VL tir à l'arc

[louvecb]

Hello,
une recrudescence de l'activité, me donne envie de vous partager cette image prise en juin de la Voie Lactée en direction du Sagittaire.

Elle a été prise sur le site du tir à l'arc vertical de Téteghem près de Dunkerque.
J'avais envie d'avoir ces perches sur l'image, même si bien sur au traitement on voit le "fantôme" des perches (surtout celle de gauche) puisque j'ai effectué un suivi avec ma LX 3
Sur mes brutes, j'ai aussi eu la surprise de voir un bolide passé en haut de l'image
Environ 1h de pose; 10 darks, 18 flats et 19 offsets
Traitement sous Siril + The Gimp
J'ai encore à travailler la MES et la tension de suivi de l'Omégon, mais je progresse


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[Bearny]

Génial, original, bien maîtrisé++++
Bearny

[Kondelec]

Bonjour

Belle photo, la composition est réussie.
Tu as utilisé quoi en focale et quelle durée d'expo ?
Il existe une astuce pour éviter le flou de bougé sur ce qui ne fait pas partie du ciel : On fait un suivi à la moitié de la vitesse sidérale, et on adapte la règle des 500 (qui devient du même coup la règle des 1000). La star adventurer mini intègre directement cette fonction ; je suppose que tu dois pouvoir régler ta LX3 pour faire pareil, il faudrait donc qu'elle marque un tempo vers 70 BPM.
Si tu n'a pas autant d'amplitude tu peux au moins la ralentir au maximum.

Je sais que ça semble un peu contre intuitif de modifier la vitesse de suivi à une valeur différente, mais ça marche pour ce type de photo.

[Bearny]

Carine, j'espère que tu vas suivre ces conseils !!!!!!

[A voir en vidéo sur Futura]

[louvecb]

Génial, original, bien maîtrisé++++

Merci beaucoup Bernard, même si on est loin de ta maitrise et de tes images

Bonjour

Belle photo, la composition est réussie.
Tu as utilisé quoi en focale et quelle durée d'expo ?

Merci beaucoup, j'ai utilisé mon 28 -105 mm en 28mm à F/d 5.6, je n'avais pas encore reçu mon 10-22mm à 3.5 et une expo à 30 secondes ayant conscience de mes lacunes et n'ayant qu'une confiance relative de suivi

Il existe une astuce pour éviter le flou de bougé sur ce qui ne fait pas partie du ciel : On fait un suivi à la moitié de la vitesse sidérale, et on adapte la règle des 500 (qui devient du même coup la règle des 1000). La star adventurer mini intègre directement cette fonction ; je suppose que tu dois pouvoir régler ta LX3 pour faire pareil, il faudrait donc qu'elle marque un tempo vers 70 BPM.
Si tu n'a pas autant d'amplitude tu peux au moins la ralentir au maximum.

Je sais que ça semble un peu contre intuitif de modifier la vitesse de suivi à une valeur différente, mais ça marche pour ce type de photo.

A tester en effet, mais, je pense, qu'il faut que je me concentre sur la maitrise de la LX avant d'en arriver là. MAIS, je retiens

[Kondelec]

Oui il faut que tu maitrises ta petite monture, mais il faut aussi retenir qu'en réalité on peut faire de la photo d'astro même sans suivi quand on utilise une faible focale, en faisant des photos courtes.

A 28mm avec un capteur APSC tu peux monter à environ 10 secondes. De cette façon ton 1er plan et le ciel sont nets, par contre le ciel se déplace à chaque nouvelle photo.
Le logiciel d'empilement saura tout de même faire la registration, mais il faut le faire en 2 fois : Une fois sur le ciel, et une fois sur ce qui est immobile.
La maitrise de cette méthode permet de faire de belles photos d'astro en incluant le paysage, et c'est visiblement ce que tu aimes faire.

Avec un suivi à moitié de la vitesse sidérale tu pourrais monter à 20 secondes, mais après avoir cherché sur le web visiblement la LX3 ne le permet pas...

[louvecb]

Merci de ton retour, je vais voir cette histoire de double registration.

[Bearny]

J'ai regardé à nouveau ta photo et très sincèrement j'adore.. La composition est très artistique, dommage que tu ne la mettes pas sur astrobin pour la voir en grand format...

[louvecb]

Merci beaucoup Bernard
Je te mets un lien vers l'image d'origine. Je la trouve fort bruitée pour ma part

https://mega.nz/file/eVpF3IzQ#fGIvFi...vKRryZNGUtyzoc

[Kondelec]

10 darks c'est un peu faible, donc c'est logique que tu ai du bruit.
De plus c'est assez difficile de prendre des darks "pertinents" avec un reflex. Comment t'y prend tu ?

[Bearny]

[QUOTE=louvecb;7232890]Merci beaucoup Bernard
Je te mets un lien vers l'image d'origine. Je la trouve fort bruitée pour ma part

Tu sais le bruit un coup de Toshop et c'est mieux !!!!

[agitateur]

je n'avais pas encore reçu mon 10-22mm à 3.5

Il risque d'être mou dans les coins à PO. En prenant 5.6 ça devrait bcp mieux se passer. Aprés faut arbitrer entre le temps de pose et la réso....vaste débat.
Et effectivement, le bruit chromatique ça se travaille bien en développement ( lightroom pour ma part mais peu importe ).

[louvecb]

Il risque d'être mou dans les coins à PO. En prenant 5.6 ça devrait bcp mieux se passer. Aprés faut arbitrer entre le temps de pose et la réso....vaste débat.

J'ai pas trop eu l'occasion pour le moment de l'utiliser, j'espère un peu de beau temps pour mes congés à venir

Tu sais le bruit un coup de Toshop et c'est mieux !!!!

Et effectivement, le bruit chromatique ça se travaille bien en développement ( lightroom pour ma part mais peu importe ).

Encore un point à travailler messieurs, le post traitement

[louvecb]

10 darks c'est un peu faible, donc c'est logique que tu ai du bruit.
De plus c'est assez difficile de prendre des darks "pertinents" avec un reflex. Comment t'y prend tu ?

Je n'avais pas vu ton message, j'ai 105 images, donc 10% environ ça me paraissait bien, faudra que je vois pour en prendre plus du coup (enfin si j'oublie pas, c'est un peu mon problème )
Sinon, bah je remets le capuchon et je lance les shoots en ne modifiant aucun réglage, si tu as une autre méthode, plus efficace, je prends

[Kondelec]

Il faudrait en faire une 40aine pour bien faire, voire un peu plus.
La gestion du bruit est particulière sur les reflex : En gros la quantité de bruit numérique est multipliée par 2 chaque fois que le capteur monte de 7°C.
Le soucis est qu'au début de la série le capteur sera à température ambiante, et à la fin il aura augmenté de 20 ou 30°C : La quantité de bruit n'est plus du tout la même.

Un phénomène identique va se produire quand tu prends tes darks, or leur rôle est justement de soustraire la même quantité de bruit aux photos.
Personnellement quand je faisais des photos au reflex je lançais une série d'image et j'enchainais immédiatement les darks a la fin (le capteur n'a pas le temps de refroidir). De plus je ne gardais pas les 20 premières photos. Cette méthode a l'avantage d'avoir une quantité de bruit homogène, par contre on sélectionne les photos les plus bruitées.

Un autre moyen pourrait consister à prendre les photos par série de 10 et laisser refroidir entre chaque, mais c'est beaucoup plus contraignant...

[louvecb]

Merci de tes éclairages, à tester les différentes méthodes, et sinon, faire des séries de darks intermédiaires, ça pourrait le faire tu penses ?

[Bearny]

Je pense que la méthode de Kondelec est très intéressante et logique, avec nos cameras refroidies nous n'avons pas ce problème néanmoins je fais souvent 50 darks voir plus....

[Kondelec]

Oui tu peux aussi faire des darks intermédiaires, c'est je pense la meilleure solution parce que la montée en température est la même pour les photos et les darks, mais elle impose d'intervenir manuellement à chaque photo.

[louvecb]

Ah ! c'est pas hyper pratique alors... Bon je laisse tout ça à ma réflexion, de toute façon, le temps est