Dalle, Isolant, Chape... ?

[cipango]

Bonsoir,
Pour le moment, il y a la dalle (dalle éco sur vide sanitaire). Et elle n’est pas très propre, avec quelques trous et bosses… Il reste 20 cm avant le niveau fini. Je sais, c’est énorme !
Faut-il un ragréage pour recouvrir les gaines électriques (2 cm) ? Avec simplement du sable ? Ou avec un mortier léger ? Certains disent qu’il faut mettre les gaines électriques au dessus dans la chape ?
Ensuite, je compte mettre 12 cm d’isolant (2 x 6 cm de polyuréthane extrudé) pour finir avec la chape (5 cm) et le parquet avec sous couche (1 cm).
On peut aussi mettre l’isolant directement sur la dalle en découpant le long des gaines électriques (il faut alors 2 cm de plus en isolant).
J’ai oublié de dire qu’il n’y a pas de chauffage au sol.
La chape : traditionnelle tirée à la règle ou chape liquide ?
Je sais qu’il faut mettre quelque chose le long des murs, mais je ne sais plus quoi ! Je dois aussi coller sur la dalle le freine-vapeur (Intelo) qui descend des murs.
Bref, voilà quelques unes des dizaines de questions que je me pose en ce moment.
Je signale aussi que nous ne cherchons pas d’inertie par la dalle (je devine déjà les reproches…). L’inertie est obtenue par quelques mur intérieurs en agglomérés remplis de béton.
J’aimerais trouver un schéma proposant une coupe de l’ensemble dalle-isolant-chape.
J’indique aussi que nous aimerions pouvoir poser le parquet ou le carrelage sur la chape sans avoir de problèmes de niveau…
Un grand merci à ceux qui me proposerons des solutions.
-----

[herakles]

Je signale aussi que nous ne cherchons pas d’inertie par la dalle (je devine déjà les reproches…).

Une chose à savoir = plus l'inertie est "étalée " , plus elle est efficace...

1 cube de béton de 1mx1mx1m ( 1m3) placé au centre de la maison sera 4 x moins efficace (inertiellement parlant) que le même m3 de béton en 10cm d'épaisseur , comme un voile de béton vertical -

cas du cube de 1M3 = 5 faces en contact avec l'air ambiant = 5 m2

cas du refend de 10cm d'épaisseur = 20m2 (les 2 faces , quoi ... ) en contact avec l'air ambiant

C'est dans ce cas que l'air échange le plus vite ses calories avec le béton ...

Pourquoi donc y a-t-il des ailettes aux radiateurs à eau ..?., ben , plus il y a de surface , meilleurs sont les transferts , même chose pour un réservoir à calories (eau ou béton ..)

conclusion = autant donner un peu d'inertie à la dalle ..

[cipango]

Bonsoir Herakles,
Avec le vide sanitaire, il faudrait isoler sous la dalle. Pas facile et couteux.
Mais même en isolant au dessus de la dalle, il y a quand même la chape de 5 cm qui donne déjà pas mal d'inertie.

[cipango]

Bonjour,
Un petit up...
C'est certain, le volume de la dalle est beaucoup plus intéressant que celui de la chape pour l'inertie. Mais bon, voilà, on isole au dessus de la dalle. Alors comment faire pour que ça soit le plus efficace ?
Les gaines électriques ? Positionner l'isolant en bordure des murs (après avoir coller le film Intelo sur la dalle) ? Quelle chape : traditionnelle ou liquide ? Ragréage sur la dalle ou non ?
...
Merci.

[A voir en vidéo sur Futura]

[poulif]

Pour le ragréage sur les gaines, je ne sais pas... mais pour l'isolant, je ferais plutot 8cm d'isolant + 9cm de chape. En polyuréthane, tu arrives à un R entre 2,5 et 3 si je ne m'abuse. Pour un sol, c'est déja très bon et tu récupères pas mal d'inertie par la chape. Le plus important pour l'isolation de la chape etant la périphérie... gaffe aux seuils de portes en particulier.

[cipango]

Merci Poulif,
Effectivement, avec 9 cm de chape l'inertie augmente. Et 1 cm de chape coute à peu près aussi cher qu' 1 cm d'isolant, je crois (?).
Reste le problème des gaines électriques (en dessous, au dessus ?), du choix de la chape (liquide ou tradi), et de l'isolation de la périphérie. Que faut-il mettre en plus de l'isolant pour que la chape ne coule pas sous l'isolant par exemple. Et le ragréage sur la dalle, avant la pose de l'isolant...
Je n'ai pas trouvé de site sur le web répondant à toutes ces questions. Avec un bon petit schéma...

[aligator427...]

'soir
à ta place je poserai un isolant périférique contre les murs,ensuite 6 cm d'isolant sur la dalle.
un treilli soudé sur lequel je viendrai fixer (fil de fer) l'ensemble des gaines.
les 14 cm restants seront réservés à la chape+carrelage.
soit une chape maigre + carrelage.(solution la moins honéreuse en autoconstruction,mais qui demande un minimum de technique)
soit une chape classique avec carrelage posé à la colle.
pas de chape fluide (trop cher pour ces hauteurs là).

ceci me semble être un bon compromis entre isolation et inertie.

PS:quand tu "coules" ta dalle,n'oublie pas de relever un peu le treilli pour le décoller de l'isolant

[cipango]

Merci aligator427
Tu favorises un peu l'inertie sur l'isolation, mais la principe me plait : pas de découpage de la première couche d'isolant pour passer les gaines qui seront effectivement mieux au dessus de l'isolant.
Mais 14 cm de chape (voir 12 ou même 10 cm) ça fait pas mal de poids sur la dalle (dalle éco). La dalle peut-elle supporter un tel poids ?
Sinon, pour le grand ignorant que je suis, c'est quoi la différence entre une chape maigre et une chape classique ?
Le treillis soudé, c'est une sorte de grillage ? Sert-il aussi à renforcer la chape comme de la ferraille dans du béton ?
Enfin, l'isolant de périphérie vu sur le lien devillethermique.com me semble bien mince. Il ne sert qu’à empêcher la chape de couler sous l’isolant ?
Encore merci.

[aligator427...]

Tu favorises un peu l'inertie sur l'isolation

6 cm de PU c'est une isolation trés correcte pour un plancher qui n'est pas "chauffant".

Mais 14 cm de chape (voir 12 ou même 10 cm) ça fait pas mal de poids sur la dalle (dalle éco). La dalle peut-elle supporter un tel poids ?

je ne connais pas les dalles eco,mais tu devrais obtenir l'info facilement auprés de celui qui t'a vendu le matos.
d'ailleur,les chapes maigres sont plus légères que les chapes bétons.
une chape maigre est faite d'un mortier de sable plus ciment dosé de 200 à 350 Kg/M3.
le carrelage est posé en même temps que tu tires ta chape avec une barbotine (mélange de ciment pur+ eau) pour améliorer le scèlement des carreaux,en fait,ça remplace la colle à carrelage.

Le treillis soudé, c'est une sorte de grillage ? Sert-il aussi à renforcer la chape comme de la ferraille dans du béton ?

tout à fait.

l'isolant périferique donne un peu de jeu à la chape,il permet d'absorber la dilation de la chape flottante.
et non pas a éviter les fuites de béton sous l'isolant.
pour te rassurer,tu peux mettre au dessus de l'isolant une bache polyane pour éviter ce genre de désagréments.
ou encore coller un scotch PVC à la liaison de chaque plaque d'isolant...

[cipango]

Merci Aligator427,
J'ai vu un maçon hier. Il propose un ravoirage (sable) d'environ 2 cm pour recouvrir les gaines sur la dalle. Ensuite, 8 cm d'isolant puis 9 cm de chape. Au delà de 8 cm, il dit que l'isolant ne change pas grand chose.
Quant à la chape, 9 cm c'est déjà mieux que les 6 cm habituels pour l'inertie.
Au delà, ça commence à faire lourd pour la dalle (et ça coûte aussi plus cher évidemment, même si je pose l'isolant et que le maçon ne fait que la chape tirée à la règle).
@+

[aligator427...]

salut,
à mon avis,tu vas galerer pour poser ton isolant.
les gaines qui seront noyées dans 2 cm de sable vont "rebiquer",le sable va rentrer dans les rainures de l'isolant,tu risques d'avoir du mal à faire jointer les plaques.
ça va être galère.
il est évident que tu dois lever le doute sur le poid pouvant être supporté par ta dalle eco.
si le poid ne pose aucun problème,pour limiter les coûts,tu peux mettre 6cm d'isolant,pour la hauteur restante tu fais moitié (-) gravier ,polyane,moitié (+) chape béton.
tu passes tes gaines soit dans le gravier,soit dans la chape.
domage qu'il n'y ait pas de "pro de la chape" (en vue) sur le forum
pour avoir leur avis.

[Linn]

Bonjour

Je ne peux que donner mon retour d'expérience mais cela peut donner des idées.
Nous avons 6cm de polyuréthane TMS (plaques jaunes et rigides rainurées posées au sol) en isolation entre la dalle et la chape. Tout le monde nous assurait que c'était bien assez. En fait d'après les calculs de Philou (approximation) c'est un des 2 points faibles de l'isolation de la maison (l'autre étant les fenêtres). Bon, faut pas exagérer, la maison est basse énergie mais du coup, j'aurais tendance à te conseiller de pousser jusqu'à 10cm d'isolant.

Pour les gaines électriques, ça a été une vraie galère. D'abord, les divers corps de métier intervenant sur le chantier nous ont dit qu'on pouvait sans problème les noyer dans la chape. Et lorsque les ouvriers sont venus avant de commencer la chape, ils ont dit niet, car risque de fissures.
Du coup, on a fait passer le maximum de gaines au plafond de la cave, et pour celles qu'on ne pouvait pas déplacer, on a entaillé le dessus de l'isolant pour que les gaines affleurent tout juste.
Chez nous, c'était 6cm de chape, donc avec une gaine qui fait 2 ou 3 cm, l'épaisseur était trop mince. Il s'agit d'une chape sèche tirée à la règle. Il n'y a pas de treillis métallique, on nous l'a déconseillé. Des fibres métalliques sont mélangées directement au reste (refuser les fibres en plastique).
Sur tous les murs et cloisons, on a posé une bande périphérique autocollante. Je crois que ça sert de joint de dilatation en fait. Ca se pose vraiment facilement (celles qui sont autocollantes en tous cas) et on avait un modèle avec un voile plastique pour faire la jointure avec le frein vapeur ou le voile qu'il faut parfois mettre sous la chape. C'est un point à vérifier: en fonction de l'isolant, il faut mettre ce film ou non. Chez nous, il n'en fallait pas avec le TMS et l'AssourChape (isolant phonique qu'on a mis à l'étage) mais sinon, je crois que c'est indispensable. Il faut se renseigner.
On a laissé sécher un mois en juillet avec les fenêtres ouvertes, puis on a posé le carrelage dessus, à la colle classique. Le niveau était très bon, on n'a eu aucun problème.
Voilà, j'espère que ça peut servir à quelque chose, mais je ne suis pas spécialiste, hein!

[ericdu54]

J'aurais juste une question (j'ai une idée mais j'ai besoin d'un complément d'info) , tes cloisons internes tu prevois quoi? Raillage avec placo fixé a la chappe?

[cipango]

Merci Linn pour ton expérience. Nous connaissons les mêmes déboires que vous. Les corps de métiers se succèdent et ... aucun ne dit la même chose !
Pour ericdu54 : Les cloisons intérieures sont déjà posées avec des rails directement fixés sur la dalle. Il y de la laine de bois dans les cloisons mais il y a quand même un pont thermique au niveau des rails. Je ne sais pas si c’est important pour le bilan thermique. J’aurais préféré que les cloisons soient posées sur la chape mais apparemment ça n’était pas le schéma habituel…

[aligator427...]

re,
ce n'est pas le schema habituel dans le cas d'un plancher chauffant ou tu risques à tout moment de percer un tuyau d'eau et où les cloisons servent de fractionnement pour la dalle.
tu aurais trés bien pu fixer tes cloisons directement sur la chape.
c'est d'ailleur ce que j'ai fait.
75 m2 de carrelage commandé et posé => trés peu de coupes => économie de temps et d'argent,tu peux calculer au plus juste le nombre de carreaux.

[poulif]

Je rajoute que construire les cloisons sur la chape est moins bon phoniquement. Mais je ne l'ai pas vérifié, c'est à voir.
Pour ce qui est du pont thermique entre dalle et cloison, pourquoi ne pas poser les rails sur une bande résiliente et lever les plaques de quelques cm (y compris pour éviter les infiltrations dans le placo en cas de fuite d'eau, vu chez un ami il y a quelques jours)

[cipango]

Bonjour,
J'aurais préféré poser les cloisons de placo sur la chape et non pas sur la dalle. Mais ça n'est apparemment pas l'habitude des palquistes. Nous n'avons pas de plancher chauffant et nous allons mettre du parquet presque partout (sauf cuisine) donc les découpes sont inévitables. Mais je pense tout de même que pour l'isolation, c'était mieux de poser les cloisons sur la chape.