ITE et sous-sol semi enterré

[yoyo1]

bonjour,

Nous avions en projet l'intention de faire une ITE, le soucis c'est qu'à l'ouest nous avons la façade du sous-sol est entérrer avec une térrasse au dessus de la terre, du coté est nous avons également 50 % de la facade du sous-sol entérrer avec des marches bloc nous déservant l'entrée de la maison.

est ce qu'il y a moyen de faire une ITE sur les façades accésible soit nord et sud et faire un raccord dans quelques année, car nous souhaitons faire faire un escalier et une térrasse sur pilotis.


merci de vos conseils ?
-----

[yoyo1]

personne n'a d'idée sur la question.

[ofmika]

Bonjour,

La seule solution, c'est d'arrêter l'isolation quelques cm avant l'angle des murs. La majeur partie des isolants n'aiment pas être exposés aux intempories ou au soleil et doivent être protégés par un bardage ou un crépis.

Si tu mets un crépis, je vois difficilement comment tu pourras faire un raccord invisible après plusieurs années.

Avec un bardage, tu pourras protéger la partie déjà isolée et continuer plus tard (en sacrifiant quelques lames afin de maintenir le chevauchement des lames (prévoir le coup à l'avance) et ne pas avoir une cassure verticale d'un seul tenant sur le mur (visuellement je pense que cela se verra)).

Sache quand même que le bénéfice de ton isolation sera moindre tant que tu n'auras pas fini. En effet, tu vas générer de gros ponts thermiques là où tu t'arrêteras et la chaleur partira par là (et par les murs est et ouest (en tout cas, par là où l'isolation sera inexistante)). Ce que je veux dire c'est que même si tu isoles les 2 murs (nord et sud donc non jointifs), cela ne signifie pas que ta facture chauffage fera un bond magistral en arrière.... Tu auras un premier bond avec 3 murs isolés dans ton cas. Ca c'est juste mon avis perso....

Sinon en y réfléchissant plus, il serait peut être bon d'essayer d'inclure les angles dans ton isolation et de déborder de quelques cm sur les murs est et ouest (si ta terrasse et ton escalier ne vont pas jusqu'au angles de la maison) car les angles sont des points délicats où les moisissures apparaissent généralement quand les murs sont froids et non ventilés. Ainsi tu aurais au moins 2 murs définitivement terminés (et cela t'évitera de remettre un échafaudage sur ces murs pour finir).

En tout cas bon courage pour tes travaux.

Michel

[yoyo1]

c'est un peu ce que je craignais, il vaut mieux que je fasse l'ITE une fois tous ces travaux fini.
J'avais pensé ne pas faire le soubassement mais du coup ma dalle basse ne sera pas isoler non plus.

[A voir en vidéo sur Futura]

[ofmika]

Rebonjour,

Je suis dans le même cas que toi ... achat d'une maison et envie de l'isoler par l'extérieur. Et en rénovation c'est moins facile qu'en neuf car il faut pallier aux défauts de conception. J'ai moi aussi un escalier pour l'entrée principale qui est en plus en retrait dans la maison !!! Pour cela, je compte rajouter un mini hall qui englobe le tout.

Et j'ai aussi une terrasse en béton raccordée à la dalle.... Là je ne sais pas encore si je vais faire une extension ou si je scie cette terrasse au raz du mur (des heures de boulot en perspective)....

Pour les soubassements, oui l'idéal serait d'isoler jusqu'au 50-60 cm sous la dalle de soubassement (voir aller jusqu'aux fondations pour y mettre un drain ....). Bref une folie vu les aménagements effectués contre la maison par l'ancien propriétaire ....

Et comme toi, j'ai 2 murs semi enterrés : bref du sport en plus ..... de plus je ne sais pas où sont les canalisations d'arrivées et d'évacuation, idem pour l'électricité ...

Puis cela chiffre vite .... même en le faisant par soi-même ....

Donc je compatis et je sais le chantier que cela représente .... Et avec cela, je ne m'occupe pas encore de l'intérieur ....

Tu envisages quoi comme isolant ? Moi : botte de paille (6 - 10 Euros/m2) ou ouate de cellulose : entrain de faire des chiffrages des différentes solutions....


Michel

[yoyo1]

de m'en parle même pas, moi j'ai des marches bloc sur bute de terre et un partie terrasse en dur et le reste des dalles sur bute.
en effet cela chiffre vite surtout que je suis pas trop bricoleur et j'ai peur de me lancé.
quand j'additionne mes devis tu te dis que tu pourrais presque construire une maison.
je vais isoler mes rampants et profiter de l'occasion pour refaire ma distribution de mes chambres car actuellement j'ai trop de place perdu.

tu isoles en botte de pailles en extérieur ? vu qu'on est voison tu cherches ça ou ?

[ofmika]

tu isoles en botte de pailles en extérieur ? vu qu'on est voison tu cherches ça ou ?

Bonjour,

Mes finances étant pompé par l'achat de la maison, je suis obligé de trouver la solution la moins cher....
J'ai calculé 220 m2 de mur à isoler + 64 m2 en soubassement.
Bref vu la solution, le prix grimpe vite même en faisant par soi-même....

Pour l'instant, les bottes de pailles me paraissent le moins cher (6 euros /m2 en achetant en grosse quantité (mon cas) sinon plutot 12 euros/m2). L'inconvénient c'est l'épaisseur importante (36 cm) ce qui ferait que même en mettant les fenêtres au nu extérieur, elle serait en fort retrait (=> perte de luminosité). L'idée serait de tailler en biais les chassis autour de la fenêtre mais cela complique la pose des bottes + diminution du R à ce niveau....
L'autre problème des bottes, c'est le démarrage : elle doivent reposer sur quelque chose : on ne peut pas les fixer ou les coller dans le mur et on ne peut pas les poser au sol : doivent être au moins à 30 cm du sol (comme n'importe quel isolant). La seule solution que j'ai trouver, c'est de fixer des consoles (espèces d'équerre en charpenterie) et de poser un plancher sur ces consoles et enfin démarrer les bottes de paille.

Certains font un mini mur en béton de 30 cm de haut + rupture capillaire et botte de paille. Mais dans ce cas on abandonne l'isolation des soubassements ... Ou creuser jusqu'aux fondations, refaire une mini fondation contre et monter un mur monomur (en pierre ponce) de 30 cm de large jusqu'à 30 cm au dessus du sol + rupture capillaire et botte de paille.

Bref beaucoup de boulot pour pouvoir démarrer l'isolation de la partie la plus importante : le RDC + comble....

J'aimerais faire l'isolation des soubassements que dans un 2ème temps.

L'autre solution, serait d'utiliser de la ouate de cellulose sur 20 à 25 cm. Plus facile de démarrer à 30 cm du sol sans m'occuper des soubassements. Moins de problèmes techniques à se poser (que faire quand l'espace restant est inférieur à une botte de paille ? traitement des espaces entre les bottes, etc ....).

Bref rien n'est encore statué... je regarde le prix mais aussi après la mise en oeuvre (car je le ferais moi-même (je ne suis pas spécialement bricoleur non plus mais cela ne m'inquiète pas de me lancer car j'ai le temps même si je dois y passer 3 ans au final) et il faut se dire qu'il y a toujours une solution avec plus ou moins de compromis). Le plus dur c'est de dire A et après il faut faire B, C .....

Se pose aussi le problème de la finition : crépis ou bardage. Personnellement je préférerais un bardage car je trouve cela plus abordable pour un néophite mais je suis en zone ABF => pas sur que cela sois accepté.... Le crépis je n'en ai jamais fait mais le produit à vachement évolué. J'ai regardé des ouvriers travaillés sur des facades et cela ne me "semble pas" inabordable pour un néophite....

Il y a 5 ans j'avais fait le ravalement de facade chez moi. Tout le monde m'avais dit : t'es fou, cela va être moche, on va voir les traces de passage du pinceau, etc ... J'ai pris des produits pro un peu plus cher (pas du premier prix) et le résultat est super si bien que quand je l'ai fait, il y a plein de passants qui m'ont demandé ma carte de visite pour le faire chez eux .... Pourtant j'ai le vertige et j'étais pas fier à 11m du sol en équilibre sur une planche de 10 cm de large (configuration pas évidente de la maison). Il m'a fallu 2 mois pour le faire. Des pros l'aurait fait en 2-3 semaines mais pour le triple du prix.... (voir 30 X pour certains devis !!!!). Comme quoi, il faut se lancer et s'y tenir.... (bon avec le soutien familial, c'est quand même mieux que quand on te dit que t'es fou).

Pour les bottes de paille : le bon coin et sinon chercher les fermes autour de chez toi et demander....

Michel

[yoyo1]

salut,

nous sommes un peu dans la même configuration, nous on a acheté il y a 2 ans et aussi sommes limité en budget du faite à l'achat.
j'ai pas pensé aux botte de paille, par contre si tu as des infos je suis preneur.

tu parles sinon de ouate en isolation extérieur ?

[ofmika]

Bonjour,

Oui ouate par l'extérieur : poutre en I ou planches fixées avec des équerres pour faire des caissons.
fermeture avec pare pluie (film) + fibralith si crépis sinon avec un pare pluie (film ou rigide en laine de bois) en cas de bardage.
Pour le plancher bas : il y a des profilés sur le marché.

Et enfin insufflation en ouate par le haut à 55 kg/m3. Pour l'insufflation, il faut être 2 si on a une bonne machine.
Si la ouate t'intéresse, il y a un bon fil : ouate de cellulose (quelques heures de lecture).

Michel

[jim5564]

je viens juste intervenir sur la question de l'ITE partielle et du résultat qui en découlerait , je lis et j'entends souvent les mêmes propos , à savoir que réaliser une ITE partielle ne donne que des résultats moyens ...

alors une remarque pour commencer : quand vous sortez par temps froid et que vous avez une activité physique( randonnée par ex) au bout d'un moment il arrive que vous soyez trop couvert , parfois il faut retirer une couche de vetement ou simplement ouvrir le zip d'une polaire parfois complètement ne laissant que les bras et le dos qui soient protégés et ça suffit pour être confortable alors que si on retirait complètement la polaire avec les bras et le dos moins protégés on a froid et cet exemple est particulièrement vrai si l'on marche face au soleil (le dos a l'ombre )

j'imagine que pour une maison et son ITE il en va de même ....avec la différence qu'on ne sait pas enlever une couche complète , juste ouvrir des fenetres ...!!!!


pour revenir à un sujet concret je suis en train de rénover ma maison en associant plusieurs traitements "thermiques "
d'abord nous avons fait réaliser une ITE (R= 3.33) sur le garage mitoyen avec la maison (garage séparé de la maison par le mur de la maison isolée en ITI R =2 ) pas d'isolation des rampants du garage à ce stade )

un hall d'entrée tampon (2m * 4 m)est en cours de réalisation au nord est (Ossature bois R =5.8 en murs , R = 2 en dalle , R= 8 en plafond à venir mais actuellement il n'est pas terminé seule l'ossature , ite fibre bois et toit sont réalisés isolation entre ossature , rampants et pose de menuiserie sont à venir )

une extension (40m2) sur une dalle de terrasse existante (dalle en continuité avec la dalle de la maison et qui constituait un pont/capteur thermique selon la saison) l'isolation de cette extension contigue à la maison actuelle(le mur extérieur (R =2 ) est devenu "une simple cloison"; l'extension elle est aux normes BBC (R= 8.5 en toiture quand tout sera isolé , R=5.8 en murs , UW des fenetres triple vitrage à 0.8 , R dalle actuellement à 0 devrait être à 4 une fois terminée)

cette extension n'est pas terminée dans la mesure ou les menuiseries sont posées sauf une ou parepluie simple en ferme simplement l'ouverture sur 3 m2 en partie haute !! , un 1/3 en surface de l'isolation des plafonds est posée , la dalle n'est pas isolée sauf le pont thermique du nez de dalle , la ouate de cellulose n'est pas insufflée dans l'ossature bois , seule l'ite fibre de bois R=2.75 est posée avec les clins

à ce stade des travaux je peux faire un bilan thermique de ce que j'obtiens pour une température extérieure le matin de 2° la zone d'extension(non chauffée sauf apport solaire ) est à 12 ° avec à l'intérieur de la maison une température de 19°

les facades concernées par cette extension sont sud est et sud ouest et donc à priori les moins intéressantes à isoler ...mais le résultat est là et les besoins de chauffage de la maison sont déjà réduits tres sensiblement (plus besoin de charger le poele à bois la nuit pour avoir une température correcte le matin !!)

pour moi l'expérimentation est concluante , et bien sur quand j'aurais réalisé les ITE complètes nord est et est le gain sera à l'évidence encore meilleur !! mais de là à dire qu'avant ça n'est pas efficace cela est pour moi inexact

[yoyo1]

ok, donc toi tu dis que c'est toujours ça de pris car cela généère moins de déperdition.

mais techniquement est ce que le raccord est faisable ?

[jim5564]

je ne visualise pas bien ce que tu entends par raccord , peux tu faire des schémas de l'existant et de ce que tu projettes ?

des raccords je vais en avoir car toute l'ITE n'est pas faite d'un seul coup car je n'ai pas choisi les isolants des murs à cause d'infitration d'eau dans la cave sous la maison , actuellement on fait des trottoirs isolants drainés tout autour de la maison là ou les fondations sont enterrées (2m 20 ) à la fois pour faire l'ITE périphérique des fondations et pour éviter les quelques infiltrations d'eau dans la cave par temps de pluie forte

je n'ai pas précisé dans mon post précédent que la maison est construite sur un terrain en pente de 10 % qui a été terrassé en partie

d'un coté la dalle de la maison est à + 30 cm du sol et de l'autre coté à 2 m elle est construite sur une dalle unique (maison et terrasse )sur piliers (tout autour de la dalle là ou elle se continue en terrasse ) plus semelles filantes directement sous les murs de la maison

les 3/4 de la dalle sont sur vide sanitaire (entre 20 cm et 1m 70 !!) le restant sur cave enterrée de 2.20 m

[jim5564]

la pârtie la plus ennuyeuse est le pb du vide sanitaire largement ouvert et qui rend la dalle froide par dessous

l'isoler bien sur mais l'idée que je vais réaliser est d'implanter une serre de jardin en verre pour servir de capteur solaire a air , fermer ainsi le VS et insuffler l'air chauffé en circuit fermée entre VS et serre

je devrais etre gagnant dans la mesure ou la serre est sud

[yoyo1]

bonjour,

donc tu ass fait certaines façade et tu feras le reste plus tard, donc tu devrai faire des raccord.

est tu sur que c'est faisable car les personne que j'ai rencontrer ne savais pas trop.

les faces que tu as isoler tu les a faite en quoi ?


que veux tu dire "terrain en pente de 10 % qui a été terrassé "

[ofmika]

Bonjour jim5564,

Je ne comprends pas trop ton intervention post 10.

Je constate que tu fais aussi beaucoup d'efforts pour isoler intégralement ta maison (je t'applaudis d'ailleurs pour cela). Tu constates que malgré le fait de n'avoir pas tout isolé, tu as déjà un gain en terme de chaleur. Mais ta démarche est aussi de tout isoler : des soubassements (trottoir isolant) jusqu'au toit, voir même sous la maison.
Sur mon post 7, j'ai bien précisé :

J'aimerais faire l'isolation des soubassements que dans un 2ème temps.

J'ai conscience que de ne pas le faire de suite, cela représentera un pont thermique au niveau de mon sous sol mais pour moi, isoler le RDC et les combles sont plus prioritaires et m'apporteront plus de confort que de traiter les soubassements (et mes finances ne me permettent pas de tout faire ... et j'ai d'autres travaux à faire tout aussi important : PDM, VMC DF, puit canadien, aménagement des pièces, ...). Bref ce n'est pas le boulot qui va manquer....
Je suis bien incapable de calculer les pertes que vont m'engendrer ce pont thermique : sous sol froid => dalle du RDC sera refroidie aussi (j'ignore le R actuel de cette dalle du RDC). mais je ne pense pas que cela ruinera mes efforts fait plus haut.

RQ : si ton vide sanitaire est accessible (humainement (à 4 pattes au moins)), pourquoi ne fixes tu pas un isolant sous ta dalle ? Sinon pourquoi ne pas le remplir de pouzzolane ou de perlite/vermiculite (peut être qu'on peut les insuffler avec un tuyau ?).

Michel

[yoyo1]

je ne doute pas qu'on puisse faire des économies en isolant partiellement.

et j'ai d'autres travaux à faire tout aussi important : PDM, VMC DF, puit canadien, aménagement des pièces, ...)

tu va mettre une double flux en rénovation, tu fais passer les gaines pas ou ?

c'est quoi un PDM

[jim5564]

le terrain était en pente , donc coté nord la maison est de "plain pied" alors que coté sud la terrasse est à 2 m du sol ,si le sol n'avait pas été décaissé coté nord la terrasse coté sud serait à 3 m au dessus du sol naturel , ce qui au passage aurait été plus simple car vide sanitaire plus haut = plus facile a isoler et a réutiliser ..... bref ce qui a été fait a été fait !!

les raccords d'ITE vont se faire en termes de bardage bois(une facade entre 2 facades déja ITE bardées BOis) j'ai prévu un débord des ite pour qu'à terme l'ITE à venir vienne se mettre à niveau du débord , comme il s'agit de bois il restera une baguette d'angle et une rive de zinc à poser pour l'étanchéité

sur les murs qui n'ont pas d'ITE du tout , j'aurais un angle de raccord qui sera réalisé en même temps que l'ITE de ces deux facades , pour le raccord de ces facades avec les ITE existantes , l'une va venir sur un bardage bois ,donc rive de zinc pour la jonction, pour l'autre facade il n'y aura pas de raccord vu que cette derniere facade est sud et reste non isolée pour l'instant en attendant de réaliser un mur Lucido

dans mon projet je ne m'occupe pas des combles parce qu'initialement je voulais une ITE toiture mais j'ai renoncé vu le bon état actuel de la couverture , le tarif élevé pour un R médiocre à 6 en fibre de bois et surtout l'impression que le professionnel ne maitrisait pas du tout la technique , de plus nous sommes isolés entre rez de chaussée et étage par hourdis bois avec 10 cm de laine de verre ce qui donne un très bon confort hiver l'étage étant non occupé 95% du temps .
je terminerai la réno par une isolation des rampants en fibre de bois rigide avec 200 mm ?(maxi possible ) couplé a un isolant performant entre chevrons (PU ou laine multimax) , le plafond sera isolé en ouate de cellulose autour de 45 cm pour compenser le manque de R sur les rampants

pas de VMC double flux , une simple flux qui est coupée 90% du temps et remplacé par ouvertures de fenetres au moments les plus chauds de la journée en hiver , à terme compte tenu de l'amélioration de l'étanchéité générale elle sera à remplacer par un thermodynamique sur air extrait couplé à la VMC ce qui fait que je ferai mon eau chaude grace aux calories du poele a bois, l"emplacement et les racccordements sont prévus des maintenant


de même en prévision de la baisse des couts du photovoltaique des gaines ont été passées entre un nouveau garage accolé en construction (tampon est) et la maison ,
de cette façon je pourrais réutiliser la toiture sud du nouveau garage pour servir de base aux capteurs , la toiture a été dimensionnée en pente et surface pour accueillir 20 m2 de panneaux sans ombrage délétère de la maison
au passage ce nouveau garage accolé me permet de faire l'ITE de la maison en réalisant simplement le doublage du mur de la maison qui devient le mur du fond du garage , cette isolation (une ITI en fait !!)est du coup simple et facile a réaliser , laine de roche ou de verre entre ossatures bois qui seront recouvertes de panneaux d'OSB , eux memes supports pour des rangements au mur , les matériaux étant "à l'abri" sont de faible cout comparés à ceux nécessaires pour une ITE

j'ai globalement essayé de suivre les préceptes développés par Oliva dans ses ouvrages en concevant des extensions tampons dont chacune est en fait l'ite de la maison, les dalles de ces extensions réalisent pour leur part une partie de l'isolation périphérique des fondations de la maison originelle , ou pour la terrasse une réduction drastique du pont thermique je ne sais pas si je suis tres clair ..?

d'ailleurs puisque je reviens sur ces ponts thermiques il y a un point qui n'est jamais évoqué , c'est celui de la pluie , l'eau est un excellent conducteur thermique avec une forte capacité d'absortion de calories , or une terrasse extérieure (si les dalles sont en continuité l= maison et terrasse) ) exposé à de l'eau de pluie est à l'évidence une source de refroidissement de la dalle de la terrasse et oar voie de conséquence de la dalle de la maison, c'est une des raisons pour couvrir cette terrasse et réaliser ailleurs des trottoirs isolants , séparés du sol et des murs par du PSE blanc rigide

[yoyo1]

le terrain était en pente , donc coté nord la maison est de "plain pied" alors que coté sud la terrasse est à 2 m du sol ,si le sol n'avait pas été décaissé coté nord la terrasse coté sud serait à 3 m au dessus du sol naturel , ce qui au passage aurait été plus simple car vide sanitaire plus haut = plus facile a isoler et a réutiliser ..... bref ce qui a été fait a été fait !!

je suis un peu dans le même cas car ma terrasse et mon entré sont à 2m du niveau du sol, le tout sur une bute surement en remblais.
l'idée est de décaisser et de faire une terrasse et escalier en pilotis d'ou mon problème d'ITE.

tu vas faire une ite en bardage c'est peut être pour ça que les raccord sont faisable moi je vais faire avec du crepis.

dans mon projet je ne m'occupe pas des combles parce qu'initialement je voulais une ITE toiture mais j'ai renoncé vu le bon état actuel de la couverture , le tarif élevé pour un R médiocre à 6 en fibre de bois et surtout l'impression que le professionnel ne maitrisait pas du tout la technique , de plus nous sommes isolés entre rez de chaussée et étage par hourdis bois avec 10 cm de laine de verre ce qui donne un très bon confort hiver l'étage étant non occupé 95% du temps .
je terminerai la réno par une isolation des rampants en fibre de bois rigide avec 200 mm ?(maxi possible ) couplé a un isolant performant entre chevrons (PU ou laine multimax) , le plafond sera isolé en ouate de cellulose autour de 45 cm pour compenser le manque de R sur les rampants

moi aussi je vais refaire mon isolation des rampants, je vais voir pour de la ouate ou de la laine de bois mais c'est vrai qu'en intérieur cela te bouffe de l'espace.
moi je vais me renseigné sur un sarking en laine de bois.

[ofmika]

Bonjour,

PDM = Poêle De Masse : procure une chaleur plus douce : essentiellement par irradiation et très peu par convection. Bon, il faut aimer les corvées bois aussi ...

J'ai la chance d'avoir un RDC qui fait 2m65 de haut. Je peux donc piquer de la hauteur pour y mettre les gaines et faire un nouveau plafond. Du coup, j'aurais aussi moins de volume à ventiler .... Mais pour positionner l'échangeur, c'est un casse tête. C'est quand même plus simple dans du neuf !!

Dire que j'ai 3 grands terrains familial avec les réseaux (gaz + eau + électricité et même voirie pour l'un des terrains) mais non constructible et que les maires refusent de les rendre constructibles car ils n'ont pas de projets .....

Michel

[TMGM]

bonjour,

Nous avions en projet l'intention de faire une ITE, le soucis c'est qu'à l'ouest nous avons la façade du sous-sol est entérrer avec une térrasse au dessus de la terre, du coté est nous avons également 50 % de la facade du sous-sol entérrer avec des marches bloc nous déservant l'entrée de la maison.

est ce qu'il y a moyen de faire une ITE sur les façades accésible soit nord et sud et faire un raccord dans quelques année, car nous souhaitons faire faire un escalier et une térrasse sur pilotis.


merci de vos conseils ?

Bonsoir,

Je suis dans le même cas que vous: achat d'une vieille maison (1939, sans rupture de capillarité etc.) avec caves enterrées au Nord et à l'Est, en Rez de jardin au Sud et semi-enterrées à l'Ouest... et j'envisage de rénover petit à petit.
Nous préférons rénover "par la base" et nous sommes en train de sacrifier terrasses et cours pour creuser tout autour de la maison et faire étanchéité, drainage et isolation des fondations.
L'ITE sera pour le moment cantonnée à une petite partie de la maison, en saillie du bâtiment principal. Nous avons résolu le problème de la jonction de l'ITE en planifiant une ITE laine de chanvre sous bardage zinc pour cette année et une ITE laine de roche sous enduit... dans un futur plus prospère ;-p La jonction sera de plus un peu cachée par une descente de gouttière.
Le raccord entre ITE des fondations et future ITE sous enduit sera faite plus tard. Je ne sais pas encore comment protéger le Polytruc des fondations pendant les X années qu'il nous faudra pour remettre nos finances à flot...

Ne pourriez-vous pas envisager de changer d'habillage sur les façades Est et Ouest qui seront faites plus tard, histoire d'assurer une jolie liaison entre les deux phases de l'ITE?

[yoyo1]

le poele de masse aura une grande inertie, il faudra voir si une fois ta maison bien isolé si ce n'est pas un inconvénient.

nous ce sera probablement un poele ou un pellet le poele de masse est trop cher.

je vois que je suis le seul a faire une isolation avec crepis par dessus, c'est marrant j'ai jamais trop achroché au bardage, je suppose que cela doit s'entretenir.

[ofmika]

Bonjour,

PDM : regarde la revue : la maison écologique du n° précédent. Il y avait un dossier sur les poêles. Il y a un artisan (Vincent Pirard) en Alsace qui fabrique des PDM à monter soi-même (il peut aussi le monter ....) : alsamasse. Prix de départ : 2990 HT. Bref bien moins cher que la plupart des poêles du marché....
Tu trouveras rapidement son site avec google.
Ce PDM ne fait "qu'une" tonne. Ce n'est pas cela qui donnera une inertie importante.

Bardage : le premier prix (en bois) nécessitera un entretien régulier. Il y a aussi des bardages en bois qui grisent avec le temps et conserve alors cette teinte à vie et sont naturellement résistantes aux xylophages... Sinon, il existe des lames en PVC ou en fibro-ciment. Une variante : des grands panneaux. Bref la gamme est vaste (les prix aussi !!!).
J'envisage le bardage car c'est un chantier qui me semble simple et abordable par un néophite. Pas besoin d'outils particuliers ou de connaitre une technique particulière.
Un crépis, c'est déjà plus technique comme chantier. Il faut faire une facade d'un seul tenant, problème de séchage, de gel, le temps doit être propice, ... bref bien plus ardu mais pas insurmontable.....

Les bardages ont quand même 2 avantages sur les crépis :
* disconnection entre le mur et dehors : il y a une lame d'air entre le mur et le bardage. Du coup, l'eau de pluie ne mouille pas ton mur et ton isolation.
* chaleur d'été : cette lame d'air (ventilée) casse l'onde thermique et le mur/isolant monte en température beaucoup plus difficilement qu'avec un crépis.

Un inconvénient : si l'isolant brule facilement, cette lame d'air ventilée peut jouer le role d'activation du feu (il faut vraiment un acte délibéré ou avoir de la paille au pied du mur + mégot). Le risque est mineur mais non null.... Herakles préconise une laine de roche en bas du mur pour rendre ce risque null.

Michel

[yoyo1]

en effet c'est pas très cher comme pdm, moi j'avais eu une offre de hiemstrra et on était plutot dans les 10 000 euros, neanamoins cela reste quelque chose de très imposant.

concernant le bardage bois je sais j'acroche pas trop.

[jim5564]

je partage totalement le point de vue d'Ofmika et ja vais continuer mon ite moi meme avec bardage bois , j'ai vu la technique de pose des "pros" et objectivement je suis capable de faire aussi bien si ce n'est mieux (en passant le temps qu'il faut pour soigner les jonctions d'isolant

[TMGM]

Bardage : le premier prix (en bois) nécessitera un entretien régulier. Il y a aussi des bardages en bois qui grisent avec le temps et conserve alors cette teinte à vie et sont naturellement résistantes aux xylophages... Sinon, il existe des lames en PVC ou en fibro-ciment. Une variante : des grands panneaux. Bref la gamme est vaste (les prix aussi !!!).

Bonsoir,
Il y a aussi... les bardages en Zinc Promis, des photos sur Futura dès que mon chantier est en cours.

[Méyneigedéors]

bonjour
ofmika je me permet de vous proposer une idée simple, malgré mon arrivée tardive sur cette page. Je préviens, je n'ai pas pensé aux conséquences sur l'apparence de votre maison. C'est probablement farfelu, mais pourquoi ne pas laisser un encadrement de quelques dizaines de centimètres sans paille autour des encadrements de fenêtres, que vous couvririez avec du polystyrène, en 24 cm voire moins, le coût serait peu modifié et vous gagneriez sur le pont thermique et la luminosité?!
Bon allez je retourne me coucher...