Point de rosée en isolation intérieur sur parpaings

[herakles]

Maintenant, c'est quand même dommage de mettre 160 mm en ITI.

Avec une perte de surface sur le gros-oeuvre brut ..

Soit un plan de 10 x 10m entre murs brut , avant pose d'un isolant

Isolant à l'intérieur 16 cm + placo =~ 17cm ou plus si rails...

surface habitable après pose ITI : 9.66 x 9.66 = 93.30 m2
perte de 6.70 m2 .. au prix du m2 habitable , ca fait cher...

Isolant à l'extérieur : 16cm
surface habitable intérieure 99.8 m2 avec enduit mince intérieur + inertie intéressante pour le confort d'été et la possibilité d'utiliser un bon poele à bois sans craindre les yo-yos de température

A surface habitable identique , une ITE entraîne une diminution du cout du gros oeuvre ( cubage béton , quantités de maçonnerie , etc..)

[gridobu]

Merci pour vos réponse.

@Herakles : il est inutile de me convaincre du bienfait d'une ITE par rapport à une ITI, tu sais bien ce que j'en pense. D'ailleurs, je l'ai de nouveau écrit juste au-dessus dans le tout premier message :

L'isolation par l'extérieure apparaît donc encore une fois comme LA solution incontournable résolvant de nombreux problèmes.

J'ai d'ailleurs très bien compris l'intérêt de l'inertie, les économies de chauffage grâce au stockage des calories apportées par le soleil (donc intérêt écologique), le lissage des températures en cas d'allumage du poêle, les économies sur le coût du gros-œuvre, etc... J'ai déjà dit pourquoi j'ai choisi une ITI dans d'autres discussions, et j'aimerais svp qu'on recentre le sujet.

Maintenant, c'est quand même dommage de mettre 160 mm en ITI.

Pourquoi ? Je trouve ça dommage si le point de rosée vient tout gâcher effectivement. Par contre, si c'est pour la perte de surface habitable, je perds 4 cm de profondeur sur les murs extérieurs par rapport à ceux qui isolent avec 12cm d'isolant. Soit. Je ne trouve pas cela très choquant. Bref, c'est un choix, je préfère augmenter mon isolation, et pour cela, je dois éviter ce point de rosée.

Si j'ai bien compris Astérix, si je mets très minutieusement un PARE-vapeur (et non un frein-vapeur) derrière mon placo, je dois pouvoir isoler avec 160mm sans trop risquer un point de rosée.
Par contre, pourquoi vérifier les joints verticaux des parpaings si l'enduit extérieur est à base de ciment ?
Encore merci à tous.

[herakles]

J'ai d'ailleurs très bien compris l'intérêt de l'inertie, les économies de chauffage grâce au stockage des calories apportées par le soleil (donc intérêt écologique), le lissage des températures en cas d'allumage du poêle, les économies sur le coût du gros-œuvre, etc...

Et tu ne cites pas la pérennité des murs ,c'est à dire de la maison toute entière, un patrimoine à transmettre aux enfants.. ..ni le confort estival ...

Bon , alea jacta est ..va pour une ITI ... et évites les grandes baies vitrées orientées sud-ouest.. chaud , chaud en été ou en mi-saison..:

Donc pare-vapeur ausi soigné que possible , côté chaud

Pour évacuer l'éventuelle humidité qui serait passée dans l'isolant , à travers des joints défectueux du pare-vapeur , on peut toujours placer en haut et en bas , des drains en terre cuite de faible diamètre (25 à 30mm ) dans le mur de parpaings , à intervalles réguliers , munis d'un filtre acier inox, laissant respirer l'ITI vers l'extérieur à travers l'enduit (éviter le ciment )

Une petite lame d'air entre l' isolant et mur de 10mm pourrait résoudre ce problème et permettre la ventilation du mur en été .

[gridobu]

Une petite lame d'air entre l' isolant et mur de 10mm pourrait résoudre ce problème et permettre la ventilation du mur en été .

Ben zut alors... paraîtrait qu'Oliva le déconseille dans son livre (que je vais acheter et lire pour le coup ! avec tout ce que j'apprends...) : voir ici et les messages suivants : pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?

Et le mieux serait peut-être drains terre cuite avec filtre acier inox + lame d'air, non ?

[herakles]

Je parle ici dans ce cas d'une lame d'air très légèrement ventilée et ouverte uniquement sur l'extérieur et NON sur l'intérieur ..

[gridobu]

ok, je peux donc partir sur fine lame d'air entre isolant et parpaings + drains dans le mur + pare-vapeur soigneusement posé ? Serait-ce le remède au point de rosée (si c'est bien fait) en cas de forte isolation intérieure ?

à travers l'enduit (éviter le ciment )

Tu me suggères quoi comme enduit ?

[Asterix66]

Bonjour.

Si j'ai bien compris Astérix, si je mets très minutieusement un PARE-vapeur (et non un frein-vapeur) derrière mon placo, je dois pouvoir isoler avec 160mm sans trop risquer un point de rosée.

Oui.

Par contre, pourquoi vérifier les joints verticaux des parpaings si l'enduit extérieur est à base de ciment ?

Enduit extérieur monocouche perméable à la vapeur d'eau. Pourquoi ne pas faire des trous dans les parpaings pendant qu'on y est ?
Maintenant, ...

L'acquisition du livre de Samuel Gourgey et Jean-Pierre Oliva est un bon investissement. Enfin les deux livres.

[gridobu]

Enduit extérieur monocouche perméable à la vapeur d'eau. Pourquoi ne pas faire des trous dans les parpaings pendant qu'on y est ?

Désolé, je ne comprends pas

[Asterix66]

Bonjour.

Pour moi, pas d'enduit-ciment.
Enduit monocouche finition : gratté fin, gratté moyen, rustique, taloché, etc... C'est ce que tout le monde pose sur les maçonneries en parpaings. Style PareX****ko ou autres.

Je suis contre, le faite de ne pas préserver la continuité du mur.

Attention au remplissage des joints verticaux sur les parpaings, de tous les parpaings.

Le dilemme, pour évacuer la vapeur d'eau excédentaire, a supposer qu'il y en est, est le suivant :
Je parie sur la perméabilité de la maçonnerie ;
Je fait des trous dans la maçonnerie pour mettre en contact l'isolant avec l'air extérieur ;

Voilà.

[gridobu]

Je viens d'écouter la conférence de Samuel Courgey donnée au début de ce fil http://www.ifb42.com/eco-bois-plus/5...juin-2010.html
La plupart des matériaux sont hygroscopiques, mais il est dit que la laine de verre n'est pas hygroscopique, donc qu'elle fait circuler la vapeur d'eau sans la faire condenser. Ecouter la 12ème question-réponse de cette conférence pour en avoir le coeur net (en bas de page). "La laine de verre est sèche par définition, le lambda est toujours le même".
Je ne comprends donc pas le problème avec la laine de verre par rapport aux risques de condensation. Avec les autres isolants, d'accords, mais pas avec la laine de verre (mis à part le risque de tassement)... Quelqu'un peut m'en dire plus ? Où est le risque en cas de forte isolation intérieure avec laine de verre ?

[Asterix66]

Bonsoir.

Regardez le fichier http://www.ifb42.com/file/ecoboisplu...14juin2010.pdf a la page 13/17.
C'est exactement la simulation, conforme à la méthode GLASER, que j'ai utilisée, pour vous indiquer les mesures à prendre.
Samuel Courgey a raison, même si le point de rosée est dans la laine de verre, la condensation se produira à l’interface entre le mur et l’isolant.
Maintenant, chacun est libre...
Restant a votre disposition.

[gridobu]

Merci Asterix, je connais effectivement ce lien.

Samuel Courgey a raison, même si le point de rosée est dans la laine de verre, la condensation se produira à l’interface entre le mur et l’isolant.
Maintenant, chacun est libre...

D'où la proposition d'Herakles : laisser une fine lame d'air ventilée entre mur et laine de verre, ça devrait fonctionner alors ?

[herakles]

Attention: faiblement ventilée par quelques mini-drains terre cuite en bas et laisser la lame d 'air en communication avec l'air des combles s'ils ne sont pas aménageables (combles perdus et ventilés au-dessus de l'isolant ) ...

On peut aussi bourrer de mortier maigre tous les joints verticaux entre parpaings pour améliorer la pérméance du mur (mortier bâtard maigre ou chaux-sable..)

Et bien entendu , pare-vapeur parfaitement jointoyé

Ca laisse rêveur , la quantité de vapeur qui peut passer à travers une fissure de 1mm de large sur 1m de long ...( 1000mm2 ou 10 cm2= trou de 3.16*3.16 cm) selon Courgey ..

[gridobu]

Attention: faiblement ventilée par quelques mini-drains terre cuite en bas

As-tu une idée d'une quantité de drains pour faire bien ? tous les combien ?

[herakles]

tous les 1.20 à 1.5 m par exemple
En haut : idem , (décalés d'un demi intervalle) à moins de faire passer des tubes de communication vers les combles perdus ventilés au-dessus de l'isolant pour remplacer les drains du haut