N'est ce pas un souci spécifique des MOB? Une connaissance avec une MOB souffre en effet beaucoup l'été, du fait de son manque d'inertie je pense. Du coup, vu les précautions prises pour la toiture dans ton cas, n'arrive t on pas à une inertie meilleure pour celle ci que pour les murs de la maison ?Envoyé par estivela
Bonjour
En regardant la doc isoroof hier soir, quelque chose m'a surpris: ils y comparent les carac d'iso roof + isolant minéral et d'iso roof + isolant avec fibres de bois (pavatex), là http://www.pavatex.fr/d%C3%A9tail_du...px?PROID=59819 en cliquant sur la fiche technique en lien PDF.
Et que voit on? Le second a un décalage bien plus important. En fait la différence est telle que j'en viens à me demander si l'isoroof apporte vraiment qqchose ou si une simple toile plus du pavatex ne ferait pas l'affaire. L'apport de l'isoroof semble vraiment négligeable.
Ceci dit, on m'a dit que le pavatex est dur à poser, du fait de sa rigidité gênante pour être bien en contact des chevrons. Qq'un l'a déjà fait?
si je suis bien c'est un isolant qui fait en même temps pare pluie qui dont être mise en oeuvre sans détuillage dans le cadre de la renovation.
euh, l'iso roof se pose sur le toit, du coup il faut forcément détuiler non?
Bonjour,
Certes, c'était une autre adaptation qu'on a perdu. Il n'en reste pas moins que dans un champ à 10h30 ou à 17h40, quand il fait 42°C au soleil à 15h, ben il fait pas 20°C, plutôt 30°C. Combien du bureaux et voitures climatisés à 19°C par 40°C à l'ombre? Je peux même pas régler la clim auto de ma bagnole à plus de 26°C... Pourtant, on nous recommande de la régler seulement à quelque degré sous la température extérieure.
Je l'ai testé perso, plus je travaille dehors l'été, moins j'ai chaud dans la maison. Et pourtant, étant un mix breton/belge, je ne suis pas fait pour le climat Toulousain donc je m'organise pour limiter l'exposition à la chaleur. Et même sans travailler dehors, depuis que je suis en transport en commun (donc mal climatisé) et que je coupe la clim quasiment toute l'année dans le bureau: j'ai moins chaud à la maison!
Enfin, vive les ventilos quand même parfois
Vincent
Salut,
le panneau de fibre de bois haute densité genre isoroof peut se poser par dessus les chevrons et donc corriger un pont thermique en haut des murs en rejoignant l'isolation extérieure des murs. Je ne sais pas si il y a des alternatives mais en tout cas, c'est un point important à vérifier avant de l'éliminer.
Après, effectivement, si on a une belle épaisseur de laine de bois moyenne densité en dessous, c'est du luxe au niveau déphasage.
Je n'ai pas essayé, mais la rigidité ça permet aussi d'éviter les mouvements de l'isolant en place...
A+
Vincent
Dans le système rockwool proposé par hérackles tu as delta rock et rockplus nu, deux densité, deux formes, deux lambdas...
http://guide-solutions.rockwool.fr/p...rockplus-.aspx
ça dépend des calculs. Vu que l'impact dépend des variations climatiques journalières extérieures et intérieures, le gain dépend de pas mal de choses... Certains bureaux d'études utilisent des logiciels de simulation dynamiques qui vont bien au delà de ce qu'on peut déduire des caratéristiques statiques des parois d'un bâtiment et de moyennes de référence du climat locale... Cela dit, ça ne rentre pas dans un DPE par exemple et j'en doute très fortement pour une certification BBC par exemple. Je crois que pour le confort estival, il existe des valeurs "statique" qui tiennent compte du déphasage (vu dans l'isolation écologique de JP Oliva et S Courgey, Terre Vivante). Je n'ai pas le nom de l'unité et les valeurs en chiffres mais ça matérialisait bien la différence entre deux produits à R équivalent et déphasage différent.
Je n'ai pas le calcul sous la mains, je sais que ça met en jeu: lambda, épaisseur (donc R ou U), masse volumique et chaleur spécifique.
J'utilise ça pour aller vite:
http://www.ideesmaison.com/Calculett...-des-murs.html
En général le lambda et la chaleur spécifique sont correctes (même si ça varie un peu pour des produits similaires) donc t'ajuste l'épaisseur et éventuellement la masse volumique et hop, c'est parti (mettre une couche de placo avant de cliquer sur calculer, sinon ça gueule!).
Là je ne parlais pas de ton cas, je répondais à la question "théorique" de Gascon... Et "en rampant", n'exclue pas a priori le sarking total (quoique?) applicable aux deux produits ici
Si on passe sous toiture, là, je doute du bien fondé d'un patchwork de panneaux ultra-rigides. Là faudrait creuser sur un cas concret mais avoir 12h de déphasage et une mise en oeuvre autour de la charpente dans 250mm, c'est pas simple!
Son faible déphasage, son prix qui le place au niveau des bons isolant de fibre végétale, sa complexité de mise en oeuvre jointive, son étanchéité, ses risques additionnels en cas d'incendie, son énergie grise, ses émanations....
Finalement, mis à part un bon lambda, il n'a pas grand chose pour lui. Un bon lambda c'est cool pour gagner en espace de comble habitable, oui mais déphasage de merde et la seule pose correcte c'est en sarking. Et une fois qu'on admet de mettre 20cm en sarking, pourquoi pas 30? ou pourquoi pas 15 en sarking et 15 autour des chevrons.... Et là on réouvre la porte aux alternatives...
A+
Vincent
mille mercis Vincent
on a vu le charpentier et causé de tout cela avec lui...
Il est plutôt contre les panneaux de fibre de bois sous la toiture, disant qu'il y a eu beaucoup de problème d'humidité lors de la pose (pouvant ruiner les jointures entre les panneaux) et qu'à l'usage c'est également le cas. Il disait que, si je voulais m'en convaincre, il n'y avait qu'à consulter les sinistres sur ces points auprès des assureurs.
La toile "reflex" a eu le même acceuil sceptique sur la durée de vie.
Augmenter l'écart entre tuile et toit (passant de 2,5cm à 4cm) lui parait superflu et couteux si on veut faire ça bien (on ne peut plus se contenter de clouer les lattes, il faut les visser et voir pour leur épaisseur).Ceci dit, si je veux le faire, il veut bien le faire, ce sont mes sous (précision annexe: le charpentier est un très bon ami du beau père, d'où son soucis pour nos finances).
Il abonde par contre du côté de l'écran de sous toiture, proposant le TYVEK PK permettant de coller directement l'isolant des chevrons à ce dernier et donc de gagner quelques cms. Pour l'isolation, lui conseille les laines minérales et a parlé de divers désagréments qu'il a rencontré sur les autres (pb d'infiltration d'eau qui détériore dans la durée certains isolants type laine de bois/ouate (je ne sais plus lequel)). In fine, 30cm de laine de roche me semblent donc bien tenir la route (confort d'été plus thermique). Plus concrètement, ça ferait 14 cm de delta rock (R de 4,1, masse volumique de 50kh/m2) plus 16cm de Rockplus kraft (R de 4,8, masse volumique de 70kg/m2). On atteint pas un R de 10 (ce qui serait le cas avec de la laine de verre avec un lambda de 0,032) mais il me semble que le gain en confort d'été en vaut la chandelle, surtout qu'au final on en est pas loin.
=> on m'a parlé de soucis de point de rosée, quelqu'un peut m'en dire plus par hasard ?
Pour les solives et le plancher des combles perdus, je ne suis pas encore fixé: le confort thermique est aussi à prendre en compte, mais cette fois avec bien moins d'exigence de compacité (avec 20cm de place sous solives et autant que l'on veut au dessus du plancher). A creuser encore.
voili
Faute de frappe: TYVEK VPX et non PK..
Salut,
Alors, ton projet d'isolation ça fait 8h de déphasage, soit l'onde de chaleur qui frappe le toit entre 12h et 16h qui sera déphasée entre 20h et 24h, je te laisse juges de l'intérêt de gagner quelques heures
A mon avis, cela exige une super ventilation sous toiture...
Toujours à mon avis, ce charpentier est "old school" du genre qui n'aime pas trop "tout ces nouveaux trucs écolos". Qu'il puisse y avoir des sinistre, notamment pendant la pose, sur des panneaux de fibres en sous toiture: si on néglige la météo, si elle déconne gravement ou si on a pas de bol: ça peut le faire. Après la pose, aucune raison, surtout si recouvert par un écran sous toiture classique.Pareil pour les infiltration d'humidité. Humidité à laquelle ne résiste pas mieux les laines minérales par ailleurs...
Sinon, mon charpentier a utilisé un pistolet cloueur avec des clous crantés, à mon avis ça vaut presque une vis
A+
Vincent
:$Salut,
Alors, ton projet d'isolation ça fait 8h de déphasage, soit l'onde de chaleur qui frappe le toit entre 12h et 16h qui sera déphasée entre 20h et 24h, je te laisse juges de l'intérêt de gagner quelques heures
A mon avis, cela exige une super ventilation sous toiture...
Toujours à mon avis, ce charpentier est "old school" du genre qui n'aime pas trop "tout ces nouveaux trucs écolos". Qu'il puisse y avoir des sinistre, notamment pendant la pose, sur des panneaux de fibres en sous toiture: si on néglige la météo, si elle déconne gravement ou si on a pas de bol: ça peut le faire. Après la pose, aucune raison, surtout si recouvert par un écran sous toiture classique.Pareil pour les infiltration d'humidité. Humidité à laquelle ne résiste pas mieux les laines minérales par ailleurs...
Sinon, mon charpentier a utilisé un pistolet cloueur avec des clous crantés, à mon avis ça vaut presque une vis
A+
Vincent
pas facile tous ces sujets... Tu ferais pas des déplacements conseils en Alsace par hasard? Je te lache avec le charpentier et je compte les points!
Plus sérieusement, merci bcp de tes réponses, toujours instructives et dérangeantes à souhait
Pour l'humidité des laines minérales, je ne suis pas certain de savoir ce qu'il en est: le monsieur disait qu'une fois l'origine de l'humidité résolue, la laine minérale retrouve ses caractéristiques, pas par contre la fibre de bois.
Pour en revenir à l'isolation et au confort d'été, que penses tu d'une solution "batarde" type panneau rigides de fibre de bois entre chevrons (est ce que ça peut se faire avec du pavatex forte par exemple, cf http://www.pavatex.fr/d%C3%A9tail_du...********-FORTE ), soit sur 14cm dans notre cas, puis le reste en laine de verre lambda 0,032 pour booster l'isolation, le tout jusqu'à atteindre un R de plus de 8?
En fait je vois mal précisément quels produits tu évoques pour les panneaux de fibre de bois utilisés sous rampants, je suis preneur de plus de détails.
EDIT: le pavatex flex semble plus approprié, mais bien moins dense (55kg/m2 au lieu de 175)... http://www.pavatex.fr/d%C3%A9tail_du...tName=PAVAFLEX
Dernière modification par zeds ; 05/03/2012 à 23h23.
je viens de faire une simulation sur le site que tu as passé pour le temps de transfert, je trouve 9h (épaisseur de 14 puis 16, puis BA13, masses volumiques de 50 et 70, chaleur spécifique laissée à la valeur proposée de 0,24n R de 0,034 et 0,032) => 10 en confort d'été, sur 20 j'imagine... bref, moyen
Avec de la laine de bois sur 14cm (R de 0,041, masse volumique de 150), entre chevrons donc , j'arrive à un honorable 14 sur 20, avec 15h de décalage... maintenant je ne sais pas bien si on peut mettre ça sous chevron...
Dans mon cas je ne crois pas: déphasage des murs rez de chaussée 12h et murs étage 11h. C'est essentiellement dû au rayonnement des parois vitrées du rez de chaussée (elles sont pourtant à l'ombre grâce à l'auvent) bien plus importantes qu'à l'étage et à des ouvertures de portes beaucoup plus fréquentes lors de la journée dans les pièces de vie (en bas) que dans les chambres (en haut). En plus je suis enterré sur 1,2m sur 3 murs.
J'ai eu la même réflexion en lisant le post de zeds
Il aurait pas une 50aine d'année ton charpentier ? Un "vieux de la vieille" comme on dit.
L'humidité est mieux gérée par la fibre de bois (surtout en forte densité) que par les laines minérales.
Je pense que c'est faux ce qu'il dit.
source : http://www.ecoconso.be/Les-materiaux-d-isolation-lesLes laines minérales présentent une grande perméabilité à la vapeur d’eau. Cependant, non capillaires, elles perdent leur qualité thermique en présence d’humidité : en se gorgeant d’eau, leur poids augmentant, elles finissent par s’affaisser et perdent ainsi de leur efficacité
Salut Zeds,
Je décline l'invitation en Alsace, un peu loin de mon terrain de jeu. De toute façon, je considère qu'il y a deux catégories de gens: ceux qui sont prêts à remettre en cause leur pratique, leurs certitudes, et les autres. Je crains que si ton charpentier, dans une région influencée par l’Allemagne, n'a pas ouvert la porte à la fibre de bois, c'est pas moi qui le ferait changer d'avis. T'as essayé de lui parler déphasage pour rire? Et je suis pas un bon gladiateur, mon beau père à posé chez lui de la fibre de verre en déversé. Je lui avais expliqué que c'était une double connerie: confort estival et pas de possibilité de faire un croûtage (mouiller la ouate en surface pour ne pas que les flocons volent dans les combles perdus). Oui mais voilà, le magasinier de chez point P a dit que la nouvelle laine de verre ça gratte plus trop et c'est le top pour l'isolation! Résultat, au premier coup de vent, une bonne partie de l'isolat s'est déplacé... Est-ce qu'il a admit avoir eu tort? Non!
Le gars est un pro, il n'est pas emm... avec ce qu'il fait, alors pourquoi changer? Si de toute façon il y a un pb un jour, c'est que le pare-vapeur a été abimé, ça ne remet pas en cause le concept. Sauf que le problème du concept, c'est justement le maillon faible pare vapeur! Cela dit, même les fabricants d'isolants minces font de la laine de bois maintenant, quand Isover en fera, les vieux de la vieille trouveront leur nouveau produit super grâce aux distributeurs...
Pour la résistance à l'humidité, cpasmoi a raison: c'est effectivement le contraire. Tu peux essayer sur des échantillons pour t'en convaincre!
Pour la fibre sous toiture, c'est effectivement de la "flex" a environ 50kg/m3 donc je parle, ce qu'on appelle éventuellement laine de bois (mais aussi fibre moyenne densité ou semi rigide). La haute densité, c'est porteur et difficile à poser entre chevrons, ça se pose clouée sur chevrons, en sarking, comme de volige si tu veux. Il existe des dizaines de références, d'ailleurs, le dernier numéro en kiosque de "La maison écologique" contient un dossier complet sur les isolants éco et notamment une page de listes des différentes fibres...
Un exemple: http://www.maisonsnaturelles.fr/page...detail&id=1132
Les solutions bâtardes isolant minéral/isolant végétal je suis pas pour quand ça n'est pas nécessaire. Le fonctionnement, notamment lié à la vapeur d'eau, n'est pas le même et ça pose pas mal de questions pour un gain discutable. Je préfère te dire de revenir à 40 cm de laine de roche que faire un truc bâtard. Même si, à budget similaire, il y moyen de faire avec de la ouate de cellulose par exemple avec un résultat meilleur selon moi.
A+
Vincent
encore merci à tous
Rapido car boulot:
je pense que je vais demander une option avec panneaux de fibre de bois en lieu et place du pare vapeur. Faut par contre que je simule précisément quelles épaisseurs de chaque isolant pour bien calibrer la chose.
Pour ce qui est des alternatives à la laine de roche pour l'isolation des rampants, il y a si je ne m'abuse:
- ouate de cellulose,
- panneaux de fibres de bois
Si je ne m'abuse, la seconde est plus simple à poser que la première non (même si plus chère) ?
Ah la la, que de choses à creuser
Je suis également en train d'étudier les solutions possibles pour isoler des rampants, mais en rénovation; donc je commence à connaître le sujet.encore merci à tous
- ouate de cellulose,
- panneaux de fibres de bois
Si je ne m'abuse, la seconde est plus simple à poser que la première non (même si plus chère) ?
La principale différence, c'est que pour la ouate il faut faire des caissons pour insuffler dans un espace fermé.
Un exemple en rénovation : http://www.tinatur.com/-Isolation-des-rampants-en-.html (faut cliquer sur "lire la suite" du paragraphe "Isolation des rampants de toiture en rénovation, en ouate de cellulose insufflée ").
C'est donc plus complexe à mettre en place. Par contre niveau coût, ça doit être inferieur (la ouate en vrac étant pas cher par rapport à de la fibre de bois ou autre isolant en panneau/rouleau)
ton lien ne marche pas ...
pour moi il marche...
je regarde en détails ce soir
qq'un a un site de référence sur une isolation fibre de bois des rampants par hasard?
Re'
Attention: fibre de bois à la place (ou sous) le pare-pluie, pas le pare-vapeur. Attention si c'est de la fibre qui "remplace" le film HPV, elle peut-être parafinée et là, ça glisse. Cela dit, si la pente est forte p-e que les charpentiers utilisent des échelles ou échafaudage plus que dans le sud-ouest! Perso, si c'était à refaire, je ferais fibre haute densité + pare pluie HPV.
Pour le comparatif de pose.
En principe, avec tous les produits, il y aura un parement (lambris, plaque de plâtre/gypse, ...) produit qui doit être "porté" par la charpente. En principe aussi, il a un pare/frein-vapeur continu qui doit bien être tenu, ainsi que l'isolant derrière. Je ne sais pas comment on fait pour faire tenir des panneaux relativement flexible et lourd sans structure qui passe "dessous". Pour 10cm entre chevrons, je vois, pour 30 à 40 cm, en croisé, je vois moins
Mis à part que le pare-vapeur et le frein-vapeur doivent être armés pour résister à l’insufflation, je ne vois pas trop de différence de structure. L’insufflation exige des compétence et une machine, les panneaux exigent des découpes, de la manutention, des fixation temporaires. Vu le coût des suspentes réglables et cie, je suis pas sûr du bénéfice, surtout si t'as un charpentier peu coûteux qui peut te faire une structure solide en tasseaux... Voir même "penser" sa charpente en fonction de cet objectif pour que ça soit super facile à faire!
Imaginons:
sur les chevrons: panneaux de fibre rigide qui fait pare pluie armé.
juste à viser des tasseaux, poser le frein vapeur armé dessus, le scotcher, viser des tasseaux par dessus les précedents pour assurer la tenue et permettre le passage des réseaux, reste plus qu'à insuffler. A mon avis, si c'est prévu par le charpentier pour que tu n'es pas à faire une contre structure, porteuse, ou juste un minmale, c'est au moins aussi simple que de fixer de la laine...
A+
Vincent
Pour du neuf, je pense que la différence est moindre, même si j'émets un doute sur l'épaisseur des chevrons!
Tu insuffle ta ouate entre les chevrons ?
Alors, il faut qu'il soit aussi épais que l'épaisseur de ouate que tu souhaites insuffler! Des chevrons de 30 ou 40cm, c'est des poutres en I plutot!
En plus, les chevrons sont dans le sens de la pente du toit....alors que les système que j'ai vu, les caissons sont orientés dans l'autre sens pour éviter le tassement. Il faut en plus qu'il ne soit pas trop large (60/80cm).
Pour la pose de panneau, tu fais chevrons et contre chevrons (j'ai pas trouvé de liens intéressant, juste un blog avec quelques photos : http://www.triskeline.fr/blog/2010/1...tage-rampants/ )
Tu n'as pas le pb de largeur trop importante entre chevrons.
Salut,
Isolation entre chevrons et entre panes (les poutres qui portent les chevrons). Le plus simple si on peut c'est de fixer la structure en face des chevrons mais de l'autre côté des pannes et également en parallèle des panes pour pouvoir faire des jonction bien fixée dans l'autre sens. ça fait un quadrillage dont l'épaisseur s'ajoute à l'isolant.
On fixe le FV dessus, et on double le quadrillage avec des tasseaux sur lesquels on fixera le parement après insufflation.
A voir avec le charpentier pour adapter les sections et/ou rappels de charges intermédiaires à la portance et aux dimensions du parement si c'est plaques.
A+
Vincent
je suis cette discusion avec plein d'intérêts car je cherche aussi a isoler mes rampants.
j'ai fais venir un artisan qui ma proposer de la laine de roche en triangle, alors que je lui ai dit que je voulais de la fibre de bois pour son déphasage il m'a fait comprendre que la laine de roche avait le même déphasage.
Si il t'a fait comprendre, je veux bien que tu m'expliques
Dire qu'on peut avoir le même déphasage avec de la laine de roche, ok. Il "suffit" de jouer sur l'épaisseur. Par contre, toute chose étant égale par ailleurs (densité, épaisseur notament), désolé mais non, la fibre de bois est plus déphasante du fait de sa chaleur spécifique (3 fois plus élevée) et malgré une conductivité thermique un peu plus élevée. Dire le contraire est aussi faux que dire que la fonte n'est pas plus lourde que le cuivre par exemple.
LDR LDB
30 30 Epaisseur cm
50 50 Masse volumique kg/m3
0.24 0.75 Chaleur spécifique Wh/kg.K
0.036 0.041 Conductivité thermique lambda W/m.K
8.33 7.31 Résistance thermique m2.K/W
7.56 12.52 Temps de transfert heures
Donc, on voit que sur 30 cm, en 50kg/m3, on a 7,5 contre 12,5 heure de transfert. Soit la différence entre un mauvais et un bon déphasage selon moi!
A+
Vincent
Dernière modification par SK69202 ; 07/03/2012 à 07h30. Motif: 8.33 7.31 Résistance thermique m2.K/W
Bonjour.
####
Dans la démonstration, si la différence de déphasage théorique est bonne, il manque toujours l'énergie rayonnée dans la pièce, l'onde de chaleur arrive plus vite mais est plus atténuée avec le LDR, il faut donc calculer à quel moment l'onde de chaleur des 2 isolants rayonne la même énergie et le véritable "déphasage" sera la différence de ces 2 temps.
@+
Dernière modification par SK69202 ; 07/03/2012 à 07h31. Motif: devenu inutile
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour SK,
J'ai un doute sur le fait que la différence de "R" ici soit significatif en rapport du gain de déphasage.
D'un côté on a 5 heures de déphasage supplémentaires, portant le pic de chaleur au delà de 2h du matin, donc aux heures fraiches.
Au niveau du R, prenons 50°C sous les tuiles et 20°C à l'intérieur pour les heures chaudes.
Si je déconne pas, le rayonnement dans la pièce se calcul comme suit: 1/R * (50-20) = Watts/m²
LDR = 3,6 W/m².
LDB = 4,1 W/m².
Différence = 0,5 W/m², on peut aussi dire que le flux est réduit de 14% plus fort en LDB.
Pour une chambre avec 30m² de toiture (donc environ 15m² habitable loi carrez) , ça fait 15 watts. Soit la chaleur émise par un ordi portable ou une box en veille.
Si je prends 20h-24h, le créneau critique, en laine de roche c'est l'onde de 12h30 à 16h30 qu'on reçoit, donc là on peut prendre 50°C sous toiture. Pour la laine de bois, ça fait 7h30 à 11h30, je pense qu'on peut prendre 35°C sous toiture. C'est "à la louche" mais le différentiel me semble honnête dans le principe.
Passer de 50 à 35°C sous toiture, pour 20°C intérieur, c'est diviser par deux le flux pour un même isolant.
Donc, si je compte qu'on reçoit 100 en LDR autour de 22h, pour la laine de bois, on augmente de 14% pour le R et on divise par deux pour le déphasage = 67.
Donc, concrètement, sur le créneau critique, on serait à 33% d'apport en moins avec la LDB. Si on compte sur la baisse de température au delà de minuit, l'inertie, la ventilation nocturne et l'inversion de flux, le gain de déphasage me parait largement plus significatif que la perte de R.
Je rate un truc important?
A+
Vincent
Bonjour tous
Après quelques soirées bien chargées, me revoila
Merci encore pour toutes vos interventions. Les calculs sur la laine de bois ont été particulièrement utiles. D'ailleurs, si cela intéresse quelqu'un, un récapitulatif des principales laines de bois => http://ecolodeve.fr/fibre_bois.html A noter qu'il y a des produits de 55kg/m2 et avec un lambda de 0,38.
Quelques questions:
- la laine de bois me semble plutôt prévue pour mettre entre chevrons: ça se fait aussi de la mettre également en croisée, genre via des suspentes? Ou y a t il d'autres produits recommandés pour compléter?
- en hiver, le déphasage ça donne quoi?
Merci encore !
Une autre question: n'importe quel écran de sous toiture HPV est compatible avec ce genre de laine de bois, surtout si on ne met pas d'espace? Ou, malgré les recommandations des vendeurs d'écran de toiture HPV, faut il mieux laisser de l'air entre les 2?
allez, toujours pour enrichir le débat, homaterm propose dans ses solutions http://www.homatherm.com/fileadmin/u...on-de-toit.pdf plusieurs options où la laine de bois vient se poser au dessus de laine minérale. Comme quoi ce n'est pas impossible. Par contre eux mettent toujours des panneaux de bois sur toiture si j'ai bien compris.
d'après ce pdf il est tout a fait possible d'isoler avec de la laine de bois en renovation sans utiliser de pare pluie.
je suppose que dans le cas d'une isolation par l'extérieur il faut surélevé de quelques cm la toiture ce qui doit avoir un coup certains.
