Oui, j'ai vu ça... C'est pour cela qu'en conclusion, si j'ai bien compris, il préconise un FREIN-vapeur à Sd variable, et non un PARE-vapeur, afin de relâcher l'humidité de la paroi l'été si le mur+enduit est trop étanche à la vapeur d'eau (pour qu'elle se rejette côté intérieur : "ne pas fermer toute les portes de sorties").Envoyé par herakles
Donc des solutions alors, pour ne pas enfermer l'humidité : de l'extérieur vers l'intérieur :
- 1) enduit ciment, parpaings + mini-drains, mini-lame d'air, LDV, PARE-vapeur, placo
- 2) enduit perspirant, parpaings SANS drain, pas de lame d'air, LDV, PARE-vapeur, placo
- 3) enduit ciment, parpaings SANS drain, lame d'air, LDV, FREIN-vapeur, placo : cette solution sans les drains permet-elle réellement de faire ressortir l'humidité l'été par le frein-vapeur du côté intérieur ?
Y a-t-il des choses à corriger dans chacune des soluitions, et pourquoi ? Laquelle vous plait le plus ? (perso la 1)
Merci, ça progresse !
Dernière modification par gridobu ; 13/10/2010 à 09h19.
Sur la 1 , je remplacerais l'enduit ciment ( peu perméable et pas souple) par un enduit hydraulique monocouche perméable à la vapeur d'eau , les parpaings étant montés à bain de mortier bâtard et les joitns verticaux au mortier bâtard maigre .
Oui, bien sûr, mais les drains vont aussi faire leur travail, non ? Sinon, quel enduit plus précisément ?
Sinon, dans la 1 toujours, il est peut-être préférable de remplacer quand-même le pare-vapeur par un frein-vapeur à Sd variable, afin "d'ouvrir la paroi" des 2 côtés l'été. Qu'en penses-tu ?
Dernière modification par gridobu ; 13/10/2010 à 09h35.
Bonjour.
J'ai cité l'enduit au message #24.
Ce n'est que mon point de vue.
Sauf erreur, nous parlons d'une construction neuve.
Barrière capillaire au niveau des soubassement, ventilation générale et permanente, pas d'éléments putrescibles dans la structure, etc.
J'opterais pour la solution 2.
P.-S. :
Solutions 1 & 3 : il faut remplacer enduit ciment par un enduit hydraulique monocouche.
Solution 3 : La mise en place d'un frein-vapeur à SD variable va faire sortir la vapeur d'eau, mais elle va aussi la faire rentrer.
Ok, mais la vapeur rentre quand-même avec un pare-vapeur posé minutieusement si on part du principe qu'il est quasi-impossible de faire une barrière étanche à la vapeur d'eau. La vapeur va s'engouffrer dans les petits interstices et ne pourra plus ressortir... C'est en tout cas ce que propose Courgey dans sa conclusion.
Choix difficile !
C'et enduit Style PareX****ko est bien perméable à la vapeur ?
Oui , faire attention à ce que le gobetis d'accrochage soit bien aussi perméable que l'enduit , de même que les joints de la maçonnerie : certains maçons mettent trop de ciment dans leur mélange pour le mortier d'où les fantômes des joints visibles sur une façade après une pluie ..C'et enduit Style PareX****ko est bien perméable à la vapeur ?
Au fait, si la ldv est collée au mur, quel peut être le problème ? elle pourrit ?
Re.
Hé oui, pas facile...surtout en Auvergne.
Ce n'est pas impossible de réaliser un pare-vapeur, c'est juste du temps, beaucoup de temps...
Je pense que vous avez la réponse.Comment font les constructeurs de maisons BBC (beaucoup isolent encore par l'intérieur).
Regardez ce que vous pouvez entreprendre pour éliminer (minimiser) les ponts thermiques au droit des liaisons avec la façade (dalles, refends, etc.).
Il y a des solutions simples.
P.-S. : La laine de verre est imputrescible.
ça, c'est fait ! J'avais bien étudié la question, et j'ai appliqué les solutions (la maçonnerie est terminée), on en est à la charpente.
Donc où est le problème si de l'eau condense sur son côté extérieur ?
Re.
Il faut qu'elle puisse s'évacuer sous forme de vapeur d'eau. D'où la préconisation de l'enduit perméable à la vapeur. Et des mini-drains terre d'Héraclès.
Sinon, c'est le début du sinistre, l'eau appel l'eau.
Moisissures dans les angles sur le placo, éclatement de l'enduit extérieur suite au gel, etc.
Je pense que je vais opter pour :
enduit perméable à la vapeur+parpaings+mini-drains, fine lame d'air ventilée, LDV 160mm, pare-vapeur, placo.
Ce qui m'embête, c'est que toi Astérix, tu aurais plaqué la ldv contre les parpaings.
Alors, lame d'air ou pas ? si pas de lame d'air dois-je mettre des drains quand même ?
Re.
Moi aussi, ca me tracasse.
Je ne vois pas comment on réalise une lame d'air pérenne de 1 cm avec de la GR32 ou tous autres LDV, qui reprend du volume après la pose !
poser la GR32 sur plots FAP, sinon plots de mortier , rapprochés contribue à créer des lames d'air qui comuniquent entre elles du bas en haut ..
la réalisation, c'est une chose. Mais savoir s'il faut le faire ou pas ?...
Dans une région comme l'Auvergne où les hivers sont longs et très froids ,relativement secs (le HR de l'air froid étant bas, on n'est pas en Bretagne..) , il est - AMHA - préférable d'aérer légèrement l'interface isolant / mur avec de l'air extérieur pour éviter la saturation en vapeur d'eau éventuelle (si bien sût y a des "fuites" à travers le pare-vapeur ou frein-vapeur )
je le répète , ce n'est que " AMHA " ..
Finalement , une bonne ITE , ne serait- ce pas ce qui règle définitivement tous les problèmes, ETE comme HIVER ( cf COURGEY ..) ??
Salut
Chez moi j'ai posé l'iti contre les murs en pierre : description ext-int : Enduit à la chaux d'origine, mur pierre 50cm, enduit platre d'origine, lame d'air LDV film PV 5cm au sud, LDV avec film PV 7cm Est et ouest montés et soutenu par des rails+montants, PSE 10cm au nord collés avec plots MAP, BA13.
Ca fait 10 ans que tout est en place et je n'ai pas vu une moindre tache de moissisure...
Toute fois il se peut qu'on accepte une petite condensation dans la partie mur pierres intérieur, qui s'évacue vers l'extérieur.
Et les plafonds + planchers en BOIS sont tous isolés avec 20cm de LDV avec film PV entre les poutres + BA13-> presque pas de ponts thermiques, les seuls sont au niveau des poutres qui SONT dans le mur.
La condensation provient la pluaprt du temps des ponts thermiques dalles-murs. Donc si tu veux eviter de la FORTE condensation (faut accepter un minimum, le risque ZERO n'existe pas), il faut ABSOLUMENT supprimer les ponts thermiques à ce niveau là...Donc dans une maison en parapings + dalles béton avec rupteurs thermiques ne SUFFISSENT pas dans le cas d'un ITI...
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
désolé je ne connais pas. Est-ce une abréviation ?
Je pensais effectivement poser de la GR32. Or si je pose un pare-vapeur par-dessus, celui de la gr32 va faire doublon non ? Ou bien ça ne fait que renforcer l'étanchéité à la vapeur ? Le problème est que si de l'humidité arrive entre les deux pare-vapeur, elle ne pourra sans doute pas partir, qu'en pensez-vous ?
Je dois peut-être choisir une laine de verre nue, or difficile de trouver autant performant. Est-ce que le fait de lacérer le pare-vapeur de la gr32 avant la pose du film pare-vapeur pose un problème ?
Dernière modification par gridobu ; 13/10/2010 à 20h24.
Peut-être s'agit-il de MAP ?
non je crois ce sont des plaques isover http://www.isover.fr/var/isover/stor..._GR32roule.pdf
Dernière modification par Ulyssesourd ; 13/10/2010 à 22h46.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
On parlait, du moins il me semble, de l'abréviation FAP donnée par herakles.
Bonsoir.
Colle FAP = colle MAP.
Ben voilà, affaire élucidée
Re.
Pas difficile, impossible. En tout cas chez IS*V*R.Je dois peut-être choisir une laine de verre nue, or difficile de trouver autant performant.
Maintenant avant de ... il faut l'avis technique de la GR32.
La produit est fait pour ... il doit y avoir la réponse.
merci pour la correction...Colle FAP = colle MAP.
Ah ..alzheimer ...
excuse, mais là, je ne comprends pas ton message.
Gridobu,
As tu lu mon post #47 ? Je te demande que tu dois accepter un peu de condensation car le risque ZERO n'existe pas en ITI et comme tu as des ponts thermiques aux niveau de la dalle-mur et plafond-mur c'est là qu'il faut les traiter minitueusement et ... comment ? Difficile avec une ITI d'où l'interet d'un ITE.
Cela ne suffit pas de mettre un isolant mince (rupteur thermique) sur la jonction dalle-mur et plafond-mur car il y a une proportion inégale entre l'épaisseur de l'ITI aux murs et l'isolant mince...soit tu isoles aussi le plafond avec la meme épaisseur qu'il y a sur les murs et comment tu fais pour la dalle ?
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
En ITI, j'ai LA solution : NE PAS FAIRE DE DALLES BETON mais des planchers bois = 90-95% de ponts thermiques supprimés si l'ITI est posé en continuité AVANT le montage des cloisons, et du sous le plancher RDC jusqu'au toit, et isoler sous le plancher du RDC... c'est une sorte d'ITE mais à l'intérieur...Une boite dans une boite...
C'est comme ça que j'ai chez moi...avec chaque plancher isolé pour que la chaleur reste là ou il faut et que cela ne "monte" pas aux étages supérieurs + isolation contre le bruit des pas...
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
c'est perdre le bénéfice de l'inertie et de l'isolation phonique entre niveaux..NE PAS FAIRE DE DALLES BETON mais des planchers bois
Surtout dommage dans une région aux étés chauds...
Bonjour.
Je voulais dire...
Avant de lacérer le pare-vapeur, il serait bon de consulter l'ATec de la GR32.Est-ce que le fait de lacérer le pare-vapeur de la gr32 avant la pose du film pare-vapeur pose un problème ?
Comme c'est un système d'ITI pour maçonnerie associée , il doit comporter des réponses.
Doc. GR32 - En murs : Dans ce cas, GR 32 Roulé est un composant du système d’isolation Optima Murs.
Et Avis Technique : 9/05-806 (en cours de renouvellement), hé oui validité, jusqu’au 31 juillet 2008.
Où est le nouvel Atec, après une recherche sur le site du CSTB, que nénie.
Alors, consultons les ATec valides se rapportant à la GR 32 + *pt*m*, on trouve :
Avis Technique 9/08-876 - Système d’habillage IS*V*R *PT*M*
Avis Technique 20/09-152 - Système *pt*m* Mur avec GR 32 Revêtu Kraft Alu 100mm
Les avis couvrent les épaisseurs jusqu'au 100 mm et jusqu'au 160 mm en rénovation !
Je pense qu'un contact direct avec le fournisseur ne peut que vous éclairer.
Il est quand même navrant de constater que le transit de vapeur d'eau dans les parois n'est pas abordé dans les ATec.
À croire qu'il n'y a pas assez de sinistre. Avec l'arrivée de la RT 2012, on n'a pas fini de ...
