Parfait, et si maintenant on vérifiait le thermostat ? Mais comment faire ?
Au fait j'ai bien regardé il n'y a pas de relais alors que la défunte G 590 en a un.
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Parfait, et si maintenant on vérifiait le thermostat ? Mais comment faire ?
Au fait j'ai bien regardé il n'y a pas de relais alors que la défunte G 590 en a un.
re,
les limiteurs doivent être contact fermé au repos
contrôlez donc cela au buzzer
appareil hors tension,
pour info un schéma doit se trouver dans la porte qui vous montre cela
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
C'est un thermostat à deux étages et trois fiches .
sur un meme étage gris et bleu/jaune
l'étage en dessous un violet.
Hors tension ça buzze entre le gris et le bleu/jaune
re,
là je coince,
car sans schéma,
voir si vous trouvez celui de l'appareil dans la porte
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
le schéma montre le limiteur de température avec les deux contacts décollés.
re,
donc il faut les 2 contacts ouverts au repos
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Il est défaillant ? si oui je peux essayer celui de la G 590?
re,
je ne puis dire pourquoi mais cela ne me semble pas très logique ,
bref je commence a patiner
l'ennui étant que je ne sais pas si le thermostat de l'ancien est le même
par contre vous,
vous pouvez le comparer
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
La 590 avait deux limiteurs un à 3 broches à un étage et un à deux broches. Tandis que celui de la 571 est unique et à deux étages.
Bref,j'ai essayé l'ancien et ça ne donne rien de mieux et en plus ça ne chauffe pas.
J'ai fait une bétise: j'ai mesuré la continuité du limiteur sans débrancher les fils en fait ça ne buzze plus.
re,"
je passe la main si mon collègue "ledabe" passe sur ce post,
peut être qu'il pourra mieux vous aider,
car c'est un matériel qu'il connait bien mieux que moi
on s'est croisé dans nos réponses donc le limiteur serait bon
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Merci infiniment richard mais avez vous lu mon dernier message ?
re,
oui,
je le dit dans mon post précédent je l'avais édité
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Bonjour;
Bonsoir Richard tu me laisse le bébé
difficile de suivre votre panne
Mondou que je salut au passage
vous à mis sur une piste
le pressostat de chauffage doit s'enclencher dès que la pompe de cyclage tourne
c'est la première chose à vérifier
après on verra la suite
Merci beaucoup de vous pencher sur mon cas. Le pressostat fonctionne la pompe a une forte pression et quand je souffle fort dans la durite j'entends le clic. D'autre part Richard m'a fait mesurer la tension et d'après les résultats le pressostat est bon.
Je dois dire aussi qu'au vu de l'état des composants la machine a très peu tourné.
suite;
Verifier si pas un fil de coupé au passage de bas de porte
pour cela démonter la contre porte
Je vais revérifier demain car la dernière vérification a été négative. Je pense meme que je vais devoir "sonner" chaque fil car rien n'est détectable à l'ongle. Donc à demain ledabe.
Bonsoir
1/
Richard
Le test en ohmetre marche tres bien, (j'ai dit d'isoler les fils), l'utilisateur ne risque du coup rien du tout... Il n'y a aucun shunt possible (il n'y a aucune tension)
Le test entre 1 et 3: Ca bipe en ohmetre en pression c'est OK
le test en Voltmetre: 0v entre 1 et 3 en pression c'est aussi ok ( la meme chose avec les fils)
2/
Donc il prend la bonne quantité d'eau (c'est la première chose à voir sur ces appareils)
Fils coupés (quasiment impossible sur le g571sc) a verifier... mais ils travaillent en torsion (peu probable).
Les thermostats je n'y crois pas une seconde.
Malheureusement si tout les tests s'averent ok, il vous reste à couper le courant démonter la façade et regarder les plus gros fils qui sont connectés au programmateur voir s'il n'y a pas un échauffement.
Si c'est le cas et si vous êtes patient:
Faudrait démonter le programmateur (ça se fait , c'est un crouzet multi etages), quand je dit démonter c'est le mettre en miette
Idientifier le contact HS, le refaire et mettre un relais de chauffage pour le soulager...
Attention , Démontage du programmateur UNIQUEMENT si vous determinez un contact hs avec votre BIP (mieux avec le schema bien sur) ou si vous voyez une boursouflure à la base d'une cosse ou les fils les + gros sont connectés.
Un programmateur reste tout de meme assez rare aussi... mais sur cet appareil nous n'avons pas de relais de chauffe...donc il souffre.
bonsoir 47lionel
Passage de cable en torsion en bas de porte, vous faites erreur
il se trouve une pièces référence 2154345 d'après vous à quoi sert elle ?
Bonsoir
Je m'entend par "torsion"
Effectivement il y a toujours un cable qui descend dans la porte avec un passe cable
A faire difference avec le g525 (bien plus vieux) et comme la serie des lv3 qui faisent descendre les fils directements de haut en bas
Si vous regardez sur la serie G570/80/90 à nos jours meme g500/503/504 le fabricant fait descendre les fils vertilalement, puis en torron, ils suivent le bas de porte et descendent.
Donc ces fils travaillent en torsion plutot qu'en flexion à chaque ouverture de porte (prenez un morceau de fil de fer et faites le naviguez de haut en bas... ll casse. faites une torsion de gauche à droite avant qu'il casse il y a en a pour un moment)
c'est pour cela que je suis assez sur de moi la dessus !
Sur cette série jamais vu 1 fil de cassé
Salutations
lionel
re,
je me permet d'insister au delà de toute polémique sur la méthode du voltmètre1/
Richard
Le test en ohmetre marche tres bien, (j'ai dit d'isoler les fils), l'utilisateur ne risque du coup rien du tout... Il n'y a aucun shunt possible (il n'y a aucune tension)
Le test entre 1 et 3: Ca bipe en ohmetre en pression c'est OK
le test en Voltmetre: 0v entre 1 et 3 en pression c'est aussi ok ( la meme chose avec les fils)
car par ce biais on garde le lv en situation de fonctionnement
et de chauffe via le contact 1/3 tel qu'il se doit de fonctionner
ce que l'on ne peut réaliser fils débranchés en position ohmmètre
sinon d'une part fils connectés on fait passer,
toute l'intensité consommée par la résistance au travers du multimètre
et en sus on shunte un contact au cas il ne se fermerait pas,
ce qui ne sert donc a rien
pourquoi donc faire compliqué
là ou l'on peut faire simple ,
en constatant simplement si l'on a une dpp ou pas entre les contacts 1et 3 ou 1/2 peu importe
l'avantage étant je le répète,
que le lv est totalement en situation de fonctionnement normal sans rien déconnecter
pour en revenir au sujet initial a présent
hier j'ai effectivement passé la main car je saturait auquel cas je fait systématiquement une pose prolongée jusqu'à retrouver mes esprits
ce matin j'en arrive donc a ce point
vascochien
raccordez votre LV sur une arrivée d'eau froide
mettez le en route et ne revenez le voir de 3 heures après la mise en route
et surtout ne pas le toucher durant cette période
au besoin allez vous balader en campagne (voir si vous ne trouvez pas des cèpes c'est la saison )
ensuite on avise
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
D'accord Richard mais dois je rajouter de l'eau ? car la résistance n'est pas du tout immergée.
re,
par prudence oui ensuite on avisera
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Pas de cèpes et pas encore de palombes. Je reviens donc vers ma machine programmée sur 55 degrés et mode éco.
Au bout d'une heure la boite à savon était fermée et l'eau froide.
J'ai avancé le programmateur de deux crans ,la boite s'est ouverte et au bout de quelques minutes l'eau chauffait et le programme est en train de finir tranquillement.
Un indice peut etre ,quand j'étais branché sur eau chaude, le programme allait jusqu'à l'ouverture de la boite mais pas plus loin.
J'ai été un peu trop optimiste: elle s'est encore bloquée au milieu du rinçage final j'ai avancé d'un cran et elle est repartie.
J'ai remarqué ceci :
- le cycle lavage est à chaud
- le premier rinçage est à froid
- le dernier rinçage est à chaud (sans doute pour bénéficier de la chaleur latente pour le séchage comme je l'ai lu sur un post)
Or la panne se produit dans les deux phases qui nécessitent un chauffage. Malgré tout la panne se produit quand on programme un lavage à froid.
Finalement on en est toujours au meme point ,elle reste bloquee ,il faut avancer manuellement et là elle se met à chauffer mais reste bloquée.
Ce matin ,j'ai sonné les 13 fils constituant le toron et tout est ok.
Je joins une photo du schema en espérant que celui ci sera lisible et que ça peut etre utile.
re,
je crains fort dans ce cas que ce soit le programmateur qui cafouille sur un ou plusieurs contact
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Je le crois aussi car maintenant elle refuse de vidanger. Je la vidange par le flotteur.
re,
je ne serais pas surpris que ce programmateur ait eu la classique rotation a l'envers qui a détérioré les cames,
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
On doit pouvoir le voir sur le moteur crouzet si le petit cliquet a flanché.
Bon, je vais me mettre en quète d'un programmateur mais avant de clore ce sujet je voudrais savoir si on pouvait régler un pressostat de niveau d'eau afin justement d'élever le niveau d'eau