Pourquoi vouloir à tout prix des galets ?Envoyé par busio
Du concassé de carrière 40/80 en granit, porphyre, calcaire ou genre ballast, ça peut pas marcher ?
C'est peut-être plus facile à trouver dans des régions sans galets...
A confirmer par HERACLES. Il a peut-être un avis défavorable sur ce genre de produit.
ben, je suppose que c'est mieux si c'est lisse, sinon, ca m'arrangerai que du concassé convienne (beaucoup plus facile a trouver!!!)
je viens trouver aussi des gravillons en 40/80.
Quel avis le dieu des tunnels ?
c'est le problème des interstices entre les galets ou graviers roulés = l'air doit passer facilement
du concassé risque de créer beaucoup de pertes de charges , les parois de chaque concassé pouvent presque se toucher..
l'idéal restant évidemment la sphère , ou l'oeuf de poule..et c'est pas l'université de Genève qui me contredira avec leurs billes de terre cuite parfaitement calibrés ...mais fragiles et ,ne supportant pas l'écrasement au compactage de 2m par dessus ..
A noter qu'on trouve du concassé "roulé" aux formes anguleuses mais arrondies = cela peut convenir à condition d'agrandir de 20 à25% la section des tunnels et de les nettoyer au jet d'eau sous pression (souvent "terreux" )
ci dessous = galets (gris) et concassé (marron) ...
bonjour,
j'en appelle au grand maître des galets
voilà j'ai bien vu le schéma de la serre avec stockage galets et augmentation de l'inertie par des bidons de 200l.
mais j'ai peur qu'au bout de 5 ans l'eau ne s'évapore petite à petit et que l'inertie diminue, les bidons ne seront pas forcément facilement accessible pour contrôler tout ça
pensez-vous que 40 cm de galets à l'intérieur de deux rangées de parpaing plein permette une bonne inertie pour la période 1 novembre - 30 avril ?
mon mur nord ferait pas loin de 16 m de long et 3 m de haut soit 18m^3 de galets + parpaing plein + isolation extérieur
et la montée en température se ferait par basculement du réseau galets enterré à celui du mur et par effet de serre naturel
merci par avance de vos remarques
Ben , ces bidons ont un bouchon qui peut être relié à une rampe d'alimentation en eau ...
question capacité thermique , un m3 d'eau stocke 2.5 fois plus qu'un m3 de galets ..
De plus il faut laisser le flanc peint en vert wagon par exemple exposé aux rayons bas du soleil d'hiver ; le dessus peut être occupé par une étagère sur laquelle faire pousser des semis délicats...
Je l'ai moi-même expérimenté , ca fonctionne très bien ...
Et c'est du passif = pas besoin de ventilo = le soleil chauffe directo chaque fût que re-rayonne ensuite vers les cultures la nuit d'après .
les tunnels de galets doivent par contre être alimentés en air pulsé en été et en automne....
très dangereux comme construction sans un minimum de préparation et de précautions obligatoires = blocs à bancher , feraillage, épingles en acier inox pour solidariser les 2 parois de béton et éviter leur écartement sous la poussée des galets !!3 m de haut soit 18m^3 de galets + parpaing plein + isolation extérieur
et il faut un second ventilo pour souffler l'air dans ces galets
mieux vaut mettre plutot des rangées de bidon accrochés contre ce mur en parpaings isolé par l'exérieur
Dernière modification par herakles ; 24/03/2010 à 09h19.
très bien je note
- structure digne d'un abris anti-aérien digne de 39-45
- inertie pas si importante que ça
+ ça fait plus d'étagères ^^
+ régulation plus simple
je note
par contre la ventilation en automne c'est vraiment nécessaire ?
de juin à fin setembre pour charger n'est-ce pas suffisant ?
uniquement les excédents lors des "étés indiens" ...chaque fois que la T° est trop élevée dans la serre ..ca arrive...par contre la ventilation en automne c'est vraiment nécessaire ?
de juin à fin septembre , oui , largement suffisant
penser au réseau de serpentins en boucle + circulateur qui permettent un déphasage "à la carte" au niveau des racines , en accélérant le transfert des calories de la profondeur-: -1.20~ - 1.50 à la profondeur -30 ou bien au niveau des racines...
avant de me lancer dans l'aventure des galets j'aimerais savoir si le diamètre recommandé peut être "panaché" , mon sol est argileux avec des couches de "galets" arrondis dont la taille varie de 15 mm à 60/80 mm , ces "galets" sont en fait de la terre argileuse fortement comprimée car avec une masse on les réduit facilement en poussiere
d'autre part est il possible d'utiliser des bouteilles d'eau , verre ou plastique pour terminer la fermeture en surface de la tranchée avec juste une petite couche de sable par dessus
la partie supérieure de la tranchée doit elle être impérativement au contact de la dalle de béton au dessus ? s'il persiste un espace d'air (50 cm) est ce que cela permet encore la convection de l'air réchauffé au contact du sol recouvrant la tranchée pour réchauffer la dalle au dessus ....
stop , jim64... pas d'expérimentation hasardeuse !! rien de plus que des galets calibre 30mini , 70 à 80 maxi , en grès, marbre, porphyre, galets de rivière ou de mer., basaltes , calcaire très dur , siliceux...
tes galets en argile peuvent se ramollir avec l'eau des condensats et risquent de boucher les fentes des tubes collecteurs
pas de bouteilles, même pas en plastique * jamais essayé et quel intérêt , vu la masse énorme de terre autour des tranchées
espace d'air de 50= frein au cheminement lent de la chaleur !!
bien compacter et remblayer avec du tout venant ou de la terre excavée des tunnels ...puis hérisson, dalle béton flottante si le sol est sain , sans argiles gonflantes (voir si étude des sols à faire )
ou portée sur les fondations , avec juste un vide d'air de 3 à 5 cms maxi = mini vide sanitaire évitant les aléas des gonflements des argiles ..( voir le procédé "biocofra" avec google..)
bonjour, j'ai lu attentivement tout le post (sisi je vous jure..) et je me pose une question:
j'ai cru comprendre que le systeme n'etait pas pris en compte pour le calcul BBC mais est il compatible quand meme avec le label? pas de calcul des apports ok mais quid de l'isolation de la dalle (projet isolation exterieur R+1 avec iso peripherique des fondations)
merci d'eclairer ma lanterne...
La réponse est dans la question : isolation périphérique des fondations et ITE. La chaleur venant par dessous la dalle, tout isolant serait un frein à sa diffusion et conséquence pas de vide sanitaire mais dalle sur hérisson.
Alors vous avez dû lire en entier le rapport du Gefosat qui estime à la fois les déperditions et les apports solaires ...pour un résultat honnête= 29 kwh/m2/an de besoins chauffage , compte tenu du R des murs =3 (bloc RTH avec épaisseur de 8 + 2 cm lame d'air ) et du R moyen de la toiture (16 cm LDR) , tout en ayant un bon confort d'été .(sisi je vous jure..)
je ne sais pas si le label BBC peut être obtenu avec ce système ,d'ailleurs jugé atypique par l'ADEME bien que qualifié d'intéressant thermiquement et financièrement ..
Je ne crois pas que ce système figure dans la liste des critères nécessaires pour l'obtention du label , à côté de la PAC !!!
Voir ci joint ce que je compte faire
Petit inconvénient : tu ne profites pas du 2eme tunnel (A) pour rafraîchir la maison alors que tu n'en as plus besoin pour le garage, en ETE ..Voir ci joint ce que je compte faire
Mieux vaut relier les 2 sorties des deux tunnels et équilbrer les débits par des petits registres incorporés aux grilles de soufflage (ou petits volets dans les gaines alimentant les grilles de soufflage )
croquis ...
2 éme fois que j'écris mon message, ma connexion a plantée.....donc, plus qu'a recommencer.
Peut t'on rassembler les 2 conduits en sortie ? (entrée en diamètre 200, sortie en diam 160). Cela m'éviterai 2 tuyaux vers la maison, et me permettrai de mieux équilibrer les charges.
par contre, le fonctionnement du tunnel est peut être différent que pour le stockage quand on s'en sert de puits canadien.
En par temps chaud en hivers, il ne vaut pas mieux utiliser une partie de l'air pour stoker un peu de calories dans le tunnel ?
j'ai déjà répondu sur ce point , cf dessin du post 1364 ..Peut t'on rassembler les 2 conduits en sortie ? (entrée en diamètre 200, sortie en diam 160). Cela m'éviterai 2 tuyaux vers la maison, et me permettrai de mieux équilibrer les charges.
les deux sorties sont bel et bien réunies , sur le dessin , cette jonction passe derrière le tuyau central ..
Effectivement , en mode "puits canadien" , le débit est réduit dans les galets , de façon à assurer 0.5 fois le volume d'air habitable de ta maison
l'air ne sera jamais assez chaud pour remonter la T° des galets et du sous-sol , laisse tomber si tu ne prévois pas de capteur à air dans un premier temps mais conserve les diamètres des tuyaux (D200 et D160) au cas où ..En par temps chaud en hivers, il ne vaut pas mieux utiliser une partie de l'air pour stoker un peu de calories dans le tunnel ?
Je te rappelle qu'en isolant ta maison comme tu l'as fait (triso-isomachin ) tu n'as pas un bon R ni aux murs ni en toiture (risque de pourriture de charpente sous cet isolant mince imperméable)
Pire encore , tu te passes de l'inertie des murs en pierre = par temps chaud en hiver , et avec une bonne surventilation , ce seront ces murs qui stockent la chaleur , surtout si ces murs sont recouverts d'une ITE .
Où comptes-tu placer tes tunnels de galets ?
J'ai mal lu ce message....
il sera a 8 mètres de la maison. enterré sous 2 mêtres au sud de la maison. A moins que je le rapproche de la maison la ou sera 'peut être' plus tard une véranda.Où comptes-tu placer tes tunnels de galets ?
Je doit partir au boulot, je fait des plans ce soir
voila le plan de masse, avec un peu de retard....
Dernière modification par Linn ; 05/04/2010 à 09h07. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur, correction
Je me posais une question bête (d'ailleurs je me demande si j'ai pas lu des posts à ce sujet mais ma mémoire me fait défaut )
le stockage ne devrait il pas être isolé?
Les galets une fois bien chauds ne risquent ils pas de réchauffer la dalle et donc de "chauffer" la maison en été?
Idem la terre/hérisson qui entoure le stockage ne participe t il pas à refroidir le stockage?
question bête , efffectivement ..
Relire tout le fil depuis le début...
le stockage (ensemble de la masse de terre et des tunnels) doit être isolé uniquement en périphérie du RDC et sur une hauteur d'au moins 1 à 1.20m ...
Et le déphasage (0.75 m par mois environ ) fait que la dalle commencera à être tiède dès octobre...
Non , la terre/herisson fait partie de toute la masse de stockage , isolée en périphérie , et qui finit par revenir à des températures d'équilibre à la fin printempsIdem la terre/hérisson qui entoure le stockage ne participe t il pas à refroidir le stockage?
bonjour, j'ai bientôt la mini pelle pour me lancer dans le projet
J'ai aussi pu trouver tout les tuyaus et coude a trés bon prix et en CR8, pour les tubes et CR4 pour les reste.
Je cherchait toujour le polyane ou autre, et je me posait la question si de la protection de soubassement ne pouvait pas faire l'affaire. c'est asser épais et en rouleau de 1.5m de large. bien sur, je metterai les excroissances du coté des galets.
voir chez frans b... ca s'appelle Polyline HD , de 500 microns à 1000 microns http://forums.futura-sciences.com/at..._polylineoejpg
Chez les fournisseurs de bassins d'eau , il y a le firestone EPDM 1.3mm très souple avec allongment jusqu'à 400% sans déchirures
ou le Pondtex (assez rigide et armé )
Le polyane que tu cites ne fait que 150 microns ( à vérifier) , trop mince , il faudrait mettre triple épaisseur au moins ..
Les fournisseurs de matériel agricole peuvent fournir du polyane noir ou translucide en 300 microns , c'est vraiment le minimum pour éviter les déchirures entre terre et galets . et de préférence en "double épaisseur "
cf message http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2292313
certains de mes clients ont exigé de mettre une membrane non-tissé bidim mince en plus pour protéger le polyane contre les pierres pointues présentes dans la terre du remblai..
penses à étayer les parois si la terre n'est pas stable !!! même chose que pour creuser une tranchée de 2m de profondeur pour installer un puits canadien
voila les Caractéristiques techniques
* Polyéthylène haute densité (HDPE)
* Couleur noire
* Epaisseur matière 0,4 mm
* Résistance à la compression : 32 tonnes/m² ou 320 KN/m²
* Stabilité en température : entre -40°C et +80°C
* Norme et marquage CE
La terre a l'air compacte, on verra bien.
J'ai prévu du géotextille non tissé comme préconisé (j'ai du monartext T en 2 mètre de largeur)
par contre, faut t'il laisser un espace entre les 2 parties du polyanne, ou on peut les recouvrir, la jonction n'étant normalement pas étanche
il suffit d'assurer en premier une étanchéité aux entrées de terre ou de sable dans les galets , le polyane rabattu sur l'autre feuille suffit pour assurer une étanchéité à l'air & eau sous la pression du remblai bien compacté par dessus .la jonction n'étant normalement pas étanche
par contre il faut laisser un espace vide entre les feuilles de polyane sur le fonc = évacuation condensats par infiltration dans la terre sous-jacente
vérifies que le fond des tranchées ne tombe pas sur une couche d'argile pure imperméable ..
le polyane de 400 microns (0.4mm) = ok comme épaisseur
le géotextile sur les cotés = précaution utile contre les risques de déchirure du polyane...
pose de principe polyane ci dessous
j'avais jamais vu ce plan sur l'ensemble des pages lues, il est nouveau et ancien en même temps, vu que maintenant, tu conseille de descendre droit dans les galets.
Par contre, tout le fond de la tranchée l'a pas de polyane ? ca ne crée pas trop de déperdition d'air ?
bin non ..tu n'as pas apparement lu attentivement les discussions au début..tout le fond de la tranchée l'a pas de polyane ? ca ne crée pas trop de déperdition d'air ?
les gouttes qui perlent des galets par temps humide et chaud en été sur un stockage encore froid doivent pouvoir être absorbées par le bidim puis par la couche de gros sable avant de se diffuser dans les profondeurs du sol
vu la faible pression de l'air à ce moment (inférieure à 18~20 mm H20 ) , il n'y a pas trop de déperditions à craindre de ce côté , sauf en sol 100% sablonneux , ou 100% argileux complétement désséché ou en terrain karstique ..ca ne crée pas trop de déperdition d'air ?
Dans ces cas-là ,on dispose une couche absorbante d'uin mélange d'argile limoneuse et de sable puis le bidim pour faire barrière à l'air mais pas à l'eau .
la disposition des tuyaux fendus dépend de la section du tunneltu conseille de descendre droit dans les galets.
tunnel de section à peu près carrée ou rectangulaire = dans l'axe du tunnel
section plus haute que large comme 0.45 x 0.80 ou 0.50x0.80 = on peut les disposer verticalement
tunnel "à plat" comme pour Alligator (maison climatique dans l'Hérault)
plus large que profond (1.20x0.40 ) le tube est alors horizontal et perpendiculaire à l'axe du tunnel..
le truc est que l'air s'échappe des fentes et circule bien dans les galets sans buter aussitôt sur une des parois du tunnel .
Salut,
une petite spécificité de mon projet :
Le bâtiment possède, au sud, une petite façade en bois façonné qui ne peut être isolée ni par l'intérieur ni par l'extérieur.
L'idée qui me vient est de construire une serre plus grande et de m'en servir comme serre à légumes et fruits. En y plaçant des tunnels à galets je devrais avoir des fruits en hiver et surtout avoir une température de la façade raisonnable. La serre aura une forme en L d'une surface de 100m².
L'hiver il y fait très froid, -20° et l'été très chaud.
Ma combinaison est-elle valable ?
tu pourrais envoyer des photos de cette façade, du plan de masse et l'orientation...
Il te faudra du vitrage simple avec des velums thermo-réflecteurs rabattables pour la nuit..
un petit HS...., je vais faire un drainage autour de ma maison, mais, on me conseille de la faire a 50 cm (donc, une canalisation drainante [).
Qu'en pense tu herakles?
Cela me conviendrai mieux (c'est plus facile avec la mini pelle de faire une tranchée a coté que de creuser le long du mur..... )
J'allais oublier... les fentes en haut ou en bas du drain ?
Re,
Pour illustrer :
Plan partiel du cadastre avec la façade en rouge et la serre en vert.
Photos de la façade en bois :
Pourquoi ça passe plus pour les photos ?
drain à 50 ou à 1m des murs , c'est tout aussi bien , si on veille à assurer une légère pente du terrain depus le mur jusqu'au droit du drainJ'allais oublier... les fentes en haut ou en bas du drain ?
Les drains sont soit de type agricole , PVC ou drains de terre cuite ou grès perforé = pas de sens imposé pour les fentes répartis sur 360°
soit de type avec cunette (drains routiers) : fentes vers le haut
A placer en bas , puis graviers, le tout entouré d'un feutre géotextile qui empêchera le colmatage par les fines d'argiles ..
