Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[invite2ece15cb]

Loin d'être expert en la matière, je me permets de donner quelques éléments de réponse. Herakles me corrigera si je me trompe.

La question du jour est donc.... Est-ce que ce terrain me permet de pouvoir continuer dans ce sens sans trop craindre ?

De l'eau à -4.4m... Eh, faut pas être parano non plus! Les tunnels descendent à seulement 2m - 2m50, donc elle est très loin, l'eau. Chez moi, c'est plutôt de l'eau aux alentours de -1m50... Personellement, je ne vois pas pourquoi le système de tunnels à galets ne serait pas réalisable chez toi.

J'ai cru comprendre qu'un dalle solidarisée était beaucoup plus coûteuse, s'apparentant du coup à un radier, mais porté et donc plus cher. Vaut-il mieux un plancher hourdis béton du coup ?

Sur la question des dalles en béton, je n'ai rien à dire si ce n'est qu'avec une dalle à la chaux, on ne se pose pas toutes ces questions : pas besoin de désolidariser ni de faire flotter, car la chaux a assez de souplesse pour encaisser les dilatations. Donc, pas de joint de dilatation, même si on coule la dalle en plusieurs fois, et pas besoin de désolidariser du gros-oeuvre.

Allez, la petite dernière : le fait de limiter la profondeur des fondations à -0.80m (j'avais prévu bcp plus à la base, le terrain est légèrement en pente: 0,60m sur la largeur) limite la profondeur supérieure des tunnels à environ 1,5m, voire moins. Ca fait un peu léger du coup, qu'en penses-tu ?

La profondeur maximum des tunnels dépend de l'écartement vis-à-vis des fondations. Si tu t'en écartes suffisamment, tu dois pouvoir les faire à une profondeur suffisante -- dans une construction neuve, ça ne doit quand même pas être trop dur.
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[invitef5df221d]

@JPL : désolé, j'ai vu le format pdf dans fichiers 'joignables' et je n'ai pas fait gaffe, du coup

Loin d'être expert en la matière, je me permets de donner quelques éléments de réponse. Herakles me corrigera si je me trompe.

C'est gentil merci

De l'eau à -4.4m... Eh, faut pas être parano non plus! Les tunnels descendent à seulement 2m - 2m50, donc elle est très loin, l'eau. Chez moi, c'est plutôt de l'eau aux alentours de -1m50... Personellement, je ne vois pas pourquoi le système de tunnels à galets ne serait pas réalisable chez toi.

Ce n'est pas spécialement l'eau qui m'inquiète mais aussi la consistance des couches du sol. C'est vrai que quand je vois 'argileux' je me méfie Mais bon, l'étude de sol valide la possibilité de faire un terre-plein donc je pense que ces argiles-là ne sont pas gonflantes ?

Pour ce qui est de l'eau c'est bas mais il faut se méfier quand même, on a très peu d'eau cette année et il y a pas mal de sources dans le coin. Même si je draine, ça ne sera pas a cette profondeur (tunnels)

Sur la question des dalles en béton, je n'ai rien à dire si ce n'est qu'avec une dalle à la chaux, on ne se pose pas toutes ces questions : pas besoin de désolidariser ni de faire flotter, car la chaux a assez de souplesse pour encaisser les dilatations. Donc, pas de joint de dilatation, même si on coule la dalle en plusieurs fois, et pas besoin de désolidariser du gros-oeuvre.

Ah, voilà une info bien intéressante. je savais la chaux intéressante à ce niveau mais je n'ai jamais approfondie pour la dalle. Comment dimensionner une telle dalle alors ? Un BET le fera-t'il ?

La profondeur maximum des tunnels dépend de l'écartement vis-à-vis des fondations. Si tu t'en écartes suffisamment, tu dois pouvoir les faire à une profondeur suffisante -- dans une construction neuve, ça ne doit quand même pas être trop dur.

Eh non justement, je viens de remettre les plans des fondations pour comprendre. Je n'ai pas assez de distance entre les murs pour descendre assez bas. Un autre système m'intéressait bien avec les tuyaux sous hérisson isolé, pas de souci de profondeur mais plus de taf, à voir aussi selon le coût de ma dalle par exemple

[invite2ece15cb]

Ah, voilà une info bien intéressante. je savais la chaux intéressante à ce niveau mais je n'ai jamais approfondie pour la dalle. Comment dimensionner une telle dalle alors ? Un BET le fera-t'il ?

Un BET, c'est un bureau d'étude? Je n'en sais rien, je n'ai jamais travaillé avec des gens comme ça, mais ça m'étonnerait un peu, puisque la chaux n'est pas trop à l'ordre du jour...

Je ne suis pas expert en la matière, en fait j'ai fait faire chez moi une expertise par une personne qui se spécialise dans la rénovation de vieux bâtiments (chaux, terre, etc), et fort de ses conseils, je me suis lancé sans calculs savants ni précautions particulières. C'est de cette experte que je tiens le fait qu'on n'avait pas besoin de faire de dalle flottante, même avec plancher chauffant (tunnels à galets).

Donc je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, si ce n'est de te diriger vers son site, et en particulier vers cet article qui traite des dalle à la chaux : http://citemaison.fr/Realiser-dalle-beton-de-chaux.html. Ca n'a rien de bien difficile et c'est fiable.

[invitef5df221d]

Un BET, c'est un bureau d'étude? Je n'en sais rien, je n'ai jamais travaillé avec des gens comme ça, mais ça m'étonnerait un peu, puisque la chaux n'est pas trop à l'ordre du jour...

Ca m'étonnerai en effet

Merci pour le lien, je l'avais déjà mis en bookmark il y a quelques temps avec quelques autres, notamment un sur le forum sd, seulement 150 et quelques pages

Me reste plus qu'à acheter du bambou pour remplacer le treillis soudé

J'y pense, si je fais une chappe chaux sur une dalle flottante béton je résous mon problème non ?

Reste à savoir si le sol se prête bien aux tunnels (je pense que oui)

[herakles]

Reste à savoir si le sol se prête bien aux tunnels (je pense que oui)

Normalement , oui , avec cette étude

Mais décris un peu plus le terrain : en pente ? à plat ? puisard prévu avec drainage autour ?

Décris aussi ta maison et sa forme architecturale ..tu prévois ou non un étage ?
toiture ?
L'idéal est d'avoir une forme compacte avec un étage partiel ou légérement mansardé ( toiture surbaissée ) pour ne pas avoir trop de surface de murs verticaux à isoler

ci joint deux exemples possibles de dimensionnement pour s'approcher du ratio 25~30m2 de surface habitable / tunnel

reste à étudier le reste du circuit aéraulique = capteurs ou véranda, caisson technique, plenum de redistribution de l'air sous dalle ou par les combles ...

Les fondations pourraient être un peu plus ancrés en profondeur (-1m par exemple) pour pouvoir descendre l'isolation extérieure en profondeur , l'exemple est ici donné pour un fond de semelle à -0.80m

et le bureau qui m'a fait l'étude me conseille de pas trop descendre les fondations, de faire des semelles rigidifiées

avec une bonne étude BA pour déterminer les armatures acier .

Il y a aussi l'option plots béton + longrines..

[invite56dd3ad0]

Bonjour,

Mes fondations avancent tranquillement.
Je viens de positionner les tunnels avec des "murets", j'ai drainer la surface et mis en place ma zone technique.
Il me reste à aller chercher les bon tuyaux déjà fendus et je pourrai enfin remplir mes "fausses" avec les galets.
Je vais essayer de ne pas oublier de positionner des sondes avant de remblayer.
Reste aussi à savoir si j'ajoute un isolant ou pas entre les tunnels et le hérisson ?

[herakles]

Reste aussi à savoir si j'ajoute un isolant ou pas entre les tunnels et le hérisson ?

inutile si on décale le début du stockage vers fin Août ...
Utile si on veut tout de même débuter la mise en route des capteurs 1 mois plus tôt et avoir un stockage plus chaud sans risque de surchauffe : dans ce cas , il est préférable de placer un isolant sous dalle sur toute la surface du RDC ( liège de 20 à 30 mm par exemple ) et d'optimiser le déstockage en jouant sur les deux modes à la fois :

1-restitution douce à travers la dalle 24h/24
2-restitution par circulation de l'air neuf la nuit - ou par temps nuageux - capteurs " froids" - à travers les galets (meilleur préchauffage ) ou par circulation d'eau dans la boucle (PEHD) enterrée sous la dalle , reliée à la batterie air-eau à l'entrée du plenum (cf plan "B" pour les allergiques aux galets )

[invitef5df221d]

Salut héraklès

Normalement , oui , avec cette étude

Cool, j'avoue que ce qui me faisait un peu peur c'est cette histoire de présence d'argile, mais si ça ne craint pas (argile non-gonflante) c'est bon

ci joint deux exemples possibles de dimensionnement pour s'approcher du ratio 25~30m2 de surface habitable / tunnel

Déjà des schémas ?! Wahou ! Bon, en effet j'avais pensé à ton premier schéma pour l'implantation de 2x2 tunnels. Pour le deuxième ce n'est pas incompatible avec la fondation centrale sous le refend ?

Mais décris un peu plus le terrain : en pente ? à plat ? puisard prévu avec drainage autour ?

Décris aussi ta maison et sa forme architecturale ..tu prévois ou non un étage ?
toiture ?
L'idéal est d'avoir une forme compacte avec un étage partiel ou légérement mansardé ( toiture surbaissée ) pour ne pas avoir trop de surface de murs verticaux à isoler

reste à étudier le reste du circuit aéraulique = capteurs ou véranda, caisson technique, plenum de redistribution de l'air sous dalle ou par les combles ...

Ok je vais faire tout ça dans un autre post alors, ça permettra de libérer celui-ci car ça va être assez long à présenter je pense.

L'idée était surtout ici de pouvoir me décider quant-à la dalle car cette dernière me hante un peu en ce moment pour connaitre la suite des évènements

Les fondations pourraient être un peu plus ancrés en profondeur (-1m par exemple) pour pouvoir descendre l'isolation extérieure en profondeur , l'exemple est ici donné pour un fond de semelle à -0.80m

J'avais prévu assez profond à la base pour compenser la différence de hauteur entre les 2 façades (0,60m) mais il vaut mieux remonter.
Avec 0,80m je peux mettre en oeuvre des newblocs pour le soubassement, plus profond c'est parpaings, stepoc ou mieux, maggu ou similaire (pour moins de 100m² ça va peut-être être moins évident à avoir, quoique)

Le parpaing ça ne m'intéresse pas trop, j'ai pas trop de temps donc je recherche des soluces plus rapides.

Il y a aussi l'option plots béton + longrines..

J'y ai regardé un peu car tu en parles régulièrement et j'ai cru comprendre que c'était une solution plus intéressante financièrement et niveau temps par rapport au vs par exemple.

Par contre je ne trouve pas de 'schéma' ou de photo avec ce type de fondations et une isolation extérieure du terre-plein.

Comment ça marche ? Peut-on isoler profond ? Ca m'intéresse également sinon


Bon allez, je vais préparer le sujet pour mon projet, je fais chauffer le scanner pour l'étude de sol et prépare les plans, on se rejoint là-haut

Merci

[KATDEN]

Bonjour,
Voici ce que ça donne des plots béton.

[invitef5df221d]

Merci Katben, en attendant la validation des pj, je voulais dire que côté technique je vois bien le principe pas de souci. Par contre, comment isoler le terre-plein vu qu'en général entre les plots c'est du vide ?

Par contre, on me conseille des semelles rigidifiées suite, je pense, à des résistances différentes du terrains. Le système plots-longrines ne rend-il pas les différents points trop indépendants par rapport au terrain ?

[herakles]

Par contre, comment isoler le terre-plein vu qu'en général entre les plots c'est du vide ?

les plots sont de hauteur + ou - importante ,de façon à s'appuyer sur le même horizon porteur (bon sol , marne , etc..)
le haut des plots est à la cote -1.00 par exemple
les longrines font en général 20x40 à 20x60 suivant portée et étude BA

le haut d'une longrine 20x60 sera donc à la cote - 40 , deux rangées de blocs à bancher dessus et on arrive au niveau 0.00 du terrain ...
tu as donc une hauteur totale de 1.00m à isoler extérieurement , en utilisant par exemple du fibrastyrène comme panneaux coffrants laissés en place (panneaux de 60x120 cm)

Pour le deuxième ce n'est pas incompatible avec la fondation centrale sous le refend ?

une longrine BA intérieure dans l'axe du refend et un ou trois plots béton posés entre les tunnels peuvent résoudre ce problème

[invitedf30ed7d]

alors tout d'abord désolé du retard de réponse, mais je ne disposais pas des moyens pour mettre les images^^

alors la première image donne le plan de l'appartement qui se situera au premier étage avec vide sanitaire dessous.
je disposerai d'une partie du vide sanitaire: la deuxième image.
à savoir que les images sont à l'échelles.

je souhaite donc créer un "bloc" dans le vide sanitaire pour envoyer a l'aide du système vmc l'air "filtré" par le système de tunnel a galet.

le tout géré par sonde. une fois le système dimensionné, je préciserai donc les différentes possibilité (différence d'air, moment de soufflage etc).

mon but ici est surtout d'obtenir donc le dimensionnement et tout le toutim pour faire un système adapté à mes besoins.

le système de chauffage principal sera un poêle a combustion lente.

l'appart est en pleine rénovation. et sur les images, le mur principal gauche est orienté plein nord.

merci pour le coup de main

[herakles]

le plan de l'appartement qui se situera au premier étage avec vide sanitaire dessous.

Il est où , le RDC ???
Une coupe en travers serait la bienvenue..
Et où veux-tu installer les capteurs à air ou la véranda pour chauffer ces tunnels ?

Sur la photo aérienne= siginfication de la flèche rouge ?

[invitedf30ed7d]

Il est où , le RDC ???

l'image du vide sanitaire est le rdc c'est là que je veux mettre le système de stockage hors sol qui sera naturellement isolé

Une coupe en travers serait la bienvenue..
Et où veux-tu installer les capteurs à air ou la véranda pour chauffer ces tunnels ?

je ne vois pas trop quel genre de coup en travers tu souhaites. les capteurs seront sur le toit et/ou en inclinaison sur le mur orienté sud ouest. pour un meilleur rendement le système d'accumulation sera un capteur de type verre/fond noir isolé.
la liaison capteurs-tunnel sera isolée également

Sur la photo aérienne= siginfication de la flèche rouge ?

la flèche rouge indique la maison ou se trouve l'appartement. la partie claire du toit est son endroit précis. la photo est tirée d'une vue satellite du net. donc le mur nord correspond à la partie gauche de mon plan.
il n'y a qu'un rdc avec combles sur plusieurs m de haut.
je vais donc apporter le cloisonnement le plafonnage et l'isolation partout.

edit: le petit carré gris de la photo au mur nord = mon garage^^

[invitef5df221d]

les plots sont de hauteur + ou - importante ,de façon à s'appuyer sur le même horizon porteur (bon sol , marne , etc..)
le haut des plots est à la cote -1.00 par exemple
les longrines font en général 20x40 à 20x60 suivant portée et étude BA

le haut d'une longrine 20x60 sera donc à la cote - 40 , deux rangées de blocs à bancher dessus et on arrive au niveau 0.00 du terrain ...
tu as donc une hauteur totale de 1.00m à isoler extérieurement , en utilisant par exemple du fibrastyrène comme panneaux coffrants laissés en place (panneaux de 60x120 cm)

Yes, mais on est ici dans le cas de plots profonds avec longrines enterrées. Dans mon cas les fondations n'ont pas besoin de profondeur, au contraire, et ça ressemblerait plus à ça

[herakles]

Dans mon cas les fondations n'ont pas besoin de profondeur, au contraire, et ça ressemblerait plus à ça

cette doc montre des longrines dans une configuration VS , mais il est vrai que les semelles armées conseillées par ton BET peuvent convenir

concernant les longrines enterrées , voici une photo des armatures acier pour les longrines (en attente pose coffrage et coulage béton) posées sur plots de 1.5 à 4.50m de profondeur (sol irrégulier limono-argileux avec poches de sable , sur substratum molassique en pente ) ..

les tunnels avaient été déjà creusés entre les plots bétons après coulage et prise du béton (15 jours..)

[invite7d0463e2]

Bonjour,
Je n'ai pas lu l'intégralité du fil, aussi je vous demande de bien vouloir m'excuser si la question a déjà été posée: peut-on envisager l'installation de la boucle de décharge d'un CESI dans un tunnel de stockage? Enfin plus précisément dans la terre de chaque coté du tunnel, je pense que l'échange sera plus efficace dans la terre que dans les galets.
Ou bien créer un stockage indépendant pour ne pas perturber l'échange thermique dans les galets.
A+

[invitef5df221d]

cette doc montre des longrines dans une configuration VS , mais il est vrai que les semelles armées conseillées par ton BET peuvent convenir

concernant les longrines enterrées , voici une photo des armatures acier pour les longrines (en attente pose coffrage et coulage béton) posées sur plots de 1.5 à 4.50m de profondeur (sol irrégulier limono-argileux avec poches de sable , sur substratum molassique en pente ) ..

les tunnels avaient été déjà creusés entre les plots bétons après coulage et prise du béton (15 jours..)

Vache ça fait du people


@Clair31 : pourquoi pas je pense pas que ça soit gênant, pas trop près des galets peut-être pour éviter d'avoir de l'air chaud en ventilation l'été

[chataxe]

Bonsoir,
Désolé pour le hors sujet,

le système de chauffage principal sera un poêle a combustion lente.

A lire : http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
A+

[invitedf30ed7d]

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j'en profite pour préciser que je crois que ma réponse a Herakles a été un poil noyée par les réponses suivantes^^

@chataxe: intéressant, mais le rendement étant au rdv, je me tâte tout de même. dans tout les cas, ce type de poêle coute à peu prés le même prix et permet également la combustion en feu simple, et je réalise de plus le top down ce qui sera un net avantage

[invite7d0463e2]

Bonjour,

@chataxe: intéressant, mais le rendement étant au rdv, je me tâte tout de même. dans tout les cas, ce type de poêle coute à peu prés le même prix et permet également la combustion en feu simple, et je réalise de plus le top down ce qui sera un net avantage

Le rendement des poêles est toujours donné pour du feu a vive allure avec la double combustion, jamais pour du feu couvé, d'ailleurs les rejets sont aussi donnés pour des feux vifs, sinon....
En feu couvé ou au ralenti le rendement devient plus que mauvais, pas de double combustion charbonnage, pollution, etc... a prohiber.
A+

[invite9e2a6485]

Bonjour,

J'ai essayé de lire un maximum de message avant de poster le mien.
Je ne souhaitais pas "polluer" ce thread cependant je n'ai pas de réponse à mes questions ou plutôt les réponses ne sont pas super limpides

Je souhaite actuellement mettre en place un PC couplé à une VMCDF.
Ma maison repose sur un sous sol total totalement ou presque enterré.
La terre est argileuse. Elle a tendance à être dure comme de la pierre en été et visqueuse en hiver (t'y mets un pied avec des bottes, tu ressorts sans chaussettes et sans bottes )

Je possède 2 puisards relié ensemble (je fais du trop plein entre les 2 ) dans lesquels je peux voir le niveau de la nappe phréatique.
Il semblerait que le niveau de l'un soit d'environ 1m sous le sous sol et l'autre à environ 1.5 m sous le sous sol.

Après moultes lectures je suis totalement convaincu par le stockage inter saisonnier via les tunnels à galet.
J'ai aussi lu qu'on pouvait interconnecter le PC au tunnel à galet avec capteur solaire le tout relié à une VMCDF.
Cependant la maison est déjà construite !
Y a t-il un intéret de mettre en place tout ces éléments ?
Dans ce cas quelle serait la meilleure solution ? (je peux fournir les plans de la maison et son implantation)

Alligator, Herakles, bravo pour vos posts. Dès que j'ai qq minutes de dispos, je lis et j'essaye de comprendre ce que vous faites ou dites, c'est super interessant. Continuez comme cela !

Merci par avance pour vos réponses

[invitefbccc484]

Bonjour,

J'ai lu le début et pis la fin du fil de conversation, mais pas tout.

J'avoue ne pas comprendre le calcul qui permet d'obtenir les 2 à 3 mois de chauffage gratuits pour une maison standard.

perso, nous avons prévus de réaliser une maison poteaux/poutre bois avec remplissage chaux/chanvre avec une conception bioclim (dans les limites du possible) avec environ 25 m² de vitrage au sud.

Dans mes calculs, avec les chiffres de JP Oliva ("La conception bioclimatique"), je prends de la pierre types meulières lourdes à 611 Wh/m3/K, soit 30 kWh/K pour 50 m3 ce qui me semble déjà énorme, soit 1200 kWh pour une température de 60°C à la fin de l'été (température consigne de 20°C).

1200 kW.h, c'est à la moitié du besoin en chauffage pour l'hiver de notre maison BBC (estimé à 2500 kW.h par un bureau d'étude thermique).

En plus, ceci en partant du principe qu'il n'y a aucune perte, ce qui est faux compte tenu du fait que d'après ce que j'ai lu, personne n'isole rien.

50m3, cela fait quand même 10m x 2,5m x 2m

Est ce que quelqu'un a avancé des chiffres dans la multitude des pages précédentes ? (oui je sais j'aurai du tout lire, mais 85 pages, c'est dur)

@+
Doom*

[invitee39b9d01]

Bonsoir à tous,

Après maintes connexions au site, je suis venu à bout de cette discussion forte intéressante

Concrètement, je fais une mob ds les côtes d'armor en bord de mer.
Les fouilles sont coulées et le 1er rang de parpaing est posé. ( 4 rangées sont prévus )

Je suis amené à devoir faire un choix entre placer les tunnels dans la largeur ou dans la longueur de la maison, la maison fait de large 5.30 ml au niveau de la semelle, et je n'arrive pas à me décider.

Je vous expose les avantages/inconvénients des 2 possibilités au vu de ma lecture de la discussion et de ce que j'en ai retenu/compris...

En largeur :
Possibilité de mettre plusieurs tunnels mais à une "faible" profondeur ( 1.70 m bas du tunnel )
La profondeur des tunnels m'amène à perdre moins de calories qui passeraient en-dessous des semelles mais me contraindrai à commencer plus tard le début de chauffe ou isoler légèrement sous ma dalle ( 1 cm de liège ).

En longueur :
Un seul tunnel possible ( divisible en compartiment de 3m ) à 2.50 de profondeur, une mise en chauffe pourra donc se faire un peu plus tôt. il y aura plus de masse à chauffer mais avec une perte plus importante sous les semelles.

Vos commentaires sont les bienvenues, je vous mettrai demain les plans du RDC avec plus d'informations

Merci

[invitef5df221d]

@ Héraklès : merci, je pense que l'on va rester sur du banché pour le soubassement avec des semelles rigidifiées. A mon avis, le mur de refend va rester et permettra de faire une dalle solidarisée sans gros surcoût vu les faibles portées.

Je prépare un sujet pour présenter mon projet, je met ça en ligne dès que possible

[invitedf30ed7d]

je relance un peu voir si quelqu'un a des idées pour mon projet, ou au pire si on peu me fournir les informations de calcul pour que je me fasse le projet solo.

j'ai bien les gros calcul scientifiques des liens vus au fur et à mesure, mais des solutions du genre
"pour chauffer X volume d'air, il faut Y volume de stockage pour un temps T d'ensoleillement appliqué à un capteur de dimension D"

avec une formule d'application comme celle ci (je garde en tête qu'il faudra calculer les éléments a l'aide de sous-éléments tels que durée et orientation d'ensoleillement en fonction de la position etc), je devrais être en mesure de me débrouiller puis de soumettre mes conclusions à un avis de probation éventuellement^^


idée: si une telle formule peut ressortir, pourquoi ne pas la mettre dés le premier post avec une note sous le titre du sujet

[invite56dd3ad0]

....reliée à la batterie air-eau à l'entrée du plenum....

Je viens d'aller faire un tour sur france ..R mais pas évident de s'y retrouver !
Cette batterie air/eau peut-elle être aussi utilisée dans l'autre sens pour préchauffer l'eau chaude sanitaire à l'aide du sur plus d'air chaud ?

[herakles]

On trouve aussi ce genre de batterie chez CIAT par exemple
En me promenant chez un récupérateur de matériel , j'en ai trouvé une à 30€...

Si je comprends bien , tu voudrais en même temps avoir l'ECS grâce au surplus d'air chaud..

Ca suppose d'avoir un sytème de vannes 3voies pour utiliser les 2 fonctions :

en HIVER , et mi-saison , le jour , quand l'air venant des capteurs est assez chaud pour préchauffer l'eau
-la nuit , pour préchauffer l'air neuf qui passe toujours par le même ventilo vers le plenum (à partir de la boucle PEHD) grâce à une vanne 3 voies motorisée )

- en ETE , utiliser la batterie à 100 % pour l'ECS avec l'air venant des capteurs qui est ensuite rejeté au-dehors , puisqu'on ne peut stocker dans les tunnels qui ne sont pas assez profonds dans ton cas .

[invite56dd3ad0]

...Si je comprends bien , tu voudrais en même temps avoir l'ECS grâce au surplus d'air chaud..

L'idée c'est d'essayer de profiter au maximum des capteurs.

Sur le principe, tu confirme qu'on peu simplement préchauffer l'eau. Cela permet en fait de réduire la consommation d'énergie du chauffe eau.
Et dans le même genre d'idée, comment se comporterait un chauffe-eau thermodynamique placé dans un espace balayé par le surplus d'air chaud ?

On trouve aussi ce genre de batterie chez CIAT par exemple
En me promenant chez un récupérateur de matériel , j'en ai trouvé une à 30€...

Tu n'aurais pas, s'il te plait, une photo par exemple ?
Un échangeur air/eau c'est en fait un radiateur à l'envers, n'est-ce pas ?

[herakles]

quelque chose comme cela
http://www.directindustry.fr/prod/ci...05-317344.html

http://www.ciat.fr/rubrique/index/fr...ndardisees/162

attention , toutes ne se valent pas , ce qu'il faut prendre en compte est la T° de l'eau d'une part et la T° de l'air d'autre part les débits respectifs de 'lair et de l'eau ..
plus la différence de T° entre eau et air est grande moins on a besoin d'épaisseur de batterie c'est à dire moins de rangées de tubulures
et plus elle est basse , et plus il faut de rangées de tubulures (3 ou 4 .) pour que l'air moyennement chaud puisse réchauffer l'eau

evites donc les radiateurs de voiture ( trop plats ) , sinon en placer deux ou trois l'un après l'autre dans le même flux , reliés en série , l'eau passant en sens contraire du flux d'air dans chaque batterie

voili voilou ..

PS : sans vouloir faire de la pub , inspires-toi de ce SEWT ou carrément achètes le .. l'échangeur étant alors placé sous les galets ...et la batterie placée dans le plenum d'insufflation .. http://www.fiabitat.com/kits-sewt-fiabitat.php
un détail = cet échangeur n'est pas adapté pour la production d'eau chaude , alors autant placer une autre batterie qui marchera de façon indépendante pour chauffer l'ECS.

Et dans le même genre d'idée, comment se comporterait un chauffe-eau thermodynamique placé dans un espace balayé par le surplus d'air chaud ?

il n'est pas optimisé en général pour travailler avec de l'air chaud à 40~50°C... et cela risque de couter plus cher qu'une banale résistance blindée d'appoint ou qu'un "tank à gaz" fonctionnant au gaz naturel