BonjourEnvoyé par romut
Si je ne me trompe pas, le Fermacell apporte pas mal d'inertie supplémentaire par rapport au BA13. Je pense que c'est très utile dans une MOB mais sans doute pas nécéssaire pour une maison en parpaing ou brique avec une isolation extérieure comme dans ton projet. Phoniquement ça doit jouer aussi mais c'est à vérifier
Merci pour l'info Linn, il m'avait bien semblé voir effectivement que les plaques sont très lourdes.
Je confirme que c'est lourd : 23kg la plaque de 1,5m2 en 12,5mm d'épaisseur.
Phoniquement, c'est intéressant (source l'isolation phonique écologique).
Non, sur des murs en brique de 38 cm d'épaisseur des années 50 pourquoi ?
En ce Samedi 6 juillet, notre chantier de réno a commencé
Mais il est loin d'être fini.
Concernant l'iso extérieure, je me posais la question du déport de toit. Là où je vais commencer l'isolation (que je ferais en plusieurs temps, probablement sur plusieurs années d'ailleurs), il y a un déport de toit, et je me demandais si je devais laisser un valeur minimum à ce déport ou pas (projet d'isolation avec bardage bois type Douglas).
Des avis ?
Merci.
Car la brique laisse passer la vapeur d'eau , qui condensera deriere si vous metez du poly...
La seul solution est un matériaux perspiran (laine de bois , liège....)
Oui j'ai bien compris ça Taratata38, grâce aux informations trouvées sur ce forum d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que je voudrais isoler par l'extérieur d'une part, mais avec un isolant respirant, perspirant, d'autre part.
Mais pour l'instant le seul isolant qu'on me propose est du polystyrène, malheureusement...
Bonjour,
Nous avons un projet de construction avec isolation extérieure au niveau des murs.
Je me posais la question de savoir comment assurer la continuité de l'isolation avec la toiture afin d'éviter les ponts thermiques ?
Car pour moi, je verrais bien des ponts thermiques au niveau des chevrons, nan ?
Comment les éviter ?
Avec une isolation intérieure c'est facile car l'isolant des murs peut être facilement relié à celui du toit.
Mais avec une isolation extérieure, les chevrons posés sur la brique empèchent la continuité. Seule la partie entre chevrons pourrait assurer la continuité.
Comment faire ? Y a t il des techniques particulières ?
Merci d'avance pour votre aide.
salut eric_h !
Eh bien il suffit de faire rejoindre l'isolant en toiture et l'isolant du mur. Dans mon cas par exemple je refais mon toit avec une avancée, j'arrête mon isolant (ouate de cellulose) avec des occluseaux (planches entre chevrons perpendiculaires au plan des chevrons) dont la base sera à l'arrase du mur et le haut légèrement à l'extérieur. Je viens ensuite placer l'isolant des murs (plaques de liège) contre ces occluseaux.
Alors bien-sure les chevrons traversent mais ils sont en bois ! donc les "ponts thermiques" ne sont pas très importants. Si il n'y a pas d'avancées de toit, il est possible de passer l'isolant devant les chevrons mais sans avancées, le mur et donc son isolant sont moins bien protégés. Tout est question de compromis!
En espérant vous avoir aidé
Salut LinnBonjour
Je crains de faire dévier un peu la discussion avec une question de néophyte.
Pourquoi met-on le pare-vapeur du côté extérieur du mur? Je croyais que cela servait à éviter que la vapeur d'eau émise dans la maison ne pénètre dans le mur et l'isolant et que cela ne pourrisse. Donc, je croyais qu'on le mettait du côté intérieur. Mais visiblement ce n'est pas ça. Une âme charitable pourrait-elle m'éclairer?
Un constructeur m'a présenté une maison avec le pare-vapeur côté extérieur du mur et il y avait des fentes verticales dedans "pour que ça respire"?
Ben oui, c'est ça, t'as tout compris. Par contre, le constructeur qui met un pare-vapeur coté extérieur, avec des fentes pour que ça respire, lui, il a quelques progrès à faire.....au moins en vocabulaire.
A+
Bonjour,
à la place du polystyrène à l'extérieur sur mur massif, je te conseille une façade isolante avec des panneaux en laine de roche (fixés avec des chevilles) comme isolant et un enduit de finition minéral.
Archigood
Salut jojoledemago
Merci pour ton aide.
Mais c'est bien de ça que j'avais peur : les chevrons feront pont thermique. Ok ils sont en bois donc c'est moins grave que si c'était en béton.
Cependant je me demandais s'il y avait une solution pour empêcher ce pont thermique, même s'il n'est pas énorme.
Une isolation par l'interieur ne serait elle pas meilleure pour la partie combles aménagés ?
Et toujours dans le cas d'une isolation extérieure, comment se fait la continuité de l'isolation des murs avec le toit au niveau des murs pignon ?
Merci d'avance.
Après de longues heures de (re)lecture de ce fil, je suis encore un peu noyé...
Mon budget est plus que limité et mon objectif est d'isoler malgré tout ma future maison pour le mieux. Je pense donc me lancer dans une isolation extérieure contre l'avis de mon maçon (qui est mon beau-père) qui n'a jamais réalisé ce type de procédé.
Mon porte-monnaie ne m'autorise même pas à penser au liège. Je pense être condamné à me résoudre au polystirène extrudé. Ca donnera donc : plâtre + parpaing + 14 cm polystirène expansé + treillis en fibre de verre + enduit.
1. Avec ce type d'isolant, j'imagine que le type d'enduit importe peu car le mur n'est plus respirant, n'est-ce-pas?
2. Un collage du polystirène est-il suffisant? En 2 couches croisées collées l'une sur l'autre?
3. Si j'envisageais l'utilisation de fibre de bois, le treillis est-il vraiment inutile? Si c'était le cas l'argent économisé pourrait peut-être me faire essayer cette méthode.
4. L'isolation du toit par l'extérieur (toit de 50°) est-elle facilement réalisable en auto-construction? Quel est l'isolant à utiliser? Dommage que tout au long des fils il ne soit que très rarement question de l'isolation du toit pourtant essentielle non?
Un lien vers quelques docs techniques d'un fabricant :
http://www.knauf-batiment.fr/default...SE&mode=simple
Re : Isolation par l'extérieur
Bonsoir,
J'ai lu différentes discussions et je n'arrive pas à conclure quoi que ce soit et surtout à trouver une réponse à ma question.
J'ai bâti la plupart des éléments de ma maison et je viens de me rendre compte que l'isolation intérieure en PSE Th Ultra de 10 cm sur de l'agglo de 20 cm n'était pas une bonne solution.
J'aurais mieux fait de réaliser une isolation extérieure.
Ce qui est fait est fait et je ne peux plus revenir en arrière.
En revanche l'enduit extérieur n'étant pas encore réalisé, je me demandais si mettre une isolation extérieure de 5 à 10 cm voir plus pourrait m'aider à moins dépenser d'énergie.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
L'avantage de l'isolation extérieur par rapport à l'isolation intérieure, est (entre autre), de bénéficier de l'inertie des murs intérieures. Dans ton cas, cette avantage disparait.
En revanche, doubler l'épaisseur d'isolant (intérieur ou extérieur) ne peut être que bénéfique, surtout que 10cm d'isolant extérieur bien posé supprimera également tous les ponts thermiques.
Doubler l'épaisseur d'isolant ne diminuera pas de moitié ta consommation, mais contribuera forcément à la diminuer.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Merci Philou67.
Comment pourrais je calculer mes déperditions avant et après ce rajout d'isolation extérieur ?
J'ai essayé les différents outils mais force est de constater que je suis une bille quant à les utiliser ...
Je veux bien ré-essayé celui de Yoghourt ou de Philou67 mais je pense que j'aurais besoin d'aide pour le remplir correctement
C'est en fait pas très compliqué, vu que la formule est assez simple :
en W/m2.K (e : épaisseur de la paroi)
Si tu as un mur composé d'une couche de parpaings, et d'une couche de polystirène tu ajoutes les deux R.
U mesure les déperditions en W pour 1m2 de paroi et 1°C de différence de température entre les deux faces de la parois.
Si tu utilises cette formule sur l'ensemble des parois, tu feras l'approximation de n'avoir aucun ponts thermiques (en théorie, pour tenir compte des ponts thermiques, il faudrait calculer le U linéaire aux jonctions murs extérieur/mur de refends/dalles).
Pour faire ton calcul de gain énergétique, tu calcules la superficie de toutes tes parois en contact avec l'extérieur. Tu récupères l'information DJU de ton lieu (un tableau des DJU est donné dans ma feuille de calcul). Tu multiplies ton U par la superficie et les DJU ainsi que par 24 (24 heures dans une journée) : tu obtiens grosso modo une quantité d'énergie en Wh (en divisant par 1000, tu as des kWh). En faisant le calcul pour les deux épaisseurs d'isolant, tu peux obtenir le gain par leur différence.
Exemple : 150m2 de paroi, (considérons pour cet exemple que le R du parpaing est nul), 10cm de PS :
R = 0,1 / 0,035 = 2.86 m2.K/W => U = 0,35 W/m2.K
Les déperditions pour la ville de Strasbourg seront donc de :
0,35 * 150 * 2676,5 * 24 = 3372390 Wh soit 3372 kWh/an
Mais attention, ceci ne va tenir compte QUE des déperditions dans les murs en parpaings + PS de 10cm. Pas ceux pour la toiture ou dalle de RDC, ni ceux pour les fenêtres. Si tu n'agis que sur l'isolation des murs, la démarche est suffisante.
Prenons alors le même exemple mais avec 20cm de PS :
R = 1686 kWh/an
Gain : 1686 kWh/an
Ce gain est à comparer à la dépense énergétique actuelle qui, tenant compte de tous les types de parois, est plus élevée que les 3372 kWh/an des seuls murs en parpaings. Par ailleurs, les déperditions par ventilation doivent également être pris en compte, de même que les apports passifs, mais on n'est alors plus dans le cadre d'un calcul simplifié
Bon, j'espère ne pas m'être planté dans les calculs (et accessoirement, d'avoir été suffisamment clair).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
J'ai compris comment la jonction se faisait entre l'isolant des combles et l'isolant des murs. Ceci implique des chevrons epais (ayant une épaisseur égale à celle de l'isolant) posé sur le mur.
Dans mon cas, les chevrons sont encastrés dans le murs et font 5 cm d'épaisseur. Suis-je condamné à faire une isolation intérieure ?
J'ai du mal à suivre vacheatuba... tu peux faire un dessin, et expliquer de quelle isolation à faire tu veux parler (comble ou mur)
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Merci Philou67, je pense avoir compris.
Bonjour,
Nous avons un projet de construction et nous avons choisi l'isolation par l'extérieur.
Il s'agit de 10cm de polystyrène (oui je sais).
Ma question était de savoir quelle est la meilleure solution (surtout du point de vue thermique) pour faire tenir ces plaques de polystyrène au mur (briques rouge de 20cm) :
- Uniquement avec de la colle ?
- Ou avec de la colle et des chevilles ?
Dans le cas de colle + cheville, même si les chevilles sont en plastique, ne vont elles pas générer de ponts thermiques ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour
Il existe une solution d'isolation par l'extérieur à base de pannaux en fibre de bois qui pourraient être couvert avec differents enduits ouverts à la diffusion des vapeurs d'eau. Pour moi c'est le top pour le neuf comme pour la rénovation.
Contacter moi en privé pour ce produit
cordialement
<< plâtre + parpaing + 14 cm polystirène expansé + treillis en fibre de verre + enduit.
2. Un collage du polystirène est-il suffisant? >>
_______
14 cm de polystyrène, ça me parait beaucoup...
2. Mon polyst de 8 cm a été collé, sans autre fixation, il y a 20 ans, et apparemment, ça tient toujours...
Mais, il y a plein de microfissures, que j'espère résorber avec un enduit approprié...
Bonjour,
Je compte isoler par l'extérieur (8cm diffutherm + enduit) une maison des années 60 ayant un mur creux.
Le problème se situe aux appuis de fenêtres... Ils constituent un gros pont thermique liés avec un bloc de béton intérieur sur lequel est posé une large tablette en marbre.
Etant donné que notre budget est limité, nous aimerions changer les chassis dans un premier temps et isoler l'extérieur dans 2-3 ans.
Est-il possible de laisser l'appui en place et de l'emballer d'isolant? Je compte placer ensuite une feuille d'aluminium comme nouvel appui de fenêtre
Est-ce possible?
Merci
Bonjour à tous et toutes.
Je relance ce fil pour quelques petites questions. Je vais isoler ma maison en rénovation par l'extérieur. Les 30 premiers cm au dessus du sol en polystyrène et ensuite de la ouate insufflée dans des coffres.
Concernant le polystyrène : celui sera "posé" au sol, je ne vais creuser car cela m'obligerai à casser une dalle en béton assez importante, si je "pose" simplement ce polystyrène au sol, comment dois je le fixer au mur ? Si je ne suis pas clair, faut
Maintenant pour la ouate, les coffres seront fait avec des chevrons chevillés au mur, et je me posais la question de savoir comment fixer ces chevrons. Avec des équerres ou directement avec des grandes fixations qui traverse le dit chevron ?
Merci pour vos conseils.
Moi je dirais qu'il faut fixer tes chevrins avec des grandes tiges quand au polystyrène tu devrais penser à le remplacer par du liège
Ben je veux bien, mais là c'est mon porte monnaie qui veut pas
Le liège c'est hors de prix.
Alors 2 solutions :
- ou le polystyrène est artifiellement peu cher
- ou le liège est artificiellement trop cher
Et je crois que c'est un peu des 2.
Bonjour,
Me posant des questions sur l'impact du chevillage d'une isolation extérieure, j'ai trouvé ce document du CSTB (en pièce jointe).
On y voit page 10 l'impact de 2 types de cheville métalliques recouvertes de plastique (u=0.002 et 0.004W/m²) et apparament, les chevilles entièrement en plastique auraient une influence "négligeable".
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis.
Le document validé ne semble pas être issu du CSTB. eric_h, merci d'en préciser l'origine exacte et de compléter l'information par un lien vers ce document sur Internet.
Philou67 pour la modération.
