Isolation par l'extérieur

[herakles]

La sensation de murs froids aux tableaux est normale, puisque les ponts thermiques sont importants à ce niveau en monomur...

Les chaînages ou potelets en BA verticaux dans un monomur ( aux angles et à certains points où sont concentrées des charges verticales ) constituent aussi des ponts thermiques ,quoique diffus (leurs dimensions étant inférieures à l'épaisseur du monomur :15x15 )
sur certains trumeaux trop étroits , entre deux baies vitrées , ces potelets BA aggravent le pont thermique au niveau des tableaux...

Bref le R donné par le fabricant du monomur en prend un coup dans l'aile ...

C'était la raison pour laquelle j'avais choisi le RTH (R=2.9 ) dans les années 80-90 au lieu du monomur de 36.5 (R-3...) car le RTH avait une vraie coupure par la présence du PSE de 8cm passant devant le bloc porteur . la structure béton et la dalle ..0 pont thermique...

A ce propos , ce bloc RTH (je n'ai pas d'actions chez eux ) va être modifié : nouvel isolant , épaisseur plus forte , R=4.5 à 4.6 , avec garantie "O pont thermique" et devrait sortir courant de cette année
Wait and see .
-----

[invite19c4ba58]

J'ai un ami qui a construit en monomur il y a quatre ans car c'était la mode. Il est très déçu, les murs autour des tableaux sont froids et la note de chauffage est quand même élevée...

Tout comme mon ancienne maison !!! Des ponts thermiques partout avec la monomur.
Et j'avais eu, comme cité par ofmika, des interstices entre les briques ... la totale, quoi !

[aligator427...]

et devrait sortir courant de cette année

c'est l'arlésienne ce truc...

[felvic]

Je viens d'avoir le devellopeur. Le top : épaisseur 32, R de 5.

Dommage pour Philippe et moi-même, le produit ne sera pas dispo avant l'année prochaine...

[Yoghourt]

je résonne uniquement en kw consommé sur une saison (6 mois) ; à savoir dans mon cas, 1,4 tonnes de pellets consommé d'où mon chiffre 7000kw.

Attention, ce ne sont pas des kW (puissance), mais des kWh (énergie).

Je chauffe 170m² (bizarre cette idée de chauffer des m², je résonne en mètre cube pour une réelle comparaison ; à savoir 550mcube.

C'est parce que nous ne sommes pas des oiseaux ou des écureuils
Ma maison fait 150m² avec des plafonds à 3,5m. Si j'isolais sur un critère kwh/m3, cela conduirait à ne pas assumer la hauteur de mes plafonds.
7000 / 170 = 41kWh/m²/an sans la conso puits canadien/ventilation (il faudrait les y ajouter).

Bon, ben ça a l'air d'être une maison qui fonctionne déjà très bien, non? En effet, c'est déjà sous les 50kWh/m²/an en énergie primaire.

Je vais réaliser moi même une ITE parceque ça coute moins chère qu'une façade traditionnelle à la chaux réalisé par un professionnel. Et aussi pour améliorer l'étancheité à l'air.

Si ça vous parait plus facile et moins long que faire soi-même un simple enduit traditionnel, soit. Vu la perf' de votre maison, il semble ne pas y avoir de grand souci d'étanchéïté à l'air. Ou alors c'est très ponctuel, genre quelques joints à reprendre.
En l'état, isoler + relève à mon sens plus du choix militant. Notez que j'ai rien contre, hein! C'est vous qui voyez. Ou alors, c'est que la problèmatique est ailleurs...

Vous parlez beaucoup de confort d'été et déphasage. Du déphasage, vous en avez en pratique suffisamment avec votre monomur. C'est pas une mob ou une maison paille. Côté confort d'été, vous avez a priori la fraicheur sans clim' par votre puit canadien (en débrayant l'échangeur de la double flux). S'il reste un inconfort, avec les éléments que vous nous avez indiqués, je dirais qu'il n'est pas lié aux parois opaques mais aux parois vitrées.

- avec du PSE (15KG/m3), gagne t'on en confort d'été et en déphasage?

Sur votre monomur, je pense que vous n'allez pas gagner bézef de ce côté.
Vous pouvez faire le calcul du déphasage avec ma feuille de calcul ou les calculettes sur le web. Sous l'angle du déphasage, + de 12h n'apporte rien sauf le risque théorique d'emballement en période caniculaire ou "quasiculaire" (c)Philou67 si les apports solaires et la surventilation nocturne sont mal gérés. Traduction : on fait pas assez gaffe pendant une longue période chaude, et la maison finit par se réchauffer et on n'arrive plus à la faire baisser en température.
Si la maison est bien gérée, l'ITE (PSE ou autre, ça changera pas grand chose) apportera un lissage sur plusieurs jours. Mais ça, ça n'est pas indiqué par le chiffre de déphasage (qui ne discrimine même pas ITI et ITE...)

Est t'il pertinent d'adapter l'épaisseur d'isolant à l'orientation de la maison ? 15cm à l'EST (pas de fenetres), 10cm au Nord, 6cm au Sud et 8cm à l'ouest.
Mettre 10cm sur toutes les faces aura t'il le même impact?

Tout pareil que SK69202.
De façon générale, oui, c'est pertinent d'adapter l'épaisseur d'isolant à l'orientation. Mais dans des proportions plus faibles, car c'est juste une optimisation. Par exemple, chez moi, l'isolation est boostée au nord non pas via l'épaisseur de l'isolant mais via la pose d'un pare-pluie+lame ventilée + bardage.
De façon générale, les orientations à booster en premier lieu sont celles sans soleil en hiver (nord, éventuellement autres façades selon vos masques solaires). Et celles soumises au vent -froid- dominant.
Ensuite, vous pouvez booster en 2e lieu les façades qui vous font plaisir ou parce que ça rationalise votre chantier.
Par contre, n'abaissez pas. Certes, en terme de bilan papier, on pourrait envisager de faire moins au sud. Mais côté logique de chantier, multiplier les épaisseurs, les matériaux, les chevilles, les particularités des jonctions... C'est beaucoup de temps perdu. Et potentiellement de l'argent, vu qu'on multiplie les petites quantités de ceci et cela. Brèfle, vous vous embêterez pour pas grand chose. Or, autant que cela reste plaisant à faire!
Ou alors, changez radicalement de technique pour la face sud. Genre mur capteur, serre bioclim, que sais-je...

My 2 cents

[aligator427...]

c'est l'arlésienne ce truc...

Je viens d'avoir le devellopeur. Le top : épaisseur 32, R de 5.
Dommage pour Philippe et moi-même, le produit ne sera pas dispo avant l'année prochaine...

ça fait au moins 4 ans qu'ils disent la même chose...



Edit:

Le top : épaisseur 32, R de 5.

je ne pense pas que ce soit le top,celà signifie que les granulats qui constituent le bloc sont "légers"=>beaucoup moins d'inertie qu'un parpaing classique=>pas grand chose.

[herakles]

je ne pense pas que ce soit le top,celà signifie que les granulats qui constituent le bloc sont "légers"=>beaucoup moins d'inertie qu'un parpaing classique=>pas grand chose.

Bien vu , Ali !! toujours aussi perspicace ! le disciple a largement dépassé le maître ..

Exactement ce que j'ai fait remarquer au directeur de recherches... A trop chercher à allèger le bloc et le rendre plus isolant , on perd l'un des avantages du bloc RTH d'origine : l'INERTIE
Autant retourner vers les blocs MAGU..ou mettre des refends lourds intérieurs (blocs à bancher murs de terre crue compressée ..) associés à ces nouveaux blocs , ce qui est tout a fait cohérent .

je ne me fais pas trop d'illusions , ce sont les artisans qui mettront la pression sur leurs clients avec ces blocs plus légers et plus faciles à mettre en place ... voyez le succés des Magu ou Euro*ac, planchers hourdis polystyrène , placoplâtre , etc...

L'isolabloc offre davantage d'inertie ; avec un petit regret = pas de planelle en fibre -ciment côté extérieur , à l'image du bloc RTH. Au salon de Toulouse , le technicien m'a glissé à l'oreille s'être inspiré précisement de la technique du RTH..., mais il aurait pu dire : du global construct belge ..

[felvic]

A trop chercher à allèger le bloc et le rendre plus isolant , on perd l'un des avantages du bloc RTH d'origine : l'INERTIE

Exact, et c'est ce qu'ils comptent faire pour obtenir ce R de 5 avec 32cm ( avec la pose collée, le graphité, etc...)...

[invite61d531c5]

Bon ben l'ITE c'est mort pour moi

La Mairie vient de me donner sa réponse (ils ont été longs car c'est la première fois qu'on leur demande une isolation extérieure sur les vieilles maisons ) : la maison est en pierres bleues apparentes et il est interdit d'y toucher. La seule chose qu'il est permis de faire c'est de refaire les joints et de... mettre un produit pour la rendre hydrofuge

Me reste plus qu'à miser sur le toit, des enduits semi-isolants à l'intérieur et sur du triple vitrage alors...

[pleinlesyeux]

Bonjour Paqks,

J'avait lu il y a un peu plus d'un an, quelque part sur ce forum, un lien officiel qui disait qu'une marie ne pouvait plus refuser un permis de travaux pour des raisons esthétiques dans le cadre d'une rénovation thermique (extérieure donc).

Peux être quelqu'un a gardé ça sous le coude ?

[invitee9599630]

Si quelqu'un à l'info ça serait intéressant effectivement.

Je trouve que c'est une aberration que se soit aux Mairies de gérer ça, elles ont pour la plupart aucune compétence dans le domaine et le 1er critère est l'esthétisme
C'est incohérent avec la volonté de l'état de rénover les batiments anciens.

[chataxe]

Bonjour,
Il y a cette article ou il est dit qu'un PLU ne peut s’opposer à une réduction des gaz à effet de serre (si on isole on consomme moins donc moins de gaz).
Tu peut aussi demander au Point Info 2nergie de ton département, ils doivent avoir l'info.
D'un autre coté, le Mont St Michel avec une ITE, ce serait quant même pas top
A+

[felvic]

Si tu n'es pas en site classé, la mairie ne peut s'opposer..

[invite61d531c5]

Bonsoir,

Merci Chataxe pour l'article.

Quand j'avais été à la mairie en première approche en expliquant que je souhaitais mettre un isolant sur la pierre et le revêtir d'un enduit, la seule chose qu'on avait trouvé dans les textes relatifs à la zone de la maison, c'était sur la couleur des enduits. Donc je pensais que c'était bon. Hors aujourd'hui ils ont téléphoné pour dire qu'ils avaient trouvés d'autres textes s'appliquant à l'ensemble de la commune qui interdisait la modification des façades en pierres bleues. Alors que la moitié des maisons voisines sont enduites (en ciment bien entendu).

Ils vont m'apporter les textes exactes la semaine prochaine et j'aviserai après lecture approfondie.

[invite66a5071e]

Bonjour,

Pourquoi voulez vous que cela condense, le mur est quasiment à la température intérieure et le coté du PSE qui y est collé aussi.

J'ai généré la courbe de température avec ce site (j'ai utilisé du béton cellulaire et du poroterm pour simuler le monomur) :
http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...come=1&lang=fr

A chaque fois, la courbe de température atteint la courbe de température du point de rosée lorsqu'on attaque le PSE. Le PSE n'étant pas perspirant (ou du moins très peu), la vapeur d'eau qui arrivera là s'accumulera et finira par condenser. Le risque existe.

monomur+ITE pse sera toujours supérieur en tout à monomur seul.

J'ai jamais dis le contraire. Je prone juste la même épaisseur d'isolant partout.

La condensation n'apparait que si la température du matériaux est inférieure à celle du point de rosée, ce qui est loin d'être une certitude.

C'est pourquoi j'ai bien précisé :
avec risque de condensations.

C'est le vent le plus fréquent en hiver qui fait perdre le plus d'énergie sur la façade exposée, pas forcément le plus froid.

C'est bien pour cela que j'avais dis :
Si tu tiens à isoler une paroi plus qu'une autre : le nord et celle qui est soumise aux vents d'hivers.

Michel

[invitea5a259ca]

Ou alors, changez radicalement de technique pour la face sud. Genre mur capteur, serre bioclim, que sais-je...

yes je suis à 1000 % d'accord ..........comme la notion essentielle de se protéger des vents froids d'hiver et du soleil d'été , du bon sens d'abord !!!

[invite08745650]

Je vous remercie pour toutes ces informations. Je vais essayer de rendre mon sens bon
Toutefois avec le logiciel cité par ofmika, y'a de quoi se faire peur.... A partir du moment où y'a 10cm de PSE ça condense quelque soit la nature du matériaux.
Pour l'éviter faut passer à plus de 15cm de PSE...
Je vois des dizaines de maisons et des immeubles se monter en PSE de 12cm sur du parpaing joint mince ou brique de 20 (RT2012?)... Les entreprises font elles n'importe quoi alors?

D'un autre coté le logiciel simule une température de condensation à -10° pendant une durée de 60 jours. Corrigez moi si je lis pas bien. Dans ma région, la moyenne hivernale est à 0°C (avec des quelques pics à -10°).
En modifiant ce paramètre, aucune condensation, c'est un peu plus cohérent.
J'ai l'impression de jouer un peu avec les chiffres pour me rassurer...

Au final, je pense mettre 12cm de PSE partout (à peine 10 jours d'ensoleillement donc pas d'optimisation selon l'orientation) et descendre le taux d'humidité intérieur à 45%. Meilleur compromis pour limiter la condensation. Sinon je peux passer au panneau à 30kg/m3.

2 questions encore
J'ai remarqué un faux aplomb de 4cm sur un pignon de 7m. Dois je essayer de le rattraper ou bien je cherche en priorité l'alignement des plaques entre elles? Comment le rattraper si nécessaire?

Peut on superposer 2 densités différentes de PSE sur une même façade (même produit, même épaisseur) ? une facade donne sur une terrasse et j'aimerai renforcer le soubassement sur 1m (30kg/M3) et ensuite dans la même épaisseur (à 15kg/m3) monter jusqu'au toit.

Merci pour vos expériences

[SK69202]

J'ai l'impression de jouer un peu avec les chiffres pour me rassurer...

Non, la température à -10°C pendant 60 jours c'est pas ici en France, de plus la température n'est pas constante sur la journée bref les conditions éventuelles de condensation ne sont réunis que pendant quelques heures pendant quelques semaines et le calcul considère que la vapeur d'eau transite de façon instantanée dans la brique.

a mon avis suivre la mur.

En ITE sur murs en dur, la densité du matériaux ne sert pas à grand chose, c'est le R qui compte.

@+

[invite08745650]

Merci pour cet éclairage

Aussi j'ai encore quelques questions :

J'ai remarqué un faux aplomb de 4cm sur un pignon de 7m. Dois je essayer de le rattraper ou bien dois je chercher en priorité l'alignement des plaques entre elles? Comment le rattraper si nécessaire?

Une facade donne sur une terrasse et j'aimerai renforcer le soubassement sur 1m (30kg/M3) et ensuite dans la même épaisseur (à 15kg/m3) monter jusqu'au toit. Peut on superposer 2 densités différentes de PSE sur une même façade (même produit, même épaisseur) ?

Enfin, j'ai vu qu'il y avait des profils d'angles en alu et d'autres en PVC préentoilés : les 2 ont-ils ont une fonction distincte? Pourquoi choisir l'un ou l'autre?
doit t'on superposer les 2?

D'avance merci

[poloassalili]

Bonjour,
Voilà, j'ai pour projet l'isolation extérieure d'une façade N-O de ma maison (la plus grande, 25m x 3,2m de haut et juste 4 mini fenêtres). Cette façade donne sur un caniveau d'eau pluvial commun mais se trouvant sur le terrain du voisin. Le projet faisant surplomber le terrain voisin par l'isolation extérieur, il me faut l'accord écrit du voisin pour que le projet soit accepté en déclaration préalable. Le voisin est d'accord, l'équipement aussi sous réserve de respecter les prescriptions de zone naturelle, à savoir que l'enduit doit obligatoirement être traditionnel à la chaux et sable.
je dois également obtenir l'isolation la plus compacte possible pour ne pas trop empiéter chez le voisin et parce que je ne veux pas rallonger la toiture lol.

Donc, le choix s'est pour moi porté sur une isolation en panneaux de liège, 2 x 4cm d'épaisseur en couches croisées. Cela parait peu important mais je ne peux guère faire mieux et cela correspond aux 12cm d'isolation intérieur qu'il y a sur les deux murs intérieurs déjà isolés (là pas possible de faire par l'extérieur). les gains seront de toute façon significatifs avec une telle isolation, j'en suis convaincu. surtout avec un chauffage mixte poêle à bois + chaudière granulés.

Maintenant, côté technique, j'en fais appel à vos expériences pour l'enduit, car deux choix ont retenu mon attention.
Choix 1: treillis (quelle maille? polypropylène?) marouflé (dans quel genre de colle?), puis couche d'accroche (en quoi?), puis enduit chaux "tradical" + sable + roussard pour la couleur

Choix 2: couche d'accroche (genre enduit chaux très dosé et fibré), puis enduit chaux comme ci-dessus mais avec ajout de fibres polypropylène pour la résistance à la fissuration

A votre avis, quelle est la solution qui serait la plus stable dans le temps?

Dernières questions, pour le collage des plaques avant chevillage. je vais d'abord boucher les fissures, les éventuelles grosses irrégularités du mur (qui est droit ouf).
Ensuite, on colle avec de la chaux + sable ou bien pâte de chaux seule?
Comment traiter le raccord entre le sol au pied de la maison (caniveau de béton qui se trouve légèrement sous le niveau intérieur de la maison et auquel je ne peux pas toucher) et le bas de l'isolation?

merci à vous!!

[palus06]

bonjour
c'est sympa de poser des questions dont la réponse m'intéresse fortement!
sans réfléchir, j'étais parti -dans une config proche- sur treillis, plus (2?) couches de chaux sable
normalement le treillis doit empêcher que ça fissure (sinon ça sert à quoi?)
fibrer, je n'y ai pas pensé (pas encore)
@+

[Yoghourt]

Bonjour,

Avant de commenter, je tiens à signaler que je n'ai pas (encore) fait mon isolation extérieure en liège enduit. J'ai fait de la chaux, j'ai fait du liège enduit, j'ai cogité ma future ITE, mais je ne l'ai pas encore faite.

Pour mémoire, le liège enduit en utilisation extérieure n'est pas dans les DTU. Je ne sais pas si un constat de tradionalité a déjà été dressé pour ce procédé (demandez éventuellement à Raphaël Bobeda d'Architecture au naturel)

l'enduit doit obligatoirement être traditionnel à la chaux et sable.

Ahem, alors oubliez tradical...

Choix 1 (...coupe...) Choix 2 (...recoupe...)
A votre avis, quelle est la solution qui serait la plus stable dans le temps?

- Gobetis traditionnel chaux-hydraulique + sable avec peu ou pas de fines
- corps d'enduit traditionnel chaux-sable avec un peu de tamé, éventuellement un peu teinté dans la masse
- enduit de finition traditionnel chaux aérienne - sable teinté dans la masse, finition talochée (pas de finition "rustique" ou écrasée, qui font niche à algues/traces)
Pour la trame, mailles mini 10x10.
- trame autocollante => à poser avant gobetis
- trame non collante en fibre de verre (plus durable) ou plastique => à maroufler dans le frais du corps d'enduit, au fûr et à mesure que vous le talochez. En effet, votre gobetis est bien dosé, il sera assez fin/granuleux et il vous sera impossible de maroufler la trame dedans. Pas de trame acier (même galva ou inox), ça a tendance à faire mauvais ménage avec la chaux, à la longue, dans les conditions extérieures. (autre raison d'éviter tradical).
Du coup, pas besoin de fibrer.

Concernant les dosages, types de chaux, types de sables (et plus encore!), voici un support de cours de l'association Aplomb.

Dernières questions, pour le collage des plaques avant chevillage. je vais d'abord boucher les fissures, les éventuelles grosses irrégularités du mur (qui est droit ouf).

Ensuite, on colle avec de la chaux + sable ou bien pâte de chaux seule?

Le plus simple et rapide est de poser 1 cheville par plaque de la 1ère couche, plutôt que coller. La chaux met du temps à faire sa prise, quand même.
Si vous préférez quand même coller (par exemple en menant les 2 couches de liège en parallèle, à l'avancement) :
- dépoussiérer la plaques de liège juste avant de la poser
- petite couche d'enduit chaux hydraulique + sable sur le mur, "badigeon" de la plaque => faire adhérer par succion. L'enduit doit être limite coulis. Ce que je décris ici est simplement la transposition de la technique que j'ai utilisée pour faire du liège collé à la terre, en intérieur.

Comment traiter le raccord entre le sol au pied de la maison (caniveau de béton qui se trouve légèrement sous le niveau intérieur de la maison et auquel je ne peux pas toucher) et le bas de l'isolation?

Mmmmh, 2 possibilités me viennent en tête:
- mettre un isolant hydrofuge au pied du mur, par exemple du béton cellulaire. Et ménager la lame de 2-5mm sans enduit règlementaire (tu fais l'enduit sans t'en soucier, tu passes un petit coup de meuleuse d'angle quand l'enduit est sec. L'inconvénient est qu'un peu de flotte peut s'immiscer au pied de ton mur. Probable aussi que des insectes coloniseront un peu cette fente.
- ou alors, tu fais un rejet en enduit ciment (homogène avec le matériau du caniveau) et un peu de trame. Avant de faire l'enduit chaux.

Dans les 2 cas, il y aura un poil de flotte à la jonction par capillarité, à la longue. Le seul moyen d'éviter ça en théorie, c'est les sika-bidules généralement bitumineux. En pratique, ça dure 5-10 ans. Maxi 15. Et la bande noiratre risque de ne pas être du goût de votre voisin!

My 2 cents,
Y.

[poloassalili]

Ouiiii!! Merci Yogourth pour ces explications détaillées qui vont m'aider à peaufiner le projet

pour la chaux tradical, quelle différence avec la chaux hydraulique NHL classique?? il y a des bidules dedans de rajoutés?

Je demande ça car le beau-père ne jure que par ça pour faire les joints de pierres notamment (mélangée au sable)

Pour la ligne de séparation avec le sol j'ai eu une idée simple: intercaler une bavette de zinc (ça se trouve facilement) légèrement inclinée entre le bas du liège et le trottoir (ou le béton cellulaire en première rangée)
de sorte que la goutte d'eau tombe dans le caniveau et que le liège ne baigne PAS DU TOUT
ça devrait être durable ça non?

[invite05fcb48e]

Bonjour,

J'ai moi aussi le projet de faire une isolation en liège par l'extérieur sur 2 façades de ma maison. Ou plutôt de faire faire.
Voilà actuellement où j'en suis :

Quasiment personne ne fait d'isolation en liège dans ma région (Nancy).
Les vendeurs d'enduit refusent apparemment de vendre des enduits à la chaux épais pour des ITE en fibre de bois en raison de "désordres" observés sur certaines réalisations. Du coup ils ont la même attitude pour une isolation en liège. Ils préconisent des enduits minces perspirants. Ne me demandez pas lesquels je ne sais pas pour l'instant. Je suis en relation avec une entreprise de gros oeuvre qui a fait des tests d'accroche de ce type d'enduit, qui s'avèrent satisfaisants.

Je suis aussi en relation avec une société qui a l'intention d'obtenir un avis CSTB pour un enduit sur une ITE liège. Des tests sont en cours chez eux. Le fait est qu'il faut du temps pour faire les tests et obtenir un tel avis. C'est plus à l'horizon fin de l'année / début 2014 qu'ils se placent.

D'un point de vue technique, ce que j'ai collecté comme infos de ci de là :
- Pas la peine d'encoller les plaques de liège. Un chevillage à 5 chevilles par plaque de 0,5m2 suffit
- Le liège résiste à l'humidité. Il est utilisé pour l'isolation des sous-bassements

@+
Thierry

[SK69202]

Mon enduit mince STO tient très bien sur le liège, par contre 5 chevilles c'est juste pour le liège si les plaques sont un peu souples.

@+

[invite05fcb48e]

@SK69202 : Merci de ton retour. Il est vrai que j'ai l'intention de mon côté d'appliquer des plaques de liège de 160mm d'épaisseur (avec "entailles mi-bois" permettant un recouvrement sur les bordures => un peu plus cher mais a priori plus simple à poser qu'en deux couches...)
@+

[poloassalili]

petit commentaire après recherche pour l'enduit sur liège: je ne vois pas vraiment l'intérêt de la couche de finition à la chaux aérienne. qu'apporte-t-elle en plus par rapport à une finition chaux hydraulique + sable? D'autant qu'il faut tout importer pour cet couche de finition, la chaux en pâte et le sable volcanique et ça me plait moyen pour le coup...

merci

[palus06]

c'est juste pour le liège si les plaques sont un peu souples.

ça dépend de l'épaisseur, à 80mm, c'est pas souple!!

bizniouf : Je suis aussi en relation avec une société qui a l'intention d'obtenir un avis CSTB pour un enduit sur une ITE liège

si tu peux te renseigner... ça serait sympa
moi, je compte mettre un enduit peu épais chaux sable, sur treillis (si en une couche, ça passe, ça sera une couche - mais bon, comme il faut déjà déjà maroufler le treillis, ça risque d'être dur en une seule couche)
@+

[invite05fcb48e]

si tu peux te renseigner... ça serait sympa

Je suis plutôt bien informé sur ce coup là mais je ne sais pas ce que tu veux savoir de plus.
Ils font des essais sur différentes techniques pour appliquer leur enduit épais. On devrait avoir les premiers résultats fin mars. S'ils sont positifs devrait s'engager la procédure pour obtenir l'avis, mais comme dit, ça prend du temps.
On envisage, cette société et moi, de faire de ma maison une maison test.

@+
Thierry

[Yoghourt]

Les vendeurs d'enduit refusent apparemment de vendre des enduits à la chaux épais pour des ITE en fibre de bois en raison de "désordres" observés sur certaines réalisations.

Je parie sur un problème de tenue mécanique. La fibre de bois est plus costaude en surface que la LdV/LdR pour iso ext enduite, mais probablement pas assez. Le liège n'est pas lisse en surface : il y a des trous dans lesquels l'enduit chaux peut s'ancrer mécaniquement.

Ils préconisent des enduits minces perspirants.

Cool, enfin il y a des entreprises qui s'y mettent!
Pas applicable AMHA pour Polo, en site en zone nature machin, qui -à ce que je comprends- pose des contraintes sur la composition des produits utilisables.

Mon enduit mince STO tient très bien sur le liège, par contre 5 chevilles c'est juste pour le liège si les plaques sont un peu souples.

Pour une ITI en 2x40 chez un pote, avec 1ère couche encollée à la terre, on était plutôt sur 6 chevilles par plaque pour la 2e couche.

@SK69202 : Merci de ton retour. Il est vrai que j'ai l'intention de mon côté d'appliquer des plaques de liège de 160mm d'épaisseur (avec "entailles mi-bois" permettant un recouvrement sur les bordures => un peu plus cher mais a priori plus simple à poser qu'en deux couches...)

Fait un essai des 2 techniques sur quelques m². Sur mon mur en ITI pas super plan, les bordures à clin, ça m'a bien gavé. Chez le pote, la pose en 2 couches a été nettement plus agréable/systématique : on peut faire des retouches de planéïté de la 1ère couche en "ponçant" un peu le liège au besoin.

petit commentaire après recherche pour l'enduit sur liège: je ne vois pas vraiment l'intérêt de la couche de finition à la chaux aérienne. qu'apporte-t-elle en plus par rapport à une finition chaux hydraulique + sable? D'autant qu'il faut tout importer pour cet couche de finition, la chaux en pâte et le sable volcanique et ça me plait moyen pour le coup...

Le gobetis uniformise le support et son accroche. Il sert de support au corps d'enduit et le lie au mur.
Le corps d'enduit continue d'uniformiser/lier latéralement. Il encaisse les déformations mécaniques (d'où le nom). C'est pas un souci s'il faïence au séchage, c'est "fait pour".
La couche de finition prend directement dans la tronche les éléments (soleil, vent, et surtout pluie).
Au final, la granulométrie est étagée, la résistance mécanique itou, la capillarité de même
=> l'eau capillaire s'en retrouve rejetée vers l'extérieur
=> seule la couche de finition s'usera et sera à refaire tous les >70 ans? (au vu de l'enduit de ma baraque) Entre temps, un simple badigeon au lait de chaux après brossage suffira comme entretien (tous les 36 du mois )

Je ne comprends pas pourquoi tu parles d'import et de sable volcanique.
- On trouve de la chaux aérienne (en poudre) sans souci chez les revendeurs de matériaux, et même dans certaines GSB. Si c'est pas en stock, ça se commande sans problème. Ensuite, il suffit de réhydrater la chaux (au minimume la veille) dans de grosses poubelles plastoc. La qualité est un peu moins bonne que de la chaux en pâte, mais bon, on ne cherche pas à faire du grand art quand même.
- il n'y a aucun souci de problème de carbonatation à coeur de la couche de finition, vu qu'elle est en contact avec l'air. Donc pas besoin d'accélérer la prise, pas besoin de pouzzolane

Sans corps d'enduit, fantômes assurés (traces du support), faïençage, etc...

Tout ça est évoqué dans la doc que j'ai citée. Elle ne fait qu'une quinzaine de pages.