vmc DF helios 300 pro

[invitefff4cb65]

On dévie un peu du sujet, mais ça peut intéresser tout le monde.

Bonne idée ! mais un petit bémol : il faudra un petit extracteur indépendant au-dessu du poele , se déclenchant au bon moment et réinjectant l'air chaud prélevé, non pas dans le caisson , mais après ce dernier , dans le réseau d'insufflation qui , de ce fait, doit être légérement surdimensioné (+20% environ pour tous les diamètres)

Le débit d'extraction de la VMC DF pourra rester fixe (0.5 vol/h) , tandis que par le réseau d'insufflation , on pourra faire passer l'air chaud - à débit variable - venant du séjour, avec retour par les couloirs (via les portes détalonnées des chambres) vers le poele .

Autrement , tu perdrais 10 à 20% de la chaleur du poele dans l'échangeur si tu aspires l'air chaud à travers le caisson .

Les 10 à 20%, c'est ce que perd la vmc (différence entre air sortant et air entrant), c'est ça? Je comprends.

Il faudra augmenter les diamètres pour ne pas perturber la vmc? Mais si cette bouche du poêle est fermée (en été par ex), le réseau ne risque-t-il pas d'être vraiment sur-dimensionné?

Une VMCDF ne sera JAMAIS un seul et unique moyen de chauffage car elle ne suffira pas à couvrir les déperditions par les parois , le toit , les vitrages , le sol , les ouvertures occassionnelles des portes et fenêtres !
Cela ne récupère en effet que 800 à 1000 W sur l'air extrait d'une maison de 100m2 pour une région comme Grenoble .

Comme dit 20/20, on ne récupère que 80 à 90% de la chaleur sur l'air vicié ; il faudra bien compenser les 10 à 20% de refroidissement par l'air neuf .

"vmc df = chauffage", c'est un abus de langage que beaucoup font (moi le premier!). Le fait est que sans vmc, il faudrait beaucoup chauffer, et qu'avec, il ne reste presque rien à chauffer. C'est donc un chauffage relatif.
Les baies vitrées apportent aussi de la chaleur, cela réduit les déperditions, et au final, les maisons passives sans chauffage, ça existe vraiment. Mais ça se calcule avant de partir à l'aveugle...

Sans parler du fonctionnement intermittent de la batterie électrique anti-givrage de 1000W - déjà évoqué - qui fausse cette douce impression et qui se rajoute aux apports gratuits internes ...

Réglable de -6 à +15° C, cette batterie est un vrai chauffage, avec son coût électrique. Ca peut suffire (là aussi, ça se calcule).
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[invite19c4ba58]

...Réglable de -6 à +15° C, cette batterie est un vrai chauffage, avec son coût électrique....

Sur l'Helios 300 il y a donc cette batterie (comme sur d'autres VMC), mais je ne comprends pas ce réglage de -6 à +15. Disons que c'est pour être sur : c'est le déclenchement de la batterie par rapport à la température extérieure ?

[herakles]

Le fait est que sans vmc, il faudrait beaucoup chauffer, et qu'avec, il ne reste presque rien à chauffer. C'est donc un chauffage relatif.

Là encore , il faut relativiser :
une DF "très haut de gamme" récupère 80 à 90% des déperditions par renouvellement d'air, qui représentent en gros entre 1/3 et 1/4 des déperditions totales d'une maison BBC : ces dernières représentant à la louche 2500 à 3000W pour 100m2 habitables .

Reste alors à compléter ces déperditions : murs, vitrages, toit , sol ...

par les Apports internes gratuits : 4 personnes =400W , mais il faut bien aller dehors travailler le jour
par l'Eclairage , HiFi, ecran plasma, frigo, congelo ... apports gratuits certes , mais tout de même intermittents , limités en soirée ...500~750 W en moyenne sur 24h
soit 900 à 1200 W d'apports gratuits en tout , absorbés en partie par les murs intérieurs (rôle de l'inertie)

Reste : 3000-600 (VMCDF Toulouse) - 1000 apports gratuits = 1400W (à + ou - 20% près )à trouver pour maintenir une douce température à la fois de l'intérieur et des murs

Les apports solaires ? ils ne sont pas toujours systématiquement pris en compte dans les simulations thermiques , car dépendant de trop de facteurs = orientation , ombrage , situation en zone urbaine, comportement de l'habitant , trop de calculs à faire faire par un BET compétent .

Toutefois , une maison BBC de 100m2 , réellement pensée bioclimatique avec inertie lourde + 15 m2 de vitrages SUD peut recevoir et stocker dans sa masse des apports solaires moyens de 1200~1800W, en moyenne entre fin Octobre et Mars sur Toulouse , sauf en Décembre -Janvier, mois présentant un léger déficit d'ensoleillement qui imposera un chauffage d'appoint .

Au final , on aura toujours besoin d'une puissance de chauffage installée > 2 à 3 KW (Toulouse) pour couvrir des périodes froides sans ensoleillement pour la même maison BBC ci-dessus , les grandes baies pouvant avoir un bilan négatif sur une dizaine de jours par temps très gris et des températures sous les -8°C., les murs auront le temps de se refroidir , et là une VMCDF, même avec un rendement de 100% et une batterie de 1000W ne sera pas suffisante pour maintenir la température au-dessus de 20°C.

Avec du passif bioclimatique + forte inertie , la puissance de chauffe peut toujours être réduite de 30 à 50% , moyennant une très forte isolation .

Nota: on serait tenté de supprimer l'inertie pour financer une surisolation (genre ITI 180+10 ou MOB avec isolant laine minérale ou polytruc) mais on s'exposera aux surchauffes en été ..même avec des casquettes ou protections solaires , à cause du rayonnement diffus et de l'albedo du sol .

[invite63515c87]

Je suis en déplacement professionnel et gère tout ça à distance, pas encore vu mon artisan qui est gentil au demeurant (...). On règlera nos comptes le temps venu, l'important étant de résoudre mon problème d'humidité avant que notre maison neuve ne moisisse de toute part. Mon super parquet me fout les boules, comme mon super escalier ruiné par le charpentier qui a malencontreusement lâché son perforateur depuis le haut sans même s'excuser (j'étais juste en bas) !

Mon chantier est une succession de malchance, mais revenons à l'Elios et au principe de la maison sans chauffage:
Une baie vitrée en angle de 3+3 mètres plein sud; une isolation en ouate de cellulose de 25 cm dans les murs et 35 cm sous toiture; des huisseries et vitrages performants; pas de pont thermique en adoptant une construction simple et compacte en forme boite (un cube initialement); une étanchéité à l'air parfaite en scrutant et rebouchant tout les coups de cutter des différents artisans; puis vivre un minimum à plusieurs occupants dans le logement. Les douches, le four, la chaleur humaine et surtout le soleil de la journée qui tape sur un sol en terre cuite permettent de compenser la faible déperdition de chaleur.

Nous avons joué la sécurité en mettant un petit poêle à buches qui permettrait de remonter la température au cas où (et surtout quel plaisir d'une petite flambée !!!).
Nous l'avons utilisé pour tenter d'assécher la maison à cause de la VMC défaillante, mais pas vraiment nécessaire car la température ressentie dans ce type de maison est totalement différente d'une maison traditionnelle (surtout ancienne) où le sol et l'approche de pont thermique est vite désagréable.
Chez nous la température est constante partout, nous pouvons marcher pied nus car le carrelage est également à 19-20°, la chape étant elle même très isolée.

Nous allons affronter notre premier hiver et je pourrai confirmer cette théorie qui fait rire mon entourage (jusqu'à ce qu'ils viennent chez nous, et où ils sont bluffés !),
mais forcé de constater que c'est la réalité pour l'instant, sauf quand nous avons et 2 jours de coupure de courant et où nous sommes descendu de 2° et avons du mettre un pull.
Par contre il faut réapprendre à vivre dans un habitat sans ouvrir les fenêtre, un peu difficile au début.

Il parait que la VMC ne fait plus de bruit à 4 alors qu'elle me gênait à 2 la nuit, je sens que je vais l'apprécier 10 fois plus !

[invite63515c87]

Ouaouh, c'est complexe ces calculs !
Notre maison doit-être plus proche du passif que du BBC je pense...

Les maisons passives laissent perplexe beaucoup de monde (moi compris avant de me lancer dans le projet),
et surtout les artisans eux même pour je ne sais quelle raison.
Les maisons bois également. Par exemple, mon maçon (qui m'a volé 10K€ en abandonnant le chantier une fois payé) ne comprenait pas comment je pouvais engloutir autant d'argent dans une cabane qui ne profitera même pas à mes enfants , "puisqu'elle sera tombée ou brulés dans quelques années contrairement à des bons vieux agglomérés".

Nous sommes à 700 mètres d'altitude entre Grenoble et la station de ski (Olympique 1968) Chamrousse,
et par chez nous les températures de -15° ne sont pas rares.
Lorsque nous rentrons chez nous il y a une bonne odeur de bois, et une chaleur naturelle, SANS CHAUFFAGE.

Bien sure l'investissement est plus cher que d'installer des convecteurs électriques dans chacune des pièces.
Le retour sur investissement n'est pas calculable et sans doute négatif car il n'y a plus aucune aide de financement.
Cela est fort dommage, comparable un peu au lobbying du diesel vanté hyper propre...

Peut-être que je changerai d'avis dans quelques mois, mais pour l'instant vos calculs ne s'appliquent pas à mon logement.
Merci pour votre point de vue qui m'a intéressé.

[invite63515c87]

- Protection antigel :
Le KWL EC 200 Pro est équipé d’une batterie électrique de préchauffage. En cas de température extérieure négative, elle réchauffe l’air et protège l’échangeur contre le risque de givrage. Réglable de -6 à +15° C.

J'ai un doute : les 1000 W c'est juste pour le dégivrage ou ça envoie de l'air chaud à l'intérieur ?
Dans le meilleur des cas, c'est donc un chauffage électrique de 1000 w dans la maison, non ? Pas sans chauffage...

Sur le schéma du cœur de la VMC visible sur ton lien on voit bien les différents compartiments: l'air extérieur est aspiré par la partie la plus à droite, et en bas il y a la résistance qui permet de réchauffer cet air afin de ne pas givrer le compartiment, ensuite cet air est très rapidement en contact avec l'air chaud récupéré de la maison, c'est la partie centrale de la machine où se fait l'échange des calories. Je ne pense pas que les ingénieurs nous aient pondu un méga chauffage électrique pour maison écolo !
Je serai curieux de comparer le cout électrique de cette VMC à l'année (parce qu'elle fonctionne également en été la bougresse, mais en by-passant la récupération de chaleur).
L'idéal serait à mon avis de coupler l'entrée d'air extérieur à un puits canadien qui est un simples tuyau PVC enterré à faible profondeur pour réchauffer naturellement cet air l'hiver et le refroidir l'été...
Des amis en cours de construction ont effectués leur prise d'air dans leur sous-sol sanitaire, ce qui revient sensiblement au même, quand pensez-vous ?

[invite64641548]

Peut-être que je changerai d'avis dans quelques mois, mais pour l'instant vos calculs ne s'appliquent pas à mon logement.

Je suis persuadé que tu ne regretteras pas tes choix (j'ai fait quasiment les mêmes).
Et avec ton poêle pour les vagues de froid, tu es paré !

A+ ...

[invite63515c87]

Là encore , il faut relativiser :

Avec du passif bioclimatique + forte inertie , la puissance de chauffe peut toujours être réduite de 30 à 50% , moyennant une très forte isolation .

Nota: on serait tenté de supprimer l'inertie pour financer une surisolation (genre ITI 180+10 ou MOB avec isolant laine minérale ou polytruc) mais on s'exposera aux surchauffes en été ..même avec des casquettes ou protections solaires , à cause du rayonnement diffus et de l'albedo du sol .

C'est clair que ce type de maison étanche est invivable l'été sans VMC.
Nous ne l'avions pas mise en route cet été lors de nos travaux de ponçage+peinture et nous avons beaucoup souffert jusqu'à l'arrivée de nos BSO (brises soleil orientables)
Je les conseille vivement dans les pièces de vie, vraiment efficace et nous avons été soulagés lors du branchement de la VMC.
Je ne comprend pas bien la perte de calorie par les murs si ils sont étanches et bien isolés ? L'été, la ouate de cellulose semble efficace également (sur le papier), lol

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Bonsoir,

L'idéal serait à mon avis de coupler l'entrée d'air extérieur à un puits canadien qui est un simples tuyau PVC enterré à faible profondeur...

Le principe est "simple" en effet. Cela dit, un puits climatique nécessite un matériel adéquat, une mise en oeuvre soignée et un entretien rigoureux.

Des amis en cours de construction ont effectués leur prise d'air dans leur sous-sol sanitaire, ce qui revient sensiblement au même...

Pas tout à fait, puisqu'un puits est une inertie "déportée", il stock en partie les calories de l'été (dans le sol du jardin) pour l'hiver, et il libére ces calories durant l'hiver pour fournir un air plus frais en été.

Là le stock est situé dans la maison (ou quasi), il ne représente pas une masse énorme, simplement l'équivalent d'un plancher béton et de quelques agglos. En quelques jours (un peu froid) le stock est épuisé et le plancher est bien refroidit.

En faisant circuler un air froid dans le VS, le sol de la maison devient désagréablement froid.

...quand pensez-vous ?

Qu'ils vont refroidir leur VS en hiver et le réchauffer en été.

[invite63515c87]

Bonsoir,
Là le stock est situé dans la maison (ou quasi), il ne représente pas une masse énorme, simplement l'équivalent d'un plancher béton et de quelques agglos. En quelques jours (un peu froid) le stock est épuisé et le plancher est bien refroidit.

En faisant circuler un air froid dans le VS, le sol de la maison devient désagréablement froid.



Qu'ils vont refroidir leur VS en hiver et le réchauffer en été.

Merci pour cette analyse clairement expliquée et qui me parait évidente maintenant.
Tout n'est que transfert d’énergie et donc de capacité de stockage, tout comme un poêle de masse par rapport à un conventionnel.

[invitefff4cb65]

Toutefois , une maison BBC de 100m2 , réellement pensée bioclimatique avec inertie lourde + 15 m2 de vitrages SUD peut recevoir et stocker dans sa masse des apports solaires moyens de 1200~1800W, en moyenne entre fin Octobre et Mars sur Toulouse , sauf en Décembre -Janvier, mois présentant un léger déficit d'ensoleillement qui imposera un chauffage d'appoint.

Au final , on aura toujours besoin d'une puissance de chauffage installée > 2 à 3 KW (Toulouse) pour couvrir des périodes froides sans ensoleillement pour la même maison BBC ci-dessus , les grandes baies pouvant avoir un bilan négatif sur une dizaine de jours par temps très gris et des températures sous les -8°C., les murs auront le temps de se refroidir , et là une VMCDF, même avec un rendement de 100% et une batterie de 1000W ne sera pas suffisante pour maintenir la température au-dessus de 20°C.

Je dois être dans le vrai alors. Ce sera 200 m² sur deux étages, avec 25 m² de baies au sud, et une forte inertie (plancher béton, plafond béton sans plénum côté sud, et deux murs de refends face aux baies qui seront recouverts de brisques en terre crue). Et un poêle pour l'appoint.

[invite33f64c93]

bonjour

me revoila avec mes déboires de vmc!!
Toujours les mêmes problèmes : taux d'humidité dans la maison constant à 65-70%, et dans la sdb à 75-85%!!! Donc tjs des pbms de moisissures sur les murs et ts les joints de carrelage et silicone. Nous vivons dans la maison depuis 4 mois seulement.
Nous avons effectivement fait venir notre poseur et le représentant hélios local. La VMC est bien montée, à l'endroit cette fois ( car elle a déjà été inversée)
la maison fait 130m2 sur 2 étages de 65m2, elle est compacte et très BIEN isolée, nous avons réalisée un test thermique avec caméra et il n'y a pas de pont thermique et le test détanchéité à l'air est à moins de 0,2, nous sommes en train d'améliorer qq déperditions pr attenidre un niveau passif 0,14
La vmc est programmé pour fonctionner à 6 de 8h à 10h et à 4 pdt 2h aux heures de repas et à 2 le reste du tps.
A chaque douche la sdb est innondée de gouttelettes et autres buées qui ne partent qu'au bout de 4-5 heurs si la porte de la sdb reste fermée. Donc ne peut pas se coiffer ds la sdb après la douche car on ne se voit plus ds les miroirs. Tout est humide: fenêtre, miroir murs......
Le technicien nous disait que c'etait pas normal, mas qd il est revenu encore hier finalement ça ne le perturbe plus car les débits st à priori bons!!
Sauf que ns sommes tjs embêtés, nous avons mis un seche serviette d'appoint, qui ne résoud evidemment pas le pbm, et nous avons également la sensation de ne pas récupérer la chaleur produite. Par exemple il peut faire 22° ds la cuisine apres cuisson... la sonde ne modifie pas du tt les temp d'aspiration et d'insufflation, est ce fiable.
En clair Herlios nous dit que tt va bien du coté de la vmc car les débits sont bons mais que concernant l'humidité c'est pas son pbm!!!!
Quoi faire??? Y as t'il d'autres moyens que la vmc pour évacuer l'humidité dans une maison étanche??
On se retrouve avec 15-16° dans la maison malgré le chauffage ds la sdb et la vie ds la maison (sachant qu'on cuisine bcp).
Et ns sommes pourtant en loire atlantique où les températures st rarement négatives.
Help!!!! Si vs avez des solutions j'aimerais bien les connaitres!

Merci d'avance

[AD 44]

bonjour ckcbleu,

Quand la vmc tourne, est tu certain que la bouche de la SDB aspire?

Poses ta main dessus tu devrais sentir le flux (mouilles un peu ta main avant, ça accentue la sensation).

[invite33f64c93]

oui la bouche aspire car le technicien l'a contrôler à 28 m3/h
On vient de m’émettre une autre hypothèse pour ce taux d'humidité résiduel, il se pourrait que les murs + isolations aient été montés avant que la dalle béton ne soit complètement sèche, dc l'humidité serait aujourd'hui prisonnière ds la maison. donc il faudrait chauffer la maison qq semaines afin de l’assécher afin qu'après on soit tranquille, et qu'on reparte sur de bonnes bases.!! Est ce que ça tient la route d'après vous?

Je cherche et réfléchis à toutes les éventualités pour résoudre mon problème.

[SK69202]

Bonjour.

La vmc est programmé pour fonctionner à 6 de 8h à 10h et à 4 pdt 2h aux heures de repas et à 2 le reste du tps.

Déjà la faire fonctionner un peu plus pour voir si l'humidité diminue.
Chauffer plus permet à l'air de récupérer plus d'eau et donc de l'évacuer par la VMC.

Chauffer "beaucoup" quand le temps est frais et sec sera encore plus efficace.

Autre manip à essayer au moins une fois, ventiler la maison en grand et à l'ancienne, pour voir comment évolue le taux d'humidité dans les heures qui suivent la fermeture des fenêtres.

@+

[inviteba3fdc5d]

La vmc est programmé pour fonctionner à 6 de 8h à 10h et à 4 pdt 2h aux heures de repas et à 2 le reste du tps.

Si vous vous douchez le soir, le fait que la VMC ne tourne qu'à vitesse 2 pourrait expliquer que la salle de bain reste humide. Chez nous (même modèle de VMC) nous avons ajouté une sonde hygro dans la sdb qui permet à la VMC d'augmenter la ventilation quand l'humidité dépasse un seuil (% d'humidité relative à définir dans la console de programmation).

[invitefff4cb65]

Si vous vous douchez le soir, le fait que la VMC ne tourne qu'à vitesse 2 pourrait expliquer que la salle de bain reste humide. Chez nous (même modèle de VMC) nous avons ajouté une sonde hygro dans la sdb qui permet à la VMC d'augmenter la ventilation quand l'humidité dépasse un seuil (% d'humidité relative à définir dans la console de programmation).

Bonjour.
Comment reliez-vous la sonde à la vmc? Une programmation est-elle prévue dès le départ sur la vmc en fonction de cette sonde?
Merci.

[inviteba3fdc5d]

La sonde est reliée à la VMC via un fil électrique. Raccordement maximum de 2 sondes.

Je ne comprends pas la seconde question.

[invite63515c87]

Bonsoir,

Je viens d'avoir exactement le même soucis que j'ai résolu par moi même car le plombier et l'archi n'avaient pas vu que la VMC avait été monté en circuit fermé (air entre et sort directement après chauffage, air vicié intérieur en boucle sans rejeter l'humidité).

J'ai pris la doc et j'ai démonté la bête: Voici quelques idées d'utilisateur non expert, des évidences pour un monteur, mais on ne sait jamais...

1°/ Il y a 4 gros tuyaux qui arrivent au module principal par le haut. Les extrêmes sont reliés à l'extérieur de la maison, les deux centraux aux deux gros boitiers d'aspiration et de soufflage.

2°/ Chez moi, personne n'avait démonté la partie échangeur centrale (pourtant facile, il n'y a qu'à retirer une glissière en haut puis tirer le module):

IL ÉTAIT PLEIN D'EAU => souffle dans la maison. IL FAUT le Sécher puis le remettre en place

3°/ Les bouches d'aspiration doivent-être efficaces, un sopalin doit-être collé au plafond dès la vitesse 2 ou 3 sinon il y a un soucis de moteur ou de branchement
Comment ont-il évalué la puissance d'aspiration (sommes des bouches >= 120m3/h normalement en vitesse 2, ils n'étaient pas à la moitié avec le mauvais branchement et ils me disaient d'augmenter la puissance !)

4°/ Ont-ils au moins testé le bon fonctionnement des DEUX moteurs ? Mon doute serait que celui de l'aspiration ne fonctionne pas et que cette dernière ne soit entrainée que par celui de soufflage (je ne suis pas un spécialiste mais c'était une de mes hypothèses de départ).
Pour ce faire, retirer le capot (un peu lourd mais facilement réalisable).
La VMC s'arrête car il y a une sécurité. Enfoncer le dos d'une cuillère métallique par exemple pour shunter la sécurité,
allumer la VMC et vérifiez que les 2 moteurs tournent (parties gauche et droite, la mienne prend l'air à droite et la recrache à l'extérieur à gauche, ce serait donc le moteur de gauche qui ne tournerait pas dans mon cas)

5°/ Pour la température de votre maison, je suis surpris car nous avons sensiblement la même config (120m² sur 2 niveaux, je suis à 0.21 en coef d'étanchéité à l'air, mais en plein dans la neige avec une température de -10 la nuit).
Nous avions très chaud (20° permanent lorsque nous étions en circuit fermé),
MAIS ça descend un peu depuis que nous entrons de l'ait frais, les pros du calcul savant n'avaient pas tord !
je suis trop contant de me faire une petite flambée de 3/4 buches un soir sur 2 pour repasser de 19 à 20° (+/- 1°)

Cela me fait penser à une inversion où vous feriez entrer de l'air frais insufflé directement sans passer par l'échangeur; où que l'humidité présumée présente dans cet échangeur ne l’empêche de faire ce transfert d’énergie; ou que le by pass ne se ferme par erreur en raison de l'inversion des sondes de température (neuf, aspiré, insufflé, rejeté) qui seraient mal branchées (QUE VOUS DIT LE MONITEUR SUR CES DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES ? Sont elles cohérentes ?

J'ai cru devenir fou devant tant d’incompétence de mes installateurs et archi pourtant spécialisés dans la maison passive depuis des années !
Ils se sont braqués sur leurs suppositions sans voir l'évidence, en me faisant passer pour un imbécile et en me culpabilisant de ne pas savoir utiliser la VMC tandis que ma maison subissait des désordres.

Depuis que mon branchement est OK, et que j'ai bien asséché le gros module centrale (le retirer, secouer, sèche cheveux, ...), nous n'avons plus de goute sur les vitres, et ce DES LE LENDEMAIN

Les semaines précédentes de galère, pour ne pas voir moisir ma maison qui me coute une vie de travail, j'aspirais quotidiennement les vitres avec le nettoyeur à vitres Kar... un peu cher mais efficace (plus d'un litre récolté par jour), il me servira a laver les grand carreaux par la suite, je n'ai pas voulu investir dans un dés humidificateur car je voulais absolument résoudre ce grave problème de VMC qui est le cœur de notre maison.

Si vous avez des doutes sur les branchements, mettez quelques photos pour que je vérifie par rapport à ma VMC (il en existe 2 modèles, droite et gauche, donc 2 branchements différents)

Pour la programmation, je suis passé à 4 en journée, à 6 DEUX heures après la douche du matin et DEUX heures pendant les repas, à 2 la nuit.
je pense redescendre ces valeurs une fois que mon parquet aura retrouvé son emplacement (il a tout bougé, pourtant en chêne massif collé avec tout les meubles dessus !!! A mon avis c'est cuit il est ruiné...)

A noter aussi que le bruit a presque disparu, il me gênait horriblement la nuit à 2 et je ne l'entend plus.

6°/ Dans le menu, il y a aussi un paramètre de % d'aspiration et de soufflage. On ne peut que descendre ces valeurs depuis 100%
Moi j'ai descendu le soufflage pour plus aspirer (en augmentant les vitesses). Pas forcément bon pour l'équilibrage de l'ensemble (?).
Imaginons que votre % soit à 10 ou 20 (je ne sais pas s'il est possible de descendre si bas), votre VMC n'aspirerait presque pas !

Les sondes optionnelles sont sans doute bien mais difficile à mettre en œuvre à postériori car filaire ???

7°/ Sous la VMC, il y a un petit "flacon" qui est censé récupérer l'eau du boité principal de la VMC et l'envoyer dans les eaux usées.
Encore faut il qu'il ne soit pas bouché, ET que la VMC soit positionnée bien horizontalement sinon l'eau ne s'écoule pas !!
Faites le test, VMC ouverte et éteinte, en vidant un verre d'eau pour voir si elle s'évacue.

8°/ Dernière idée sur le mode "allumage" de cheminée qui ne fait qu'insuffler l'air durant une petite période en coupant l'aspiration en mettant la maison en dépression.
Si ce mode est actif et bloqué (picto spécial sur l'écran), il n'y aurait pas d'aspiration (hypothèse peu probable)

Courage à vous et tenez nous au courant de l'avancement de vos recherches.

[invite63515c87]

Si vous vous douchez le soir, le fait que la VMC ne tourne qu'à vitesse 2 pourrait expliquer que la salle de bain reste humide. Chez nous (même modèle de VMC) nous avons ajouté une sonde hygro dans la sdb qui permet à la VMC d'augmenter la ventilation quand l'humidité dépasse un seuil (% d'humidité relative à définir dans la console de programmation).

Bonjour Aoz,

Comment se branche cette sonde techniquement ? Il faut tirer un fil du boitier de commande à la salle d'eau je suppose ?
Dans ce cas, ce serait trop tard dans mon cas car nous avons trop de distance à parcourir.

Idem pour les sondes CO² et les réplicateurs de boitier de commande (il m'ont placé le mien derrière la VMC dans un endroit totalement improbable et inaccessible),
vraiment dommage qu'il ne soit pas radio ou pilotable par tablette au autre smart-phone (la prochaine version peut-être !).

Aviez-vous eu également des problèmes d'humidité pour avoir ajouté cette sonde ? Est-ce une maison très étanche ?
A quelle vitesse votre VMC tourne-t-elle avec le calcul de la sonde, lorsque le (ou la) plus hygrophile effectue ses ablutions dans la salle de bain ?
Perso j'ai programmé à 6 pendant 2 heures, mais cela me semble un peu fort sur l'échelle de 8.

Remarque: la programmation horaire et par jour est quand même le top, une très bonne évolution bien pratique (surtout pour qui doit se contorsionner pour accéder à son boitier !).

Notre Helios semble bien fonctionner maintenant, je ne rentre chez moi que les WE, j'espère que je n'aurai pas à nouveau une mauvaise surprise...

Avez-vous des exemples de valeurs des températures (entrées, évacuées, reprises, insufflées) pour notre amie qui a initialisée cette conversation et qui est dans la galère avec du froid et de l'humidité ?

[invitefff4cb65]

La sonde est reliée à la VMC via un fil électrique. Raccordement maximum de 2 sondes.

Je ne comprends pas la seconde question.

Est-ce que la VMC est techniquement prévue d'origine pour être raccordée à des sondes, et avec la programmation idoine?
A priori oui, puisque vous dites "2 sondes maximum". J'aurais préféré 3.

Bonsoir,

Je viens d'avoir exactement le même soucis que j'ai résolu par moi même car le plombier et l'archi n'avaient pas vu que la VMC avait été monté en circuit fermé (air entre et sort directement après chauffage, air vicié intérieur en boucle sans rejeter l'humidité).

J'ai pris la doc et j'ai démonté la bête: Voici quelques idées d'utilisateur non expert, des évidences pour un monteur, mais on ne sait jamais...
(...)
Courage à vous et tenez nous au courant de l'avancement de vos recherches.

Que de recherches! Je retiens ça au cas où mon futur installateur ferait tout de travers (je vais le surveiller de près ).
Merci pour tout le monde.

[inviteba3fdc5d]

Comment se branche cette sonde techniquement ? Il faut tirer un fil du boitier de commande à la salle d'eau je suppose ?
Idem pour les sondes CO² et les réplicateurs de boitier de commande

C'est cela : il faut tirer un fil du boitier de commande à la salle d'eau. Chez nous on a de la chance, la VMC est dans une pièce avec un mur commun à la sdb.

Aviez-vous eu également des problèmes d'humidité pour avoir ajouté cette sonde ? Est-ce une maison très étanche ?
A quelle vitesse votre VMC tourne-t-elle avec le calcul de la sonde, lorsque le (ou la) plus hygrophile effectue ses ablutions dans la salle de bain ?
Perso j'ai programmé à 6 pendant 2 heures, mais cela me semble un peu fort sur l'échelle de 8.

La programmation hebdo permet de prévoir les plages horaires des douches. Mais, en cas de douches prolongées hors de ces plages, nous avions de l'humidité qui ruisselait sur les murs (typiquement tard le soir, lorsque la VMC est programmée pour avoir du silence). Jamais de soucis de moisissure toutefois. La maison est certifiée BBC, donc plutôt étanche (Q4pa-surf = 0.2 m3/h.m²).

Lorsque l'humidité dépasse la consigne (programmée), la ventilation augmente et cela monte à 5, 6 voire 7, puis cela redescend progressivement (en moins d'1/2h on retrouve la consigne programmée).

Avez-vous des exemples de valeurs des températures (entrées, évacuées, reprises, insufflées) pour notre amie qui a initialisée cette conversation et qui est dans la galère avec du froid et de l'humidité ?

L'an dernier, en hiver, j'avais noté cela :
air extérieur arrivant dans le bloc : -5°C
air vicié (repris) : 19°C
air insufflé (neuf): 17°C

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Est-ce que la VMC est techniquement prévue d'origine pour être raccordée à des sondes, et avec la programmation idoine?
A priori oui, puisque vous dites "2 sondes maximum". J'aurais préféré 3.

C'est cela, la VMC peut être reliée à deux sondes hygro et 5 sondes CO2.

voir la doc :
http://laboutique.soft-energie.fr/pd...20EC%20300.pdf

[invite63515c87]

oui la bouche aspire car le technicien l'a contrôler à 28 m3/h
On vient de m’émettre une autre hypothèse pour ce taux d'humidité résiduel, il se pourrait que les murs + isolations aient été montés avant que la dalle béton ne soit complètement sèche, dc l'humidité serait aujourd'hui prisonnière ds la maison. donc il faudrait chauffer la maison qq semaines afin de l’assécher afin qu'après on soit tranquille, et qu'on reparte sur de bonnes bases.!! Est ce que ça tient la route d'après vous?

Je cherche et réfléchis à toutes les éventualités pour résoudre mon problème.

Bonjour ckbleu,

Avez-vous pu résoudre votre soucis d'humidité dans votre maison passive ?

Chez nous tout va bien maintenant, un peu soucieux de ne pas avoir envisagé ou détecté d'autres désordres non visibles (genre: la ouate de cellulose mouillée qui ne serait pas top avec le sel de bore).
La vie est tout de même bien agréable dans une maison ossature bois, et, quel plaisir de ne presque pas chauffer en cette période hivernale !
Je vous souhaite de profiter pleinement de votre maison qui vous a sans doute demandé beaucoup d'investissement, réflexion et questionnements.

Bonne Année à Futura-Sciences et à ses lecteurs !

[invite63515c87]

L'an dernier, en hiver, j'avais noté cela :
air extérieur arrivant dans le bloc : -5°C
air vicié (repris) : 19°C
air insufflé (neuf): 17°C

Bonjour,

Nouveau soucis avec notre VMC.
Nous sommes parti en WE 2 jours et la maison est tombée à 14°
La température de l'air rejetée à l'extérieur = la température de l'air soufflé dans la maison, et la température soufflée est bien inférieure à la température de l'air repris, comme si l'échangeur ne fonctionnait pas.

Dans quelle position doit-être le volet de bypass en hiver ? fermé ou ouvert ?
Chez nous il est ouvert, et je pense que ce n'est pas normal (une des vis était dévissée, et il était de biais...)

Merci de votre confirmation car mon plombier ne connais pas sa machine !

[invite64641548]

Dans quelle position doit-être le volet de bypass en hiver ? fermé ou ouvert ?
Chez nous il est ouvert, et je pense que ce n'est pas normal (une des vis était dévissée, et il était de biais...)

Bonjour,

Quelques questions ...

J'imagine que durant ce week-end d'absence, il n'y avait aucun chauffage dans la maison ?
Quelles étaient les températures extérieures durant cette période ?
Comment votre machine est-elle paramétrée pour la protection de l'échangeur contre le gel ?

Il me semble que la fonction antigel puisse être assurée,
ou bien par la batterie électrique incorporée,
ou bien (comme sur le modèle ECO) par l'arrêt du soufflage.
Dans ce dernier cas, le bypass ne s'ouvre-t-il pas ?

A creuser ...

[invitefff4cb65]

@MOB-TG38:
A l'évidence, le bypass ne doit pas être activé puisque vous voulez récupérer les calories expulsées.

Question: si vous partez plus d'un we, avez-vous un moyen de chauffage en route? Car la VMC ne récupère pas à 100% et la température baisse de toute façon.

[inviteba3fdc5d]

L'air entrant est réchauffé si le volet du bypass est en bas (horizontal) et qu'on voit les ailettes de l'échangeur de chaleur (comme sur l'image que j'ai posté dans ce fil, le 29/11/2012 à 14h07). Lorsque le bypass est activé, le volet métallique monte de ~45° pour cacher les ailettes de l'échangeur (et alors l'air neuf n'est plus réchauffé).

Perso, je n'ai jamais surpris le volet à mi-course (soit tout en bas, soit à plat sur l'échangeur)

[invite63515c87]

Merci à tous pour vos réponses rapides.

@Philoux35 et Galuz31: aucune source de chauffage en effet durant mes 2 jours d’absence.
Nous avions fermé les BSO et il n'a pas fait très chaud, mais nous ne pensions pas descendre à 14°
(la résistance présente dans le bloc d'entrée d'air évite le gel de l'appareil).
J'aurai du écouter les conseils d'une résille dans la chape pour maintenir une température raisonnable.
Mais bon, on ferra avec en lançant une grande flambée en rentrant.

@Aoz: Merci pour cette précision car la doc n'est pas précise sur ce sujet.
Ok: mon volet est bien à l'horizontal, les calories devraient être récupérées pour réchauffer l'air soufflé (ce qui est quand même un peu le cas car je passe de 2 à 14°).
Ce qui m'alarmait était que l'air rejeté à l'extérieur = air soufflé dans la maison et qu'une vis était partie sur le bypass.
Je vais essayer de descendre un peu les puissances au niveau de la programmation horaire, descendre à 1 la nuit surtout.
Quand à une vitesse 6 durant 2 heures le matin et le soir sans habitants, cela explique sans doute la descente de la température !
La solution serait donc de couper la VMC l’hiver lors d'une absence prolongée, afin d'éviter de faire rentrer le froid.

Par contre, j'ai vidé encore beaucoup d'eau en renversant l'échangeur (gros losange métallique) lors de l'entretien des filtres qui étaient encore bien sales.
Helios conseille cet entretien 2 fois par an, je pense qu'il est nécessaire de l'effectuer plus souvent...

[invitefff4cb65]

J'aurai du écouter les conseils d'une résille dans la chape pour maintenir une température raisonnable.

Une résille dans la chape, c'est une résistance électrique?

La solution serait donc de couper la VMC l’hiver lors d'une absence prolongée, afin d'éviter de faire rentrer le froid.

Est-ce que c'est conseillé? Combien de temps peut-on le faire? Et combien de temps l'air met-il pour se renouveler?
Je pense à l'humidité, notamment.