après ces discussions d'hier au soir, je me suis posé plein de questions sur reyclage ou non de l'air int. (en passant du tubage dans d'anciens conduits de cheminée)
et sur le futur emplacement des capteurs à air... (et donc du futur caniveau")
c'est malin!!
@+
Non, kesécé ?...1. c'est toi qui a inventé le produit miracle "WD-Landes"
Absolument2. tu es visiblement en pleine forme cet hiver et non concernée par le virus H1N1 : dégrippée, quoi
Ça c'est sûr que ça ne me viendrais même pas à l'esprit. Trop de respect pour le grand monsieur !3. il est inconcevable que tu prennes Herakles en .... grippe !!!
Mermoz,Envoyé par mermoz31
Comme je le disais plus haut, c'est vraiment tiré par les cheveux.
Tout est parti de ton "3 en 1" .......
Numéro des Landes = 40. De plus, on ne fait pas de pub sur FS ...... Me suis adapté, quoi ......
Bien d'accord avec toi : puisque les solutions d'Herakles forment tjs des ensembles cohérents où tout se tient, alors oui tu as raison, ce sacré bonhomme apporte simultanément des solutions à des problématiques diverses et variées !!!
post 2186 = variations autour du thème du dégrippant .....
Bonsoir tout le monde !
On a vu notre maçon (qui est ok pour se lancer avec nous dans l’aventure des tunnels !). Je lui ai fait un petit descriptif technique pour la réalisation des tranchées. Je le poste ici si ça peut aider certains à s’y retrouver dans cette longue discussion. On reçoit tellement grâce à ce forum, j'essaie de donner en retour !
Ce document ne concerne que la mise en place des tranchées. Pour le reste (fonctionnement, réseaux de tuyaux et ventilation), je ferai d’autres documents.
J’ai mis en bas du doc un petit calcul du nombre de fentes : dans mon calcul j’arrive à 19 pour un tube de 200 … ce qui veut dire 10 d’un côté et 9 de l’autre … pour une hauteur de galets de 50 cm … cela fait très rapproché … (tous les 4.5 cm environ)
Cela ne fragilise pas trop le tube ?
… à moins que j’ai rien compris à la règle de calcul …………………
Pièce jointe erronée supprimée à la demande de symphorine. Voir plus loin une version corrigée.
Dernière modification par JPL ; 19/02/2011 à 18h13.
en effet, ca risque de fragiliser le tube , mais tu as une solution = tube horizontal puis coude pour repartir à 87.5° (les coudes ne sont jamais à 90°)pour une hauteur de galets de 50 cm … cela fait très rapproché … (tous les 4.5 cm environ)
Cela ne fragilise pas trop le tube ?
exemple maison RAUST (tubes horizontaux de 75 à 80cm de long..en CR8 ou mieux en CR16 )
voir fiche sur les fentes : les écartements sont des minimums à respecter ..
Pour éviter de fragiliser le tube , rien de mieux que de faire proprement deux trous à chaque extrémité d'une fente avant de tronçonner à la scie sabre ou à la disqueuse de petit diamètre (une 125 mm) avec disque mulitmatériaux .
la forme arrondie à chaque extrémite de fente évite toute amorce de rupture .
Bonsoir,
Au niveau du cellier, pourquoi des blocs de béton ponce à la base du mur ? Pourquoi les blocs RTH ne vont-ils pas au bas du mur ?
Juste un choix pour tempérer ce cellier ..les blocs faisant 30 cm freinent pas mal le transfert, mais le peu de chaleur qui passe permet de laisser le cellier hors gel .
Et il fait froid en hiver à cette altitude (400m..)
Voili voilou...
Une p'tite remarque = tu indiques 1/2 périmètre dans le tableau , ca peut prêter à confusion , car chaque fente fait en réalité 1/4 de la circonférence (ou périmètre)J’ai mis en bas du doc un petit calcul du nombre de fentes
une fente d'un seul tenant faisant 1/2 périmétre ne garantit pas la solidité du tube lors du remblayage et du damage
Dans certains cas (je n'ai pas essayé personnellement) chaque fente peut faire 1/3 à condition d'être disposée l'une par rapport aux autres avec un décalage de 120° "en hélice" pour ne pas fragiliser le tube .
Ceci dit , je suis épaté par le travail que tu as fait pour présenter le système
A quand une belle vidéo 3D ??
ouais, il y a de belles photos... avec l'aimable autorisation d'un des auteurs
j'ai fait une fente de 3/8 de la circonférence ;chaque fente fait en réalité 1/4 de la circonférence
puis 4cms plus haut : 3/8 sur l'autre moitié de la circonférence;
et j'ai répété cela 7 fois
soit une surface de 210cm2 pour un diam de 160 mm
Eheh je n'avais pas compris et effectivement cela me semblait assez fragile avec une longueur de 1/2 ! ... Vais corriger !chaque fente fait en réalité 1/4 de la circonférence
Par contre QUESTION : dans le doc que tu viens d'envoyer les surfaces des fentes correspondent à la surface de la section du tuyau (comme l'a fait Palus06) ... j'avais compris qu'il fallait que la surface des fentes soit 1,5 fois la surface de section du tube ...... du coup c'est quoi ce 1,5 ?
Oui ! Merciiiiii de nous envoyer des jolis photos ! Je me suis dit que ce sac rouge était parfait pour attirer l'attention sur l'importance de protéger le tuyau !ouais, il y a de belles photos... avec l'aimable autorisation d'un des auteurs
OK, merci.
Juste 2 'tites questions, pour doser 2 débits : air neuf sur ventilo (post 2174) et eau glycolée sur batterie (post 2177) :
On fait comment ? Registre de type LDT pour l'air et simple robinet pour l'eau ?
Bonne journée
pour doser des débits , on peut agir de plusieurs façons :On fait comment ? Registre de type LDT pour l'air et simple robinet pour l'eau ?
air: vitesse de rotation du ventilo , commandée par un régulateur de fréquence ou un variateur à dévoltage : ces deux derniers asservis par une sonde placée dans le flux d'air : la T° de l'air agit ainsi sur le débit d'air
le ventilateur peut se mettre au repos la nuit (en laissant travailler seul les extracteurs situés dans les pièces humides ) ou continuer à fonctionner à faible débit en mode "VMI" la nuit
Nota = il faut disposer d'un régulateur de fréquence pour faire varier plus souplement le moteur du ventilateur principal sans vibrations .
Un variateur à dévoltage ne fonctionne bien qu'entre 100% et 60~50% : en dessous , un moteur monophasé décroche et peut générer des vibrations
l'air peut être redirigé vers un réseau direct d'insuffflation ouvers les tunnels = deux volets LDT travaillant de concert: l'un se ferme pendant que l'autre s'ouvre : ca peut être en "tout ou rien " ou "proportionnel " , à condition de disposer de l'électronique qui va avec ( et ca , c'est une autre histoire : sondes et thermostats différentiels , potentiomètre de suivi de position , etc...)
Le LDT peut aussi servir à ouvrir une voie d'échappement (volet rejet automatisé de l'air vers l'extérieur)
..à se fermer la nuit par exemple , quand le ventilateur est au repos , pour éviter que trop d 'air froid aille vers le stockage , etc : tout est affaire de configuration et de programmation .
Eau : un circulateur asservi par un thermostat différentiel , avec débit (rotation ) variable en fonction de la température de l'air passant sur la batterie air-eau ,
une vanne 3 voies peut servir à diriger l'eau chaude sortant de la boucle soit vers la batterie air-eau placée dans le flux d'air neuf (dans le caisson de répartition de l'air d'insufflation ) , soit vers un plancher chauffant ou vers des cloisons chauffantes (la boucle étant au coeur de la masse , au plus près des galets , dessus et dessous , à 30cms , la température y étant entre 22 et 30°C, voire plus , selon l'efficacité des capteurs en ETE )
Dès que le stockage commence à se refroidir - vers mi janvier ou février - on bascule alors le débit d'eau vers la batterie air-eau placée dans le flux d'air neuf pour préchauffer ce dernier la nuit : on continue ainsi à prélever les dernières calories encore exploitables
On peut préférer faire plus simple :quelques boucles reliées en // + batterie air-eau + circulateur d'eau en tout ou rien avec vitesse régulée uniquement pour préchauffer l'air neuf extérieur .
je ne sais plus d'où ca vient , peut-être que quelqu'un l'a tapé par erreur (moi ??)surface des fentes soit 1,5 fois la surface de section du tube ... ... du coup c'est quoi ce 1,5 ?
en fait , il faut juste rajouter 10% de fentes en plus pour se rassurer.
surface totale des fentes = section de passage dans le tuyau + 10%
Il y a plus simple : prendre le diamètre extérieur comme base de calcul :
exemple : D160 (8cm de rayon extérieur ) :
8*8 * 3(au lieu de pi 3.1416) = 192 cm2 = surface totale des fentes
le vrai calcul à partir du D intérieur (parois de 6 mm épaisseur) :
(80-6) * ( 80-6 ) * 3.14 = 172 cm2 + 10% = 189 cm2
voili voilou...
bon, ça y est le tunnel (le "sarco" d'aligator pour ceux qui ont suivi son fil ) est rempli; la bache epdm repliée; reste à rajouter un géotextile - photos à venir...
j'en reviens au plan de circulation de l'air, avec une nouvelle proposition;
pourquoi un changement ? surtout car pas envie de mettre les capteurs en façade.
et donc possibilité de les éloigner à qqs mètres de là.
mon pb :
-ça fait pas mal de trous à faire dans un mur de 50;
- ( et j'ai appris aujourd'hui que les pertes thermiques sont importantes pour chaque mètre entre capteurs et grille de ventilation)
ai oublié la PJ
cette fois-ci, le caniveau est à l'ext...
et voilà, c'était le message 1000...
inutile de le mettre , on remblaie directement la terre sur l'EPDM , alors pliée l'une sur l'autre= double épaisseur ..reste à rajouter un géotextile
Je n'ai plus trop le temps pour conseiller quelqu'un qui change sans arrêt de disposition en dépit du bon sens
ton caisson extérieur il faudra l'isoler au maximum
ton tuyau de retour d'air sera trop long ...trop long ..pff...
places le capteur sur le toit .. placé au NORD et au sol , ta chambre va faire de l'ombre dessus en hiver
Dernière modification par herakles ; 17/02/2011 à 06h26.
quelques mètres ??et donc possibilité de les éloigner à qqs mètres de là.
si ta facade NORD fait 3m de haut tout compris , le capteur est à placer à une distance égale à 2.5 fois cette hauteur = 7.5 mini pour profiter du moindre rayon en Décembre , entre 10h du matin et 3h de l'après midi ....ca t'en fait pas mal de ml de toyos aller et retour
prévois une gaine Polypropylène D 300 ( AMBIDUR par exemple, voir chez PUM ou frans Bonhomme ) enterrée dans lequel tu glisses une gaine alu-phonic D160 avec son doublage de LDV qui transportera l'air chaud du capteur au caisson ; pour le retour de l'air vers le capteur : une autre gaine Ambidur de plus petit diamètre: D160 enterrée dans une bonne épaisseur de pouzzolane entouré de géotextile puis de terre .(même schéma que pour un drain )
ne peux-tu placer ton capteur en toiture ?
j'oubliais : ton caisson extérieur à protéger du froid , de l'eau et de la pluie ..
hmmm... je crois que le tunnel à galet devient le tunnel... à galère !j'en reviens au plan de circulation de l'air, avec une nouvelle proposition;
pourquoi un changement ? surtout car pas envie de mettre les capteurs en façade.
et donc possibilité de les éloigner à qqs mètres de là.
mon pb :
-ça fait pas mal de trous à faire dans un mur de 50
- ( et j'ai appris aujourd'hui que les pertes thermiques sont importantes pour chaque mètre entre capteurs et grille de ventilation)
ne t'amuse pas trop vite, 20/20.
pour le capteur : si je le mets en façade W (proche du côté NW), comme j'y avais pensé , il verra le soleil entre 15h et 17h max en hiver (à moins de le déplacer pdt la période hivernale tout en faisant suivre un toyo...); en été, par contre, il serait très bien situé .
d'où l'idée de le mettre, non pas au N, mais plein S, sur un petit hangar en tôle de 2m de hauteur, situé à 2m de la maison. il ya juste un masque dû à un conduit de cheminée; sinon, il sera au soleil dès le matin , même en hiver.
la dernière possibilité - sur le toit de la maison- n'estpas vraiment mieux puisque ça fait de toute façon plus de 3 m de toyos.
dans tous les cas, il y a du toyo.
pour le caniveau : je n'ai pas changé le schéma que tu avais fait, héraklès; l'idée, qui m'a été suggérée ailleurs, est de le mettre dehors. il serait contre le mur de la maison.
n'ai encore rien décidé, donc pas la peine de s'énerver
le tunnel est fait, c'est déjà pas mal
voilà, c'est tout.
Bonsoir Palus,
Et pourquoi ne pas envisager 2 capteurs, utilisés chacun à tour de rôle, en fonction de la saison ?
Sinon, concernant l'emplacement du caisson, mon sentiment : il me semble que ce fameux caisson est un peu le centre névralgique de tout le système. Tous les tuyaux d'air y sont branchés, il contient filtres, ventilo et volets. C'est donc assez sensible : moins il subit de contraintes environnementales (température, précipitations, ...), mieux c'est. Cela, c'est la théorie ; mais après, faut voir sur place en fonction de tes contraintes pratico-pratiques ... Bon courage, tu trouveras bien une solution !!!
C'était juste pour le mot, hein, parce que je trouve que tu as du courage de te lancer dans tout ça !
Moi j'y ai renoncé : pas assez de temps, d'envie, de connaissances... et je n'ai pas envie de venir demander des renseignements sans arrêt ici...
Je vais me contenter d'un PC et d'une serre en essayant de l'exploiter au mieux.
a choisir entre toyo enterré avec très grand soin , bien isolé du froid et de l'humidité du sol , donc double tuyan ambidur + tuyau isolé alu , pas donné ..la dernière possibilité - sur le toit de la maison- n'estpas vraiment mieux puisque ça fait de toute façon plus de 3 m de toyos.
dans tous les cas, il y a du toyo.
et toyo passant dans les combles , je vote pour ce dernier , facile à mettre en place = tuyau galva + LDR entouré autour ..+pare-pluie par dessus (au cas où il y aurait une tuile de cassée ..) et manchons souples de raccordement en alu isolé ..
Ce capteur en toiture , incliné 35~40° serait opérationnel été comme hiver ..
l'idéal est de pouvoir relever le capteur à 60° sur l'horizon entre le 15 Octobre et le 15 Mars...
Pauvre 20/20 ..renoncer à des tunnels sous la dalle avec cette serre incorporée ....dommage .. pour le schéma , inspires-toi du projet de ckc31 et de son remarquable dessin
ca risque de compliquer le réseau aéraulique ..Et pourquoi ne pas envisager 2 capteurs, utilisés chacun à tour de rôle, en fonction de la saison ?
PS = au fait , pas vu la photo de la maison de palus ???
Dernière modification par herakles ; 18/02/2011 à 09h20.
Au vu de la photo , je pense que tu peux placer le caisson du ventilo + filtre à air sous le capteur , lui-même posé sur le toit de ton hangar (sur la partie haute , près du mur mitoyen = pas trop de risque d'ombrage en hiver
le volet "direct/stockage" sera installé à l'intérieur de ta chambre , sous la dalle , dans un caniveau de L 25 x l 25 x 30 à 40 de profondeur environ
Le tuyau de retour d'air rejoint le capteur par le même chemin ,mais ca peut être facultatif si tu compenses (après suppression du retour d'air ) à en mettant 4m2 au lieu de 3m2 de capteur .= entrée d'air par le bas du capteur avec son filtre à air .
Placer aussi une toute petite arrivée d'air neuf direct sur le moteur du ventilo par un tube de 60 ~ 80mm (toujours avec son propre filtre à air )
Bonjour !
J’ai modifié mon doc … mais avant de l’envoyer ‘tites questions :
Avec tes corrections et en passant à une hauteur de galets de 60 j’arrive à un écart minimum de 8.5 cm entre les fentes sur 1 même côté … cela est ok ?
… Dans ton doc l’écart minim est 10 cm mais s’il faut absolument respecter de 10 on ne peut jamais installer un tuyau de 200 en vertical …
Autre question … c’est la hauteur de membrane à 1m de haut / fond tranchée … avec des galets de 60x60 cela va-t-il être assez couvrant ?
Sur le blog de Mermoz (que je prends en référence suprême), la hauteur a l’air + haute … à moins que Mermoz et tous ses amis mesurent 1.50m
… Au fait si ce n’est pas encore fait, va faire un tour sur son chouette blog : une jolie surprise t’attend !
cette disposition du tube collecteur "à la verticale " est un moyen d'économiser "un coude ou un Té "en PVC , voulue par la plupart des gens , alors que la disposition horizontale est un poil meilleure pour la diffusion de l'air vers les galets et plus rassurante pour l'évécuation des condensats par les fentes .Dans ton doc l’écart minim est 10 cm mais s’il faut absolument respecter de 10 on ne peut jamais installer un tuyau de 200 en vertical …
J'ai eu dès les premières expériences (1978 ) des tubes qui se sont cassés avec des fentes trop rapprochées et du PVC de moindre résistance CR4 ...
Comme je l'avais dit à mermoz , on peut augmenter la hauteur des galets de deux façons =
1) tranchée de 50 de large x hauteur 75cms : tube vertical = ok bien que le tube horizontal reste toujours une meilleure disposition (maison raust)
2) tranchée plus large , 70 ~ 80cm x 55 ~ 60 cms : on peut surélever aux extrémités et au milieu de 15cms environ pour avoir les 70~75 cms de hauteur > tube vertical
Pour une hauteur en dessous des 60 cms : préférer la solution coude + tube à fentes horizontal + bouchon .
Un détail : ne jamais utiliser des raccords à coller , mais des raccords à joints à lèvres EPDM avec lubrifiant , et prévoir des manchons de dilatation pour de trop grandes longueurs de PVC >5~6 ml : ca donne de la souplesse au réseau aéraulique enterré par les jeux possibles en longueur et angulaires au niveau de ces raccords
Voir la solution d'alligator pour une hauteur de 40cms de galets...disposition astucieuse ("maison climatique dans l'hérault") rendue nécessaire par la faible profondeur des tranchées (nappe phréatique pas très loin )
les lés ne vont se recouvrir que de 20cms , mais ca peut se rattraper en déroulant une chute de 50cm de large, posée par dessus les deux lés rabattus + une bonne couche de terre bien damée pour plaquer les lés l'un sur l'autre + la sécurité d'une bande supplémentaire de 0.50 cm de large + les collerettes epdm autour des tubesc’est la hauteur de membrane à 1m de haut / fond tranchée … avec des galets de 60x60 cela va-t-il être assez couvrant ?
mermoz a peut-être utilisé un lé de 2m de haut (vu la largeur du tunnel d'environ 90cms )
Une belle fleur de printemps ..une jolie surprise t’attend !
Dernière modification par herakles ; 18/02/2011 à 14h01.
Au début, j'étais optimiste, je me suis même imprimé le beau plan de ckc31 !
Mais, juste dessous y avait aussi ton post (p 114 ).... avec les 5 croquis qui ne sont pas retranscris ici !
... et là, j'sais pas pourquoi, ça m'a calmé !!!Exactement le genre de configuration pour la maison BRG !!!!
super vues 3D , aucune erreur de conception , bravo et même bravissimo pour avoir si bien compris le système avec en plus le rajout de l'air chaud venant du poele !
(faudra penser à rajouter deux clapets de dosage à ce niveau : inutile de tirer de l'air froid des capteurs la nuit pendant que le feu ronfle dans le poele)
ci joint les vues du caisson de la maison BRG (1999) à titre d'exemple : filtres , ventilo DDF9-9 , deux volets de dosage LDT100 (10x20cm) , isolant phonique fib'air coustic )
Cotes , perspectives , programme régulation sur l'année ... tout y est
prévois quelques tubes d'aspirine et quemques ampoules de sargenor
Je ne voudrais pas que tu te jettes 3 fois dans la Garonne avant que j'ai pu assimiler tout ça !!!
je récapitule :
le facultatif (4), on verra après...1. je pense que tu peux placer le caisson du ventilo + filtre à air sous le capteur , lui-même posé sur le toit de ton hangar
2. le volet "direct/stockage" sera installé à l'intérieur de ta chambre , sous la dalle , dans un caniveau de L 25 x l 25 x 30 à 40 de profondeur environ
3. toyo enterré avec très grand soin , bien isolé du froid et de l'humidité du sol , donc double tuyan ambidur + tuyau isolé alu , pas donné ..
4. Le tuyau de retour d'air rejoint le capteur par le même chemin ,mais ca peut être facultatif
le 1 suppose que j'ai le capteur
le 3 suppose que j'ai fait le 2
reste le 2!!! thanks!
20/20 :t'inquiète! t'es pas tout seul dans ton cas, y a même pireavant que j'ai pu assimiler tout ça !!!
merci alviju pour ton "support"!!
Dernière modification par palus06 ; 18/02/2011 à 18h19.
Bonjour bonjour !
Voici mon doc modifié !
Je rappelle que ce document ne concerne que la mise en place des tranchées.
M'sieur le modérateur, y a t il un moyen pour retirer le premier document qui n'est pas juste ... et de supprimer mon message précédent sans pièce jointe (sorry) ?
La version précédente a été supprimée.
Dernière modification par JPL ; 19/02/2011 à 18h14.
