centrale vapeur BOSCH TDS 2568/01 en panne

[jlouis49]

bonjour à tous
ma centrale vapeur ne fonctionne plus
la pompe ne se met pas en route
elle fonctionne bien pourtant en 220 V direct
j'ai bien mis de l'eau dans le réservoir et le capteur flotteur indique 0 Ohm ce qui correspond à la position haute du flotteur
j'ai en effet testé en démontant ce capteur flotteur que position flotteur bas R = infini et position flotteur haut R = 0 Ohm
en appuyant sur le poussoir rouge de mise sous tension, j'entend un relais qui colle
le voyant du fer s'allume et à priori le fer doit être alimenté car ils sont câblés en parallèle
...mais la pompe ne démarre pas
j'ai démonté le circuit imprimé noté Tenacta D35A4 V1.0 ...
et sur le thyristor qui devrait commander la pompe il n'y a aucune tension
l'alimentation du circuit intégré est bien de de 4,7 V (flottante) ce qui correspond à sa zener
l'alimentation des 2 bobines de relais est à 23 V ce qui correspond aux 2 zeners de 12 V à leur borne
par contre sur la broche 8 du circuit intégré il y a un condensateur polarisé avec en parallèle une diode en inverse
...mais aucune tension à ses bornes ce qui n'est pas normal
...et cette broche 8 est comme par hasard reliée au capteur flotteur (broche 8 et groupe diode / capa et capteur sont en série
je suspecte la panne de ce circuit intégré ou une des innombrables diodes qui serait claquée en tension inverse
ces diodes sont à priori là pour aligner les tensions à la tension continue qui alimente le circuit intégré
elles sont toutes OK dans le sens passant mais je ne peux pas les tester en tension inverse
j'ai bien essayé de décoder la référence du circuit intégré mais c'est illisible
j'ai contacté l'industriel italien Tenacta mais ils se sont offusqué de ma demande car Bosch est une marque concurrente
...pourtant ils ont vendu cette carte à Bosch
j'ai décodé tout le circuit imprimé avec ses composants discrets et CMS
mais maintenant je sèche
je fais appel à votre aide car vous aurez certainement une idée ou une info qui pourra m'aider
en attendant votre aide
bien cordialement
-----

[doubleyou]

Salutations à tous et Bienvenue à jlouis49
je ne suis pas pro et je ne connais pas ce modèle.
Une photo pourrait peut être aider à notre compréhension.
1/ Je me demande si ce modèle (pour comprendre le fonctionnement)
- est avec une cuve sous pression et dans ce cas la pompe fonctionne au départ pour alimenter la cuve au bon niveau, et de plus il doit y avoir une électrovanne actionnée depuis le bouton vapeur du fer
-ou bien est avec un générateur de vapeur, et dans ce cas, la pompe ne fonctionne pas au départ, mais uniquement lors d'un appel vapeur (bouton fer) pour injecter une dose d'eau dans le générateur surchauffé.

2/ as-tu contrôlé le câble fer à repasser à centrale ? ( et plus spécialement celui qui commande la vapeur )

[doubleyou]

suite
si j'ai bien compris, le schéma est ceci ?
le plus (?) arrive sur l'inter niveau eau qui est en position coupé.
et lorsque le niveau est atteint, il se ferme et envoie le plus sur la broche 8,
filtré par un condo anti-rebonds et une diode en inverse de protection
c'est cela ?

[jlouis49]

bonjour
merci doubleyou pour tes réponses rapides
par contre j'ai un problème je n'arrive pas à envoyer de pièces jointes
il me met "echec de l'envoi"
je vais chercher pourquoi en consultant la FAQ
dommage j'ai plusieurs photos
-> 2 photos de la centrale ouverte vue de dessus
-> 2 schémas, le 1er de câblage de l'intérieur, le second de câblage du fer
pour ta question concernant la liaison entre la centrale et le fer
les 3 liaisons sont OK, les fils marron et bleu pour alimenter la résistance et le voyant en parallèle
le fil noir pour aller chercher le BP de demande vapeur qui revient avec le fil bleu
pour ta remarque sur le modèle centrale ou générateur je ne sais pas mais effectivement c'est important
je peux te dire que la cuve gère les fils suivants (c'est une SJHI SAT-8A mais inconnu sur internet) :
-> une résistance de 287 K (thermistance, coupe-circuit ? je ne sais pas mais ce contact est en série du capteur flotteur)
-> une résistance de chauffe
-> 3 autres fils mais je ne sais pas ce que c'est - là mon schéma serait utile - Est-ce un coupe circuit ??
-> cette cuve est surmontée de l'électrovanne
pour ton 2ème message voilà ce que j'ai tracé :
-> le + arrive à travers 117 k sur le contact flotteur qui va sur la diode en direct (avec en // de la diode la capa) puis sur la broche 8
dès que je peux je te mets les photos et schéma
merci de ton aide doubleyou
cordialement

[A voir en vidéo sur Futura]

[jlouis49]

bonjour
voici les 4 Pièces Jointes dont je parlais
si c'est OK pour vous c'est parce que mes fichiers étaient trop gros (4MB)

IMG_8391.JPG
IMG_8392.JPG
IMG_8388.JPG
IMG_8387.JPG

cordialement

[jlouis49]

bonsoir
je vous joins le schéma griffonné qui est une partie du relevé du circuit imprimé

excusez pour le brouillon
on y voit la borne marquée R (220V phase) et le cheminement à travers le 117K puis le capteur flotteur puis un réseau de résistances puis la résistance cuve vers la borne 1 du circuit intégré
on voit aussi que le capteur flotteur est câblé sur ces diode//capa chimique puis borne 8 du CI
ce qui est en rose est un cheminement tout à fait bizarre :
-> la borne Bleue après le BP ON/OFF (neutre) est directement connectée sur le - de l'alim continue du CI
-> ce - arrive patte 14 du CI puis passe sous le CI puis à travers D11 puis R27 aboutit à travers une dernière diode à la borne Bleue qui est le neutre après BP N°2 (demande vapeur)
je suis un peu perdu
cordialement

[doubleyou]

Re
bon 1ère vue, c'est une cuve sous pression puisqu'il y a une électrovanne. Comme il y a une forte pression vapeur dans la cuve, quand le niveau d'eau baisse, il faut une pompe pour pouvoir injecter de l'eau sous pression.
Ce système permet de rajouter de l'eau sans attendre le refroidissement de la cuve.
Au démarrage, s'il y a déjà le bon niveau d'eau, la pompe ne doit pas fonctionner.
Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme sondes diverses sur la cuve. Normalement il en faut 2, une pour régler la température de la cuve (~190°) et une 2ème pour la sécurité ~260°) je ne les voit pas sur les photos.
j'étudie tes schémas. A+

[doubleyou]

Re re

après survol schéma : besoin savoir :
- la cuve chauffe ?
- si appui sur bouton vapeur du fer, entends-t-on le claquement de l'électrovanne ?
- au départ on doit entendre 2 relais claquer ( et non 1 ) car il y a bien 2 relais sur la carte ?
sur ton schéma, sur la cuve, on a en haut 3 fils (R o b, si je lis bien ) c'est quoi ?
car en dessous il y a 2 fils ( R N ) qui vont à la résistance, n'est ce pas ?

[jlouis49]

bonsoir
merci une fois de plus de me répondre si vite
je réponds à tes questions :
-> la cuve ne chauffe pas
-> si j'appuie sur le BP du fer, il ne se passe rien
-> au début je n'entends qu'un relais et ce doit être celui du fer car le voyant du fer s'allume
(c'est surement le relais de gauche car le Rouge est ainsi amené au fer à travers le fil Marron (M))
( le bleu y va direct car sur l'arrivée Bleu à droite de la carte ca repart vers le fer avec un autre fil bleu)
-> sur la cuve les 3 fils en haut sont (r)ouge, (n)oir (pas o, j'écris mal) et (b)lanc
je suppose que c'est ça la protection 260° dont tu parles
en effet je déduis que le Rouge du BP N°1 rentre dans la cuve par le fil (r)ouge
et que ca en sort par 2 fils, le (n)oir qui alimente EV et pompe, et le (b)lanc qui alimente la carte
le petit carré que tu vois en haut sous B25L du titre est un connecteur 3 broches
-> sur la cuve je suppose que le Rouge et le Noir vont sur la sonde qui sert à régler la température
cela dit je vais revérifier demain pour être sûr de répondre à tes questions
mais il y a de grandes chances que ce soit vrai
à demain
bonne fin de soirée

[doubleyou]

juste avant d'aller faire de beaux rêves
Ok, on est d'accord sur le suivi des fils décrit plus haut;
Oui, le relais de gauche est ok et alimente le fer.
celui de droite doit alimenter la résistance de cuve. ( et il faut donc qu'il colle pour que ça chauffe )

je remarque surtout que pour que la cuve chauffe, que l'électrovanne marche, et la pompe,
les 3 sont alimentés par un même circuit de fil qui provient justement des 3 fils du haut de cuve ( 260° ?? )
et que si c'est coupé la haut, rien ne fonctionnera.
joint un dessin à main levé en simplifiant. je ne met pas les couleurs des fils, mais simplement ce que j'appelle Phase (Rouge) et Neutre (Bleu) qui sont nécessaire au fonctionnement des appareils

[jlouis49]

bonjour
ce matin j'ai fait quelques vérifications
j'ai vérifié la continuité OK des 3 fils sortant de la cuve
le relais de droite (cuve) colle 2 secondes après appui sur BP N°1
...mais au surprise il y a toujours 220 V entre les bornes Rouge et Bleu
en fait le relais fait un clac mais le contact travail ne se fait pas
j'ai changé ce relais et j'ai entendu le relais coller, la pompe démarrer et la cuve chauffer
on a déjà donc bien avancé et merci pour tes idées
mais là après 2 cycles au bout desquels pompe et cuve ont fonctionné
...plus rien le voyant vapeur préparée ne s'allume pas et l'appui sur le BP du fer ne déclenche pas l'EV
j'ai vérifié une fois de plus que l'appui sur ce BP met bien en court-circuit le Noir et le Bleu
je fais ce constat ici pour déjà prendre acte d'un gros progrès
et aussi prendre ton avis DoubleYou et celui des autres internautes cyber bricoleurs pour continuer
bien cordialement à toi et à vous tous
jlouis49

[doubleyou]

Bon, ça avance

par contre, tu dis que tu as vérifié la continuité des 3 fils du haut sur la cuve.
Mais perso, je ne sais pas ce que c'est exactement et je me demande à distance s'il faut vraiment qu'il y ait contact entre les 3 ou bien seulement entre 2 (les 2 rouge sur mon dessin)
on pourrait avoir photo du bidule ?
parce qu'il y a forcement quelque part un contrôle de température normale de la cuve ( la sonde 287 ? )
qui ne doit pas se faire, donc témoin vapeur ne s'allumerait pas
et un contrôle de surchauffe 260° qui coupe tout au bout d'un moment. (le 3ème fil ? )

une photo de la carte des 2 côtés serait la bienvenue, parce que un peu étonné que la pompe fonctionne, car sur mon dessin je pensais que le relais alimentait la résistance de cuve SEULE. Y aurait donc une connexion sur la carte ?

[jlouis49]

bonsoir
voici le résultat des tests de la journée et les photos que tu me demandes
j'ai positionné 3 voyants 220V pour suivre l'évolution des tensions secteurs à différents endroits :
-> le V1 (voyant N°1) sur le retour noir des 3 fils (vers cuve, EV et pompe)
-> le V2 sur le retour blanc des 3 fils (vers la carte)
-> le V3 sur les 2 bornes d'alim de EV
eh bien sur appui BP1, V1 et V2 s'allument et ne s'éteignent jamais quoi qu'il arrive
on entend le relais qui colle et décolle, la pompe qui fonctionne parfois (en fonction du besoin sans doute),
on entend aussi parfois que ca bout dans la cuve puis ça s'arrête assez vite
V3 ne s'allume jamais même si ça s'arrête de bouillir dans la cuve
et le BP du fer n'a aucun effet sur aucun relais ou voyant
en stoppant tout j'ai mesuré la valeur de résistance du capteur de cuve
elle était à environ 100 K et remontait assez vite en fonction sans doute de la température de cuve qui baissait
à froid j'ai noté sur mes schémas qu'elle vaut 287 K
pour ta dernière phrase tu as raison le relais n'alimente que la résistance chauffante de cuve
voici les schémas et les photos
tu remarqueras que j'ai soudé le nouveau relais sous la carte car le contact travail est inversé par rapport au OMRON
je changerai ça à la fin
bien à vous tous et à toi doubleyou
IMG_8413.JPG
IMG_8415.JPG
IMG_8416.JPG

[jlouis49]

bonsoir
j'ai oublié de joindre le décodage du CI sur la partie droite
justement là où se trouve le relais qui alimente la résistance chauffante de cuve
le voici
bonne soirée

[doubleyou]

ok
pour V1 c'est normal qu'il reste allumé car rien ne vient couper le circuit ORMIS ce qu'il y a dans le bidule 3 fils de la cuve (j'attend validation photos)
V2, je ne sais pas si c'est normal. A voir.
V3 c'est là que se situe le problème

[jlouis49]

rebonsoir doubleyou
que veux-tu dire par "j'attends validation photos"
vois-tu mes photos ?
à +

[doubleyou]

Re
oui, oui, c'est bon pour les photos maintenant, mais cela n m'éclaire pas sur le fonctionnement du bidule à 3 fils.

par contre je vais regarder d'un peu plus près les photos carte et ton dernier schéma

surtout que tu dis plus haut qu'il n'y a aucune(s) tension(s) sur le thyristor de l'électrovanne
alors qu'au moins un point est relié avec les autres 3 thyristor à côté si je ne me trompe.

[jlouis49]

bonjour Doubleyou, bonjour à tous
on avance on avance
hier j'ai trouvé que le relais bagottait un peu beaucoup pendant mes expériences
alors je me suis dit ce matin que c'était peut-être normal car ce n'était pas le relais nominal (Iskra au lieu de Omron)
...d'autant plus qu'il ne collait pas avec une pile 9 V sur la bobine alors que le Omron le faisait
j'ai donc inversé les relais en réinjectant le relais en panne à gauche pour le fer et à droite j'ai mis le relais ex fer qui lui fonctionne
...et ce n'est pas grave pour le moment si le contact travail ne se fait pas à gauche car le contact repos fonctionne au moins pour l'alim du fer
et puis j'ai rajouté mon contrôleur en position V~ sur la résistance de cuve
et la oh surprise, ça bagotte toujours.
quand le contact travail reste collé on entend la cuve chauffer et puis au bout de 10 secondes au mieux ça décolle
...et on voit nettement que la tension aux bornes de la résistance repasse à 0
je pense que la panne du relais n'est que la conséquence de la panne réelle
la question est maintenant pourquoi le relais bagotte
qu'en penses-tu doubleyou
Est-ce que ce serait ce foutu thyristor qui ferait des siennes
cordialement

[doubleyou]

Bonjour à tous
j'ai essayé de faire le point et m'aperçoit que l'on a oublié quelques fondamentaux
d'abord le contrôle de la bobine de l'électrovanne. (est-elle coupée ? ) contrôle à l'ohm-mètre hors 220 v

sinon les photos ne me permettent pas à distance de connaitre certains éléments.
Sur une cuve, il doit y avoir un régulateur de T°, la fameuse sonde 100k ?? qui semble fonctionner
et une sécurité surchauffe: est ce dans le bidule à 3 fils ?
soit en T°, qui coupe à 260°---soit en pression à x bars.
je me demande si le bidule à 3 fils ne serait pas un capteur de pression à 2 niveaux
1/ pression niveau d'eau maxi atteint=coupe la pompe
2/ pression vapeur si surchauffe

si panne d'un de ces éléments = changement de la cuve en totalité. cause colle industrielle des sondes et ne pardonne pas le bricolage

ensuite le relais qui bat :
plusieurs possibilités:
alimentation non stable. l'alimentation est fournie au travers (de ce que j'en vois d'ici ) d'un condo (gros carré gris ) spécification X2 sans doute---et d'une résistance (voir celle marqué par flèche blanche ?, elle semble avoir du noir dessus ? ) et bien sûr de condo électrochimique de filtrage.
ça en fait à vérifier---d'autant plus que cela peut être autre chose, comme un élément qui essaye de démarrer sans y parvenir, créant ainsi une oscillation.
Les relais doivent être commandés par des petits transistors qui peuvent poser problème aussi.

Bon, donc sur la carte, il y a bien 3 thyristors et 1 Triac ? (voir dessin )
j'explique: les 3 thyristors ne laissent passer qu'une alternance du courant ( confirmation : ils sont protégés en sortie par une diode si c'est bien une diode.)
ils alimentent les 2 témoins (pas besoin de puissance) et la pompe (déjà plus étonnant-d'habitude c'est 1 Triac )

le Triac lui n'a pas de diode et laisse passer les 2 alternances du courant= puissance et il en faut pour la pompe.

Je voudrais savoir si ces 4 éléments reçoivent la même source ( marquées sur le dessin par des carrés jaunes--Le Neutre du 220 v je pense )

et pour le Triac si dans le circuit de commande (gachette ) le condo est en série avec la résistance ou bien si il filtre ou tempo ( moins relié à la masse )

Bon ça suffit pour l'instant , regarde les indications marquées sur les composants Triac,Thyristor, vanne, pompe et donne les moi.

[jlouis49]

bonsoir
quelle journée doubleyou !!!
je vais répondre à tes questions après car j'ai beaucoup reculé pour n'avancer d'un autre pas que ce soir
j'en étais aux bagots du relais de cuve
puis à un moment il n'a plus du tout commuté ce relais !!
et puis il y avait une énorme chute de tension sur les alims relais (5V au lieu de 23V) et CI (2,8V au lieu de 5V)
après des remplacements infructueux de la chaîne d'alim (zeners, condo X2, capa chimiques..) il s'est avéré que c'est la charge qui était fautive
en fait la diode inverse de bobine du relais de cuve était à 6O Ohms !!!
maintenant cette diode est changée et le relais reste collé jusqu'à ce que la résistance de cuve descende au dessous d'un certain seuil
à ce moment le relais décolle... et ainsi de suite
... et finalement et pour la 1ère fois le voyant de vapeur préparée s'est allumé

mais l'EV ne se déclenche pas

je réponds maintenant à tes questions précédentes et présentes :
-> avec le voyant vapeur préparée allumé et au cours des cycles de chauffe - arrêt de chauffe qui se sont succédé, jamais la protection de cuve ne s'est déclenchée; autrement dit, la phase a toujours été conservée à la fois sur cuve, EV et pompe (fils noirs) et sur la carte (fil blanc)
-> jamais il n'y a eu de tension 220 aux bornes de l'EV même en appuyant sur le BP du fer, et ce n'est pas parce que la phase n'est pas présente mais parce que le neutre n'est pas présent et commuté par le triac (ce triac est-il HS, n'est-il pas commandé sur sa gâchette, ça je ne sais pas)
-> le neutre n'arrive pas sur ces carrés jaunes mais sur le pôle juste en dessous de chaque thyristor et triac. ce même neutre est relié au fil bleu sur la cosse centrale en bas de ta photo de gauche et sert de zéro de l'alim CI et relais (je vais te refournir ce schéma où on voit les 3 thyristors et le triac
-> la capa chimique du triac est en série avec la résistance mais dans l'autre sens (- vers le triac)
-> la bobine de l'EV fait 2413 Ohms

voilà je m'arrête là
semaine prochaine ça va être plus difficile car je reprends le travail
on fera ce que l'on pourra
bonsoir à toi doubleyou et à vous tous
cordialement

[doubleyou]

Bonsoir
si tu as un peu de temps, vérifie à l'ohm-mètre la bobine de l'EV. qu'elle ne soit pas coupée.
et donc si j'ai bien compris le Neutre est sur les pattes que j'ai marqué d'un point rouge sur mon dessin.
A+

[jlouis49]

bonsoir
je ne retrouve pas ton dessin avec des points rouges
j'ai juste un dessin avec des points jaunes qui sont en l'air non connectés
peux-tu me redonner le schéma dont tu parles
merci

[doubleyou]

Bonsoir
tu as raison, j'aurais du dire photo et non dessin.
A côté du dessin avec les carré jaunes, il y a des petits points rouge sur la 3ème patte en bas.
donc résumons patte du haut = gachette de commande vient du processeur
patte du milieu,carré jaune, patte centrale, communique avec les diodes c'est la sortie vers la charge.
patte du bas, point rouge, c'est le neutre.

pense à vérifier la bobine à l'ohm-mètre.

[jlouis49]

merci pour ton suivi doubleyou
malgré mon indisponibilité
je fais cela dès que possible
cordialement

[jlouis49]

bonjour à tous
bonjour Doubleyou
désolé de te faire attendre autant
la bobine de l'EV fait 2375 Ohms
lors de mon essai aujourd'hui l'EV s'est mis à déclencher tout seul en manipulant le bouton de contrôle de vapeur variable
mais pas du tout en manipulant le BP sur le fer
c'est étonnant
en fait l'EV se déclenche de façon semblerait-il aléatoire
et lorsqu'il se déclenche c'est pour 1 seconde au mieux
j'arrive à avoir un peu de vapeur au fer
on a donc encore avancé
j'ai mesuré la tension entre le neutre et la commande de gâchette
ça bouge quand l'EV se déclenche
les questions sont du coup
1- pourquoi l'appui sur le BP du fer ne provoque rien
2- pourquoi l'EV se déclenche de façon semble-t-il aléatoire
je suis étonné d'avoir du 220 entre le fil noir retour du BP du fer et la phase lorsque le BP n'est pas enclenché
merci de votre aide
on va y arriver
cordialement

[doubleyou]

Bonsoir à tous
Oui, il y a de quoi se poser des questions ?
bon ! l'électrovanne n'est pas HS et le triac qui la commande non plus, c'est positif.

le coup du 220 entre fil brun et noir est étonnant. En principe le bouton coupe le circuit, donc il nous faut imaginer que ce "Neutre" ( puisque tu mesures depuis un fil brun phase ) provient non du fer, mais de la carte elle même. Est ce que tu prends le fil noir sur le connecteur 7 broches débranché où ailleurs ?

En suivant le schéma que tu as relevé, on s'aperçoit que le retour vapeur noir rejoint le neutre sur la carte au travers de la grosse résistance 10K et d'une petite diode, puis ensuite une diode ( zéner ? ) en parallèle avec un condo.
J'imagine cela. On ne peut transmettre au microprocesseur (µP) une tension de 220 v alternatif
donc le potentiel est transmis au travers d'une diode pour que le courant soit continu, puis la 10k pour faire baisser le voltage, régulé par la zener (si c'en est une ) donc on transmet un ordre de quelque volts au µP ( un 1 en quelque sorte ) ou rien (un 0 )
Si un ou plusieurs de ces éléments est HS, normal que rien ne se passe.

et finalement je me demande même si le bouton vapeur du fer ( sur son autre côté) est connecté au neutre ou à la phase du fer ?

Question fonctionnement aléatoire lorsque l'on manipule quelque chose, pourrait provenir, soit d'un problème sur le µP ( logiciel ou électrique ) mais aussi d'une alimentation mal filtrée avec baisse de tension. condo électrochimique ?

je vais approfondir ton schéma
A+

[jlouis49]

oui tu sais doubleyou
y'a un truc que je ne comprends pas
et ca peut nous mettre sur la piste
je n'ai pas 4,7V aux bornes de la zener d'alim du CI mais 3,9V
j'ai bien essayé de forcer cette tension en injectant plus de courant en mettant en // sur la résistance de 3,3K une 5,6K mais je ne suis passé qu'à 4,01V
et puis j'ai remplacé ce que tu dis être une zener sur ma commande du BP du fer...
(tu as surement raison car elle ne bip pas à la position diode du controleur)
...par une diode mais la plus rien ne se passe. ca semble normal car je force un 0 sur l'entrée
A un peu plus tard, le temps d'intégrer tes réflexions et d'imaginer des test supplémentaires
mais ce 3,9V me préoccupe
cordialement

[ARMANDO SANTOS]

J'ai le même appareil avec le même problème. Avez-vous résolu l'anomalie?
Je vous serais reconnaissant de me donner la solution pour réparer le mien.
Merci

[adyredro]

Bonjour!
Je ne sais pas si quelqu'un a résolu le problème, mais en cherchant le net, nous avons trouvé ce système qui peut vous aider.

Schema de pricipe

Ce n'est pas pour ce modèle, mais c'est à peu près 80%.
Cela m'a aidé à identifier le circuit intégré.
J'espère que ce n'est pas trop tard pour tout le monde.

Voici un autre schéma qui peut vous aider.