PdM FS, plans poêle de masse gratuit

[LutopiSTe]

Je viens de faire un petit graph pour comparer vos résultats, ça diverge pas mal.
Sur les petites surface vous êtes d'accord, mais on s'éloigne pour les grandes.
Il serait bon d'avoir l'avis de possesseur expérimentés, il me semble par exemple que le bois de paillafond est rangé très compact.

Si un troisième volontaire voulais s'essayer à cet exercice, on pourrait tirer une tendance.

Cordialement

[inviteb53e2f2d]

Je pense que suivant l'agencement vertical ou horizontal, on doit avoir des différences : la gravité aide un peu à ordonner les morceaux, et il est toujours plus facile de rajouter une buche sur un tas horizontal que de la caler entre deux autres en la glissant à la verticale.

A mon avis il faut tenir compte de ça (c'est à dire qu'on ne pourra pas mettre autant de bois dans un foyer vertical que dans un foyer horizontal)

Je peux faire le test également, mais avant le week-end ça risque d'être compliqué... (j'ai du chêne/robinier+autres feuillus)

edit: argh non en fait, actuellement mes buches font 30-35cm. Ou alors je note le résultat et je fais une règle de trois?

[LutopiSTe]

Pour que ton feu aille bien, est ce que tu tasses autant ton bois, ou est ce que tu l'aére?

Le stère de buche de 33 pèse plus lourd que celui de 50, c'est peu être pareil pour le foyer?
fait le quand même, on interprètera ensuite

[invite59fd223a]

Bonjour,

la différence vient aussi de la section du bois, fendue petit ou laissée en quartier.
D'accord avec toi sur les grandes lignes du foyer :
sachant que le vertical permet de mettre des buches de 50cm plus facilement que l'horizontal. Du coup, le choix de H de faire une turbulence avec des trous devient évident. De plus, ça permet de visualiser cette fameuse double combustion.
La fente dessous est donc aussi évident avec une pente à 45 ou 60° pour écoulement des cendres.
Par contre, j'ai vu une solution chez jotul qui me parait intelligent :
1/ l'air I arrive par dessus pour balayer la vitre propre et cela permet de la préchauffer, et de faire un top down facilement.
2/ le tiroir à cendre ne sert pas ou exceptionnellement pour finir la flambée par la fente, le reste du temps ça reste fermé. Comme on n'a pas de grille pas gênant pour la refroidir avec l'air.
Le reste idem : l'air II arrive au 2/3 ou 3/4 du foyer.
Cela laisse de la place au dessus pour un four blanc.
Les parois avec briques sur champs permettent d'avoir l'air II entre les briques
Seul hic, cela suppose qu'on ne recharge pas

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite88d1b532]

La photo que j'avais jointe correspondait au carton de 40x40 et je l'ai chargé verticalement contrairement à Paillafond, ce qui expliquerai que j'en ai mis 28 kg
C'était pas tassé a fond, cela représentait plutôt un chargemeent normal.

[invitef7c61cc0]

Bonjour,

vous ne pensez pas que une forme en "caréne" trop prononcée va accentuer le phénoméne d'enfouissement des braises dans la cendre, est ce que les fentes sont suffisament large afin que les cendres tombent sous leurs propre poids au cours de la combustion ? peut être prévoir un trou axial pour pouvoir secouer les cendres avec un tisonnier dans la caréne au cour de la combustion donc sans avoir à ouvrir la porte.

Une sole la plus plate et grande possible avec une fente longitudinale unique pour le nettoyage manuel permettra un nettoyage facile et un étalement optimisé des cendres , l'enfouissement des braises devrait alors être moindre au cours de la combustion.

J'ai un gros poêle en fonte avec un systéme d'ébranlement de la grille de sole afin de faire tomber les cendres dans le cendrier , comme quoi la cendre ne tombe pas forcément toute seule dans le cendrier.

cordialement

[berlo]

Bonne initiative ce post !

[inviteacaf5e56]

il me semble les kit de VP sont dans le même style : foyer vertical de 35x35x55, arrivées d'air secondaire par l'arrière au 2/3-3/4 via des trous. L'air se réchauffe entre le fond du foyer et l'habillage. Par contre pas de cendrier.

Seul hic, cela suppose qu'on ne recharge pas

Parce que difficile de relancer un top down en vertical ? ou c'est pour une autre raison ?

[invite5452378c]

il me semble les kit de VP sont dans le même style : foyer vertical de 35x35x55, arrivées d'air secondaire par l'arrière au 2/3-3/4 via des trous. L'air se réchauffe entre le fond du foyer et l'habillage. Par contre pas de cendrier.

j'ai un flamme inversée: le foyer doit faire 35 de profondeur , 40 de largeur et 55 de haut.
Je monte mon bucher croisé en TD, c'est moins pratique buches debout, elles se cassent la gueule et le feu s'embale trop vite (sapin). Il existe un espace entre le foyer et l'habillage pour l'air. Les arrivées d'AP sont dans le fond , les arrivées d'AS sont dans le canal de sortie descendant de la BAF (chicane). J'ai pratiqué une rangée de trous supplémentaire dans le fond de la BAF afin d'anticiper l'AS pour des charges plus légères.
En plus je suis pas certain que les entrées d'AS dans la chicane, qui correspond un peu au goulet d'un contraflow, soient très efficaces: Chernov explique que ces entrées sont inopérantes en raison de la surpression locale. Petit aparté mais pour Listef (si tu nous écoutes ) ça explique peut-etre que l'ouverture de son four améliore sa double combustion et non pas la rangée d'injecteurs dans le goulet.

@ Lutopiste: Le stère de buche de 33 pèse plus lourd que celui de 50?
je pensais que le stère était défini par le m cube en buches de 1m et que c'est pour cela qu'un stère en 33 fait 0,7m cube (moins de place entre les buches et petite taxe au passage...)

[invite5452378c]

en ce qui concerne la combustion sur sole, c'est un choix mais peut-etre un compromis type MF avec ou sans grille plus approprié. je pense qu'il est préférable d'apporter l'AP par le devant et l'arrière (cf bells de Chernov) afin d'homogénéiser la flambée. Se souvenir également que le feu ne doit pas se comporter de la meme façon avec un AP "supérieur", LH et Jérome n'ont carrément pas d'entrée spécifique d'AS! On voit souvent écrit que MF amène l'AS par la porte... sauf quand il n'y a pas d'AS sur ses portes!

Je n'ai pas de réglage spécifique AP/AS, par contre je ne peux pas en déduire de facteur d'air non plus.

[inviteb53e2f2d]

Le stère de buche de 33 pèse plus lourd que celui de 50?
je pensais que le stère était défini par le m cube en buches de 1m et que c'est pour cela qu'un stère en 33 fait 0,7m cube (moins de place entre les buches et petite taxe au passage...)

Je pense qu'il a voulu dire que le mètre cube apparent de buches de 33cm était plus lourd que celui de buches de 50. Ce qui revient au même...

Pour que ton feu aille bien, est ce que tu tasses autant ton bois, ou est ce que tu l'aére?

Ca dépend du bois, et de la façon de mettre les buches...

Le tonwerk est particulier sur ce point, la seule arrivée d'air est en haut du foyer. Logiquement il faudrait mettre les buches à plat, et allumer en top down (c'est ce que préconise le fabricant), dans ce cas il faut laisser un peu d'air entre les buches. Comme mes buches sont parfois un peu plus longues, j'aime bien mettre celles-ci à la verticale, là on peut (et il vaut mieux)les serrer, et mettre le kit d'allumage dessus, le tout brûle alors comme une bougie. Je dis qu'il vaut mieux les serrer pour éviter que le feu ne se propage trop vite au bas des buches, car dans ce cas à mon sens il brûle trop vite et des calories s'échappent (ce qui ne sera pas le cas dans un PDM plus gros, avec des canaux plus longs)
Au final après quelques semaines sans sortir les cendres, le fond du foyer en est tapissé (vive la combustion sur sole), du coup ça met tout le monde d'accord, on place les buches de façon oblique... .

[invite5452378c]

@krom

finalement quel bilan tires tu de la combustion sur sole? plus d'avantages ou d'inconvénients?

[LutopiSTe]

Salut

voici un début de commencement de réflexion au brouillon sur la façon dont j'envisage de se passer de grille sans pour autant abandonner l'AP ni le cendrier. sur les deux schéma en pièce jointe, il n'y a pas de chute, car elle est réutilisée, il n'y a que deux type de découpes, une à 45° et une à 90° en milieu de la brique.

Cordialement

[Paillafond]

Bonjour Lutopiste, tous

Je trouve très bien cette différence de niveaux entre les briques. Cela permet à l'air de passer facilement et donc cela assure un bon apport d'O2.
En contrepartie, est-ce que le bout à 45°, va rester coller, donc en place, avec l'élévation et surtout les variations de température ?

J'ai refait deux mesures en tassant moins mes buches, et en me rapprochant plus des conditions usuelles de chargement.
30x30 donne 18.3 kg de bois
40x40 donne 33.3 kg de bois

Coridalement

[invite88d1b532]

J'ai refait deux mesures en tassant moins mes buches, et en me rapprochant plus des conditions usuelles de chargement.
30x30 donne 18.3 kg de bois
40x40 donne 33.3 kg de bois

Coridalement

@Paillafond
Là on est pratiquement pareil ,la différence peut provenir de la densité du chêne. Donc une bonne moyenne et on est bon.

Par contre il serait interessant de refaire l'expérience avec du hêtre ou d'autres essences .

[invite3a645782]

Bon, en cherchant bien j'ai trouvé du hêtre dans mes steres mixtes, ce bois a été acheté en début d'été et a donc au moins 8 mois de séchage mais surement moins d'un an, j'ai donc des valeurs plutot hautes pour des buches en 50 cm:

20X20= 10kg
30X30= 21kg
40X40= 36kg

Dans chaque "tas" de bois j'ai rajouté la quantité de buchettes de pin qu'il me faut pour allumer mon insert en top down néamoins y'en n'a pas 1kg.

[invite95b02ff4]

Bonsoir
n'y a t'il pas moyen de :"lister", "résumer", "énumérer" les élément choisies dans le premier post afin de ne rien oublier ?
cela serait plus clair et permettrait de faire des propositions complémentaires, non?
@plus

[inviteb53e2f2d]

quel bilan tires tu de la combustion sur sole?

Je ne vois pas d'avantages au foyer sur sole dans un PDM, mis à part le fait de pouvoir y cuisiner plus facilement.

L'inconvénient majeur pour un PDM est que les braises sont (très) longues à finir. Elles sont bien tranquillement isolées par les cendres qui les entourent et peuvent durer des heures vu qu'il n'y a pas d'arriver d'air à proximité en dehors de la porte. (et même du haut de la porte pour ce qui est de mon poêle). Pour qui souhaite en finir rapidement pour fermer le clapet c'est rédhibitoire.
Les stratégies pour contrer ça ne sont pas terribles:
- rapprocher les braises de l'avant si on a une arrivée d'air basse, ou ouvrir la porte (dans les deux cas on refroidit le foyer)
- avoir un clapet qui ne ferme le conduit qu'aux 3/4 (bof)
- fermer avant que les braises ne soient éteintes (attention au CO, possible uniquement si on a un clapet non étanche).

L'avantage est qu'on peut redémarrer le feu sur un lit de braises quelques heures après, comme dans un kacheloffe traditionnel, mais quel intérêt pour un PDM, d'autant plus qu'on souhaitera le faire repartir en top down?

M'est avis qu'il faut se fier au design des maîtres en la matière (MF, HH, Lars), et ne pas réinventer la roue...

@Lutopiste : ne crains-tu pas le risque de bouchage de ces fentes par des petits morceaux de bois/braises/charbon de bois? Ca m'a l'air plus compliqué à nettoyer qu'une ligne droite dans laquelle on passerait un coup de tisonnier.

[invite5452378c]

Pour ma part, j'étais "ferme tard" jusqu'à ce que j'en discute avec VP.
Il conseille de fermer tout lorsque l'on a que des braises (pas 3kg non plus).
Pour réduire les braises un minimum, je ferme les entrées d'air, j'ouvre ma porte qui permet de se bloquer et de laisser passer un filet d'air et je ferme le tirage aux 3/4. Je n'y vois pas d'inconvénient particulier à partir du moment où une recharge n'est pas prévue.
Avec le clapet étanche + la porte relativement étanche + entrées d'air fermées, on a des braises étouffées relativement vite et noires en ~10min.
Le détecteur de CO à proximité ne décolle pas du 0.
Le seul inconvénient est d'accumuler du charbon, qui certes rebrulera la fois suivante mais également des cendres qui finissent par être gênantes.

Je suis d'accord pour ne pas réinventer la roue mais justement MF, AC, LH ou d'autres ont des designs à air supérieur et meme sur des soles. je cherche et je poste plus tard...

Bien que j'ai déjà un "petit pdm réactif" , je suis très intéressé par en réaliser un second moi meme.

Désolé si le fil ne prend pas la direction de départ, à ce moment là je posterai dans "construction réaliste...". Dites moi...
A+

[inviteb53e2f2d]

Il conseille de fermer tout lorsque l'on a que des braises (pas 3kg non plus).

Personnellement je ferme quand il ne reste plus que des braises, mais mon clapet n'est pas étanche.

Je ne jouerai pas à ça avec un clapet étanche, et je ne mettrai pas ma vie entre les mains des bonnes paroles () de VP, surtout en ce qui concerne le monoxyde de carbone. (on peut continuer par MP si tu veux)

[invite59fd223a]

Idem, même avis pour avoir une ligne droite, d'autant que à force de tisonner, ça va s'user et la fente s'agrandir, autant avoir une grille dans ce cas. Moi je pensais à une brique pleine et non en biseau, à moins que tu mettes une brique pleine dessous.
Sinon, il y a la solution d'une chambre de combustion sur lit horizontal. Cf le dessin joint. Là pas de problème de volume du foyer et c'est un équivalent top down permanent ! Un peu à la rocket stove.

[invite95b02ff4]

Bonsoir et bonne année
juste un petit mot d'un pdmiste débutant en arrêt (maladie) pour le moment mais qui promet de partager ses infos et de donner un coup de main comme il pourra sur ce super projets

pour moi ce sera une grille avec dessous un "godet" pour récupérer les cendres plus facilement et arrivées d'air venant de l'extérieur OBLIGATOIRE
@plus et encore bravo

[inviteb53e2f2d]

Avec le clapet étanche + la porte relativement étanche + entrées d'air fermées, on a des braises étouffées relativement vite et noires en ~10min.
Le détecteur de CO à proximité ne décolle pas du 0.

A ce propos un petit rappel concernant la législation française : un clapet est interdit sur le conduit de cheminée, et est autorisé si intégré au poêle et s'il possède une ouverture résiduelle de 10% de sa surface une fois fermé.
Futura Sciences ne saurait inciter à des pratiques interdites par la réglementation, et vous invite également vivement à vous équiper d'un détecteur de CO, aux normes et entretenu.
KroM67 pour la modération

[LutopiSTe]

Salut.

On a maintenant 5 courbes, je crois que c'est déjà très bien pour se faire une idée de ce qu'on peut rentrer dans un foyer pour 50cm .
en PJ le graph mis à jour
j'ai choisis de garder la pesée de KroM67, parce qu'elle est dans la moyenne basse
donc pour 1600cm² (40*40cm)
-> 30kg en 50cm
-> 20kg en 33cm
ce qui nous donne l'approximation exposée dans le graph suivant (en PJ aussi)
à partir de la on doit pouvoir établir des dimensions pour nos foyer, sans oublier bien l'objectif de simplification de la réalisation
en briques sur chant, le foyer grandit de 11cm à chaque foi que l'on rajoute un rang, la hauteur serait alors de 22,33, ou 44cm.
je l'ai pas fait en briques à plat, mais si ça vous intéresse, il n'y en a pas pour longtemps.
J'en ai tiré un tableau (3ème PJ), donnant la largeur à rechercher à quelques cm près (tout en pensant à minimiser les découpes et les chutes)

A vos crayons!

Cordialement

[LutopiSTe]

Bon, première constatation: il est bien plus aisé de limiter coupes et chutes en montant les parois du foyer en briques à plat qu'en double parois sur chant. J'ai donc complété le tableau avec les côtes briques à plat. J'ai aussi mis en évidence les dimensions les plus probables.

J'aimerais aussi avoir des retours d'expérience des possesseurs de poêles, avez vous déjà rencontrer des cas de buches trop longues, et quelle est la profondeur de votre foyer.

Cordialement

[inviteb53e2f2d]

personnellement j'aime bien les foyer verticaux, qui devrait faciliter la fin des braises. Avec un seul registre d'air (façon H), le problème c'est que ça ne permet pas d'optimiser la fin des braises. Va falloir faire des compromis!
je pense aussi qu'il sera plus aisé de faire un foyer horizontal (moins de découpes....

est ce que le sens des buches vous semble important?

J'en ai tiré un tableau (3ème PJ), donnant la largeur à rechercher à quelques cm près (tout en pensant à minimiser les découpes et les chutes)

A vos crayons!

Ca signifie que tu as abandonné l'idée du foyer vertical? Pourquoi?
J'aime bien l'idée des buches de 50cm...

Je propose de concentrer notre réflexion sur un seul foyer, pour simplifier le débat. Une fois le plan mené à son terme sur le foyer de 12kg par exemple (pris au pif car valeur moyenne, mais on peut aussi tenir compte du CDC de celui qui sera le premier à construire son poêle parmi ceux qui se sont manifestés), on adaptera aux autres foyers. Qu'en pensez-vous?

Pour en revenir à cette histoire de foyers verticaux ou horizontaux, petite réflexion par rapport à la taille du four, qui reprendra logiquement la section du foyer:

Foyer vertical 12kg (50cm)
section du foyer 25x25cm
on se rend compte que si four il y a, il sera minuscule (25x25)
j'abandonne donc là... dommage...

Foyer vertical 12kg (33cm)
section du foyer 25x40 ou 33x33cm
intéressant, ça en ferait un foyer cubique, disposition du bois verticale ou horizontale possible.
Four de 33x33cm, suffisant pour une pizza ou un poulet.

Foyer horizontal 12kg (50cm)
section du foyer 29x50cm (four exploitable)
ou 19x50cm (four inutilisable à mon sens)

Foyer horizontal 12kg (33cm)
section du foyer 43.6x33cm (four exploitable)
ou 29x33cm (four exploitable)

[invited4c37268]

A ce propos un petit rappel concernant la législation française : un clapet est interdit sur le conduit de cheminée, et est autorisé si intégré au poêle et s'il possède une ouverture résiduelle de 10% de sa surface une fois fermé.
Futura Sciences ne saurait inciter à des pratiques interdites par la réglementation, et vous invite également vivement à vous équiper d'un détecteur de CO, aux normes et entretenu.
KroM67 pour la modération

Hum, entre la loi et les tests QUI A RAISON ?

""The tigth damper between the heater and the chimney is still illegal, but due to my testings absolutely nessesary,- so i have to quote an old danish poet who said: "In Denmark everything is forbidden, unless you really want to do it", so I'll keep on building my illegal heaters."
Lars Helbro , 18 Nov 1999

http://www.rumford.com/emissions/efficiencyLars.html

[Philou67]

Hum, entre la loi et les tests QUI A RAISON ?

En cas de litige, c'est toujours la loi. Le reste du temps, qui s'en soucie ?

[LutopiSTe]

Bonsoir,

Je trouve très bien cette différence de niveaux entre les briques. Cela permet à l'air de passer facilement et donc cela assure un bon apport d'O2.

oui, c'est bien le but recherché, ça me fais penser à la "cage de bonne combustion" de riri, ou au feu doré de nuna

En contrepartie, est-ce que le bout à 45°, va rester coller, donc en place, avec l'élévation et surtout les variations de température ?

je ne pense pas que ça pose problème, elles seraient tout de même collées sur 4 faces (en comptant aussi celle du dessous)

L'inconvénient majeur pour un PDM est que les braises sont (très) longues à finir. Elles sont bien tranquillement isolées par les cendres qui les entourent et peuvent durer des heures vu qu'il n'y a pas d'arriver d'air à proximité en dehors de la porte. (et même du haut de la porte pour ce qui est de mon poêle). Pour qui souhaite en finir rapidement pour fermer le clapet c'est rédhibitoire.
Les stratégies pour contrer ça ne sont pas terribles:
- rapprocher les braises de l'avant si on a une arrivée d'air basse, ou ouvrir la porte (dans les deux cas on refroidit le foyer)
- avoir un clapet qui ne ferme le conduit qu'aux 3/4 (bof)
- fermer avant que les braises ne soient éteintes (attention au CO, possible uniquement si on a un clapet non étanche).

c'est ce qu'on pourrait éviter avec le fond que je propose, les braises finiraient agglutinées au fond par la gravité, et pile dans le courant d'air pour finir au plus vite

M'est avis qu'il faut se fier au design des maîtres en la matière (MF, HH, Lars), et ne pas réinventer la roue...

et peut être aussi leur demander leur avis

il y a bien des façons de faire une roue (je serais curieux de voir la tronche de la toute première ), eux même ont réinventé autour d'un principe déjà connu.

@Lutopiste : ne crains-tu pas le risque de bouchage de ces fentes par des petits morceaux de bois/braises/charbon de bois? Ca m'a l'air plus compliqué à nettoyer qu'une ligne droite dans laquelle on passerait un coup de tisonnier.

non car le courant d'air y sera puissant, mais je le note quand même : essai 1, la fente se bouche t'elle?
pour le nettoyage c'est aussi une ligne droite et un coup de tisonnier devrait y suffir: essai 2, le tisonnier est il efficace pour le décendrage du foyer

Ceux qui préfère la grille pourrait commencer à regarder ce qui se fait (ou ce qu'on trouve dans le commerce) et lister leurs tailles ainsi que leur prix, quand on aura tout sur les yeux, la solution viendra d'elle même.

en PJ le graph actualisé avec vos nouvelles pesées

Cordialement

[Paillafond]

Je viens de faire un petit graph pour comparer vos résultats, ça diverge pas mal.
..., il me semble par exemple que le bois de paillafond est rangé très compact.

Bonsoir Lutopiste

J'ai compacté mes buches au maximum en effet, et j'ai ajouté que cela ne représentait pas forcément un chargement normal... mais j'aurais dû ajouter avec mes grosses sections de buches.

Mais, avec des sections moins fortes (comme celles de Malogb) , le remplissage est meilleur, cela devrait compenser mon compactage

A confirmer avec un troisème volontaire, effectivement