Projet routage solaire pour ballon d'eau chaude

[Getdown955]

Bonjour à tous !

Suite à l'installation de panneaux solaires à mon domicile, je me penche sur l'optimisation de mon autoconsommation.

L'idée serait de piloté mon ballon de manière progressive afin de coller au mieux à la production solaire. Je mesure déjà celle ci ainsi que la conso de la maison grâce aux pinces ampèremétrique du système photovoltaïque, il me suffirait donc de récupérer les infos pour piloter mon module et consommer le surplus de production pour produire mon eau chaude sanitaire.

Je sais qu'il existe des routeurs solaire tout fait à base triac mais je ne suis pas fan de cette solution pour plusieurs raisons (les harmoniques générés et la malhonnêteté du système vis a vis d'EDF principalement).

Mon ballon d'eau chaude étant équipé de 3 résistances de 1000w chacune, j'aurai aimé pouvoir les piloter selon plusieurs schémas à l'aide de relais :

R1 + R2 + R3 en série soit 333w

R1 + R2 en série soit 500w

R1 + R2 en série et R3 en parallèle soit 666w

R1 seul soit 1000w

R1 et R2 en parallèle soit 2000w

R1, R2 et R3 en parallèle soit 3000w

La progressivité n'est pas folle mais ca sera toujours mieux que 0 ou 3000w.

N'étant pas un expert en électronique j'avoue que je sèche un peu sur le schémas qui me permettrait de réaliser ça.

Si une âme charitable a du temps à perdre pour m'expliquer comment réaliser ce montage je suis preneur !

Merci d'avance à tous et j'espère à bientôt !
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[Marcelus]

Bonjour,

bien qu'il y ait déjà pas mal d'infos fournies, il en manque encore.

Je présume qu'il n'y a pas de batteries de stockage dans l'installation, et que tout ce qui est produit par les panneaux passe directement par un ou plusieurs onduleurs qui injecte la basse tension dans l'installation électrique de la maison, elle même alimentée par M. EDF en monophasé, quant au chauffe-eau, s'il dispose de 3 résistances, serait-ce parce qu'il s'agit d'un modèle triphasé ?

Modifier le cablage des résistances avec quelques relais pour obtenir 6 puissances différentes n'est pas un gros soucis, sous réserve des infos à venir, en revanche ce qui est plus complexe va être la commande de ces relais, et là il faut en savoir un peu plus sur les compétences et le matériel disponible, notamment concernant la possibilité ou non d'utiliser un microcontroleur

[Getdown955]

Bonjour Marcelus et merci de votre réponse.

Vous présumez bien

Il s'agit en effet d'une installation sans stockage avec 12 micro-onduleurs Enphase. Je passerai par la suite à un système de batterie virtuel mais je veux autoconsommer au maximum ma production, la batterie virtuel ayant malgré tout un cout.

J'ai effectivement un ballon triphasé Atlantic ACI que j'ai passé en monophasé via le remplacement de la carte de puissance.

Le pilotage sera en réalité assez simple a réaliser car ma maison est en cours de domotisassion via home assistant et je compte m'appuyer dessus pour contrôler ce système.

j'utiliserai un ESP32 pour piloter les relais, toute la logique de commande lui sera dédié. Il sera possible via ce système de passer en marche forcé si besoin et je voudrais également récupérer la sonde de température afin de chauffer l'eau à la température approprié. Qui plus est je pourrai mettre une condition qui permettra, pour les jours moins ensoleillés, de chauffer en heure creuse si la température de consigne n'a pas été atteinte durant la journée faute de surplus solaire suffisant.

Les résistances de mon ballon sont reliées via un connecteur 5 pôles que je souhaiterai conserver afin de pouvoir remettre le ballon d'origine lors d'une éventuelle vente de la maison.

J'espère avoir répondu à vos interrogations.

A bientôt.

[Marcelus]

Si l'idée est de conserver le connecteur d'origine du chauffe-eau, il faut faire un petit schéma sinon impossible de deviner comment c'est cablé

[A voir en vidéo sur Futura]

[Getdown955]

Voici la résistance en question. Une phase par résistance, les neutres ensembles.

Je ne garderai que cet élément, le thermostat d'origine sera remplacé par le système que je cherche à développer.

[Marcelus]

Première chose, je dirais que l'on se fout un peu de conserver le connecteur, il est cablé sur les résistances via des cosses à oeil, je ne vois pas ce qu'il y a de gênant à l'enlever ... quitte à le remettre en place ultérieurement si cela s'averrait nécessaire.

Ensuite, à y regarder de plus près, l'un des calculs est faux, mais ça n'est pas plus mal.


Je repasse plus tard pour le reste

[Marcelus]

Petite mise à jour concernant les puissances possibles :

[Marcelus]

Concernant le câblage des relais, je propose le schéma suivant :



Comme c'est dimanche, il va falloir le vérifier, mais au premier coup d'oeil il me semble bon, sinon je ne l'aurais pas posté

A priori, sous réserve d'une erreur qui m'aurait échappé, quel que soit l'état des relais, activés ou désactivés, aucun court-circuit ne devrait se produire.
Autre point important, lorsque tous les relais sont au repos, aucune résistance n'est alimentée

[Marcelus]

une petite remarque concernant le schéma de câblage des relais :
Idéalement, il faut inverser la phase et le neutre par rapport à ce qu'indique le schéma, tel quel ça ne l'empêche pas de fonctionner, mais c'est mieux de faire les coupures sur la phase.
(j'ai commencé à tracer le schéma sans me préocuper de ce point, et finalement je l'ai publié sans avoir fait la correction)


Je me suis demandé s'il était possible de réaliser un montage équivalent, mais n'utilisant que 3 relais.
Pendant un temps, j'ai pensé que ça devrait être possible, mais après réflexion je n'en suis pas sûr du tout ... voire même je n'y crois pas

Si la solution existe et que quelqu'un l'a, je serais heureux de la connaitre
(IMPORTANT : câblé de sorte qu'en aucun cas un court-circuit ne soit possible, et avec aucune résistance alimentée si tous les relais sont au repos)

[Getdown955]

Bonsoir Marcelus,

Merci beaucoup pour le temps que tu passes à ma demande et pour la rapidité et la qualité de tes réponses !

C'est super, ton schémas va m'être très précieux. Juste pour que je le comprenne mieux, tu utilises 3 relais simple et 1 relais double qui est commuté par le même signal c'est ça ?

[Getdown955]

D'autre part n'étant pas très à l'aise avec la complexité du schémas, pourrais tu détailler les effets des relais en fonction de leur état ? pour s'y retrouver on peut nommer de la gauche de ton schémas vers la droite les relais Re1, Re2, Re2, et Re4.

Merci beaucoup !

[Marcelus]

Juste pour que je le comprenne mieux, tu utilises 3 relais simple et 1 relais double qui est commuté par le même signal c'est ça ?

Comment ça communté par le même signal ???
Je ne comprend pas la question

[Murayama]

Bonjour!

Si je comprends bien, vous utilisez des panneaux solaires pour produire de l'électricité pour alimenter le ballon?
Je ne conteste nullement les autres réponses qui finalement répondent à votre question, mais...

- Le rendement énergétique d'un panneau solaire est de l'ordre de 20% quand il est neuf, propre, etc...
- Il est possible d'avoir un rendement bien supérieur sans passer par l'électricité, en faisant produire
à des panneaux solaires non pas de l'électricité, mais de l'eau chaude directement. Rendement de 80
à 90 % selon les modèles. Le haut rendement s'explique par le fait que ce que vous obtenez, c'est ce
que la nature sait faire le plus efficacement: tout transformer en énergie la plus dégradée possible:
la chaleur. Les pertes s'expliquent par le refroidissement naturel par contact avec l'air ambiant.

J'ai vu des exemples qui fonctionnent très efficacement, besoins d'eau chaude couverts à 100% sauf
entre Novembre et Mars. C'est même trop chaud en été.

D'ailleurs je me demandais s'il ne serait pas intéressant de faire un système mixte:
Des cellules solaires collées sur un radiateur pour les refroidir. Production d'électricité + production
d'eau chaude par le refroidissement des cellules, histoire d'augmenter un peu leur rendement.

Pascal

[Marcelus]

Si je comprends bien, vous utilisez des panneaux solaires pour produire de l'électricité pour alimenter le ballon?

Le demandeur a précisé dans son post#1 qu'il s'agit d'optimiser son autoconsommation
Cela signifie que le but est de ne pas perdre une partie de l'énergie lorsqu'il y a une surproduction.
Envoyer ce surplus dans un chauffe-eau est probablement la meilleure solution pour éviter qu'elle soit perdue


Concernant les panneaux solaires mixtes (électrique + thermique), bien que cela soit totalement hors sujet, ça existe.
Sur le principe, il y a effectivement matière à récupérer un peu d'énergie thermique tout en refroidissant un peu la partie photovoltaique ce qui va améliorer son rendement.

En pratique, j'ai d'énormes doutes sur l'efficacité économique d'un tel système si l'on met en balance le surcoût nécessaire par rapport à la quantité d'énergie récupérée.
L'un des problèmes majeurs d'un tel système est la température relativement basse que l'on va obtenir au niveau du fluide caloporteur, entre 30 et 40°c, ce qui ne permet pas de faire grand chose pour chauffer de l'eau, à moins d'installer un réservoir tampon isolé de plusieurs centaines de litres, qui serait placé entre l'arrivée d'eau froide et le chauffe-eau (bonjour le coût !).
La seule application à peu près rentable pour une température aussi basse serait l'utilisation pour le chauffage de l'habitation, hors, l'élévation de la température des éléments photovoltaiques n'aura lieu que durant des périodes où l'on n'aura pas besoin de chauffage.
A part en se bricolant soi-même un tel dispositif avec des matériaux de récupération, je ne vois pas bien comment on pourrait justifier ça économiquement, tout du moins dans 99.99% des cas.

[Gyrocompas]

bonjour,
En règle général, un demandeur arrive avec son idée et il s'y accroche.
Dans le cas, il y a un surplus d'énergie.
L'unique intérêt de la charge variable est sa capacité à produire de l'eau chaude avec un ensoleillement moyen.

Une mesure chez moi, précise que l'ECS tourne entre 4 et 5 heures.
A mon avis, la solution d'une commande par un triac est de loin la plus simple à mettre en oeuvre.
L'ajustement de puissance peut s'effectuer d'une manière simple, sur une période donnée, appliquer un nombre de cycles complets capables d'utiliser le surplus de puissance.
Pour la fiabilité, il conviendra de choisir un opto triac de qualité.

[Marcelus]

Bonjour Gyrocompas,

tu as raison sur le fait que souvent un demandeur arrive avec une idée, plus ou moins mauvaise, et s'y accroche, sans chercher à comprendre si d'autres solutions plus pertinentes sont possibles.

Dans le cas de cette demande, mais ça n'est que mon humble avis, le demandeur explique son problème et demande une aide précise pour le solutionner.
Il fait l'effort de fournir pas mal d'informations, il évoque lui-même la solution à base de triac et exprime le fait que ça ne l'intéresse pas, ce qui démontre qu'il a envisagé cette possibilité, et quant à la solution qu'il souhaite mettre en oeuvre avec des relais, il démontre qu'il a fait des efforts pour creuser cette approche puisqu'il indique les diverses associations possibles des résistances avec les puissances correspondantes.

Si toutes les demandes pouvaient être aussi bien réfléchies et structurées, même si elle est loin d'être parfaite, ça se passerait beaucoup mieux, et c'est parce que j'ai jugé cette demande comme étant de qualité, sur la forme, que j'ai décidé d'y consacrer autant de temps.

Cela étant dit, tu as raison, une solution par triac est mieux en termes d'efficacité, mais sans vouloir faire offense au demandeur, vu les difficultés qu'il a avec la compréhension d'une "simple" logique à relais, envisager une variation linéaire de puissance n'est probablement pas raisonnable dans son cas, et envisager une solution moins efficace mais qu'il va plus facilement pouvoir maitriser, de par les connaissances dont il dispose sur le sujet, est un signe d'intelligence.

C'est sûr qu'à titre personnel, je prendrais un PIC en 8 pins, un opto, un triac ... et roule Simone
Voire même je laisse tomber le triac et je passe par un mosfet, pour pouvoir utiliser le début et la fin de chaque alternance.
... mais ça c'est parce que je sais faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

[bobflux]

Il tombe bien ce topic, j'allais faire la même chose avec mon chauffe-eau !

Mais je pense que je vais commuter deux résistances sur les trois en tout ou rien, et mettre un gradateur sur la troisième, ce qui est un bon compromis entre modulation de la puissance et harmoniques. En mettant le gradateur sur un tiers de la puissance, on a donc 3x moins d'harmoniques, au prix d'un montage guère plus compliqué qu'un gradateur à triac simple. Ou alors à la place du triac je mettrai un gradateur pur sinus.

J'ai essayé de le faire avec 3 relais, mais pas moyen ! J'arrive au même schéma que Marcelus (voir ci dessous), ça a bien l'air d'être l'optimum au niveau du nombre de relais !

Je propose une variante en décalant un relais, qui donne le même résultat mais avec moins de courant dans ce relais (en dessous) et je l'ai retourné pour avoir tous les relais dans la phase.

Le rendement énergétique d'un panneau solaire est de l'ordre de 20% quand il est neuf, propre, etc...
- Il est possible d'avoir un rendement bien supérieur sans passer par l'électricité, en faisant produire
à des panneaux solaires non pas de l'électricité, mais de l'eau chaude directement.

Pourquoi je n'ai pas mis de panneaux thermiques :

- Les panneaux thermiques sont beaucoup plus chers, à cela il faut ajouter le ballon, les tuyaux, l'installation, circulateurs... Le thermique n'est pas rentable sauf si tu as un hôtel avec des besoins en eau chaude énormes.

- La production d'énergie par euro investie est plus élevée avec du photovoltaïque

- On ne peut pas faire tourner une PAC ni charger une voiture électrique avec du thermique

[bobflux]

L'ajustement de puissance peut s'effectuer d'une manière simple, sur une période donnée, appliquer un nombre de cycles complets capables d'utiliser le surplus de puissance.

Le linky mesure l'énergie période par période : un gradateur train d'onde ne convient donc pas pour l'autoconsommation solaire. L'effet serait le même que commuter le chauffe-eau complet avec un contacteur.

[Marcelus]

Bonjour Bobflux,

je suis content de voir que je n'ai pas perdu la main, car ça fait très longtemps que je n'ai plus l'occasion de créer des circuits en logique cablée ... qui soient optimisés !

Je n'ai pas relevé sur la variation par train d'onde, car ma réponse commençait à être très (trop) longue, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit : un routeur à triac pour chauffe-eau ne doit pas simplement faire varier la puissance de chauffe, il doit le faire en faisant en sorte que cela ne génère pas de consommation additionnelle sur le compteur de monsieur EDF.


Bien que cela soit contre intuitif, le chauffage de l'eau par panneau thermique n'est pas souvent rentable, malgrè le fait que les panneaux thermiques aient un meilleur rendement que les photovoltaiques, et qu'ils soient moins chers.
Le problème vient de tous les accessoires annexes, à commencer par les canalisations calorifugées, qui coûtent beaucoup plus cher qu'un simple câble.
Si l'installation est réalisée par un professionnel, là le coût explose à cause du fait que mettre en place un cable demande d'y passer un certain temps, mais installer les canalisations du fluide caloporteur peut demander 3 à 10 fois plus de temps, sans parler du reste du matériel à raccorder hydrauliquement (circulateur, GS, échangeur, ...etc.)
En revanche, pour le particulier capable de réaliser lui-même l'installation, ça peut être rentable dans beaucoup de cas.

Avec la baisse continue du prix des panneaux photovoltaiques, si l'on tient compte du coût de la maintenance et des problèmes spécifiques au thermique pour chauffer l'eau (problème de gel, gestion de la surchauffe en été, ...etc.), même en ayant les compétences pour réaliser moi-même l'installation, si je devais aujourd'hui mettre en oeuvre une solution solaire pour mon eau chaude, il est très probable que je ne partirais pas sur du thermique, alors que je l'aurais choisi il y a 10 ans.

Reste cependant que le solaire thermique reste encore très intéressant dans beaucoup de cas pour chauffer l'habitation (chauffage de l'air)

[bobflux]

Oui il est regrettable qu'ENEDIS oblige en pratique à utiliser des gradateurs polluants !

Bien que cela soit contre intuitif, le chauffage de l'eau par panneau thermique n'est pas souvent rentable, malgré le fait que les panneaux thermiques aient un meilleur rendement que les photovoltaiques, et qu'ils soient moins chers.

Un panneau photovoltaïque de 400Wc coûte moins de 100€ soit 50€/m² ; un panneau thermique à eau coûte 400-800€ soit 150 à 300€ du m² : en tenant compte du rendement, qui est dans les 20% pour le PV et dans les 80% pour le thermique, on arrive au même prix pour le watt produit (hors installation)... et en tenant compte de l'installation, le watt électrique est moins cher... alors qu'il est immensément plus utile que le watt thermique.

Si on ajoute une pompe à chaleur, que j'avais déjà parce qu'il faut bien se chauffer, alors on multiplie le rendement des panneaux photovoltaïques par le COP de la PAC...

[bobflux]

Pour revenir au problème d'OP, perso je vais garder la carte existante (elle doit gérer l'anode anti corrosion) et son capteur de température, et donc son relais, en tant que sécurité. J'aurai donc la carte originale qui alimente à travers son relais le nouveau dispositif.

Concernant le capteur de température, trop la flemme de faire du reverse engineering sur celui du chauffe-eau. En plus il y en a probablement deux avec le capteur de sécurité. Le plus simple est de faire un trou sur le côté à travers l'isolation du chauffe-eau et y insérer un capteur à base de ds18b20 qu'on trouve partout chez les chinois pour que dalle. Il faut mettre un peu de graisse au fond du trou pour un bon transfert thermique entre le bout du capteur et la cuve du chauffe-eau.

Bien sûr il ne faut pas percer la cuve du chauffe-eau : une mèche acier convient pour percer la tôle d'emballage de la cuve isolée. Ensuite il y a l'isolant mousse PU qu'on peut forer avec un corps de stylo bic...

[Getdown955]

Comment ça commuté par le même signal ???
Je ne comprend pas la question

Sur ton schémas au niveau du relais le plus à droite, les bornes 1 et 16 sont, je pense, les bornes d'alimentation de la bobine du relais. Vu qu'il n'y a qu'une bobine de dessiné, je suppose qu'elle commande les deux parties mécanique du relais ensemble. Un seul signal de commande pour commuter deux "sources". C'est ce que je comprend en lisant le schémas mais suis je dans l'erreur ?

[Getdown955]

Bonjour à tous !

Je suis content de voir que le sujet intéresse !

Bonjour!

Si je comprends bien, vous utilisez des panneaux solaires pour produire de l'électricité pour alimenter le ballon?
Je ne conteste nullement les autres réponses qui finalement répondent à votre question, mais...

C'est exact, ayant posé par moi même 5kwc de panneau, je compte optimiser au max leur production.
Ma maison est en 100% électrique, PAC, ballon ECS, plaque induction, et j'ai une ZOE. J'habite en Charente Maritime où l'ensoleillement annuel est assez important (sauf en ce moment !). Forcement, dans mon cas, même si on excepte les considération de coût d'installation, le photovoltaïque était de loin la meilleur option. En auto installation le coût de revient est assez faible et dans mon cas, le temps de retour sur investissement est estimé à environs 2 ans.
Si on ajoute à ça le système de batterie virtuel qui permet de stocker les KWh produits et non consommés sans limite de volume ni de durée ainsi que les possibilités grandissante de domotique à faible coût, on se retrouve avec un système très confortable au quotidien.

Il tombe bien ce topic, j'allais faire la même chose avec mon chauffe-eau !

Content que mes questionnement puissent servir à échanger sur le sujet. Ta solution est intéressante puisqu'elle permet une gradation linéaire de 0 à 3000w sans réellement grader les 3000w et donc les désagréments qui en découle. Comment comptes tu piloter ta gradation ?
Je pense aussi remplacer la sonde de température d'origine par une sonde ds18b20. J'aimerai la mettre en lieu et place de celle d'origine mais je ne sais pas encore si ca passe, sinon ta solution est une alternative mais j'aimerai éviter de dégrader l'esthétique du ballon, toujours en cas de revente.

mais sans vouloir faire offense au demandeur

Je ne suis pas offensé, mes connaissances en électronique sont très limitées, j'en suis conscient ! Après je cherche malgré tout un système fiable et le plus optimisé possible compatible avec mon niveau de compréhension ! La solution certainement plus complexe de bobflux, marie le meilleur des deux mondes. Il me sera nécessaire de potasser le sujet mais le jeu en vaut certainement la chandelle !

En tout cas c'est un plaisir d'échanger sur ce topic car tous les participants sont cordiaux et apportent du grain à moudre.
Comme disait Jules Edouard Moustic "Pourvu que ça dure"

[Marcelus]

Sur ton schémas au niveau du relais le plus à droite, les bornes 1 et 16 sont, je pense, les bornes d'alimentation de la bobine du relais. Vu qu'il n'y a qu'une bobine de dessiné, je suppose qu'elle commande les deux parties mécanique du relais ensemble. Un seul signal de commande pour commuter deux "sources". C'est ce que je comprend en lisant le schémas mais suis je dans l'erreur ?

C'est ça, il s'agit d'un relais 2RT, ou DPDT, c'est à dire équipé de 2 contacts repos/travail (RT).
En alimentant la bobine, les 2 contacts vont être actionnés en même temps

[Marcelus]

Ta solution est intéressante puisqu'elle permet une gradation linéaire de 0 à 3000w sans réellement grader les 3000w et donc les désagréments qui en découle. Comment comptes tu piloter ta gradation ?

Je ne sais pas comment compte faire Bobflux, mais je peux cependant partager mon opinion à ce sujet.
Je précise que je n'ai jamais réalisé ce type de montage, ce qui va suivre est donc théorique, mais je suis relativement sûr de ce que je dis, sinon je m'abstiendrais.

L'une des manières la plus simple pour gérer la gradation de puissance consiste à mesurer la consommation juste en sortie du compteur de monsieur EDF, et à venir ajuster la "puissance" envoyée au chauffe-eau de sorte que la consommation mesurée en sortie du compteur EDF soit entre 0 et légèrement positive.
Il faut donc un dispositif capable de fournir le courant ou la puissance, en positif (consommé) mais également en négatif (fournie)

Plutôt que de s'embêter à mesurer la tension du secteur et le courant, il existe des petits compteurs divisionnaires pas chers qui fournissent un signal de sortie pour indiquer la puissance instantannée, positive ou négative.

A partir de là, grâce à un µC, dès que l'information de puissance est négative, c'est que l'on produit trop et que l'on en envoie sur le réseau, on augmente un peu le réglage du gradateur, puis on regarde la puissance et si elle est toujours négative on augmente encore un peu, ...etc. jusqu'à atteindre le point d'équilibre ... et si la puissance devient trop positive, on fait l'opération inverse, on diminue un peu la puissance envoyée au chauffe-eau pour essayer de se rapprocher du 0.

Toujours en théorie, il devrait probablement être possible de créer un telle carte de controle sans utiliser de µC.

[bobflux]

Comment comptes tu piloter ta gradation ?

J'ai un orange pi lite qui gère le solaire, je vais lui faire piloter en MQTT un gradateur et deux relais pour les 3 résistances. J'ai pas encore décidé si je fais le truc à base d'esp32 ou pas, là je fais mon isolation de façade alors les petits projets divertissants sont repoussés au loin...

[Getdown955]

La solution que tu évoque me semble certainement être la plus robuste car totalement autonome cependant j'y vois de nombreux inconvénients :

- Relativement complexe à mettre en œuvre et nécessitant du matériel dédié pour programmer le µC.
- Difficilement évolutive
- Trop autonome : pas de retour d'état, de possibilité de mettre une marche forcé.

Je pense que la solution connecté à base d'ESP32 par exemple est certes moins robuste car plus dépendante de paramètres externe tel que le fonctionnement du Wifi, mais aussi bien plus malléable et évolutive en fonction des besoins.

En ce qui me concerne la mesure en temps réelle de la consommation et de la production est déjà effectué via la passerelle de communication qui gère mon système photovoltaïque.

Il existe déjà une base diy très évolué de routeur solaire à base de TRIAC tel que celui décrit dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=SCeHe-qdLrE

Il pourrait servir de point de départ au montage évoqué par bobflux.

[bobflux]

- Difficilement évolutive.

Oui lol

Le truc avec les onduleurs solaires et tous ces trucs "smart" c'est ce que ça fait ce que ça veut, mais c'est jamais ce que tu veux, il faut toujours un peu de "persuasion"...

Quand notre leader suprême a annoncé la guerre avec la Russie et que tout irait bien, j'ai mis 12kW de panneaux et 20kWh de batteries : ma consommation est passée de 20000kWh/an à 3000 (avec chauffage PAC et en plus entre temps j'ai acheté une voiture électrique)... La rentabilité de cet investissement est de 18% net, c'est plus fort que le livret A

Pour l'instant, je route le chauffe-eau en tout ou rien, et j'ai des radiateurs électriques et sèche serviette pilotés qui sont très pratiques à la mi-saison comme maintenant pour passer le surplus de PV en appoint de chauffage, ce qui évite de faire tourner la PAC, qui est en tout ou rien (5.5kW électriques). J'ai pas encore installé la clim, qui sera une PAC inverter donc pilotable aussi. Je vais mettre une borne pilotable pour la voiture aussi.

L'installation est en triphasé (à cause de la PAC) donc les routeurs mono dispo sur internet ne vont pas, et en plus ça ne gère que le chauffe-eau donc ça ne va pas.

L'onduleur solaire est relié à un smartmeter qui mesure la consommation de la maison pour piloter l'injection. C'est du modbus donc c'est très simple d'obtenir les informations avec une interface USB-RS485 sur le Pi. La plupart des routeurs DIY réimplémentent un smartmeter, or... on en a déjà un.

Toutes les solutions dispo sur le marché (bornes de charge, routeurs...) viennent avec leur propre pince de mesure de courant ou smartmeter. Donc j'aurais plusieurs boucles de contre-réaction en parallèle essayant de gérer le routage d'injection, ça me fait mal à la tête rien que de penser comment ça va interagir

La solution avec le MQTT est vraiment universelle et très facile à faire évoluer, le Pi gère tout et peut utiliser plus d'informations : consommation mesurée au smartmeter, mais aussi puissance de charge et état de charge des batteries. Un autre avantage c'est que l'intelligence est sur le Pi, donc en python, donc largement moins chiant à faire qu'un mcu en C, et plus puissant. Et avec le wifi/MQTT on peut utiliser des produits du commerce, très pratique pour les prises pilotées Tasmota, mais difficile de trouver un dimmer tout fait de cette puissance...

[fdamien12]

Salut,
Quel type de batterie as-tu installé pour arriver à 20kWh ?

[bobflux]

Pylontech US5000 parce qu'on m'en a dit du bien, y'a d'autres options