Je voudrais juste un avis sur la construction du 1er rang de thermibloc monté par mon maçon.
Hérisson, parpaings de 20 cm, thermibloc qui fait 38 cm et qui sort donc de 17,5 cm par rapport au bord du parpaing.
Comme il n'en avait jamais monté et qu'il ne s'est pas renseigné avant, le plan de pose n'est pas respecté... on en est loin.
Ai-je raison d'être inquiet ou pas ? Votre avis ?
Dernière modification par vinsurvain ; 10/12/2011 à 14h39.
salut,
ça fait quand même un sacré porte à faux.
je n'avais laissé que 6cm pour pouvoir couper le pont thermique.
c'est difficile à dire vu qu'on ne connaît pas la résistance au cisaillement des entretoises internes.il faudra éviter de surcharger la façade.
je ne pense quand même pas que ça risque beaucoup vu que les talons qui bloquent l'isolant côté intérieur reposent correctement sur le lit de mortier.
si tu es inquiet,tu peux essayer de renforcer sous le porte à faux avec une sorte de profilé de départ (équerre) ou autre.mais bon en même temps,chaque bloc ne supportera il me semble que le poid de sa propre surface extérieure en enduit vu que les talons seront moulés dans le béton.en même je suis pas sur du truc...[
par contre,c'et malheureux à dire,mais il faut toujours être au c*l des artisans si on veut éviter les surprises.
profites en pour dire à ton maçon,qu'il doit scier un U en haut et en bas des blocs d'angles pour lier correctement les murs.
tu n'as pas prévu d'isoler ton hérisson?
Dernière modification par aligator427... ; 10/12/2011 à 15h41.
My flowers are beautiful.
Ne voyant que deux aciers dans l'angle de la construction , je m'inquiéterais en effet pour la solidarisation du voile de béton interne avec le soubassement , en effet , il est souhaitable que les aciers du voile béton puisent être attachés avec les aciers du chaînage du soubassement ou de la semelle : ca peut se faire avec une série de potelets béton armé , placés tous les 1.50m dans le soubassement en parpaings
le porte-a-faux ne m'inquiète que d'un point de vue protection de l'isolant graphité :comme dit Alligator , il aurait fallu poser des blocs de 27 par exemple pour diminuer le porte-à faux de l'isolant et mieux assurer sa protection tout en permettant la pose d'un isolant enterré faisant sa jonction avec l'isolant du thermibloc .
ceci dit , tant que le voile béton est bien axé au-dessus de l'axe du mur du soubassement , il n'y a pas de crainte d'un déport excessif de charges descendantes verticales , mais cela ne dispense pas d'une bonne liaison mur-soubassement par les aciers à intervalles réguliers .
tiens je pensais à un autre truc d'ailleurs...
le porte à faux va poser problème pour le montage des murs avant coulage.
je ne sais pas en combien d'étapes ton maçon a prévu de couler ton mur,mais il est évident que celui ci va bouger tanto vers l'intérieur tanto vers l'extérieur avec en fonction de l'hygrométrie,le soleil,le vent,...pas de beaucoup,probablement un ou deux cm,mais pour bien faire il faudrait faire un étaiement vertical.un calage à la base (côté porte à faux) pourrait suffire à condition de couler le mur en deux fois.
pour info,je reprenais tous mes aplombs avant chaque coulage
en même temps,la photo ne montre pas grand chose...Ne voyant que deux aciers dans l'angle de la construction , je m'inquiéterais en effet pour la solidarisation du voile de béton interne avec le soubassement , en effet , il est souhaitable que les aciers du voile béton puisent être attachés avec les aciers du chaînage du soubassement ou de la semelle : ca peut se faire avec une série de potelets béton armé , placés tous les 1.50m dans le soubassement en parpaings
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Merci de ta réponse.
J'ai le même doute que toi. Le bloc ne va-t-il tenir que son propre poids ? Ou ceux du bas, ( par l'intermédiaire de l'enduit par exemple), ne vont-ils pas tout supporter ?
Lundi je vais interroger le fournisseur sur la résistance au cisaillement de ce bloc.
Si si le hérisson sera isolé sous le thermibloc sur 40 cm avec 18 de PE. Et j'ai isolé les fondations avec du 8 sur 60 de plus. D'ailleurs, ce ne sera pas forcément facile de relier les 2 sans pont thermique.
Désolé, ma réponse était pour la 1ère réponse d'ali. Je suis au boulot et je viens ici quand je peux, elle était faite depuis 1 bonne heure... !!!Je vais vite lire la suite.
Merci de ta réponse qui me rassure un peu sur le débord.Envoyé par herakles
Quant à la liaison mur-soubassement, je vais voir ça lundi matin avec le maçon.
Je crois qu'ils ont prévu de couler en 3 fois au moins. Je m'en assurerai.
Pour ne pas avoir de pont thermique sous le bloc, comme je l'ai indiqué, je vais rajouter du PE en 18. Le maçon pense crépir jusqu'en bas en mettant un treillis (fibres de verre ?) pour ne pas qu'il y ait un problème de différence de support. C'est OK ?
Autre question concernant les souris : réalité, fantasme ? Faut-il vraiment tout protéger sous le thermibloc pour ne pas qu'elles remontent dans le PE à l'intérieur ? Un delta ms qui engloberait le PE sous le thermibloc pour aller vers le bas du soubassement serait-il utile, nécessaire, ne servirait à rien ?
je dois avouer que j'hésite encore à procéder de la sorte.Le maçon pense crépir jusqu'en bas en mettant un treillis (fibres de verre ?) pour ne pas qu'il y ait un problème de différence de support. C'est OK ?
je verrai en fonction de sols extérieurs finis.je dois attaquer ce poste pendant les vacances de noël avant de commencer les enduits.
je risque de mettre une bande soline alu à la base du premier bloc avec une protec type delta pour la partie entérée.
le sol fini extérieur arrivant au niveau de la bande soline.
pour ce qui est des souris,du gravier sur la périphérie,pas de terre.ça draine et ça évite les tunnels.
My flowers are beautiful.
Je suis allé vérifier tous les aciers : il y en a 4 en moyenne dans chaque angle. 2 ou 3 qui étaient pris dans le soubassement qui sont petits et que l'on ne voit pas dépasser sur la photo. Et en fonction de l'angle, 1 ou 2 plus longs qui ont été rajoutés par la suite (trous avec une perceuse) qui eux dépassent...
Je ne sais pas si ceux percés avec la perceuse peuvent compter...
Oui, ça me plait bien ça, je crois que je vais faire pareil. De toute manière, je n'aime pas le crépis dans le sol. Avec l'humidité il finit toujours par "pourrir". C'est du moins l'expérience que j'ai eu dans ma maison précédente.
Ah oui, j'y pense : tu ne voyais pas d'isolation car elle est toute extérieure.
Et si tu as bien regardé, la dalle flottante (à la chaux) n'est pas désolidarisée des parpaings à l'intérieur... autre source d'angoisse : je ne sais pas si c'est obligatoire pour une dalle à la chaux. Le DTU 13.3 qui de toute manière ne concerne que la dalle ciment n'est pas facile à trouver sur le net.
25 cm de hérisson avec galets de rivière dessous, mais j'ai peur qu'elle puisse se rétracter/gonfler avec l'humidité. Pas en dilatation je pense, car tout va être isolé de l'extérieur et la température sera relativement stable.
Je leur ai demandé de passer un coup d'ébarbeuse pour enlever 1 cm ou 2 sur toute la périphérie intérieure. Ai-je bien fait ?
Décidément, tout commence bien mal...
Partout je vois "dalle à la chaux", c'est quoi l'avantage?
Ne voyant que deux aciers dans l'angle de la construction , je m'inquiéterais en effet pour la solidarisation du voile de béton interne avec le soubassement , en effet , il est souhaitable que les aciers du voile béton puisent être attachés avec les aciers du chaînage du soubassement ou de la semelle : ca peut se faire avec une série de potelets béton armé , placés tous les 1.50m dans le soubassement en parpaingspareil qu'herakles.Je suis allé vérifier tous les aciers : il y en a 4 en moyenne dans chaque angle. 2 ou 3 qui étaient pris dans le soubassement qui sont petits et que l'on ne voit pas dépasser sur la photo. Et en fonction de l'angle, 1 ou 2 plus longs qui ont été rajoutés par la suite (trous avec une perceuse) qui eux dépassent...
Je ne sais pas si ceux percés avec la perceuse peuvent compter...
par contre,ils auraient du laisser dépasser les tors "pris " dans le soubassement d'une 40aine de cm.
c'est pas bon non plus de de rajouter des ferrailles par perçage au niveau des angles ou de poteaux.si on veut 3 ou 4 HA 10,on peut quand même préparer ses ferrailles à l'avance.
tu peux rajouter des tors dans les autres alvéoles du premier rang,mais pour que ce soit efficace,il faut sceller les ferrailles au chimique.
pour un tor de 10,tu perces à 12 sur une profondeur d'au moins 30cm (j'ai plus la formule précise en tête...)
l’avantage,c'est de ne pas emprisonner l’humidité dans le sol => incontestablement le matériaux idéal pour le bati ancien.La dalle chaux va permettre à l'exces d'humidité migrer progressivement et de s'évacuer naturellement par la ventilation de la maison.Partout je vois "dalle à la chaux", c'est quoi l'avantage?
maintenant,dans du neuf,c'est une autre histoire.
je pense que quand on peut (dans le neuf),il ne faut pas se priver des matériaux modernes à ruptures de capillarités (mortier hydrofuges,polyane,béton,...) en plus des différents types de drainages.
Dernière modification par aligator427... ; 12/12/2011 à 10h32.
My flowers are beautiful.
Pour les linteaux, je lis que vous avez plus ou moins tous pris des blocs d'angle mais je vois qu'ils font les blocs linteau est ce nouveau et intéressant ou vaut mieux prendre les blocs d'angle?
Ils font le blocs fenêtres, intéressants aussi ou vaut mieux bidouiller?
