maigre expérience je voyais plutot "mon" idéal dans la ouate de cellulose niveau isolation.

[Eric DUPONT]

Moi du haut de ma maigre expérience je voyais plutot "mon" idéal dans la ouate de cellulose niveau isolation.

oui moi aussi je croyais au depart que la ouate etait l'isolant ecologique ideal mais c'est fabriqué a partir du papier qui pollue lors de la fabrication, ca ne fait donc qu'encourager la distribution de prospectus dans les boites a lettres. alors même que la ouate est issu de la recup. le papier qui est recuperer pour la ouate n'est pas recuperer pour reffaire du papier.

[invitebc224f0b]

Bonjour,
Après avoir utiliser laine de chanvre/laine de bois et ouate de cellulose en vrac, personnellement, je ne trouve pas que la laine de chanvre soit un super isolant: pas assez dense, les panneaux se cassent la figure. Super pénible à poser. Difficile à découper.
Un simple retour d'expérience.
A+

[Eric DUPONT]

l'idée est de construire les murs a plat sur chantier puis de les dresser.La technique serait de disposer les poutres en I de visser sur un premier flan les palnaux en osb, de retourner, puis de visser le deuxieme flan.

on pourrais même achetter des mur tout fait que l'on fait livrer avec eventuelement des ouvertures et menuiserie et sur les quel il n'ya plus qu'a fixer le placo et le bardage nergalto. apres tu fais venir une entreprise de ravalement qui te projette l'enduit.

pour la chappe c'est pareile tu fais venir une entreprise de terasement qui te decaisse le terrain dans la journee et te coule la chape dans la semaine avec l'hydraulique les evacuations. apres ta plus qu'a faire poser tes murs avec une grues que tu commande sur internet aux dimenssion que tu veux. dans la journee les murs sont posé.

[invitef5df221d]

Bonjour,
Après avoir utiliser laine de chanvre/laine de bois et ouate de cellulose en vrac, personnellement, je ne trouve pas que la laine de chanvre soit un super isolant: pas assez dense, les panneaux se cassent la figure. Super pénible à poser. Difficile à découper.
Un simple retour d'expérience.
A+

Tu as pris la laine en rouleau ? Sinon en panneau (40 et 55kg/m3) doit beaucoup mieux se tenir. C'est l'inconvénient des tous les isolants sous cette forme justement, laine de moutons, plumes etc... ne sont pas assez denses malheureusement

[invite6ae753cf]

oui moi aussi je croyais au depart que la ouate etait l'isolant ecologique ideal mais c'est fabriqué a partir du papier qui pollue lors de la fabrication, ca ne fait donc qu'encourager la distribution de prospectus dans les boites a lettres. alors même que la ouate est issu de la recup. le papier qui est recuperer pour la ouate n'est pas recuperer pour reffaire du papier.

La ouate est fabriquée a partir du papier journal recyclé (en principe...)
La fabrication de ouate de cellulose à partir de papier recyclé est moins énergivore moins polluante et moins consommatrice d'eau que le la refabrication de papier.
Voila qui légitime quand même l'adjectif écolo pour la ouate.
Quelle est la proportion de papier recyclé qui est injecté dans le circuit ouate, (si certains ont des infos...) j'ai peur que ce soit relativement faible...
Le seul aspect "gênant" de la ouate c'est la présence de sel de bore qui n'est pas vraiment inoffensif comme ça a été longtemps affirmé.

Beaucoup d'isolant "vert" subissent des traitement pour les ignifuger ou les rendre résistant au insectes, seule la paille est naturelle à 100% (si elle est produite en agriculture bio)

Enfin petite remarque perso concernant tes murs avec OSB en intérieur et extérieur, ça risque de poser des problèmes de condensation à l'intérieur de l'isolant avec deux couches de même perméabilité de chaque coté...

[invited3c89878]

La ouate est fabriquée a partir du papier journal recyclé (en principe...)
La fabrication de ouate de cellulose à partir de papier recyclé est moins énergivore moins polluante et moins consommatrice d'eau que le la refabrication de papier.
Voila qui légitime quand même l'adjectif écolo pour la ouate.
Quelle est la proportion de papier recyclé qui est injecté dans le circuit ouate, (si certains ont des infos...) j'ai peur que ce soit relativement faible...
Le seul aspect "gênant" de la ouate c'est la présence de sel de bore qui n'est pas vraiment inoffensif comme ça a été longtemps affirmé.

Beaucoup d'isolant "vert" subissent des traitement pour les ignifuger ou les rendre résistant au insectes, seule la paille est naturelle à 100% (si elle est produite en agriculture bio)

Enfin petite remarque perso concernant tes murs avec OSB en intérieur et extérieur, ça risque de poser des problèmes de condensation à l'intérieur de l'isolant avec deux couches de même perméabilité de chaque coté...

C'est le type de mur proposé par un charpentier que j'ai récemment vu (je crois même que toi-même m'avait la remarque du risque de condensation que je ne sais pas évaluer.

Je veux bien te croire mais d'un autre côté, il a un paquet de construction récente sur ce type de murs, il bosse avec un archi et bet et un gros listing de chantiers qu'il n'hésite pas à communiquer.

Alors je me dis que le truc doit être suffisamment bien foutu pour ne pas avoir cette condensation.

En revanche, j'aime bien l'idée de la construction de l'ensemble des parois ou presque en atelier, et hop l'assemblage se fait sur chantier en 2 temps 3 mouvements. Bon malgré tout, cela a un coût...

J'ai pu toucher un panneau de laine de chanvre, cela m'avait l'air assez compact et dense mais là pas suffisamment d'expérience pour juger.
A priori ils proposent aux clients de poser eux-mêmes l'iso pour faire baisser le coût en économisant la MO mais cela l'arrange peut-être si c'est chiant à poser...

[invitef5df221d]

C'est le type de mur proposé par un charpentier que j'ai récemment vu (je crois même que toi-même m'avait la remarque du risque de condensation que je ne sais pas évaluer.

Je veux bien te croire mais d'un autre côté, il a un paquet de construction récente sur ce type de murs, il bosse avec un archi et bet et un gros listing de chantiers qu'il n'hésite pas à communiquer.

Alors je me dis que le truc doit être suffisamment bien foutu pour ne pas avoir cette condensation.

C'est pas vraiment le genre d'argument qui prouve le bien-fondé malheureusement, tout le monde fait des passoires avec une faible isolation intérieure depuis des lustres et ce n'est pourtant pas un modèle d'efficacité...

Je serais toi je demanderais quelques infos supplémentaires concernant ce mur car un frein-vapeur de chaque côté c'est pas logique du tout (il a beau faire comme ça partout, une isolation pourrie par l'humidité tu n'est pas près de le voir, regarde les murs actuels, il faudrait démonter les plaques de BA13/isolant pour constater que ça condense derrière)

[invite319d22b2]

Bonsoir à tous
Nouveau sur le forum, je profite de ce post pour présenter les techniques retenues pour la construction d'une maison de 125 m2 à 5 km de l'océan atlantique, à vocation bioclimatique, plein sud, début du chantier printemps 2010 (le terrain vient d'être acquis).
J'espère vraiment un échange d'opinions sur le sujet car je souhaite valider par nos échanges chaque point de la maison : isolation, ventilation, tunnel à galet, menuiseries, etc ...

Partie 1 : LES MURS
D'abord parti sur une MOB, je me rends compte après visite de plusieurs chantiers que je ne maitrise pas suffisamment bien la charpente ... tempêtes régulières dans mon secteur. Maison sans étage de 7,70 x 16,80 mètres SHON suivant les conseils de JP OLIVA ! La maçonnerie que je maitrise parfaitement bien servira de support à une isolation par l'extérieur type MOB. Briques creuses verticales Optibric PV de 20 cm d'épaisseur dont les trois premières cavités seront remplies de terre argileuse tirée des tranchées, servant ainsi de masse inertielle intérieure, murs périphériques et de refent. La dernière alvéole reste vide afin de jouer pleinement un rôle de régulateur hygrométrique avant la laine de bois. Je coule bien entendu du béton pour la réalisation des poteaux.
Sur ce mur, fixation de liteaux pour accroche d'un pare vapeur HPV : utile ou non ?? je manque d'infos sur la réalisation d'un mur perspirant.
Ensuite comme l'a dit Eric, je part sur le principe des poutres verticales en I (deux chevrons reliés par un OSB, voir STEICO wall), et régulièrement j'insère des solives de 38/200 afin de rigidifier l'ensemble. Isolation par laine de bois (Steico ou Actis) de 180 mm d'épaisseur afin de garder 20 mm de lame d'air entre la brique et la laine.
Ensuite contre chevronage horizontal de 50/75 avec laine de bois de 50 mm entre les chevrons (même densité que la 180 mm), puis :
-soit un film pare pluie HPV comme le DELTA VENT N de DORKEN,
-soit un panneau de laine de bois à forte densité comme le STEICO universal.
Enfin, liteaux puis bardage en composite bois/pvc.

Est ce que ce type de mur est considéré comme perspirant et digne d'une maison bioclimatique ?

[invite1b3bc27f]

Moi niveau mur ossature bois je prévois:

air intérieur / fermacell / litelage vertical / frein vapeur / litelage horizontal / montants / OSB (contre ventement) / litelage vertical / bardage / air extérieur

La ouate est donc insufflée entre le frein vapeur et l'OSB ce qui coupe les ponts dus aux montants
non?

[invitef5df221d]

air intérieur / fermacell / litelage vertical / frein vapeur / litelage horizontal / montants / OSB (contre ventement) / litelage vertical / bardage / air extérieur

Pourquoi un litelage horizontal entre le fv et l'ossature ?

La ouate est donc insufflée entre le frein vapeur et l'OSB ce qui coupe les ponts dus aux montants
non?

L'OSB n'est pas plus isolant que les montants de l'ossature, ce n'est donc surement pas lui qui va couper les ponts thermique dus à la structure de ta maison.

[invite1b3bc27f]

Non tu n'as pas compris mon but, c'est le double litelage qui permet de couper (un peu) les ponts thermique, pas l'OSB.
La ouate peut donc passer derrière les montants.

sur le dessin: en pointillés rouge la Ouate.

[chataxe]

Bonjour,
Xelcors, Si j’ais bien retenu toute les leçons de ce forum et de maitre Hérakles,

Pas besoin de pare vapeur ou fermacell sur tes briques, mais directement un enduit terre ou chaux, sinon tu perts de l’inertie et la régulation hydro que pourrait procurer tes briques.

L’isolant doit être au contacte des brique sinon cette lame d’air risque de se ventilé donc pertes.

En isolant bois, tu as aussi Pavatex, Gutex et Homatherm

A la place des poutrelles I tu peux aussi utiliser des échelles (désolé je ne retrouve plus la doc, mais regarde sur le fil de l’isolation extérieure) car tu n’as pas besoin de la résistance d’une poutrelle puisque ta construction est en brique.

A+

[invite8101e979]

=xelcors; Briques creuses verticales Optibric PV de 20 cm d'épaisseur dont les trois premières cavités seront remplies de terre argileuse tirée des tranchées, servant ainsi de masse inertielle intérieure, murs périphériques et de refent. La dernière alvéole reste vide afin de jouer pleinement un rôle de régulateur hygrométrique avant la laine de bois. Je coule bien entendu du béton pour la réalisation des poteaux..................poutr es verticales en I (deux chevrons reliés par un OSB, voir STEICO wall), et régulièrement j'insère des solives de 38/200 afin de rigidifier .........

Est ce que ce type de mur est considéré comme perspirant et digne d'une maison bioclimatique ?

Bonsoir xelcors ,

Si je puis me permettre , au lieu des briques rectifiées ( donc chères à l'achat et en énergie grise ) , pourquoi pas de la briques standard , mais montée verticalement , et remplies de sable ???
####

De plus , on monte 50 cms de mur a la fois , pas les 27,4 Cms des OPTIBRIC ( si je rassenble les briques préalablement , c'est pour l'étanchéit du circuit hypocauste = pas indispensable pour ton cas )
je pense que ce sera tres difficile de remplir les alvéoles avec ta terre argileuse ( j'en ai moi-même expédié 5 camions à la décharge payante ! ) . le sable pour pavage ( non utilisable pour mortier ) , dit "sable à lapin" est peu couteux , et a quasiment le même capacité calorifique que la terre .Et puis , l'argile va "salir" les alvéoles , et la colle à joint mince risque de ne plus adhérer .
Pour le reste , OK pour la structure poteaux B.A décrite .( cepandant , avec un poteau B.A tous les mètres ou 1,20 M , un mur porteur de 15 Cms suffit .
Je ne remplis pas , moi aussi une alvéole des briques , mais c'est celle coté interne , pour le passage de l'air du circuit hypocauste . pour l'ITE , par contre , je ne pense pas , qu'il faille un mur "respirant" pour faire une maison bioclimatique . Mais ceci est un tout autre débat (et hors sujet de ce fil )

[invite319d22b2]

Bonsoir xelcors ,

Si je puis me permettre , au lieu des briques rectifiées ( donc chères à l'achat et en énergie grise ) , pourquoi pas de la briques standard , mais montée verticalement , et remplies de sable ???
####

Excellente idée et après tout le collage à joints minces n'est pas essentiel puisque l'isolant vient après, le mortier standard devrait faire l'affaire. Est ce que le bloc de béton creux rempli de sable est aussi bien au niveau inertie et échange hygrométrique ?

Pour le reste , OK pour la structure poteaux B.A décrite .( cepandant , avec un poteau B.A tous les mètres ou 1,20 M , un mur porteur de 15 Cms suffit .
Je ne remplis pas , moi aussi une alvéole des briques , mais c'est celle coté interne , pour le passage de l'air du circuit hypocauste . pour l'ITE , par contre , je ne pense pas , qu'il faille un mur "respirant" pour faire une maison bioclimatique . Mais ceci est un tout autre débat (et hors sujet de ce fil )

Peux tu me rappeler la signification de "B.A." ? !
Quelle solution technique de mur "idéal" préconisez vous pour une maison bioclimatique ? ne faut il pas jumeler une bonne inertie intérieure et une excellente isolation ?

[invite8101e979]

Excellente idée et après tout le collage à joints minces n'est pas essentiel puisque l'isolant vient après, le mortier standard devrait faire l'affaire. Est ce que le bloc de béton creux rempli de sable est aussi bien au niveau inertie et échange hygrométrique ?

Peux tu me rappeler la signification de "B.A." ? !
Quelle solution technique de mur "idéal" préconisez vous pour une maison bioclimatique ? ne faut il pas jumeler une bonne inertie intérieure et une excellente isolation ?

bonsoir xelcors;
####
B.A = béton Armé -> les briques , bien que tres résistantes ( montage alvéoles verticales ) ne sont que du remplissage entre les poteaux B.A . ( attention : ce n'est pas une MOB ) .
Cepandant , le mur "idéal" pour une maison bioclimatique est avec ITE , bien sûr et de l'inertie coté mur porteur intérieur . A ne pas confondre avec le débat sur le type d'isolant , la "respiration " ou au contraire l'étanchéité": n'a rien à voir .

Si je suis intervenu sur ce fil , ce n'est pas pour faire de l'auto-promotion , mais car j'ai évolué dans ma façon de réaliser le mur intérieur porteur , en simplifiant et en réduisant le cout en travail et en matériaux ( voir mes messsages ssssous mon profil , et je ne vais pas remettre les photos , du mur en béton banche , coulé entre les panneaux sandwich , et des briques grand format " type carobric ou placbric 5 Cm X 50 Cm X 66 Cm ) ) , et que la méthode des briques à montage vertical , remplie de terre ou de sable est performante et pas chère .
Attention , cepandant , si la structure porteuse est en bois et non pas en poteauux B.A , cela me parait totalement incompatible ( sinon utiliser des structures métalliques = même coef de dilatation que le béton ... Style hangard industriel ou agricole ) . Bien que ce ne soit pas "à la mode" , une structure métallique , avee remplissage de briques ou de parpaings ( + terre ou sable ) et avec une ITE ,constituerait un tres bon mur , pour une maison "bioclimatique" .
Apres chacun choisir son isolant et la finition externe : peu importe .
Moi, j'ai choisi le polyuréthanne de recup , et un mur externe de doublage en parpaings , et par conséquent un mur non respirant : point .

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Remplir les alvéoles de sable ( sec) , c'est facile !!! par contre de la terre , ce sera difficile ( les alvéoles sont petites !!) .amoins de faire de la gadoue , avec le terre , pour qu'elle coule dedans !!!

Je colle les 2 briques ensenble par du ciment colle gris ordinaire ( env 9 euros les 25 kgs) , parce que le mortier avec du sable accroche moins bien ( granuleux et pas onctueux) . Au montage , il suffit d'accoler 2 méga-briques cote à cote , plaquées contre le panneau rigide isolant vertical ( qui sert de guide ) avec le ciment colle . Ceci fait donc un morceau de mur de 15 Cms d'épaisseur , 50 cm de hauteur , et 2X2X26,5 Cms = 106 Cms de largeur . On laisse 14 cms de vide ( pour poteau en B.A , vertical , avec armature quadrandulaire 10 CmX10 Cm ) , soit un pas de 1,20 mètre . et on recommence , ainsi de suite . On tremplit de sable ,un coup de jet d'eau pour tasser , et compléter de sable jusqu'a remplir les alvéoles presque complétement.Après ,on pose une couche de mortier ordinaire , et la rangée suivante de méga-briques ( qui s'enfonce dans le mortier , mais qui est guidéé verticalement par le panneau ) . En 2 ou 3 jours ,on obtient des murs de hauteur d'étage (5 fois 50 Cms = 2,50M ) , par 1,06 m de large . Il suffit de coffrer entre les pans de mur et de couler les poteaux verticaux de B.A . Ce qui assurera le blockage des briques et le solidité de l'ensemble ...( un poteau vertical tous les 1,20 mètre ! ) . Bien sûr , chainnage horitontal ensuite .
Je vais faire une vidéo pour la mise en oeuvre , de cette technique... Bientôt !!!

N.B : on peut aussi utiliser des briques de 20 Cms de large ( plus communes) , qui ont une gorge : casser une rangeé de canneaux , pour la réduire à 15 Cms . après remplissage de sable , poser un fer à béton ( diam 6 mm) dans la rangées des gorges (horizontales ) et remplir au béton = micros chainnages horizontaux !!!
De plus , c'est assez facile de trouver ces briques d'occasion ,####
à des personnes qui ont terminé un chantier .... [/COLOR][/I]

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[invitef5df221d]

Béton armé

[inviteb53e2f2d]

L'utilisation de la paille pose pas mal de soucis niveau habitants indésirables non?
Et puis il faut la recouvrir d'un crépis il me semble non?
Et puis des murs de 1m d'épaisseur ce n'est pas toujours évident: perte de surface habitable + pb aux ouvertures...

Tu as des sources pour ça?
De quel genre d'habitants parles-tu? Il faut que la paille et la mise en oeuvre soient de bonne qualité, et le problème ne se pose plus.

Une botte de paille fait env. 45cm de large sur 30-35cm de haut. Si des murs de 50 te semblent trop épais, rien ne t'empêche de poser les bottes sur chant.

Problèmes aux ouvertures? Pas plus qu'avec des murs de 50cm en brique...

[chataxe]

Bonsoir,

L'utilisation de la paille pose pas mal de soucis niveau habitants indésirables non?.

Krom, Pims à raison, tu risque de voir tout tes voisins débarqués chez toi et pas toujours facile à mettre dehors

Pour le problème de résistance à l’incendie, un mur de paille est plus endurant qu’un murs en béton, c’est dommage je ne retrouve plus le test fait en Allemagne, mais il si je me rappel bien, ils ont arrêté le test au bout d’une heure ou 1h30 (murs soumis à un très gros chalumeau), le mur était enduit en terre (minimal demandé 30min).
Et il y a actuellement un bâtiment public avec 1 étage en construction donc pas de problème pour l’incendie.

Pour la durabilité, la plus ancienne maison en France à 80 ans et toujours debout

Pour la paille, le seul problème est le manque de DTU et donc aussi d’assurance et d’artisans (mais il y en a quant même), mais cela devrais changer.

Si on a besoin d’inertie la paille peut en manquer un peut mais facile de rajouter des cloisons en BTC par exemple http://www.mecoconcept.com/

A+

[Eric DUPONT]

pour la structure du mur c'est poutre en Ide 30 cm d'epaisseur avec un pannaux en osb de 10 ou 12mm en exterieur et en interieur. avec un placo platre espacer par une lame d'air en interieur et de l'enduit hydraulique sur nergalto en exterieur

Le soucie de la paille c'est sa moindre resisatnce et que donc i faut que l'enduit soit directement dessus et je me pose la question de la duree de vie dans le temps, il suffit qu'il y ait une petite infiltatration d'eau ? d'autre part au niveau de la technique c'est moins evident alors que les murs en osb doubles face peuvent etre assemblé industrielement. d'autre part la paille au niveau de la resistence au feu ??? le chanvre resiste a 350°C. la paille c'est pas cher mais ca ne vaux peu etre pas grand chose non plus, c'est pas sur que ca soit aussi performant que le chanvre thermiquement.

j'ai vue qu'une usine de defibrage de chanvre emploie 7 personnes pour produire 200000 metre cube annuel.

l'idée est quand même que tout soi rationalisé affin de reduire les prix au metre carré a la construction.la poutre en I permet de faire un etage , les plancher et la toiture.

l'inertie du sol n'est pas interaissante puisquelle laisse echappé les calories par le so justement, meme avec un mur peripherique.

pour la toiture terasse il serait possible de derouler du pannaux phtovoltaique en amorphe qui ne coute que 1,5 euro du watt crete contre 3 euro pour du mono.par contre je sais pas ce que ca donne au niveau de la durer de vie. la toiture terasse est interaissante pour les capteurs sous vide qui serait caher ou encore des paraboles a concentrations.

la solution de chauffage doit etre sans emissions de co2 c'est pas vraiment une question de cout d'energie... tant qu'il yaura trop de co2 il sera de plus en plus taxé et les emeissions qui peuvent parettres derisoires aujourd'hui peuvent couter tres cher dans 10 ou 20 ans.

une cuve de 20 metre cube en beton isoler avec de la laine de chanvre et qui permet d'avoir de l'energie gratuite pendant 30 ou 50 ans pourait peu etre couter moins de 2000 euros produit en serie.