Isolation d'une lame d'air

[SplynE]

Bonjour à tous,

Je continue ce post tres intéressant !

Comme tout le monde ici (ou presque) ma maison des années 60 est composé de:
peinture de facade (jugée etanche) + parpaing + vide d'air (environ 3cm, à confirmer) + brique 5cm + 1cm de platre
Le vide d'air est accessible par les combles (difficilement mais accessible).
J'ai de la condensation sur les murs intérieur qui provoque de la moisissure. J'ai fait venir plusieurs artisans, le 1er me dit de changer ma VMC et de mettre une VPH. En gros, c'est l'inverse d'une VMC, je prends l'air ext., je filtre, je réchauffe à 15°C l'air et j'envoie dans la maison. L'air vicié est expulsé par les ouvertures au-dessus des fenetres.
Est ce que ca va marcher ?
Et l'autre artisan me propose le procédé, inject styrene. Bille de polystyrene graphité avec un liant à injecter dans le mur pour remplir le vide d'air. Perçage d'un trou tous les 90cm !!! aussi bien horizontalement que verticalement !!! Vous imaginez le nombre de trou !!! Pfff ma déco intérieur est finie ...

Que pensez vous de ces 2 solutions ?
Est ce que je pourrai pas faire comme max55thir et manuetnath et remplir moi même par mes combles ?

Et surtout est ce que ca va résoudre mon problème d'humidité ?

Merci d'avance !
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[lucienpel]

Bonjour

<J'ai de la condensation sur les murs intérieur qui provoque de la moisissure. J'ai fait venir plusieurs artisans, le 1er me dit de changer ma VMC et ... >

votre VMC est bien dimensionnée et fonctionne en permanence ?
Pas d'entrées d'air obstruées, détalonnage d'un cm sous les portes, ......

Cdt

[cornychon]

Bonjour,

Tout à fait d’accord avec Lucienpel.

Ta maison a combien de surface habitable ?
Tu as combien de pièces ?
Surface de chaque pièce ?
Combien, de surface totale habitable ?

Tu dis avoir une VMC ordinaire, il y a combien de bouches d’aspiration et à quel endroit ?
Ta VMC fonctionne en permanence ?
Tu as une idée du débit d’air ?

La VPH envoi de l’air dans la maison, la VMC aspire l’air de la maison pour le mettre dehors. A débit d’air égal, aucun intérêt notable.

Tu parles de réchauffer l’air, avec je suppose un réchauffeur électrique, qui pompe des kWh au compteur.
Si tu veux réchauffer l’air, autant mettre une VMC DF. C’est l’air chaud rejeté à l’extérieur qui réchauffe l’air qui vient de l’extérieur.
Voir ce lien :
https://www.dantherm.com/fr/technolo...ne-une-vmc-df/

Injecter de l’isolant dans l’espace de 3cm entre le mur et la cloison en brique irait dans le bon sens. Mais 3 cm ce n’est pas terrible, et avec beaucoup de chance, 50% du volume serrait bouché. Personnellement, je ne tenterais pas l’expérience.

Pour ce qui est de l’humidité, une maison pas très bien isolée est plus vulnérable qu’une maison bien isolée.
Pour venir à bout de la condensation, il faut ventiler 24h sur 24h, avec un débit d’air d’environ 3 m3/h par m2 habitable.
Lorsqu’il fait 10°C extérieur, 20°C intérieur, 100 m2 habitable, un débit d’air de 300 m3/h, on gaspille 0.334 x 300 x 10 = 1 kWh
Pour faire simple, à la louche, c’est 24 kWh/jour, 720 kWh pour 1 mois d’hiver.
Avec une VMC DF, c’est 140 kWh pour un mois d’hiver, 5 fois moins qu’avec une VMC ordinaire, 5 fois plus économique.
Mais, une VMC DF demande un investissement et un entretien plus important.
Pour connaitre les prix, demander des devis ! ! !

[SplynE]

Bonjour,

Alors, j'ai une VMC atlantic hygrocosy bc. Je l'ai nettoyé juste avant l'hiver dernier et je viens de recontrôler sur la bouche des WC aujourd'hui même, elle fonctionne. Ce n'est pas un aspirateur mais elle a collé une feuille de papier toilette pour mon test. Elle fonctionne en permanence. Je crois comprendre qu'elle fait du 215 m3 / h.
La maison fait 80m². 4 chambres de 10m², sdb 4m², WC 1.5m² ,cuisine + salon/salle à manger ouvert 35m². Il y a une bouche dans le coin de la cuisine, une dans les WC et une dernière dans la sdb.
Les portes ne sont pas toutes détalonnées, environ 2 / 6. Et les prises d'air se trouvent sur les coffres des volets roulants (coffre à l’intérieur de la maison), c'est à dire dans chaque chambre et dans le salon. Les prises d'air ne sont pas bouchées.

J'ai reçu 3 artisans, les 3 m'ont proposés une ventilation par insufflation. Aucun une df. Je connais le principe, mais je ne sais pas objectivement pourquoi la DF ne serait pas efficace.

Merci de votre aide.

[cornychon]

Bonjour,

Tu na s une VMC ordinaire, qui semble bien fonctionner, pourquoi vouloir changer ?

Une VMC par insufflation ne marchera pas mieux.

Avec ta VMC, l’hiver, tu expulses de l’air réchauffé, et de l’air froid extérieur rentre.
Lorsqu’il fait 10°C dehors (en gros la moyenne l’hiver) et 20°C à l’intérieur, avec tes 215 m3/h, tu expulses dehors 718 W.

Avec une VMC DF, tu expulserais 144 W, soit une économie de 574 W.
Sur 7 mois de froid, ça fait : (574 x 24 x 30 x 7 = 2900 kW

Au prix du kWh électrique, l’économie serrait de 2900 x 0.16 = 464 €

Une VMC DF, en rénovation, c’est en moyenne de 6000 €
Le retour sur investissement se fait en gros au bout de 13 années (6000 / 464 )

Mon conseil, garde ta VMC , garde ton pognon pour autre chose.

[SplynE]

Bonjour,

Merci Cornychon ! Je vois que tu maitrises bien les W, les m3/h, etc !

[max55thir]

Moi aussi j'avais fait faire un devis chez inject styrene et pareil que vous, ça m'a refroidi de faire des trous partout donc j'ai préféré injecter et déverser moi même des billes quand je refaisais la déco de mes pièces

[SplynE]

Salut max55thir,

Tu as isolé pour un problème de condensation/humidité ?
As tu vu une amélioration de ton confort ?

@+

[max55thir]

Salut max55thir,

Tu as isolé pour un problème de condensation/humidité ?
As tu vu une amélioration de ton confort ?

@+

Non j'ai isolé car la maison n'était pas du tout isolée
Avant j'avais quelques endroits avec de l'humidité mais avec une bonne VMC, j'avais déjà résolu le problème
Je ne sais pas si j'ai gagné en conso de chauffage car les derniers hivers ont été relativement doux mais j'ai senti une petite amélioration au niveau du confort (ce n'est pas une isolation RT2012 non plus), les mûrs me semblent moins froid

[bioubiouty]

Bonjour, pourquoi vouloir mettre de la bille avec de la colle?
La bille de graphite peut être injecté avec un propulseur de chez bativerneteco , avec un seul trou en haut du mur , tous les 1 m env. et en plus vous pouvez le faire vous même !

[petitkyo]

Bonjour,

je relance le sujet, étant à la rechercher d'informations et de conseils pour l'isolation d'une lame d'air de faible épaisseur. Un de mes objectifs est d'ajouter un complément d'isolation, mais surtout de limiter les mouvements d'air et la ventilation de la lame d'air qui je pense fait perdre les bénéfices d'une isolation existante.
Voici le complexe de mes parois (extérieur vers intérieur) : enduit extérieur / bloc béton / isolation LDV 5 ou 7cm / pare vapeur / Lame d'air 4 ou 5 cm / brique 5cm / enduit plâtre (complexe total d'environ 39 cm), maison de 1999.
Le problème constaté est une sur-ventilation de cette lame d'air, qui pour moi fait perdre le bénéfice de l'isolant placé derrière, la chaleur intérieure étant évacué dans la lame d'air...

J'ai cherché à identifier les entrées d'air dans cette lame, mais pas facile ... (jonction avec les coffres de volets, liaison au niveau des combles, ....). Rien de bien flagrant.

Je me pose donc la question d'insuffler de la laine minérale dans cette lame, l'insufflation se faisant de manière progressive (je refais les peintures des pièces, donc je peux en profiter pour reboucher les trous et pour certaines parois, je pourrais, j'espère m'en tirer par un accès du vide depuis les combles).
J'ai repérer deux produits : Supafil cavity wall de chez Knauf ou RockinS de chez Rockwool qui sont compatibles avec des vides de faibles épaisseurs. (je veux éviter les billes de polystyrène graphité, ne maitrisant pas les fuites d'air, j'ai peur qu'elles sortent par des orifices non identifiés...)
Ces laines ne sont pas étanches à l'air mais au moins elles permettront de limiter les entrées d'air et permettront de réduire les mouvements d'air dans cette lame (c'est du moins mon hypothèse).

Plusieurs questions :
1 - Avez-vous des retours d'expériences sur ces produits ?
2 - les avis techniques n'imposent pas de pare vapeur, j'ai de plus tracé ma paroi sur le diagramme de glaser, la zone à risque de condensation se situerait après le pare vapeur existant ce qui me parait rassurant. Avez-vous la même lecture ?
3 - La mise en œuvre se faisant de manière progressive, je ne peux pas faire appel à un artisan (et de plus je n'ai pas mesuré partout l'épaisseur de la lame d'air, potentiellement la mise en œuvre sera impossible sur certaines parois ... tant pis), je souhaite insuffler avec un système de celui qui est décrit sur ce forum à partir d'un souffleur à feuille (que j'ai déjà, et dont je prépare la transformation qui me sera utile également pour souffler en comble perdu, mais ce n'est pas le sujet ici). Le plus dur est de trouver les deux produits que je mentionne plus haut ... je ne sais pas ou m'en procurer. Auriez-vous des idées ? ils ne sont pas référencés chez les distributeurs habituels. Je n'ai au début besoin que de 2 ou 3 sacs pour faire des tests et vérifier la faisabilité de mon projet (je suis conscient que ce n'est peut-être pas réalisable).

Merci par avance pour vos conseils et au plaisir de partager par la suite.

[FabStryke]

Bonjour,

Je suis d'accord avec vous sur le fait que la lame d'air non étanche ruine l'isolation existante et quasi impossible d'en déterminer les entrées.

Toutefois je pense que vouloir remplir cette lame avec de la laine de verre ou roche en vrac est une mauvaise idée : leur 'granulométrie' ne permet pas de remplir correctement un volume étroit d'autant plus que ce sera un travail 'à l'aveugle'.
De plus un souffleur à feuille n'est pas adapté à cette configuration : ça souffle trop fort (même si ça se règle) et on n'a pas la visibilité du soufflage. Je parle en connaissance de cause : j'ai fait ce genre de travaux.

Pour moi des produits comme les billes de polystyrène graphité, liège en vrac, vermiculite, ... sont beaucoup plus adaptés. Pour les 'orifices' non identifiés, de toute façon il faudrait a minima modifier les boitiers d'encastrement des prises/interrupteurs électriques par des modèles étanches (par exemple batibox energy de chez L.....d, bouchon pour les gaines ICTA + mastic acrylique sur le pourtour du boitier et ça devrait donner une bonne étanchéité). Faudra voir de près au niveau des volets mais si la lame est comblée jusque là pour moi c'est déjà énorme.
C'est quelque chose que j'ai fait chez moi : découpe en haut du mur dans du BA13+poly et remplissage de la lame d'air entre mur et poly (épaisseur faible maxi 2 cm) avec un mélange vermiculite/perlite. J'ai fait ça avec une sulfateuse maison (mini aspirateur en mode soufflage dans un container plastique (effet Venturi). Cette lame d'air débouchait sur l'étage du dessus et provoquait un gros pont thermique.

Cdt.

[lucienpel]

Bonjour

un peu du même avis ou billes d'écographite

Cdt

[max55thir]

J'ai du mal à croire que ces produits remplissent parfaitement le vide d'air
Pourquoi nous ne voulez pas des billes ? il suffit de bien observer tous les éventuels trous que vous pourriez avoir dans vos mûrs

[petitkyo]

Merci pour ces premiers retours.

FabStryke, ton retour d'expérience est très intéressant. As-tu essayé l'insufflation avec des laines spécifiques pour faible cavités ou des laines "standards" ?
Quel est ton sentiment depuis les travaux que tu as fait chez toi (amélioration notable, ...) ? des soucis d'humidité du fait que la lame d'air est moins ventilée ?
(je n'ai pas trouvé, mais peut-être détailles-tu ton expérience dans un autre fil de discussion ?)

J'ai bien prévu de boucher les orifices des prises, impossible de mettre des boites étanches, étant sur de la brique plâtrées, les boites existantes sont scellées... je remplace progressivement les appareillages et je bouche au mieux autour de la boite en insérant de la laine dans les cavités depuis le boitier jusqu'au blocage.

Qu'est-ce qui t'a fait choisir la vermiculite/perlite ?
Suite au retour, je me suis intéressé au liège qui semble effectivement très intéressant (je pensais initialement que le matériaux serait sensible à l'humidité, j'ai été surpris d'apprendre que non, comme quoi, il ne faut pas s'arrêter aux idées reçues), moins chez que la vermiculite/perlite et avec une performance thermique légèrement supérieure.

Pour les billes de polystyrène je souhaite éviter ce produit, même s'il a surement les meilleurs caractéristiques thermiques et de facilité de mise en œuvre (stabilité au feu, peu naturel, en cas de fuite à l'extérieur lors de l'insufflation, je préfère que ce soit du liège qui s'échappe ^^).

Cdt

[SK69202]

Le liège en granulé dans une lame d'air de l'épaisseur indiqué reliée à l'atmosphère, n'est pas étanche à l'air.
Il faut juste un vent assez fort et les variations de pression qui vont avec pour que la perte de performance soit sensible.
J'ai une dizaine d'année de retour sur ce problème.

Pour le polystyrène et la vermiculite, ça doit être pareil, juste une question de vent, de dépression et de l'intégrité physique des parois, le milieu restant granulaire.

Par contre avec la laine de roche soufflé par un pro entre parpaing et brique (autre logement), le constat n'a jamais été fait, la chasse aux entrées possibles ayant été plus facile et sans doute assez efficace.

[max55thir]

Pour les prises, je te conseille de mettre de la mousse expansive! ce sera plus efficace et très rapide à mettre

[fix_k]

le SLS 20 a bien fonctionné chez moi

[ddv78]

Bonjour,

Pour ceux que ça intéresse ou qui sont dans la même situation, après de longs mois d'hésitation et de recherche, j'ai opté pour l'injection de billes de polystyrène associées à un liant par le procédé le plus connu (inject...) pour ma maison de 1967 avec vide d'air de 4 cm (même si par endroit, ça varie jusqu'à 5 cm).

Je précise que l'électricien qui a fait auparavant la rénovation partielle de l'électricité a passé les gaines électriques dans le vide d'air et que les gaines ont donc un diamètre plus faible que le vide d'air (ce qui permet aux billes de circuler lors de l'injection).
Les fenêtres avaient également été changées et les éventuelles fuites d'air au niveau des encadrements bloquées.

Les travaux ont été faits en deux jours (fin avril), le plus long dans mon cas ayant été finalement les travaux de finition pre et post percage, car les artisans ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de récupérer le papier peint (découpage et décollage de carrés du papier peint pour chaque trou, injection des billes, rebouchage au map, recollage du papier peint, passage de l'éponge pour enlever le map resté sur le papier peint).
Le résultat en quelques jours est déjà flagrant, même si j'attend l'hiver prochain pour me faire une idée définitive: les nuits fraîches que j'ai eu juste après (2° le matin) m'ont permis de voir que le salon auparavant froid le matin était plus chaud que le couloir dans lequel se trouve le thermostat de la chaudière, alors qu'avant, c'était l'inverse. Les murs sont globalement moins froids et se rapprochent de la température intérieure. Dans certaines conditions (absence de vent), le résultat est bluffant. J'attend donc l'hiver prochain qu'il y ait une journée nuageuse avec un petit vent froid pour me faire un avis plus précis.

Gros bémol par contre pour la gestion du procédé d'injection: je pense que ce sont ces artisans qui ne maîtrisaient pas bien, mais durant les travaux, je me retrouvais avec plein de billes un peu partout, et également dans le jardin (fenêtres laissées grandes ouvertes avec du vent dehors).

Note: Il existe aussi le procédé thermokomfort, très semblable, mais l'artisan initialement motivé n'a finalement pas donné suite, et se préparait à la retraite.

[lucienpel]

Bonjour

merci, toujours intéressant d'avoir des retours.

Cdt

[SK69202]

Dans certaines conditions (absence de vent), le résultat est bluffant.

Cela recoupe ce que j'ai écrit dans mon #286, l'isolation granulaire subie une perte de performance quand le vent est assez fort et que le contenant n'est pas étanche.

Gros bémol par contre pour la gestion du procédé d'injection: je pense que ce sont ces artisans qui ne maîtrisaient pas bien, mais durant les travaux, je me retrouvais avec plein de billes un peu partout, et également dans le jardin (fenêtres laissées grandes ouvertes avec du vent dehors).

Anecdote, mon menuisier a eu une mésaventure, le propriétaire ne l'a pas prévenu d'une isolation au polystyrène en grains lors d'un changement de fenêtre, billes partout et isolation endommagée.

[FabStryke]

Désolé je réponds tard car je n'avais pas vu les questions.

FabStryke, ton retour d'expérience est très intéressant. As-tu essayé l'insufflation avec des laines spécifiques pour faible cavités ou des laines "standards" ?
Quel est ton sentiment depuis les travaux que tu as fait chez toi (amélioration notable, ...) ? des soucis d'humidité du fait que la lame d'air est moins ventilée ?
(je n'ai pas trouvé, mais peut-être détailles-tu ton expérience dans un autre fil de discussion ?)

J'ai soufflé un peu de tout : ouate de cellulose, laine de roche en vrac, vermiculite ...
La principale amélioration se situe au niveau d'une prise électrique : pour passer les gaines ou mettre un boitier de prise électrique, le polystyrène est souvent joyeusement massacré. Du coup j'avais pas loin de 1/2 m2 très froid autour d'une prise électrique. Après soufflage de perlite/vermiculite plus aucun froid de cette zone.
Pas de soucis d'humidité car ni le polystyrène, ni la vermiculite/perlite, ni le béton ne craignent l'humidité.

Qu'est-ce qui t'a fait choisir la vermiculite/perlite ?
Suite au retour, je me suis intéressé au liège qui semble effectivement très intéressant (je pensais initialement que le matériaux serait sensible à l'humidité, j'ai été surpris d'apprendre que non, comme quoi, il ne faut pas s'arrêter aux idées reçues), moins chez que la vermiculite/perlite et avec une performance thermique légèrement supérieure.

Mes lames d'air traitées sont de très faibles épaisseurs, maxi 2 cm entre le polystyrène et le béton qui correspond à l'épaisseur des plots de map qui ont servi à la fixation du placo/poly.
Donc il me fallait un produit de faible granulométrie et suffisamment dense pour bien aller jusqu'en bas et ne pas rester accroché aux toiles d'araignées et autres. Ce n'est pas le meilleur isolant mais je préfère un isolant pas super performant mais bien posé qu'un bon isolant mal posé.

Pour les billes de polystyrène je souhaite éviter ce produit ...

Pourtant ça me semble le meilleur produit adapté à votre situation, à vous de voir nous les forumeurs ne sommes que conseilleurs et non payeurs.

[ddv78]

Bonjour,

Je fais encore un retour sur mon isolation avec des billes polystyrènes (et le liant qui a probablement un impact) en période de chaleur, vu qu'ici en Bretagne sud il fait 27-28° tous les jours depuis plusieurs semaines avec du soleil non-stop et un peu voire pas mal de vent.

Je m'attendais surtout à des résultats en période hivernale car j'avais lu que le polystyrène était très peu efficace contre la chaleur. Mais je suis pourtant agréablement surpris car les murs n'ont pas l'air de chauffer du tout. Au moment où j'écris ces lignes, il fait 28° dehors avec un peu de vent, le mur sud intérieur est à 23,2° et le mur nord intérieur à 22,7°, la température intérieure de l'air est de 23,5°.

En plein milieu de l'après-midi, ces températures évoluent à peine (hier, le mur sud était au max à 23,4°).
Il faut aussi prendre en compte que la maison ayant un sous-sol semi-enterré, il y a un échange de calories entre le sous-sol et le rdc ce qui fait que ce dernier est un peu tempéré par la température du sous-sol.

[SK69202]

Les murs intérieurs sont au plus chaud en début de soirée, ils se refroidissent la nuit, mais le minimum du matin est un peu plus haut tous les jours.

Les billes font isolant au flux de chaleur venant des murs extérieurs, surtout du coté exposé au soleil.
Les billes limitent fortement le courant d'air qu'il y avait dans la lame d'air, ici il n'y a donc pas de l'air très chaud de l'après midi sur la face isolant de la paroi intérieur.
Les billes isolent et les masses dans le volume isolé et celle de la dalle font l'inertie.

Comme on ne sais pas si ça va durer, je laisse encore chauffer mon RDC, hier soir j'avais le mur sud à 22,6°C et le mur nord à 21.9°C, toutefois il subit les influences de la ventilation de l'étage.

[ddv78]

Dernière mesure effectuée il y a quelques jours: température maximale de 32°, la température du mur intérieur sud n'a jamais dépassé 22° Il est vrai que les fins de nuit peuvent être fraîches par ici.
Mais l'inertie totale du bâtiment y est aussi pour quelques chose: deux dalles béton + brique plâtrière + sous-sol semi-enterré (non isolé au plafond). J'ai d'ailleurs la nette impression que la température du sous-sol a un impact plus élevé qu'avant sur la température du rdc: l'échange de calories entre les deux prend plus d'importance, ce qui est une bonne chose en été, mais en inter-saisons, ça risque d'être un inconvénient. Et la témpérature dans le sous-sol est plus élevé qu'habituellement: j'ai déjà atteint 22°, alors qu'avant, j'atteignais 21° uniquement pendant le pire épisode de chaleur de la saison (38° avec des nuits chaudes).
C'est pour cela que j'hésite à isoler le plafond du sous-sol. Peut-être une toute petite isolation, du genre 2-3 cm de polystyrène ?

[SK69202]

Les impressions sont difficilement quantifiables, les travaux sont récents et le bâtiment met quelques semaines ou mois à trouver un nouveau régime d'équilibre.

Que fait le sous sol en hiver ?
Ne pas se rappeler les deux derniers hivers qui sont bien plus doux que la normale.
La dalle refroidie par un automne frais suivant un été bien breton ne se réchauffera pas en hiver, j'isolerai.

[ddv78]

Disons que les étés bien bretons n'en sont pas ici, étant à l'extrémité est du Morbihan. Et étant en fond de vallée, je me tape des nuits froides (inversions thermiques).
Concernant l'hiver, les deux derniers hivers sont les plus froids en absolu (froid relatif: première fois que j'ai -7° la nuit) que j'ai eu depuis 6 ans que je suis ici, mais un froid qui n'a pas duré longtemps. La journée, la température passe toujours dans le positif (au moins 0°).
En hiver, le sous-sol (en pierre, semi-enterré) descendait au minimum à 13° en cas de "grand froid", mais la température peut descendre légèrement en-dessous si je m'absente de la maison quelques jours et que je baisse le thermostat du rdc. Donc, le transfert de chaleur/froid se fait dans les deux sens (rdc et sous-sol). Actuellement, alors que les températures sont plus normales (25°), je n'arrive pas à faire descendre la température du sous-sol sous les 21° alors qu'avant, la température redescendait vers 19° voire moins quand les nuits sont fraîches.
Je vais passer un premier hiver tel quel avec l'isolation des murs de faite avant de faire de nouveaux travaux.

Tu as un sous-sol de ton côté ?

[SK69202]

Je n'ai pas de sous sol, terre plain avec maison en partie direct sur le granit, mais trottoir isolé en périphérie, mes lames d'air parasites sont à l'étage.

Il ne faut pas perdre de vue que la lame d'air isolée n'assure pas une résistance thermique formidable, c'est terriblement mieux qu'avant en confort, mais dans l'absolu pour la dépense d'énergie c'est juste un peu moins.
Le sous sol sera toujours plus froid que la maison en été comme en hiver, si les matins sont frais en été, une ventilation en grand au lever du jour ou de l'occupant suivant ce qui arrive en premier peut combattre une surchauffe naissante.
Remarque, les températures moyennes sont actuellement élevées car les nuits sont douces et limitent le refroidissement nocturne, inversion ou pas, ça explique que le sous sol monte un peu plus en température, surtout que juin a été chaud et très ensoleillé => température du sol qui monte.
Attendre pourquoi pas, mais prendre des repères pour comparer plus tard.

[ddv78]

Euh, je ne sais pas ce que tu entends par "nuits douces", mais dans mon secteur, c'est en ce moment 9 ou 10° la nuit, et plus de 25° la journée. Il est assez fréquent d'avoir des grosses amplitudes, avec 10° au petit matin et plus de 30° en plein journée.