Isolation phonique en milieu très bruyant...

[herakles]

Les panneaux de fibre de bois durs, ça m'intéresse -- je suppose que c'est pas pour isoler, mais qu'on peut mettre n'importe quel isolant derrière. Aurais-tu un lien pour expliquer un peu la mise-en-oeuvre de cette technique (à moins que ce soit expliqué dans le fameux livre que tu m'as recommandé ). Si on utilise cette technique, on se dispense d'utiliser des panneaux rigides du coup, et on peut utiliser des panneaux souples ou de la ouate projetée humide, c'est ça? Une telle technique pourrait me séduire, puisque ça m'éviterait d'avoir à essayer d'aplanir le mur qui est en piteux état.

Jettes donc un oeil sur cette fiche de rénovation sur vieux murs
http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf

Et cherches sur google en tapant "u*psi" , ce profilé bois utilisé dans le chantie ci dessus
Quant aux panneaux , voir sur les sites de fabricants ..pava**x ; Hom*****m , ste** o etc....

Il me semble que le stucanet existe en version "inox"; mieux vaut se rapporcher du fabricant .
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[enguerrand02]

tu aprendra donc qu en phonique , il y a des similitudes avec le thermique mais attention aussi des bonnes differences...

en phonique la solution est la pose en "masse ressort masse"

et comme en thermique , ils y a les ponts phoniques

Concevoir la maison "globalement" pas la peine de fair les murs si tout passe par la fenetre...

[jonneve]

Merci Herakles pour cette fiche intéressante. Je vois que dans leur cas, ils ont bien crépis, mais sans doute pas à la chaux, on dirait un support d'enduit conçu pour. Dans mon cas, je tiens à faire un enduit traditionnel à la chaux. Donc pour toi, une structure inox ne pose pas de problème? Dans ce cas, on pourrait envisager :

- Isolation par ouate de cellulose projetée humide entre chevrons type u*psi. (A peine 5cm, même si avec les irrégularités du mur, ça ferait bien plus par endroit).

- Quelques cm de fibres de bois. J'imagine que cette couche est importante, aussi bien pour faire pare-pluie (puisque ça craint moins l'eau que la ouate) et pour éviter un pont thermique avec les supports bois. Quelle serait une épaisseur minimale pour avoir ces fonctions? Car je pense que la ouate de cellulose risque d'être moins chere, donc si 2 cm suffisent, on pourrait faire 8cm de cellulose.

- Treillis métalique (stucanet ou autre) en inox.

- Enduit chaux

C'est bien ça? Mais alors, j'avoue ne pas trop comprendre le role du treillis : car la chaux va bien de toute manière toucher le panneau de fibre de bois, non? Et donc risquer de se fissurer si le bois ne travaille pas comme la chaux (c'est ce que j'ai entendu, je n'en sais rien)... Sinon, je suppose que ça impliquerait une lame d'air.

Si ce système tient la route tel qu'il est présenté, alors, quelques questions :

- Quel serait vraisemblablement l'épaisseur finale, si on compte 10cm d'isolant au total?

- Est-ce que les performances phoniques seront meilleures qu'un simple enduit crépi?

- Reste à voir ce que peut coûter tout ce cirque. Finalement, est-ce que le liège ne serait pas moins cher et mieux?

Ce système a tout-de-même pour avantage une meilleure performance thermique, puisque l'on comble tous les interstices, et, puisqu'on n'utilise pas de vis, on peut se permettre de les combler avec un matériau isolant. En principe, l'ensemble doit aussi rester respirant sans problème.

D'ailleurs, est-il possible de crépir à la chaux sur de la laine de roche?

[SK69202]

Bonsoir,

D'ailleurs, est-il possible de crépir à la chaux sur de la laine de roche?

Probablement oui, mais c'est interdit par le DTU, le DTU on s'en fout d'accord, mais pourquoi c'est interdit est une bonne question.

Réponse, probable: http://forums.futura-sciences.com/ha...-etanches.html.

Métal dans la chaux = risque de corrosion => inox imposé (et encore, il faut un bon inox).


@+

[jonneve]

Bonsoir SK69202,

Merci pour tes contributions, sur ce fil et sur l'autre. Ton expérience a pas mal de valeur puisque ta situation est similaire à la mienne.

Donc je suppose que tu as utilisé un enduit ciment sur ton mur? Pas de risque de condensation, etc? Chez moi, j'avais de gros problèmes d'humidité avant d'enlever le crépi ciment, il est pas question que j'en remette. Après il y a aussi l'esthétique, puis en plus, je suis en zone régie pas les ABF, qui imposent l'enduit chaux (même si je vois que chez mes voisins, ce n'est pas toujours respecté, mais bon...).

C'est sûr que si les enduits chaux ne sont pas étanches à 100%, il est sans doute raisonnable de ne pas s'aventurer à en couvrir de la laine de roche, car si celle-ci mouille, ses performances ne seront plus terribles... La fibre de bois (ou le liège) me semblent plus résistants à ce niveau là, n'est-ce pas?

Une idée qui m'est venue tout-à-l'heure, pour éviter à la fois le treillis métalique et les problèmes de crépis sur bois : pourquoi pas remplacer la fibre de bois par du liège? De toute manière, je comptais mettre une couche assez fine de fibres de bois, donc ça ne changera pas le coût de manière significative.

Donc il me reste trois alternatives éventuelles, la laine de roche étant définitivement exclue si elle ne peut pas être enduite à la chaux :

- Suivre le même principe que SK69202 avec du liège à la place de la laine de roche (plus cher, mais bon, je n'isole de cette manière qu'une petite façade de 15m², pour le reste, je pourrai me permettre éventuellement de trouver des solutions moins coûteuses qui prennent plus de place). Cela implique logiquement de boucher les irrégularités avec un mortier non isolant afin que ça tienne bien.

- Même chose mais en mettant une couche assez fine de liège pour servir d'accroche à la chaux, et le reste en fibres de bois, avec des vis qui traversent les deux isolants. Il y a peut-être une raison technique qui empêche cette solution, mais elle ne me saute pas aux yeux. Naturellement, elle aurait l'intérêt qu'on s'économiserait pas mal sur le liège.

- Isolation en ouate de cellulose projetée humide entre chevrons u*psi afin de combler toutes les irrégularités et dépasser du mur de 8cm, puis 2cm de liège par dessus pour compléter l'isolation, pour aider à éviter l'infiltration de pluie dans la ouate et pour faire support d'accrochage pour la chaux, le tout recouvert d'enduit chaux. Je suppose qu'il serait peut-être nécessaire d'augmenter l'épaisseur de liège ou alors de mettre des supports horizontaux, car 2cm de liège, c'est probablement pas assez solide... Au pire, on met de la fibre de bois très haute densité en 1 ou 2cm puis du liège collé par dessus en 1cm, juste pour faire accroche pour la chaux. Envisageable ou farfelu?

Il me semble que la dernière solution serait peut-être la meilleure dans ma situation et probablement la moins chère, quoique ça reste à vérifier. Surtout que si on veut être sûr de ne pas avoir de tassement de la ouate dans le temps, si j'ai bien compris, il est impératif de la projeter humide (donc location de matériel) plutôt que simplement la déverser... Enfin, par rapport à la fibre de bois ou au liège, il me semble que j'ai de la marge! J'ai aussi l'impression que cette solution serait meilleure du point de vue phonique, vu que le pont phonique que représentent les chevrons sera évité par le liège, et on devrait donc être mieux désolidarisé qu'avec un isolant vissé directement sur le mur. Bon, je sais pas si c'est significatif ou pas, mais théoriquement, les vis doivent faire de petits ponts phoniques, non?

Le seul problème que je vois à cette méthode, c'est qu'elle ne met pas les parois les plus perméables à la vapeur d'eau du côté extérieur, au contraire, le liège n'est pas très perméable, alors que la ouate l'est bien plus. Est-ce que pour vous ça représente un risque de condensation, ou je me fais des idées?

[SK69202]

Bonjour,

je suis en zone régie pas les ABF, qui imposent l'enduit chaux

J'attire l'attention sur le fait que l'amendement décrié par certain qui a supprimé l'avis "conforme" de l'ABF reste bien utile. Bref il doit être consulté mais il a perdu son droit de veto et c'est bien le maire qui décide. En présentant le projet précisément et son aspect énergétique, il doit y avoir moyen de faire un peu plus ce que l'on veut et pas ce qu'ils veulent. Enfin je dirais que l'ABF ne semble pas regardant sur les coffrets électriques.

Pour ma finition, il faut avoir le nez dessus pour voir que ce n'est pas un badigeon sur de la chaux.
Mon enduit et ma finition blanche sont une formulation de ciment et d'autre matières silicatées, qui présentent grande perméance à la vapeur d'eau (µ<1), une étanchéité à l'eau et une épaisseur faible .

Personnellement, je pense que le liège est le meilleur pour ton cas, isolant phonique/thermique et support d'enduit.
Un point non plus a ne pas perdre de vue c'est la mise en oeuvre et toute solution mettant en oeuvre des montages multiples vient compliquer l'affaire et ton travail sur le domaine public.

Bref, lissage soigné du mur avec un enduit à la chaux (celui de l'ABF ), 2 couches croisées de liège collées où chevillées (épaisseur à voir), enduit.
La porte du coffret étant isolée avec aussi du liège, il ne reste que le jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte pour lequel je ne vois pas de solution pour l'instant.
Le liège ne sera pas forcement plus cher, la LDR sous enduit doit être commandée en quantité entière assez importante, et de mémoire je dirai que le minimum c'est dans les 16m2 par palette, bref c'est à voir avec le vendeur.

Eventuellement tenter de négocier les cm supplémentaire de l'enduit chaux "imposé", ou faire sans.

@+

[jonneve]

J'attire l'attention sur le fait que l'amendement décrié par certain qui a supprimé l'avis "conforme" de l'ABF reste bien utile. Bref il doit être consulté mais il a perdu son droit de veto et c'est bien le maire qui décide. En présentant le projet précisément et son aspect énergétique, il doit y avoir moyen de faire un peu plus ce que l'on veut et pas ce qu'ils veulent. Enfin je dirais que l'ABF ne semble pas regardant sur les coffrets électriques.

Intéressant, je ne savais pas qu'ils n'avaient plus de droit de véto. Bon, celà dit, j'aime bien moi même le style ancien, donc faire un enduit à la chaux me plait aussi. Mais il est intéressant de savoir que c'est donc moins strict que je ne l'imaginais.

Pour ma finition, il faut avoir le nez dessus pour voir que ce n'est pas un badigeon sur de la chaux.
Mon enduit et ma finition blanche sont une formulation de ciment et d'autre matières silicatées, qui présentent grande perméance à la vapeur d'eau (µ<1), une étanchéité à l'eau et une épaisseur faible .

D'accord, donc ton enduit est perméable quand même. Dans ce cas, pourquoi pas.

Personnellement, je pense que le liège est le meilleur pour ton cas, isolant phonique/thermique et support d'enduit.
Un point non plus a ne pas perdre de vue c'est la mise en oeuvre et toute solution mettant en oeuvre des montages multiples vient compliquer l'affaire et ton travail sur le domaine public.

C'est vrai... surtout projeter de la ouate humide, ça doit pas être si anodin et ça doit bien occuper le trottoir... Alors que visser des panneaux, c'est bien plus simple. Une crainte que j'ai par rapport à l'isolation par panneaux, c'est qu'on finnisse au bout de 10-15 ans par voir les joints entre les panneaux -- c'est ce que m'a dit un maçon du coin pour me décourager de faire de l'isolation extérieure, mais dans son expérience, c'était bien sûr de l'isolation par polystyrène ou PUR ou un truc du genre. Pour toi, pas de risque qu'on ait cet effet avec du liège? Je suppose aussi que la chaux étant plus souple, il devrait y avoir moins de risque, mais quand même...

Bref, lissage soigné du mur avec un enduit à la chaux (celui de l'ABF ), 2 couches croisées de liège collées où chevillées (épaisseur à voir), enduit.
La porte du coffret étant isolée avec aussi du liège, il ne reste que le jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte pour lequel je ne vois pas de solution pour l'instant.

Pour le coffret, je me demandais si le mieux ne serait pas de mettre carrément une porte isolée devant, dans l'alignement de la façade. Comme ça, il y aurait moyen de faire l'isolation dessus complètement, et peut-être même crépir par dessus (ou laisser en bois). L'idéal serait d'utiliser cette porte pour faire une étanchéité à l'air très soignée, pour éviter qu'on ait de l'air froid et du bruit qui rentre par le coffret.

Le liège ne sera pas forcement plus cher, la LDR sous enduit doit être commandée en quantité entière assez importante, et de mémoire je dirai que le minimum c'est dans les 16m2 par palette, bref c'est à voir avec le vendeur.

Eventuellement tenter de négocier les cm supplémentaire de l'enduit chaux "imposé", ou faire sans.

Intéressant quand tu dis que le liège n'est pas forcément plus cher. C'est vrai que même si ça l'était un peu, c'est un surcoût qui ne serait pas dramatique, vu que ma surface à faire est petite. Pour les autres façades, je pourrais à la limite revoir pour l'idée de ouate, mais c'est vrai que ta solution reste la plus simple à mettre en oeuvre. C'est juste dommage de ne pas pouvoir mettre d'enduit isolant, mais c'est à voir, car mes irrégularités ne sont tout-de-même pas non plus aussi conséquentes que les tiennes, et donc il n'est pas sûr du tout que je risque de tomber dans les joints sans toucher la pierre. Ceci dit, ce qui m'inquiète plus, c'est que mon mur est en tuffeau, et les chevilles dans du tuffeau, ça craint un peu à mon avis. Surtout que ce tuffeau est justement un peu dégradé... Peut-être devrais-je plutôt envisager une pose collée.

[SK69202]

Bonjour,

A un moment tu parles de visser les plaques et à un autre tu hésites pour les chevilles, je ne vois pas bien le problème, il y a un tas de cheville support d'isolant disponible dont certaine pour pierre tendre.

La pose collée est jouable mais c'est à priori un gros travail, surtout en 2 couches, les chevilles cela permet de travailler plus vite.

@+

[jonneve]

Marrant, je voyais ça plus facile à mettre en oeuvre que vissé, surtout que ça m'évité de percer des trous. Mais si pour toi c'est plus de travail et qu'il n'y a pas de problème à se fixer dans du tuffeau, je pense que je vais m'orienter dans ce sens là.

Par contre, la seule chose qui me fait encore hésiter, c'est cette histoire de perméabilité à la vapeur d'eau qui n'est pas géniale pour le liège. C'est-à-dire que dans mon cas de figure par exemple, je n'ai pas de rupture de capilarité dans les murs, et donc les murs vont inévitablement pomper de l'eau (liquide par capilarité). Les murs étant tièdes, il se peut qu'en remontant elle s'évapore (ou alors, elle commence à traverser le mur, puis il arrive un moment où elle s'évapore). Une fois évaporée, elle aura plus tendance à traverser le tuffeau que le liège, ce qui fait logiquement que je vais me retrouver avec l'eau du sol dans l'air de la maison... Je suppose que si je mets un freine-vapeur, ce sera mieux (au moins la vapeur partira dans le bon sens), mais malgré tout, l'eau, qu'elle soit liquide ou gazeuse, aura du mal à traverser le liège. Si je mets un freine-vapeur à l'intérieur, n'y a-t-il pas le risque que l'eau pompée par les murs ait du mal à sortir d'un côté comme de l'autre, et qu'elle finisse par faire pourrir le tuffeau? C'est un peu ce qui se passait avec le crépi ciment qui était à l'extérieur, et ça me fait un peu peur de mettre du liège à l'extérieur pour cette raison là...

Aussi, il me semble (intuitivement, pas sûr que ce soit vrai) que pour bien faire un mur respirant, il faudrait non seulement faire gaffe à la perméabilité à la vapeur d'eau, mais aussi à ne pas rompre la capillarité, de sorte à bien évacuer l'eau pompée par le sol. Or, le liège, je veux bien que ce soit respirant, mais j'ai du mal à imaginer que ce soit capillaire...

Bon, encore une fois, il se peut bien que je me fais des histoires pour rien, mais je voudrais quand même être sûr avant de me lancer là-dedans. Sauf que sans liège, je ne vois pas trop ce qu'il me resterait comme solution...

[SK69202]

Bonjour,

Personnellement, j'ai soldé cette histoire de vapeur d'eau et de remontées capillaires par la ventilation, en extérieur l'isolant enduit est perspirant, et c'est le vent qui s'en charge, en intérieur j'ai mis une ventilation mécanique répartie, j'ai pour l'instant fait sauté la peinture glycéro en base de mur et je vais refaire tout mes enduits intérieurs à la chaux aérienne.
Pas de frein vapeur, parce s'il empêche la vapeur d'eau (habitant/ SDB) d'entrer dans le mur il empêche la sortie de celle du mur (remontées capillaires, eaux de pluie qui a pénétré).
Maintenant ce n'est que mon avis, mais cette année ma maison n'a jamais été aussi sèche.

Mais si pour toi c'est plus de travail et qu'il n'y a pas de problème à se fixer dans du tuffeau, je pense que je vais m'orienter dans ce sens là.

Faut continuer à ce documenter sur les 2 méthodes et voir laquelle te sembles la plus maîtrisable par toi. En particulier un point que je trouve emm.... avec la chaux, c'est la "reproductibilité" du mortier, un coup c'est super, un coup rien ne va, entre l'humidité du sable, le temps de malaxage, la quantité, le temps du jour etc..

@+

[jonneve]

C'est un point de vue, c'est sûr. Mais je suis assez d'accord avec toi que face à des remontées capillaires, un freine-vapeur fait sans doute plus de mal que de bien, car le pire de tout, c'est encore que la vapeur ne puisse pas sortir du mur et y cause des dégâts. Que ça rentre dans la maison, c'est un moindre mal, puisqu'on peut effectivement ventiler.

N'empêche que tu n'as pas utilisé de liège, tu as utilisé la laine de roche qui, si je ne m'abuse, est plus perméable à la vapeur que le liège. Après, mon enduit chaux, c'est sûr qu'il est perspirant, mais est-ce que ça suffit si le liège ne l'est pas?

[SK69202]

Bonjour,

Mon mur sud sera isolé au liège, en intérieur (5 cm) et si possible en extérieur (2cm), en faisant des sondages, j'ai observé plus de dégâts qui viennent de l'humidité qui vient de la pluie (enduit extérieur fissuré) que des remontées capillaire avec une nappe phréatique qui culmine à 1 m sous la maison, et j'ai des dalles en ciment partout.

@+

[jonneve]

Après avoir un peu plus réfléchi à la chose, je me demande si je ne ferais pas bien de faire deux couches croisées de liège (de 5cm), avec entre les deux un matériau dur. Car, si j'ai bien compris, l'affaiblissement phonique ne croît pas proportionnellement à l'épaisseur de l'isolant, et donc je devrais avoir des performances phoniques nettement meilleures en faisant un double système masse-ressort-masse (crépis-liège-matériau dur-liège-mur en tuffeau) qu'avec une seule couche de liège de 10cm, non?

Maintenant, avec quoi faire ce matériau dur au centre? Si je fais une pose collée, le mortier colle suffira-t-il à avoir un impact positif? Sinon, quel matériau utiliser? Des idées?

[herakles]

@ jonneve ...

Il te reste encore des cheveux sur la tête après toutes ces angoisses sur le problème du traitement du bruit ???????

je serais toi , je ne m'en ferais pas = 10 ou 12 cm de liège côté extérieur comme isolant thermique et phonique , le mur de tuffeau fournit LA MASSE , de plus , la structure de la pierre est crayeuse , légère et poreuse , gage d'un complément d'affaiblisement acoustique par ses nombreuses cavités creuses ,comme pour le béton cellulaire .
http://www.larousse.fr/dictionnaires.../tuffeau/80176
voir ce que dit l'article sur l'affaiblissement acoustique d'une cloison de béton cellulaire de 10cm d'épaisseur = 41 dB (paragraphe "béton cellulaire")
http://www.infosconstruction.com/cloison-en-placo.htm
Si ton mur de tuffeau (côté trottoir) fait 50cm , je ne me ferais pas de souci , et je porterai toute l'attention aux petits ponts phoniques (plafond, toit , husseries , trous de serrure, sol...

Au pire , tu mettrais alors une feuille de plomb de 1mm côté intérieur sous habillage papier ou déco liège ..mais c'est se compliquer la vie pour rien ..

On habite près d'une voie ferrée et à 50m d'un giratoire , les premières nuits ont été cauchemardesques pour ma tendre épouse qui sautait au plafond ..et on a fini par ne plus s'en faire ..

Chez nous , murs épais en briques toulousaines pleines , lame d'air , contre-cloison en briques plâtrières , fenêtres bois avec DV ordinaires de 1982 , 20cm de vermiculite dans les combles ... le bruit passe par la cheminée ...

[jonneve]

C'est vrai que je m'inquiète peut-être pour rien. Mais nous, on est pas à 50m de la route, mais à peine 1m. Et il faut dire que globalement, le village est plutôt calme, donc c'est pas un niveau de bruit constant, c'est des hauts et des bas, avec peut-être une voiture ou deux par minute (ou plus par moment, ça dépend). Ca paraît pas grand chose, mais pour avoir pas mal travaillé sur place sur la maison, je dirais que je trouve ça très stressant. Je pense qu'il y a une sorte de phénomène de réverbération des son car la route est très droite sur une longue distance (on est juste à l'entrée du village), et on entend les voitures arriver quand elles sont encore à un bon km voire plus... Bon, c'est sûr qu'on s'y fera sans doute, mais bon, je trouve ça vraiment gênant, surtout qu'on n'a pas pu éviter de mettre la chambre justement contre ce mur...

Ce que tu dis sur le tuffeau est intéressant, je n'avais pas pensé à ça. Je n'ai que 30cm de tuffeau (j'ai deux murs de tuffeau qui font 30cm, les autres murs sont en pierres de champ et ils font au moins 50cm), mais avec le liège en plus en extérieur, ce sera sans doute pas trop mal. Surtout qu'il sera sans doute difficile de trouver une fenêtre qui puisse égaler l'affaiblissement accoustique qu'on aura via les murs.

Pour les ponts phoniques, il me semble que je traite le plus gros : j'isole par l'extérieur jusqu'au toit (dont le dernier mètre environ correspond aux combles), puis je mettrai aussi un isolant sous les chevrons dans les combles (car je souhaite un jours les aménager), ou peut-être que je me contenterai pour le moment de faire une isolation au sol des combles, puisque je ne vais pas m'en servir tout de suite. L'isolation liège va descendre jusqu'aux fondations (50cm environ), donc en principe, pas de pont phonique avec le sol, si je comprends bien. Surtout que le sol sera posé flottant, donc on éviter la propagation du son via le sol.

La seule chose que je ne gère pas du coup, c'est le fait que la maison mitoyenne de la voisine donne sur cette même rue insupportable (sauf qu'elle a eu le bon sens d'y mettre son séjour plutôt que sa chambre...) et donc, je suppose qu'il y aura inévitablement une transmission du son via le mur qui nous sépare. Donc, comme quelqu'un l'avait suggéré, il faudrait peut-être que je propose de lui refaire sa façade avec une isolation liège et un bel enduit chaux... Mais sans aller jusque là, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour mitiger un peu ce pont phonique, ou ça ne vaut pas la peine?

De la moquette murale?

[herakles]

A 50m du giratoire mais la rue est à 1.50 m ..et ce giratoire est emprunté matin et soir par tous ceux qui veinnent travailler en ville ou en sortent et nous sommes à TOULOUSE ...
Mes filles qui dorment à 1.50 m + 50cm de mur de cette rue ne s'en sont jamais plaintes...

Il te reste les boules quies , la moquette murale, la déco en liège ou une contrecloison en béton cellulaire de 7 ou 10 cms montée à 3cm du tuffeau .

et donc, je suppose qu'il y aura inévitablement une transmission du son via le mur qui nous sépare

proposes lui (sournoisement ...) d'isoler son mur mitoyen (côté séjour) avec du placo+LDR phonique en prétextant qu'elle fera de belles économies de chauffage ... ca t'isole par l' extérieur du coup ..

[jonneve]

Bon, je cherche maintenant, toujours dans le but de l'isolation phonique et accessoirement thermique, des fenêtres performantes. Je veux du bois (de toute manière, en phonique comme en accoustique, c'est le top), mais j'ai du mal à trouver des fenêtres capables de faire de très gros affaiblissements acoustiques. Je ne sais pas si quelqu'un aurait des références...?

Ensuite -- surtout en fonction du prix -- je me demande si je ne ferais pas mieux de mettre une double fenêtre double vitrage, voire un doube vitrage et un simple. J'imagine que ça pourrait être moins cher qu'un triple vitrage ou autre fenêtre bien performante. Juste une petite question, pour être sûr de comparer ce qui est comparable : logiquement, les taux d'affaiblissement s'additionnent, si je pose deux fenêtres? Ou faut-il pour cela que je désolidarise bien les fenêtres l'une de l'autre?

[Fab02300]

Tu peux toujours consulter le catalogue en ligne Lapeyre pour avoir une idée (de base) du prix d'une fenêtre spéciale "anti-bruit", ou pour deux fenêtre

Catalogue en ligne Lapeyre => page 85

[invitec2bbe009]

Bonjour a vous tous , je viens de lire ce post , très intéressant , merci !

je ne sais pas si je puis espérer une réponse mais bon :

voilà , je vais construire une maison dans une zac dans le 34 et je crains énormément les bruits extérieurs ( chiens ,....) je voudrais réellement avoir un silence religieux !!!

question : vaut il mieux du parpaing avec des isolations extérieures ( je ne veux plus d'enduit ...) ou carrément une maison en bois ?

merci encore

[sam030]

Bonjour

D'un point de vue acoustique, quel que soit le matériau : plus c'est lourd, mieux ça isole (loi de masse)

Il y a aussi les "astuces" comme celles utilisées par les systemes placo et consorts : le systeme masse-ressort-masse


je ne parle bien sur que d'acoustique (la loi de masse est sans objet en matière d'isolation thermique)

si tu veux des précisions, n’hésites pas à demander

[invitec2bbe009]

Merci a toi , oui en effet je pense faire construire pour la 2e fois et je ne voudrais pas me planter....

en fait je me suis aperçut que j'ai de plus en plus de mal a avoir du bruit exterieur in l'intérieur de chez moi , donc la prochaine : il faut du silence ! haha !

je suis pret a mettre 2 fenetres si il faut , pour le chauffage and co ; no problem c'est mon metier mais du silence je pense que ce sera le leitmotiv !!!

j'ai fait une extension de maison chez moi et j'ai fait le test :

parpaing / isolation interieure en laine de roche / baie coulissante isophonique ( ça c'est pas top a mon gout car il n'y a pas assez de rainure male femelle )

placo bleu ( isophonique ) au plafond ( mouaiffff ).....

et ensuite 1 an après , j'ai mis un bardage bois de 15mm avec un vide d'air de 40mm car je ne voulais pas de crépis et bien il m'a semblé que je percevais la différence sonore , donc pour la prochaine si le cahier des charges de construction le permet je voudrais faire une double isolation et pourquoi pas mettre ces jolies plaques de parement que l'on voit sur les batiments modernes....

Si vous avez des idées .....Merci !

[sam030]

Merci a toi , oui en effet je pense faire construire pour la 2e fois et je ne voudrais pas me planter....

bravo ! savoir ce que l'on veut en termes d'acoustique, ça permet de ne pas faire d'erreurs trop grossières et de discuter en connaissance de cause avec les professionnels.

parpaing / isolation interieure en laine de roche / baie coulissante isophonique ( ça c'est pas top a mon gout car il n'y a pas assez de rainure male femelle )

placo bleu ( isophonique ) au plafond ( mouaiffff ).....

le placo bleu, selon moi, c'est une arnaque : d'aprés placoplatre, c'est meilleur de 3dB par rapport à du BA13 de base !
et comme le ba13 c'est zéro; 3dB de plus que zéro, franchement, y a pas de quoi la ramener ...
autant mettre deux plaques de BA13 = 6bB (loi de masse...)

et ensuite 1 an après , j'ai mis un bardage bois de 15mm avec un vide d'air de 40mm car je ne voulais pas de crépis et bien il m'a semblé que je percevais la différence sonore

ça veut dire que tu as l'oreille trés fine ! 15mm de bois c'est encore pire que les 13mm de BA13
l

je voudrais faire une double isolation et pourquoi pas mettre ces jolies plaques de parement que l'on voit sur les batiments modernes....

le bacacier ??? d'un point de vue isolation acoustique, c'est le pire (limite, ça amplifie plutot que d'attenuer le son)

[invitec2bbe009]

Ha bon ? les plaques de parements de toutes les couleurs , c'est pire que tout ? bien alors là .....Je pense mettre de la laine de roche en extérieur et intérieur mais de las a crépir de la laine de roche a l'extérieur.....Cela va me refroidir ....non ?