Point de rosée en isolation intérieur sur parpaings

[invitea4d3041f]

ah bé je n'avais lu que la 1ere page , je n'avais pas vu qu'il y en avait 5 autres

peut etre que la réponse à ma question se trouve dans ces pages...
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[Fab02300]

Cette question est une des innombrables question aborder à répétition sur plus ou moins tous les posts d'isolation.
Quand les fils de discussion n'y sont pas directement consacré.

Il s'agit de jouer à faire condenser la vapeur d'eau là ou elle n'est pas nuisible.
Et dans le contexte de nos maisons, en période de chauffage la vapeur passe donc du chaud (dans la maison), au froid vers l'extérieure.
Pour que ce transfert se passe là ou on le souhaite, il faut respecter la fameuse règle du 5/1. En gros le matériaux le moins perméant (int.) au plus perméant vers l'extérieure.
Et le parpaing peut avec une ITE jouer le rôle de gros frein-vapeur. Impecc donc !
En ITI(nterieure), il fini de bloquer la vapeur d'eau contre lui. Sauf à ... sujet des pages précedentes ...

http://forums.futura-sciences.com/ha...deau-murs.html

[herakles]

Et si je faisais un simple trou traversant mes murs, avec une grille posée côté extérieur ? (pas de tube pvc)

faut forer le parpaing , trouver un moreceau de tube sur lequel coller la grille

peut-etre plus simple : laisser un intervalle entre 2 parpaings , mettre un bout de bois rond (avec l'inclinaison requise) , bourrer de mortier entre ces 2 blocs puis retirer le bout de bois avant prise complète ..

[gridobu]

faut forer le parpaing , trouver un moreceau de tube sur lequel coller la grille

peut-etre plus simple : laisser un intervalle entre 2 parpaings , mettre un bout de bois rond (avec l'inclinaison requise) , bourrer de mortier entre ces 2 blocs puis retirer le bout de bois avant prise complète ..

Les parpaings sont déjà montés, je suis donc obligé de forer. Mais pourquoi utiliser un tube ? Je n'ai qu'à juste faire un trou dans le parpaing et mettre une grille, non ?

[invitea4d3041f]

Cette question est une des innombrables question aborder à répétition sur plus ou moins tous les posts d'isolation.
Quand les fils de discussion n'y sont pas directement consacré.

Il s'agit de jouer à faire condenser la vapeur d'eau là ou elle n'est pas nuisible.
Et dans le contexte de nos maisons, en période de chauffage la vapeur passe donc du chaud (dans la maison), au froid vers l'extérieure.
Pour que ce transfert se passe là ou on le souhaite, il faut respecter la fameuse règle du 5/1. En gros le matériaux le moins perméant (int.) au plus perméant vers l'extérieure.
Et le parpaing peut avec une ITE jouer le rôle de gros frein-vapeur. Impecc donc !
En ITI(nterieure), il fini de bloquer la vapeur d'eau contre lui. Sauf à ... sujet des pages précedentes ...

http://forums.futura-sciences.com/ha...deau-murs.html

je connaissais cette règle du 5/1 des murs perspirants
néanmoins je ne comprends pas un truc :
ok dans un mur de plus en plus perméable à la vapeur d'eau en partant de l'intérieur vers l'extérieur, la vapeur qui passera quand même dans le mur aura un "chemin" de plus en plus grand pour s'évacuer par l'extérieur
mais au fur et à mesure qu'elle migre vers l'extérieur, elle se refroidit
pourquoi alors elle ne condenserait pas?
meme dans un mur perspirant, il y a bien à un endroit donné un point de rosée, non?
c'est ca que je pige pas
je ne comprend pas pourquoi le fait de rendre de plus en plus "facile" la migration de la vapeur d'eau vers l'extérieur empêche sa condensation

tiens, et une autre question tant qu'on y est :
un mur perpirant ou un matériau perpirant laisse passer la vapeur d'eau (un gaz )
mais laisse il passer l'air (ensemble de différents gazs) ?
un petit peu je veux dire ; je n'ai jamais senti de courants d'air derrière un mur même en chaux ou en bois

[herakles]

Mais pourquoi utiliser un tube ? Je n'ai qu'à juste faire un trou dans le parpaing et mettre une grille, non ?

pas si simple: faut éviter l'eau de pluie qui peut s"introduire par grand vent - à travers ta grille - d'ou l'inclinaison d'un tube imperméable à l'eau de pluie - dans lequel l'eau ne stagne pas - et ca évite aux alvéoles du parpaing d'être gorgés d'eau après un orage et de voir cette eau geler par -5°C peut finir par dégrader le parpaing

[Fab02300]

@Jtiiibo cela n'empêche pas la condensation de se former, mais "la place" à un endroit du mur ou elle peut "sécher".
Ferme un sac plastique avec quelques chose dedans, la condensation va vite apparaitre, puis ça va moisir. Imagine que le plastique est ton mur, l'humidité reste piéger berck!
Mouille un éponge, laisse la reposer sur l'évier, elle arrive très bien à sécher sans pourrir. Voici ton isolant en ITE.

Si besoin, je t'invite vivement à poursuivre sur ce post,
http://forums.futura-sciences.com/ha...deau-murs.html
Et feuilleté ceux-là qui touche aussi le sujet du bout des doigts:
http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...e-calculs.html
Je ne tiens pas à relancer un sujet (ce dont je ne suis pas non plus totalement capable) qui est déjà bien expliquer en long et en large par de vrai spécialiste en la matière.

[invitea4d3041f]

le problème de la dégradation de l'isolant et éventuellement du mur dépend donc de la durée pendant laquelle l'eau liquide reste dans le mur?

(désolé d'insister et de "parasiter" ce post, ce sera ma dernière question : si j'en ai d'autres sur le sujet, je créerai un post)




pour gridobu, est ce que ce ne serait pas intéressant d'utiliser du polystyrène plutôt que de la laine de verre ?
le polystyrène est imputrescible et ne craint pas l'humidité et ne serait donc pas, il me semble, abimé par une éventuelle condensation si le point de rosée se trouve dans l'isolant
en plus (il me semble qu') il est imperméable à la vapeur d'eau : il jouerait donc le role "d'auto- pare vapeur", non?

[Fab02300]

C'est pas l'eau proprement dit dont il est question, mais un taux d'humidité élevé, il peut y avoir un hr de 80% avec juste quelque goutte sans flaque d'eau. Mais ça suffit au début de la vie dans un lieux confiner ^^
Après c'est du cas par cas, mais une fois que la faune et la flore c'est installer ...

Pour le poly en ITI, donc en auto pare-vapeur, c'est ce qui se fait depuis le choc pétrolier.
Ça passe. Mais c'est un par rapport aux exigence actuelle d'isolation & comparativement à une ITE (pont thermique, inertie, sauvegarde du gros oeuvre (amplitude thermique), surface net au sol etc ...)

[invitea4d3041f]

Pour le poly en ITI, donc en auto pare-vapeur, c'est ce qui se fait depuis le choc pétrolier.
Ça passe. Mais c'est un par rapport aux exigence actuelle d'isolation

pourquoi ?
on peut déplorer le fait que le polystyrène soit un produit pétrolier, polluant et à trop forte énergie grise,
mais son lambda est sensiblement le même que la laine de verre (+ ou - 0.045) et son déphasage aussi mauvais

donc tout dépend, il me semble de l'épaisseur employée

[Fab02300]

Tu as couper la moitié de mon argumentaire et le plus important en plus

"& comparativement à une ITE (pont thermique, inertie, sauvegarde du gros oeuvre (amplitude thermique), surface net au sol etc ...) "

A retrouver toutes les multiples intervention d'herakles, tel qu'ici:
http://forums.futura-sciences.com/ha...ti-vs-ite.html
Ou ce sujet récent:
http://forums.futura-sciences.com/ha...rnable-11.html

Mais il y en a d'autresssss du même acabit

[invitea4d3041f]

Tu as couper la moitié de mon argumentaire et le plus important en plus

"& comparativement à une ITE (pont thermique, inertie, sauvegarde du gros oeuvre (amplitude thermique), surface net au sol etc ...)

on est bien d'accord, l'ITE c'est le mieux
mais le problème de gridobu était d'isoler par l'intérieur avec une forte épaisseur
donc, par rapport à sa problématique, isoler en polystyrène par l'intérieur avec une forte épaisseur (donc une forte résistance thermique) limite la condensation dans l'isolant,
et si condensation il y a (entre les panneaux de polystyrène j'imagine, puisqu'impossible dans le polystyrène) il n'abime pas l'isolant?
c'est bon? C'est valable comme solution?
et le mur? puisque cette éventuelle condensation se retrouverait entre du polystyrène étanche et des parpaings ciment quasi étanche
pare vapeur? mini-drains? lame d'air ventilée?

que pensez vous de l'idée de faire des joints mastics entre les panneaux de polystyrène et entre ceux ci et le sol et plafond, pour accentuer l'effet pare vapeur?

[Fab02300]

C'est lui ou toi qui fait une isolation par l'intérieure

Biensûr que c'est valable du moment qu'il y à un PV (ou un isolant qui se comporte tel que).
Isolant à coller sans lame d'air.
Mais dès que tu fait dans de grosse épaisseur, tu rencontre un autre problème plus important à gérer.
Voir le message #8 de cette discussion (page 1)

[gridobu]

Je relance le post au sujet de la lame d'air ventilée... Je viens de lire qu'en même temps qu'elle emportera l'humidité, elle me fera perdre une quantité conséquente de calories (elle réduit donc l'efficacité de l'isolant). Cela m'inquiète. Qu'en pensez-vous ?

[thierrymdm]

C'est sûr que l'eau est un bon vecteur des calories.

C'est d'ailleurs pour ça que c'est ce qu'on l'utilise en chauffage voire encore dans les voitures anciennes à la place du liquide de refroidissement, quand elles ont tendance à chauffer l'été.

Ceci dit, ce n'est pas un robinet qui coule dans les cloisons.
D'ailleurs, la ouate de cellulose contient elle-même environ 20% d'humidité.

[SK69202]

Bonsoir.

Je relance le post au sujet de la lame d'air ventilée... Je viens de lire qu'en même temps qu'elle emportera l'humidité, elle me fera perdre une quantité conséquente de calories (elle réduit donc l'efficacité de l'isolant). Cela m'inquiète. Qu'en pensez-vous ?

C'est le résumé des défauts de l'ITI, lame d'air ventilée par l'intérieur = condensation maximale sur le mur froid, lame d'air ventilée par l'extérieur = ruine de l'isolation par les courants d'air parasites.

ITE..............



@+

[herakles]

lame d'air ventilée par l'extérieur = ruine de l'isolation par les courants d'air parasites.

Pas tant que cela puisqu'elle n'évacue que les calories présentes entre l'isolant ..et le mur extérieur , et cela à condition de ne mettre que les entrées d'air limitées au maximum ..et que l'isolant soit assez dense , bien posé serré ...

Ce serait tout autre chose si c'était une lame d'air ventilée depuis l'extérieur entre le placo et l'isolant dans une ITI l'isolant est alors inutile...

Après tout , c'est un peu la même chose pour le bardage d'une MOB = la ventilation entre isolant et bardage vise à évacuer la condensation se formant sur la face intérieure du bardage et accessoirement l'humidité de l'isolant à chaque fois que les conditions climatiques sont bonnes (journée ensoleillée en hiver ou au printemps ) après une nuit glaciale où cela a dû condenser à mort ...

[gridobu]

..et que l'isolant soit assez dense , bien posé serré ...

je devrais peut-être pser 2 couches croisées de 8 cm au lieu de 16 d'un coup. C'est possible contre un mur ?

[herakles]

cela suppose la mise en place d'une ossature métal ou bois pour permettre ce genre de pose avec croisement en 2 couches ..en somme une MOB dans une maison en parpaings , le parpaing étant alors le "bardage " de 20cms d'épaisseur ..

des panneaux de 160mm rigides et denses avec un bon frein-vapeur côté chaud soigneusement jointoyé à tous les lés et dans tous les raccordements aux points singuliers: encadrements huisseries , plafond, sol ..etc.. peuvent convenir