Pour les pro du R mono 37,5 ou 2Xbriques de 20

[ingalss]

On ne réalise pas d'ouvrages entrerrés en briques, et surtout pas en terre cuite, et encore moins creuses. Il n'y a que des particuliers pour faire cela. J'intervient régulièrement sur des ouvrages sinistrés par des remontées capilaires dans ces conditions, même avec des parpaigns béton.

je veux bien..et je me suis posé la question plus d'une fois en voyant l'état de certaines briques creuses (apparentes) au bas des murs de batiments par ici...rongées..
Mais je voulait me lancé comme ca vu que la quasi totalité des autoconstructeurs (blogs) utilise de la brique ou parpaing creux en soubassement..


Et pis la repônse de Herakles n'aide pas a y voir plus clair..

Bloc à bancher une fois rempis = béton massifs hygrscopiqueent mais avec en plus les infiltrations par les joints en raison des retraits. C'est mieux que les briques creuses mais c'est comme les agglos pleins : à ne pas utiliser en enterré.

Et avec un enduits entanche genre goudron??+ delta? j'avoue que j'avais pris l'option "respirante"..mais là je suis perdu
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[ingalss]

L'isolation coté exterieur réduit mais n'empêche pas le froid de passer dans les semelles et sous les semelles des fondations. Le froid passe lentement mais il contourne quand même et passe par le dessous.

Y a eu un post là dessus et un des pb de l'isolation par l'intérieur est notamment que ca m'obligeait a isoler aussi tous les murs de refends pour éviter les viaducs thermique..

[herakles]

[QUOTE=ingalss;1432552
Et avec un enduits entanche genre goudron??+ delta? j'avoue que j'avais pris l'option "respirante"..mais là je suis perdu[/QUOTE]

non pas de goudron avec l'option Somdrain RT5 (qui comprend 1 isolant comme décrit sur le site de Afitex ) ou le Somdrain T5 avec ton liège ...

ce produit peut se trouver chez fransbonhomme dont les points de vente sont réparis partout en france ..

[ingalss]

ou le Somdrain T5 avec ton liège ...

yep merci..mais ca veut dire que après avoir coulé les fondations on refait une fouille au ras et on enterre ca? et non pas le poser seulement en bas du soubassement, c'est ca j'ai percuté?
P'tite précision au cas ou, je suis en terrefort (argile) en haut de coteau..

[herakles]

on peut partir sur une première couche dite "béton de propreté " de 6 à 8 cms ..

puis une planche de coffrage pour couler le béton armé de la semelle , positionnée de façon à obtenir une cunette sur laquelle reposera le drain .., et de hauteur égale à la bonne valeur selon calculs BA et nature du sol

et après on monte les rangées de blocs à bancher ou agglos pleins ...

voila voila

[piel]

@ingalss

La semelle ne devrait-elle pas être plus large ?

Voir ce lien: http://adets.org/documentations/pdf-...emelle_sol.pdf

[piel]

@ingalss

Tiens, une autre question…

Le chaînage intérieur est-il vraiment nécessaire puisque la poussée du hérisson et de la dalle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Ne suffirait-il pas de mettre entre les deux murs non pas un vide, mais un matériau incompressible?

A+

[ingalss]

@ingalss

Tiens, une autre question…

Le chaînage intérieur est-il vraiment nécessaire puisque la poussée du hérisson et de la dalle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Ne suffirait-il pas de mettre entre les deux murs non pas un vide, mais un matériau incompressible?A+

Merci c'est vrai que..c'est plus de boulot et d' €s, j'etais parti la dessus un peu vite fait peu être..parceque:

-:-fixer les lisses dans du beton me semblait plus facile et solide que ds de la brique creuse (notamment en cas d'utilisa° de monomur, feuilletage vertical, mais c'est pas le cas ici)..mais bon ca justifie pas le cout d'un chainage

- Ca me semblait plus homogène, 2 p'tits chainages plutôt que tout mettre sur un gros a l'interieur, surtout pour porter mes murs double ossature Greb, mais bon les deux murs sont posés sur la même fonda° donc pas de raison que l'un bouge différemment de l'autre..

-Le pb c'est que je sais pas quoi mettre entre ces 2 murs..(des ?? sur le plan) a la solu° du liège en vrac?? parce que tu dis "incompressible" mais mes murs (qui sont liés en plus) ne sont pas censés se rapprocher

Pas de remontées capillaires avec du liège en vrac?

La semelle ne devrait-elle pas être plus large ?
Voir ce lien: http://adets.org/documentations/pdf-...emelle_sol.pdf

T'es fou de mettre des liens comme ca Piel.. la vie etait si simple pour moi avant..

Non c'est vrai que j'ai pas fait le calcul , j'ai fait ce que je crois avoir vu sur les blogs, on est en bottes de paille au dessus donc pas bien lourd, juste le poids de la charpente.. les murs lourds intérieurs (qui sont aussi sur semelles) ne feront pas plus de 20cm d'épaisseur...

[ingalss]

Bon je reviens sur mon post parceque j'avais pas vu que tu parlais de chainer le mur EXTERIEUR (d'ou le "incompressible")..
Moi aussi une p'tite question
Pourquoi l'exterieur et pas l'interieur?

[piel]

Pourquoi l'exterieur et pas l'interieur?

Et bien… je mets ma ceinture à l'extérieur de mon pantalon… pas toi ?

Je pense tout faire en parpaings avec un bloc en U (20 cm) à l'extérieur et un bloc simple (15 cm) à l'intérieur puis venir coffrer le tout pour pouvoir ajouter 5 cm au dessus du mur, comme pour faire une arase étanche.

La dalle sera flottante et entre les deux murs mettre un PSE de 8 cm ou autre chose?

Ce n'est qu'une première idée, reste à approfondir.

A+

[ingalss]

Damned !!! bien vu le coup d'la ceinture..
Non serieux, c'est pas mal.. tu remplis tes bloc en U ? et tu férailles chaque rang ?
P'têtre qu'un p'tit schéma..ca m'eviterais de te demander la largeur de ta semelle .

Entre les deux murs mettre un PSE de 8 cm ou autre chose?

En imcompressible ..PSE, liege en plaque, verre cellulaire

[piel]

Voici le dessin, tu comprendras mieux: (clic pour avoir plus grand)


C'est surtout un premier jet, il me reste à en décortiquer les avantages, mais surtout les inconvénients.

Exemple: je pensais faire couler la chape (finition) jusqu'au pied des portes et des baies, mais il semble avoir des risques de cassures si la chape porte sur les murs… c'est assez logique, mais cela m'avait passé bien au dessus de la tête

Pour répondre à tes questions:

Oui, les blocs en U seront remplis puisqu'ils seront ferrailler.

Non, pas chaque rang, juste le dernier, mais il y aura un chaînage vertical à chaque angle et à chaque trois mètres environ, le tout relier au chaînage horizontal dans le U et à la semelle filante.

Pour l'isolation, le prix va sûrement être déterminant…

Je me suis pas encore penché sur la semelle, désolé

[herakles]

dommage que tu aies mis de l'isolant sous la dalle béton , une isolation comme l'a prévu ingals est plus judicieuse surtout en entourant ta ceinture ba d'un complexe autodrainant type somdrain RT5 ou similaire ...et tu béneficies de l'inertie de la dalle et du terre-plein ..

et en plus si tu y faisais passer sous le hérisson quelques tubes de PVC ou PPE à 1m de profondeur pour en faire un puits canadien ...

[ingalss]

ouaip joli j'y reviens demain, mais bp de pose de drain..
Largeur semelle? dalle chaux ou ciment?
Et comme tout le monde me la dit avant que je corrige : lisse basse plus haute pour mettre la paille hors d'eau, 4cm au dessus du revêtement interieur.
Good night

[piel]

dommage que tu aies mis de l'isolant sous la dalle béton , une isolation comme l'a prévu ingals est plus judicieuse surtout en entourant ta ceinture ba d'un complexe autodrainant type somdrain RT5 ou similaire ...et tu béneficies de l'inertie de la dalle et du terre-plein ..

et en plus si tu y faisais passer sous le hérisson quelques tubes de PVC ou PPE à 1m de profondeur pour en faire un puits canadien ...

J'ai surtout peur d'avoir froid aux pieds, donc impasse sur l'inertie du hérisson

Pour le puits canadien, je mets ça dans un petit coin de ma tête… merci

ouaip joli j'y reviens demain, mais bp de pose de drain..
Largeur semelle? dalle chaux ou ciment?
Et comme tout le monde me la dit avant que je corrige : lisse basse plus haute pour mettre la paille hors d'eau, 4cm au dessus du revêtement interieur.
Good night

La dalle sera en ciment, car j'ai pas envie d'attendre trois ans pour quelle sèche et j'ai cru lire que l'ont peut pas mettre se que l'ont veux dessus, prendre plutôt des matériaux pespirant. La maison sera de style moderne, contemporain donc exit les belles tomettes.

J'avais bien lu pour le décalage entre la lisse basse et la chape, mais comment gères-tu cette mini marche? A moins de rehausser la lisse intérieur…
Ce que je compte faire c'est de remonter de 15 cm le "polyane" qui passe sous la paille et de mettre un drain de plancher dans la buanderie.

A+

[ingalss]

Chouette un Grebiste...

J'avais bien vu pour le décalage entre la lisse basse et la chape, mais comment gères-tu cette mini marche? A moins de rehausser la lisse intérieur…

En fait j'aurais dit : remonter l'ensemble de ta structure (mur), ca pose juste le pb du pont thermique arase/chape, la solu°? que ton isolant vertical remonte entre la chape et le mur mais donc apparent..tu devra donc y coller ton revêtement de sol et je sais pas si c'est souhaitable/faisable..(si certains peuvent nous eclairer) c'est vrai que remonter le polyane est aussi une solution si t'as pas peur du pont thermique, puisque tu as un isolant qui casse le pont au milieu de l'arase ou alors tout changer (c'est ce que j'ai fait) et isoler par l'ext.

Ma question : ton arase est coupée en son milieu par l'isolant vertical qui remonte entre les deux murs, je croyais que cette arase était un chainage qui prenait toute la largeur du mur, est ce bien le cas? elle est feraillée cette arase?

As tu penser a tes murs de refend?...tu devras les isoler entièrement et l'isolant au milieu ne servira a rien, mais pour le coup il devra être entièrement entre ta dalle/chape et les murs...
Et attention car si ils ne sont pas en bottes de paille le pont pourrait se faire en remontant donc isolant sur toute la face intérieur des murs jusqu'en haut, plafond...me fais je bien comprendre??

[r17777]

tien mais ça me rapel quelques chose tout ça !

http://marinemichel29.over-blog.com/...e-07-2006.html

[piel]

…c'est vrai que remonter le polyane est aussi une solution si t'as pas peur du pont thermique,
Je m'excuses, j'aurai du dire la membrane de rupture de capillarité qui se trouve sous l'ossature bois et sous la paille.

Ma question : ton arase est coupée en son milieu par l'isolant vertical qui remonte entre les deux murs, je croyais que cette arase était un chainage qui prenait toute la largeur du mur, est ce bien le cas? elle est feraillée cette arase?
Elle est bien coupée pour justement éviter un pont thermique. Avant de remplir le bloc en U, je vais faire un coffrage extérieur temporaire ce qui me permettra d'ajouter un 5 cm de béton supplémentaires au-dessus du bloc en U et du bloc simple intérieur, l'armature sera au centre du bloc en U.
Va faire un tour sur le site de cet autoconstructeur, il là fait pour une fondation d'une MOB: C'est ici…

As tu penser a tes murs de refend?...tu devras les isoler entièrement et l'isolant au milieu ne servira a rien, mais pour le coup il devra être entièrement entre ta dalle/chape et les murs...
Et attention car si ils ne sont pas en bottes de paille le pont pourrait se faire en remontant donc isolant sur toute la face intérieur des murs jusqu'en haut, plafond...me fais je bien comprendre??
Oui, les seuls murs de refend seront effectivement en pailles (murs du garage).

Merci d'éviter les propos en vert (couleur réservée aux modérateurs). Philou67 pour la modération.