La peinture c'est vraiment différent de l'ITE.
Niveau finition c'est l'idéal mais l'isolation extérieure c'est un mélange de gros oeuvre et de second oeuvre.
Et il faut s'y connaitre dans les autres corps d'état pour pouvoir déporter et régler des volets, déporter des gouttières, des luminaires...
Dernière modification par SK69202 ; 17/02/2012 à 19h39. Motif: Suppression du lien publicitaire
Re : Isolation par l'extérieur
Bonjour,Envoyé par ggael
Après avoir beaucoup lu, notamment sur ce forum, depuis 2 ans, j'attaque enfin la rénovation de notre maison de 1939.
Mes questions posées sur des postes isolés se perdent dans la masse et restent souvent sans réponse, alors j'espère qu'en rejoignant enfin le fil convoité, les discussions me permettront de faire avancer mon projet dans le bon sens. Je reprendrai sûrement mon fil initial pour le suivi des travaux, dès le premier coup de pelleteuse prévu pour bientôt.
La première phase du projet consiste à rénover le petit côté de notre maison en "L", avec isolation sous chape (impossible d'isoler le plafond des caves), ITE sous bardage zinc, toit-terrasse avec isolation par le dessus, nouvelles ouvertures en triple vitrage/bois-alu. Nous venons de signer pour les fenêtres et dans l'urgence, j'ai besoin d'un coup de main pour le choix de la mise en oeuvre des volets roulants / stores à lamelles.
Les menuiseries seront posées en tunnel, au nu extérieur de la maçonnerie. Un élargissement des dormants en bois/isolant est prévu sur 4 cm pour assurer le recouvrement par l'ITE.
Pour les volets, l'option initialement retenue est celle-ci:
http://www.roma.de/htm/rolladen/aufs.../puroXR_05.jpg
http://www.roma.de/htm/rolladen/aufs.../puroXR_06.jpg
Les nouvelles fenêtres étant de nouveaux percements, on fera une ouverture plus haute pour intégrer le caisson dans l'épaisseur des murs et il sera recouvert par l'ITE.
Le problème se pose pour la partie 100% rénovation:
- nos niches actuelles ont une hauteur de 225 cm, occupée par 20 cm de caisson de volet roulant pas isolant du toutet 205 cm de porte-fenêtre (verre jusqu'à 190 cm, hauteur de passage +/- 198 cm).
Si nous remplaçons ces menuiseries par les nouvelles, le coffre de VR fera 30 cm de hauteur: nous nous retrouverons donc avec seulement 195 cm de menuiserie, dont à peine 188 cm de passage... sans compter que nous allons perdre beaucoup de luminosité (et nous sommes dans une vallée donc on en a déjà peu)
- nous ne pouvons pas remonter les linteaux
- une alternative serait ce genre de montage en applique sur la maçonnerie, au-dessus des menuiseries: http://www.roma.de/htm/rolladen/vorb...r/intego_1.jpg.
Nous aurions alors des menuiseries de 225 cm de haut et nous gagnerions en vitrage et en heures d'ensoleillement, ce qui n'est pas négligeable, MAIS:
1) Quid du pont thermique provoqué par la fixation du coffre de VR sur la maçonnerie juste au-dessus des menuiseries?
2) Avec quoi et sur quelle épaisseur isoler entre la maçonnerie et l'arrière de ce coffre, sachant qu'il doit rester intégré dans l'épaisseur de l'ITE (20 cm de LDR sous enduit)?
Je dois rapidement opter pour l'un ou l'autre des montages. Merci à ceux qui voudront bien me répondre!!!
Re : Isolation par l'extérieur
À TMGM :
Si cela peut t'aider, nous avons beaucoup fait pour améliorer l'isolation de notre maison de 1969 achetée en 2003(à l'époque où le baril était à 1 dollar !).
27 fenêtres, bardage mélèze avec plein de couches à l'intérieur, 400 m² d'isolant sur tout le tour de la maison avec toiture et aménagement des combles par l'intérieur et toiture par l'extérieur par mes soins, isolation intérieure du côté rue car site protégé. Environ 3000 h de travail, rénovation des magnifiques papiers psychédéliques oranges et marrons compriset toute la déco.
Entre autres, pour les grandes baies vitrées de la salle, nous les avons remplacées par du double vitrage au sud, triple à l'ouest, mais surtout au droit de la maçonnerie extérieure, c'est-à-dire avancées d'environ 20 cm par rapport à leur position ancienne, à la manière des constructions scandinaves : le résultat est que les caissons de volet, (volets électriques maintenant), ne donnent plus sur l'extérieur (véritable passoire à courants d'air )! Et plus de volume dans la pièce, ça gagne presque 1 m²...
C'est le choix de voir les stores se fermer dans la pièce, en alu décor faux bois de très bonne facture, ça passe.
Il reste la cave à traiter.
Au final, on ne peut pas faire des miracles par nous mêmes car il reste des tas de ponts thermiques au niveau des dalles et on ne peut pas tout recreuser (coût prohibitif, jamais rentable si on fait faire par des entreprises), mais des calculs précis de consommation montrent que l'on est passé de 350 kWh/m²/an en 2004 à environ 120, déjà pas mal. Soit passé d'un DPE G à C.
Précisions à la demande...
Odela67, merci pour ton témoignage! cela encourage!
Il est clair que nos rénovations ne seront jamais aussi parfaites que des constructions neuves en passif, mais je me console en me disant que le confort qu'apporte l'inertie de nos vieux murs bien épais est aussi un vrai avantage
Nous envisageons d'isoler par l'extérieur l'ensemble du bâtiment, petit à petit, au fil de nos économies... L'isolation du toit a été complétée par l'intérieur il y a presque deux ans, par nos soins. Les fenêtres seront aussi changées petit à petit, mais en triple vitrage partout, car au fond d'une vallée, les apports solaires sont quasi nul en hiver alors que les températures peuvent vraiment descendre bien bas. Les menuiseries sont prévue dans le même montage que le tien: en tunnel au nu extérieur de la maçonnerie.
Les coffres seront bien à l'extérieur. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne chez toi? les coffres dépassent du bardage en mélèze ou bien l'épaisseur de l'isolant permet de les noyer dans la façade? Comment l'arrière des coffres est-il isolé?
Si tu as un fil ou un site qui retrace l'évolution des travaux, j'irai voir avec plaisir.
Encore merci pour la réponse encourageante en tous cas.
À TMGM
Non, pas de fil ou de site, pas expert en la matière, mais si tu me donnes un mail perso, j'envoie des photos de cette partie du chantier.
Bonsoir,
Juste pour ne pas laisser sans suite: l'option retenue est le coffre de volet en applique sur la maçonnerie, sur 6 cm d'isolant.
Bonjour !
Encore une fois à TMGM : mail perso si besoin de photos. Nos caissons classiques étaient à l'intérieur avec vieux stores en bois fermant à l'extérieur et caissons pas isolés donc passage de courant d'air par le trou de la chaine et bois du caisson très froid en hiver.
Déporter les fenêtres à l'extérieur en modifiant les bords (habillages en bois par mes soins) permet d'inclure la totalité du store à l'intérieur de la maison, puis isoler autour des fenêtres à l'extérieur pour le raccord : plus de courants d'air, mais c'est un peu spécial; il a fallu convaincre les artisans du coin un peu conservateurs !
On ne regrette pas du tout.
Bonjour à tous,
Je suis en cours de lecture de ce très intéressant sujet mais j'ai une question à vous poser de suite : j'ai l'intention de réaliser une ITE de ma maison, avec un bardage bois.
J'ai donc déposé une demande de modification auprès de la mairie de mon village :
- une architecte du CAUE s'est déplacée et a rendu un avis positif
- au final, la mairie, après avoir attendu 2 mois - 2 jours pour me répondre (le délai légal max est de 2 mois), me refuse ma demande sous prétexte de référence au code de l'urbanisme
Pourtant il existe dans mon village au moins une maison avec un bardage bois.
J'ai oui dire que le Grenelle de l'Environnement passait par dessus le code l'urbanisme lorsqu'il s'agissait d'améliorer l'isolation de sa maison. Vous êtes au courant de cette disposition ? Quelqu'un aurait un lien vers des textes officiels qui iraient dans ce sens ?
Bref HELP !!!!
C14
Bonjour,
Pourquoi vouloir à tout prix un bardage bois? Il est possible d'isoler tout aussi bien par l'extérieur avec d'autres types de finition, même s'il est vrai que les isolant utilisables dans ce cas de figure ne sont pas les mêmes.
Pour ce qui est du Grenelle de l'Environnement, je ne sais pas répondre, mais personnellement je ne vois pas le rapport : la mairie te refuse un bardage pour des raisons d'esthétique (harmonie patrimoniale, etc), mais ne te refuse pas pour autant l'isolation par l'extérieur. Ce sont deux choses différentes. Donc quant bien même le Grenelle de l'Environnement passerait par dessus le code de l'urbanisme, je ne vois pas en quoi il y a conflit entre les deux, car tu peux tout aussi bien isoler sans bardage. Si la mairie t'impose une finition crépie, pourquoi pas tout simplement choisir un isolant adapté à ce mode de finition?
Si c'est la maison d'une vie, un beau bardage mélèze (comme j'ai fait chez moi par dessus l'isolation) ne peut être remplacé d'un obscur trait de plume par un "vulgaire" crépi... Il s'agit d'avoir cela sous les yeux pendant 50 ans... Il ne s'agit pas de faire du bleu schtroumf sous les yeux du voisin tout de même ! Tous mes voisins adorent ce que j'ai fait. Que risque-t-on à le faire quand même sachant qu'ABF dit oui, et que le maire ne restera pas éternellement ?
Un crépi (à la chaux par exemple) n'est pas forcément vulgaire. C'est une histoire de goûts. Personnellement, je trouve que bien souvent le bardage, un peu à la mode -- dénature la façade là où un enduit chaux traditionel fait dans les règles de l'art aurait pu permettre au bâtiment de s'intégrer harmonieusement dans son environnement. C'est tout-de-même ironique que sur ce forum on s'évertue tellement à respecter l'environnement global sans pour autant se soucier de l'environnement humain de la maison, du village où l'on est implanté, des voisins... C'est une question de respect pour les gens que de chercher à ne pas faire tâche, ne pas trop choquer, essayer de trouver une harmonie avec les maisons environnantes, chercher à ce que la façade plaise aussi aux voisins... Ca n'a pas d'intérêt tout ça, Odela67?
Enfin bon, la question n'est pas là : il n'y a aucune impossibilité technique à faire une finition enduite sur isolation extérieure, donc je ne vois pas en quoi le Grenelle de l'environnement pourrait venir s'opposer au code de l'urbanisme si ce-dernier préconise une finition autre que du bardage.
Salut Jonneve,
Pour plusieurs raisons :
- le bardage bois est facile à réaliser, enfin en tous cas, je me sens tout à fait capable de le faire, alors qu'un crépi non
- c'est plus écolo d'utiliser du bois sur de la fibre de bois que du crépi sur du polystyrène
- le coût est plus faible
Apparemment les dispositions du Grenelle seraient prioritaires : par exemple, une commune peut décider de mettre des panneaux solaires sur son clocher même s'il est classé.
C14
C'est marrant, j'ai personnellement le ressenti inverse, avec du bois j'aurais trop peur d'une imperfection. Enfin bon, c'est personnel. Toujours est-il que ce n'est pas bien dur et que ça s'apprend.
La question n'est pas si binaire que ça : c'est vrai qu'on ne peut pas enduire la fibre de bois (en tout cas pas à la chaux : il me semble qu'il en existe qui sont enduisibles), mais le polystyrène n'est pas la seule alternative.
Le bardage, ce n'est tout-de-même pas donné non plus. Alors ça dépend à quoi tu le compares. Si tu le compares à du liège enduit à la chaux, alors oui c'est sans doute moins cher. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait par exemple de faire un parement extérieur en carreaux de béton cellulaire (facile à mettre en oeuvre et à mon avis moins cher que le bardage), et d'isoler entre ce parement et ton mur avec de la fibre de bois? Comme ce qu'ils ont fait ici par exemple : http://terre-pierre-et-chaux.fr/Suiv...facade-de.html. Dans un tel cas le coût serait assez proche voire inférieur.
D'accord, mais dans ce cas les dispositions du Grenelle ne sont pas en conflit avec les exigences de la mairie, car rien ne t'empêche de concilier les deux.
Je dis tout ça, non pas pour essayer de te convaincre qu'il ne faut pas faire de bardage -- après tout, c'est une question d'esthétique, donc si ça te plaît, c'est ton choix -- mais juste pour souligner que le bardage n'est pas du tout la seule possibilité et donc qu'à mon avis, il serait préférable, par respect, de t'aligner sur la finition exigée par la mairie. Peut-être qu'en t'y acharnant ça finirait par passer, mais malgré tout, ces règles sont là justement pour essayer de garder une certaine harmonie architecturale dans le village. Ca a quand même de la valeur aussi je trouve, par respect pour ses voisins, sa régoin, son environnement, son patrimoine, son histoire, sa culture...
Poser un bardage correctement, c'est pas si simple et c'est assez long également.
Un bardage, ça s'entretient (ça dépend de l'essence de bois utilisé), un crépi pratiquement pas.
Pour le crépi, il faut plusieurs couches, ça peut être long.
Le crépi se pose également sur de la FBD/LDB!
Il existe des complexes qui sont constitués de 2 couches distinctes de LDB/FDB avec des densités différentes que l'on peut enduire directement du coté extérieur et qui sont fixables mécaniquement.
Tu peux regarder du coté des produits Diffutherm, UdiReco, FiberWood Cover, Exterior MASSIV et d'autres.
Ca dépend beaucoup de l'essence de bois acheté. Si on considère le coût d'entretien, je ne suis pas sur que se soit si généralisable que cela.
Bonjour,
Je reviens après quelque temps d'absence pour solliciter une nouvelle fois votre aide.
Les plans de notre maison ont été repensés pour avoir quelque chose de plus compact, construit autour d'un poêle central (cf "conception de plans bioclimatiques")
Mais nous buttons toujours sur le choix des matériaux pour le gros œuvre. Et plus je lis,...moins je suis sûre. Les informations s'embrouillent, se contrent, et c'est le flou.
Alors si certains ici peuvent une dernière fois me donner leur avis, je les en remercie vivement!
Quelle solution vous semble la meilleure (au niveau de l'inertie, du R des murs et de la durabilité des matériaux employés ) Les murs sont décrits de l'extérieur vers l'intérieur:
1- crépis/ isotex (38cm dont 13 de PSE graphité)/plâtre traditionnel. Là, je tique sur le manque d'inertie- le béton étant emprisonné derrière 5cm de fibre de bois ciment -et sur la réalité d'un R important.
2- crépis/ITE en laine de roche de 14cm/brique traditionnelle de 20cm / plâtre traditionnel. Là, je crains que la laine de roche ne tienne pas bien dans le temps. L'ite me fait un peu peur à ce niveau. Quid d'un impact sur le crépis, parce qu’un enfant aura lancé une balle contre le mur?...
3- crépis/ITE en PSE de 14 cm/brique traditionnelle de 20cm/plâtre traditionnel. Dans cette solution, le côté relativement étanche du PSE me gêne. Même si j'ai compris qu'il laissait tout de même passer la vapeur.
Je suis consciente du fait que le choix final nous revient. Mais j'ai encore besoin d'avis pour être sûre de ne pas faire une boulette.
Merci!
Bonjour,
Pour ta sol 1, je tique comme toi et surtout sur le R (voir le fil sur les bloc thermibloc qui ressemble énormément à tes blocs isotex).
2 et 3 :
* ta remarque du ballon sur le 2 est valable aussi pour le 3.
* le mu de la laine de roche est entre 1 et 2. Celui du PSE : entre 60 et 150. OK de la vapeur arrive à passer au travers du PSE mais elle va surtout stagner entre le mur et le PSE. En faveur du PSE : un meilleur lambda, donc un R meilleur.
Je ne sais pas dans quelle région tu es, mais si hivers rigoureux, une augmentation de la couche d'isolant serait le bienvenu (surtout qu'après c'est plus difficile de revenir sur ce choix) (obtenir un R de 5 au niveau des murs).
Et sinon bon courage
Michel
Bonjour,
Je vais isoler par l'extérieur ma maison (ouate de cellulose).
Après avoir lu le livre : Les capteurs solaires à air : réaliser - installer - gérer de Guy Isabel (Eyrolles), je souhaite créer 2 capteurs à air et les installer sur ma facade sud. Ces capteurs seront rendus étanches à l'air.
Le dilemme : chaque capteur nécessite 2 trous de diamètre 152 mm (un en bas pour l'air froid qui va vers le capteur et un en haut pour récupérer l'air chaud).
Guy décrit un système de régulation électronique qui ferme le trou du haut et qui n'actionne le ventilateur que si l'air est chaud.
Bref je vais créer de gros ponts thermique à ce niveau.
D'un coté, ces capteurs vont m'apporter un complément de chauffage non négligeable et gratuit (les journées où le soleil montre son bout du nez) et de l'autre, c'est une source de déperdition (pont thermique dans l'isolation : R = 0).
Quelqu'un aurait une expérience la dessus pour me dire si cela vaut le coup ou s'il vaut mieux privilégier l'isolation ?
Merci d'avance
Michel
Bonjour Ofmika
En l'absence de soleil, s'il y avait maintien du flux d'air, tu aurais un pont thermique effectivement. Mais, le ventilateur étant coupé, tu n'as pas à craindre de refroidissement, puisque l'air immobile est isolant.
Bon d'accord, avec un diamètre de 150 mm, il y aura des mini mouvements de convection, mais c'est dérisoire comparé aux gains récupérés.
NB : Si sur le principe je suis d'accord avec les capteurs à air, sur le fonctionnement je reste un peu dubitatif. Dès qu'il y a vraiment une belle journée ensoleillée, je vois bien comment on fonctionne : on ouvre les fenêtres parce que l'on a trop chaud. Si je dois en plus recevoir de l'air chaud à ce moment là....
Je suis plus en faveur d'une installation solaire à eau qui stocke les calories pour être utilsées plus tard.
PaillàDonF
Ofmika, merci pour ta réponse!
bonsoir,
je n'osais pas le direJe suis plus en faveur d'une installation solaire à eau qui stocke les calories pour être utilsées plus tard.
tu es certain de ne pas vouloir pousser jusqu'à Lausanne:Après avoir lu le livre : Les capteurs solaires à air : réaliser - installer - gérer de Guy Isabel (Eyrolles), je souhaite créer 2 capteurs à air et les installer sur ma facade sud. Ces capteurs seront rendus étanches à l'air.
http://www.sebasol.ch/cours.asp
sinon tu as une partie du matériel (vitres solaire,profilés,joints d'étanchété) disponible prés de st claude dans le 39:
http://www.sebasol.ch/cours.asp
bon je stoppe le hors sujet
yves
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Ce qui me plait dans les capteurs à air par rapport aux capteurs à eau, c'est leur simplicité. Pas de pièces mécaniques, pas de fluide qui risque de geler ou de bouillir.
Possibilité de mettre la maison hors gel en cas d'absence sans la moindre intervention. Pas besoin de régulation particulière : cela marche ou non.
J'ai une femme particulièrement frileuse. S'il faisait 30°C à l'intérieur, elle serait aux anges....
J'imagine que ces capteurs à air fonctionneront de septembre jusqu'à mai/juin. Il n'y a donc qu'en été où ces capteurs seraient inutilisés (la maison existe et pas de tunnel à galets dessous).
Sinon je vous rassure, j'envisage aussi de mettre sur le toit des capteurs solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire.
Le chauffage de la maison devrait être assuré par un PDM.
Michel
Bonjour,
J'ai commencé à parcourir les 200 pages de ce posts ! Wouaw que d'informations ... merci à vous tous contributeurs,
Et pourtant, je vais encore une fois de plus vous solliciter !
Nous sommes récents propriétaires d'une maison de 200 m2 en pisé (à 70% et une partie en agrandissement béton banché).
La maison est orienté nord sud. elle est très mal (pas) isolé à ce jour.
Notre premier chantier sera donc l'isolation.... la plus performante possible bien sûr dans un budget maîtrisé.
Nous nous posons la question de l'isolation ext sur le mur nord et effet celui ci ne comporte aucune ouverture ni recoin ... (cela reste du pisé donc il y a quelques gentilles courbes, quelques degrés max). Facile me direz vous...
La facade sud comporte beaucoup d'ouvertures, décrochés et balcon donc l'isolation est moins critique et dans tous les cas trop complexe par l'extérieur.
Revenons à notre facade nord, deux soucis :
- la maison est recouverte d'un enduit (année 70) en ciment qui empêche de respirer les murs
- Notre voisin a construit un mur de 2 metres de haut à 70/80 cm de notre mur nord. Créant ainsi un petit passage sur les 2/3 de notre facade nord. Bref, comme-ca à vue de nez; je ne vois pas comment mettre un échafaudage (la maison fait 2,5 niveaux soit environ 8 mètres).
Mes deux questions existentielles;
Faut il enlever l'enduit existant sur le Pisé ?
Y a t-il des solutions pour monter une isolation extérieure (en rappel?) coincé à 80 cm d'un autre mur ?
Enfin connaissez vous des artisans qui maitrisent ces techniques à coté de lyon (en mp si nécessaire),
Merci de vos avis et contributions,
Bonjour et bienvenu,
Pas facile votre chantier...
Moi j'enlèverais l'enduit après comment faire une isolation dans un espace de 80cm ????
Remplir les 80cm d'isolant
Plus sérieusement pourquoi pas ossature bois rapporté: la fixation de l'ossature avec des équerres permettrai de rattraper les creux et les bosses, par contre pas facile de la mettre en œuvre dans seulement 80cm...
L'échafaudage pourrait être accroché à l'ossature si les équerres sont bien dimensionnées ?
Ca va etre très etriqué pour la partie basse en tout cas... peut être faut il monter l échafaudage, faire l isolation sur la partie haute puis démonter et finir la partie basse...
Au final une isolation exterieur prend combien de cm ?
Mp Envoyé à notre ami Felgros
Bonjour,
Ma maison de 1987 est construite en plaques de béton de 3 cm d'épaisseur, crépies à l'extérieur et doublées en plâtre (17 cm) à l'intérieur. L'isolation dans le doublage est en laine de verre, je ne sais pas de quelle épaisseur au juste (vraisemblablement 10 cm). Au dessus du plafond, j'ai soufflé 40 cm d'épaisseur de ouate de cellulose dans les combles perdues (fermettes). Au sous-sol, des plaques de polystyrène de 5cm isolent un peu la dalle, elle-même munie d'une chape isolante pour un plancher chauffant sous-dimensionné (3 boucles de 50 m sur pour une surface de 78 m²). J'habite au pied du massif de la Chartreuse (région grenobloise), à 400m d'altitude, orientation sud-est.
Le long des murs Ouest et Sud se trouve une terrasse qui constitue inévitablement un pont thermique important, et me limite dans l'épaisseur d'une ITE supplémentaire (tout ce qui est pris par le mur est autant de surface en moins sur la terrasse). Au nord, je compte faire construire une extension BBC attenante. A l'est, je suis en limite des 4 m réglementaire, mais je compte sur l'article L111-6-2 du code de l'urbanisme pour obtenir l'autorisation d'épaissir.
D'après ce que je comprends des matériaux isolants adaptés à l'ITE, le polyuréthane semble le meilleur rapport isolation / épaisseur : λD=0,022 W/(m.K) pour celui-ci, par exemple. Ce serait donc mon choix, malgré un penchant initial vers la ouate de cellulose (écologique et économique) : est-ce raisonnable en fonction de ce qui précède, notamment sur le procédé de construction des murs en plaques "préfabriquées" d'usine, dont il m'a été rapporté qu'elles peuvent "jouer" les unes par rapport aux autres ?
Des chevilles et vis spéciales isolation évitent les ponts thermiques. Combien m'en faut-il au m² ? (exposition essentiellement au vent du sud, rares mais violents).
Pour la finition, qu'est-ce qui sera le plus simple à mettre en œuvre ? Bardage, enduit...
Côté huisseries (double vitrage 4-6-4 mm) que je compte changer pour de plus performantes, ai-je vraiment intérêt à les mettre au droit du nouvel isolant ? (car ouverture limitée à 90°...)
Merci à tous, ma motivation pour ce projet est intimement liée à l'existence de ce forum
bonsoir,
éléments de réponse à felgros:
1 votre voisin vous doit un "droit d'échelle pour vos travaux
2il existe des échafaudages de 0,69 m de large :
http://www.duarib.fr/ml/images/conte...romo_fev12.pdf
il y a sans doute la possibilité de poser l'échafaudage chez le voisin et de faire un" pont "pour joindre votre mur (avec un ancrage sur icelui)
yves
précisions:
http://contenus-en-ligne.editionsdum...r_dechelle.pdf
yves
Bonjour,
Je voudrais soumettre dans ce sujet dédié à l'ITE mon interrogation sur le système que j'envisage.
Je souhait mettre deux couches de ldb en 100mm, première dernière les chevrons d'ossature, deuxième entre les chevrons. Le tout sera fermé par 22mm de laine de bois pare pluie. Puis lattage vertical pour vide ventilé, nergalto et enduit.
J'ai vu des réalisation semblables maintes fois, que ce soit fermé par un pare pluie classique un de la laine de bois faisant office de pare pluie.
Suite à la lecture du bouquin de mise en oeuvre du bardage rapporté sur ossature secondaire en bois du CSTB j'ai des sérieux doutes sur le bon fonctionnement de ce système.
En effet ils insistent sur le fait que la ventilation doit être assurer afin d'éviter la détérioration de l'isolant et des chevron . Or dans leur mise en oeuvre tous les chevrons sont directement dans la lame d'air, il ne sont recouverts par aucun contre vêtement.
Je souhaitais avoir d'autres avis de personnes plus averties que moi dans l'ITE, les ossatures etc... Est ce que l'on peut avoir des problèmes à long terme si le chevron d'ossature est totalement noyé dans l'isolant et du coup n'est pas directement ventilé par la lame d'air?
hello
alors ils font comment pour placer le pare pluie ?
