Isolation d'un toit terrasse accessible

[Don-Quichotte]

Bonjour à tous,


Voila je dois me lancer très rapidement dans l'étanchéité d'un toit terrasse accessible et j'aimerai avoir vos avis éclairés sur le sujet.


Toit terrasse n°1


Situation :


Dimensions 5,3 m de long par 3,2 m de large en surface utile (j'entends sans prise en compte des acrotères) soit environ 17 m².
La terrasse est située au premier étage d'une maison, le plancher est dit de "limoux" (Kalibois) avec une dalle hétérogène (poutrelle céramique/béton).
Les hourdis de ce plancher sont en polystyrène R = 0.63 avec en sous face une plaque d'OSB collée au polystyrène.
La réservation pour l'isolation du toit terrasse est de 20/21 cm + la hauteur du seuil de la baie vitrée. Donc de la dalle à la menuiserie il y a environ 30 cm.


Isolation :


Point n°1 :
le fait que les hourdis sont en polystyrène cela ne va pas créer des problèmes de condensation ?
L'isolation sur la dalle doit résister à la compression si je comprends bien, et il ne reste que peu d'isolants finalement, aussi je pensais utiliser du polystyrène extrudé, pas vraiment écolo mais bon ...c'est bon marché.


Point n°2
Je pensais mettre 16 (ou 14cm) en épaisseur sur la dalle, puis recouvrir le tout par une chape (faut il dans ce cas la faire en béton ou en mortier ?), d'épaisseur 4 cm avec une pente de 1% (donc 4 cm en partie basse et 7cm en partie haute).
L'épaisseur serait donc de 23 cm et le relevé d'étanchéité sous la baie serait de 5 cm, et normalement il faut 10 cm je crois. Du coup cela pose un problème non ?


Point n°3
Peut on mettre un isolant dans la "chape" qui recouvrira l'isolant ? Si oui, que me conseillez vous (perlite, vermiculite, ... ?)

La chape sera recouverte d'une bâche EPDM pour l'étanchéité du toit, puis recouverte par du géotextile et le tout recouvert par des plots surmontés de petites dalles en bois.
Ce système est-il possible ? Le fait qu'il y ait des hourdis en polystyrène et un isolant sur la dalle représente t il un problème ?


Acrotères :

Point n°4
Ils seront en blocs à bancher sur une hauteur de 1,1m (5 rang + arase), cela peut il créer un surpoids sachant qu'en partie sud il y a deux baies vitrées au rez de chaussée séparées par un pilier ?
Le linteau a été fait correctement, mais je pose tout de même la question.
L'isolation des acrotères n'est pas obligatoire si il y a une ossature en béton, mais cela veut dire quoi exactement ?


Seuil de la baie vitrée :

Point n°5
Il y a également quelque chose que je n'arrive pas à comprendre au niveau des seuils de portes et baies vitrées ....comment ça se passe pour faire un seuil ? Par exemple sur le petit dessin que j'ai fait, la partie violette (avec le point d’interrogation) est pour moi une terra incognita.
Cette zone doit servir de support à la baie j'imagine, mais cela doit il être mis en place avec le seuil ou c'est quelque chose de différent ? Niveau isolation, peut on faire quelque chose pour éviter un pont thermique ?
Entre la ligne intérieure du mur porteur et l'intérieure du doublage il y a 20 cm (16 d'isolant prévu + 4 cm de brique de doublage)








Toit terrasse n°2 :

Point n°6
J'ai un deuxième toit terrasse accessible au dessus d'un garage, et je voulais savoir qu'elle était l'isolation minimale à mettre en place. Il ne s'agit pas d'isoler, mais de protéger la dalle contre les chocs thermiques si j'ai bien compris.




Je vous remercie énormément pour toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter, merci
-----

[Salva57]

Bonsoir,

Tu trouveras des infos ici page 10
http://www.knaufinsulation.fr/sites/...2_05_12_lr.pdf


@+

[Don-Quichotte]

Merci beaucoup.
J'ai eu beaucoup de retour me disant "mais c'est pas comme ça qu'on fait". Apparemment il vaudrait mieux mettre l'isolant sous la chape que dessus.
Du coup je me demande puis-je fonctionner ainsi :

De bas en haut :

Plancher avec dalle
Forme de pente (1%)
Étanchéité avec une bâche EPDM
Pose du polyfoam en deux lits croisés (2 fois 60 mm c'est le maximum admissible selon leurs avis techniques)
Pose de la membrane Slimline
Pose de plots + dalles (des dalles en bois sont elles possibles ?)

L'isolant ne va t il pas retenir un peu d'eau qui risquerait de créer des zones humides ? L'étanchéité empêche cela à 100 % ?

En vous remerciant beaucoup pour toutes aides éventuelles.

[Salva57]

Bonsoir,

Il me semble que l'isolation doit être sous l'étanchéité, donc sous la bâche EPDM !

Salutations.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Don-Quichotte]

Bonsoir et merci pour la réponse.
D'après le produit que tu indiques, l'isolation se met dessus l'étanchéité. J'ai acheté le produit, mais beaucoup me dise que ça se met en dessous ...ce qui m'arrange pas vraiment !
Il y a un document technique sur le produit 5/11-2224

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-...Atec=5/11-2224

Panneaux isolants non porteurs en polystyrène extrudé à bords feuillurés, de dimensions utiles : - 1 250 mm x 600 mm, - épaisseurs de 30 à 100 mm pour le POLYFOAM C350A LJ, et de Panneaux isolants non porteurs en polystyrène extrudé à bords feuillurés, de dimensions utiles : - 1 250 mm x 600 mm, - épaisseurs de 30 à 100 mm pour le POLYFOAM C350A LJ, et de 30 à 120 mm pour le POLYFOAM D350A LJ. Les isolants sont disposés au-dessus de l'étanchéité de toiture plate et lesté par une protection en gravier avec ou sans dallettes, ou coulée, ou par éléments préfabriqués sur couche de séparation, ou dalles en béton sur plots de poids adapté à l'épaisseur de l'isolant, et plus lourde que les protections rapportées usuelles. Le système s'emploie sur éléments porteurs maçonnerie. Il intéresse : - Les ouvrages neufs et la réfection de toitures de pente 0 à 5 %, conformes aux normes NF P 10-203 - NF P 84-204 et NF P 84-208 (réf. DTU 20.12, DTU 43.1 et DTU 43.5), situés en climat de plaine ; - Toiture-terrasse : - inaccessible, y compris chemin de circulation, - technique, y compris chemin de roulement d'équipement d'entretien de façade, - accessible aux piétons et séjour, y compris dalles sur plots, - jardin. La pression maximum d'utilisation est 6 N/cm² (0,6 daN/cm2), appliquée sur l'isolant, pouvant être réduite à 4 N/cm² (0,4 daN/cm2) lorsqu'il est fait usage de dalles sur plots (cf. paragraphe 4.222 du Dossier Technique). Dans la solution Polyfoam Slimline, le procédé se différentie des isolations inversées classiques par sa performance thermique améliorée, ceci grâce à l'interposition, dans le système, d'un voile non-tissé SLIMLINE. Une protection lourde meuble au-dessus des panneaux Polyfoam LJ est admise en tout site et toute zone de vent, jusqu'à une dépression au vent extrême d'au plus 4712 Pa en zones 3 et 4 (cf. Règles V 65 modifiées).



Vous en pensez quoi du coup ?

[Salva57]

Bonsoir


Dans le cas ou il y a un Slimline au dessus je veux bien croire que c'est possible que l'isolant soit entre l’étanchéité et le "Slimline".
Mais pour moi le "Slimline" est une sorte d'étanchéité, non ?

Ce qui est sur c'est que l'isolant polyfoam ne doit pas être en contact avec de l'eau.

Chez moi ou j'ai fait l'erreur de mettre l'isolant au dessus, lors du démontage j'ai pu constater que le polyfoam ce gorge d'eau, certains panneaux de 1250x600 étaient tellement lourd qu'il fallait être deux pour les porter alors que sec on peu on prendre plusieurs seul sans problème.

Lorsque l'on fait de l'étanchéité avec du "mamout" l'isolant est bien sous le "mamout" donc sous l'étanchéité, je vois pas pourquoi maintenant il faut avec du polyfoam rajouter ce "Slimline"

Apparemment d'après ce que tu as écrit, le "Slimline" est une nouvelle façon de poser, mais cela n'annule pas l'ancienne sans Slimline et avec l'isolant sous l'étanchéité.

Faudrait demander à des Pros, parce que à force de voir tout et son contraire, on ne sait plus quoi penser.


@+

[Don-Quichotte]

Ben voila, on entend tout est son contraire et c'est pénible ...je dois faire ma chappe demain alors :/ ....
Pour le polyfoam il y a un avis technique, je sais pas si tu as jeté un oeil, mais ils disent que si on met une couche d'isolant pas besoin de slimline, si on en met deux oui.
C'est ce que j'ai prévu moi deux couches croisées d'isolant au dessus de l'étanchéité et ensuite slimline. Mais je crois que c'est juste pour limiter le passage de l'eau, donc l'isolant sera en contact avec.

[Don-Quichotte]

Re-coucou,
Zut je pensais pouvoir éditer mais tant pis !
Voila un lien que j'avais trouvé sur ce forum :
http://forums.futura-sciences.com/ha...-terrasse.html

Je cite la réponse d'Hérakles :

Technique dite de la toiture inversée

Etanchéité en premier sur la dalle béton
isolation posée dessus type roofmate , styrodur
calage de l'isolation par graviers et dallettes béton de lestage en cas de vents dominants importants (mistral..)

cela a pour avantage de mieux protéger l'étanchéité contre les écarts de température , beaucoup mieux que si l'isolant était SOUS l'étanchéité , qui dans ce cas , plisse , se dilate et finit par se fendre avec les écarts de température

l'eau de pluie tombe sur l'isolant et est rapidement évacuée par le gravier , tandis qu'une petite partie passe entre les plaques d'isolant et chemine entre l'étanchéité et l'isolant pour être évacuée , ceci n'ayant que très peu d'influence sur les déperditions

Je pense que le roofmate dont il est question est un produit équivalent au polyfoam !
Donc oui la question de l'eau dans l'isolant m'intéresse, normalement ils sont insensibles à l'eau, mais après perdent ils le pouvoir isolant une fois mouillée ?

[Don-Quichotte]

Une petite question Salva, concernant le problème que tu avais avec ton toit terrasse, tu avais un écran parevapeur dans ton faux plafond ?
Parce que si on met un écran pare vapeur, il ne devrait pas y avoir de condensation puisque la vapeur d'eau ne pénétrerait pas dans le plancher du toit terrasse et par conséquent pas de création d'eau ? Je me trompe ?

Merci à vous

[Salva57]

Bonjour,

De ce que j'avais compris, la toiture inversé à pour but de protéger la dalle des écarts de température pas l'étanchéité.

Dans mon boulot il m'arrive d'intervenir sur les toitures de magasin. L'isolant est toujours sous le "mamout" je n'ai jamais vu l'inverse.

Je persiste à dire que le polyfoam va se gorger d'eau et qu'il va rapidement perdre ses caractéristiques isolantes.

Essaye de récupérer un morceau de polyfoam et met le dans l'eau un certain temps tu verras que mal grès ses caractéristiques de résistance à l'eau il va en boire beaucoup.

Je peux même t'en envoyer un morceau si tu veux, j'ai du 60mm.

@+

[Don-Quichotte]

Salut et merci

Je veux bien te croire, c'est pas le soucis, comme je le disais j'ai déjà l'isolant.
Mais le problème c'est que j'ai pas le choix, j'ai pas de réservation en maçonnerie pour faire autre chose qu'une toiture inversée. Au pire je changerai l'isolant, en rapportant le polyfoam.
Le problème c'est les hourdis en polystyrène que j'ai dans le plancher. Comme toi d'ailleurs. Donc je voulais savoir si tu avais un pare vapeur au moment de tes problèmes en sous face intérieure.
Je me dis que si on stoppe efficacement la vapeur d'eau qui remonte de l'intérieur vers l'extérieur on peut stopper le problème du point de rosée.

J'ai beau calculé dans tous les sens, je peux pas faire autrement que mettre mon isolant sur l'étanchéité. Si je mets l'isolant dessous, je pourrai pas faire de remontée d'étanchéité efficace, ou alors faut que je supprime ma baie vitrée et du coup le toit terrasse ne servirait plus à rien.

Donc voilou, peux tu me dire si tu avais un pare vapeur côté intérieur ?

En te remerciant.

[Salva57]

Salut,

Non aucun pare vapeur côté intérieur.

Cette histoire de vapeur d'eau me laisse très perplexe. Pour moi la condensation sous ma bâche est uniquement du au point de rosé avec l'air qu'il y a entre la bâche et le sol (puisqu'elle est posée et pas collé), se n'est pas de la vapeur d'eau qui aurait migré depuis le dessous de la dalle.

C'est comme l'histoire de la chauve souris de Bigard, faut que la vapeur d'eau soit bigrement entêté pour traverser, les ourdis en polystyrène, la dalle, la chape pour aller condenser sous la bâche !!!

Moi j'y crois pas!

C'est comme dans mon sous sol. on a des pièces qui sont chauffées mais ne sont pas spécialement ventilé, ou on y a une cuisine, ou on y pend du linge et nous n'avons aucun problème de condensation ou de moisissure.
Le problème apparait uniquement lorsque l'on fait des conserves car là effectivement on chauffe pendant 2 heures de l'eau à 100° et là sur la conduite d'eau froide qui passe au plafond on a plein de goutte d'eau.
Mais dans ce cas, il y a un grand volume d'air alors que sous la bâche il y a juste une lame d'air mais qui suffit pour créer de la condensation.

Cette histoire de point de rosé est un vrai casse tête.

[Yoghourt]

Il me semble que l'isolation doit être sous l'étanchéité, donc sous la bâche EPDM !

C'est le plus courant, mais pas une obligation.
Dow fait des produits pour toiture inversée depuis un paquet d'années

Vous en pensez quoi du coup ?

Comme l'a dit Salva, le hic de la toiture inversée, c'est le risque que l'isolant se gorge de flotte. Il n'isole alors plus rien et éventuellement se dégrade.
- la forme de pente doit se faire sous l'isolant (en toiture inversée comme en classique)
- 1%, c'est insuffisant pour éviter toute flaque. Compte 2% mini.
- Oui, on peut faire une forme de pente en béton allégé (je l'ai fait). La perlite tient mieux la charge et ne varie pas en volume au mouillage. Attention, c'est nettement plus chiant à tirer qu'une chape classique : le granulat -moins dense que le mortier- a tendance à remonter (archimède). Si tu veux te lancer dans cette solution, j'avais mis mes retours d'expérience dans ce fil.
- Attention à la pose du géotextile pare-pluie (slimline ou autre) : orienter les lés par rapport à la forme de pente, comme pour un toit normal.
- il faut que la couche au-dessus draine un max (gravier de bonne taille limite galet, si ce n'est pas une pose sur plots)
- perso, j'essaierai de trouver (ou je bidouillerai) des plaques XPS rainurées en guise de 1ère couche, encore une fois pour drainer un max vers l'évacuation. Pour les jours où il pleut comme vache qui pisse.
Je ne sais pas ce que le produit slimline vaut comme pare-pluieL'idéal serait de trouver du XPS rainuré en sous-face, afin que ça fasse des couloirs de drainage vers l'évacuation.

C'est comme l'histoire de la chauve souris de Bigard, faut que la vapeur d'eau soit bigrement entêté pour traverser, les ourdis en polystyrène, la dalle, la chape pour aller condenser sous la bâche !!!

Elle l'est. C'est un gaz léger et petit, ça se diffuse partout où ça peut au gré des fluctuations de pression de vapeur d'eau.
Sinon, la condensation n'est pas forcément visible, en particulier pour les matériaux capillaires.

[Yoghourt]

désolé pour la redite au milieu de mon message. J'aurai mieux fait de me relire avant de cliquer

[Don-Quichotte]

Merci de faire partager ton expérience Yoghourt !
Je me refaire des petits schéma et les remettre ici pour avoir vos avis.
Encore merci à vous.

[Don-Quichotte]

Coucou et re-coucou,

Alors voila j'ai fait un nouveau petit schéma, ce genre de chose est il possible ? (oui c'est pas conventionnel, mais les maçons n'ont pas laissé de réservation suffisante donc j'aurai forcément une petite marche entre la pièce et la terrasse, ...c'est pas la joie, mais pas le choix). Le relevé d'étanchéité en vert, est de 10 cm (le plan est au 1/10) et il mord sur l'appui qui sera sans doute en pierre ...y a t il un risque quelconque ?

J'en profite pour poser deux petites questions mais à propos des appuis des fenêtres (2 vantaux classique sur allège).

On m'a dirigé vers un tailleur de pierre pour mes appuis de fenêtre. Ce dernier me propose de faire les appuis en deux parties pour que cela revienne moins cher.
On aurait un socle plat (qui serait à incliner à la pose avec du mortier) et ensuite il faudrait coller une seconde partie qui servirait d'appui (le rejingot). Si c'est pas clair je ferai un schéma demain. J'imagine que ce n'est pas trop conforme au dtu, vous en pensez quoi ?

L'autre question c'est à propos des appuis en pierre (dans le cas présent pierre Espeil du Luberon je crois). La pierre ne sera t elle pas vecteur d'humidité étant donné que c'est quand même un peu poreux ? L'isolant plaqué contre à l'intérieur sera en laine de bois. Y a t il un risque ici aussi ? Je peux éventuellement en partie intérieur recouvrir la pierre d'un monocouche étanche. Vous en pensez quoi ?

En vous remerciant.


Oh, une dernière question, pour les baies vitrées (sans problème cette fois) est il possible de faire l'appuis en deux parties ? Une partie le socle pour poser la menuiserie et ensuite faire le seuil incliné dans un second temps une fois les menuiseries posées. L'appui doit il être chaîné au plancher ? On se contente juste de faire un coffrage selon les plans de la menuiserie et cela suffit, pas besoin de chaînage ?

[Don-Quichotte]

Erratum !
Suite à une erreur de mesure, je vais reprendre le schéma ci-dessus. Je n'aurai pas assez de place pour faire une toiture à isolation combinée. Les couches d'isolant seront obligatoirement sur étanchéité.

[Salva57]

Bonsoir

Attention à "la petite chape qui sert à rien" comme indiqué sur ton schéma.
Une chape pour qu'elle ai une cohésion correcte doit avoir une épaisseur minimum en dessous il vaut mieux un ragréage.

@+

[Don-Quichotte]

Coucou et merci,

Ben en fait cette chape c'est une erreur ! Elle est déjà en place. Pour la petite histoire quand j'ai voulu faire ma chape sur la dalle, mon voisin maçon est passé et il m'a dit "boudhiou mais on fait pas comme ça", et comme la météo annonçait pas mal de pluie, il m'a dit que je pouvais juste faire une petite chape pour protéger et limiter les infiltrations d'eau car en dessous j'ai des plaques d'OSB qui risque à force de mal finir, donc j'ai pas fait ma chape et j'ai suivi son conseil mais c'est une erreur car j'ai perdu quelques précieux centimètres :/ fin' maintenant que c'est fait !

[Salva57]

Salut,


Ben à un moment au lieu de cumuler les erreurs (comme chez moi), il vaut mieux une fois pour toute trancher dans le vif même si sa fait mal au coeur et au portefeuille.
Car une succession d'erreur bricolées n'a jamais résisté au temps.

@+

[Don-Quichotte]

Re-Bonsoir à vous,

J'ai fait un nouveau schéma en fonction des côtés de la maçonnerie existante le plan (plus précis et plus réaliste que l'ancien).
On y va donc pour les explications :

J'ai un toit terrasse dont la surface utile (donc sans compté les acrotères) est de 5.3 X 3.2 m. Le plancher est un plancher de limoux et sur la dalle de ce dernier j'avais effectué comme je l'ai dis précédemment une petite chape avec une faible pente Nord Sud (3cm au Nord et 0.5/1cm au Sud) recouverte par une pellicule bitumeuse pour temporairement limité les écoulements d'eau. Il est prévu 2 bouches d'évacuation par les acrotères pour l'écoulement de l'eau.

Je pense qu'il est préférable en fin de compte de faire la pente d'Est en Ouest, afin d'éviter les sorties d'eau en façade. Je vais donc réalisé le week end prochain sauf contre indication de votre part, une chape allégée avec ce produit (Efiperl) :
- http://www.bricoman.fr/m018/efiperl-100-litres.html

La pente sera de l'ordre de 1.32%, 10cm à l'Est et 3 cm à l'Ouest (les dimensions sont totales, elles tiennent compte de la mini chape réalisée). Je vais avoir du mal à faire mieux pour la pente ou alors on repart sur une pente Nord Sud, 8 cm au Nord et 3cm au sud, la pente serait de 1.56% et tant pis pour le désagrément en façade. Je peux faire des "pissotières" sortant des acrotères avec des tuiles, j'ai vu ça chez ma grand mère, c'est pas si moche, mais bon, ça doit couler fort en dessous les jours de pluie, j'aurai dans le futur deux grandes baies vitrées en dessous, donc faudra que je prévois quelque chose en bas pour réceptionner la flotte et pour éviter les projections, pas simple ...deux descentes en façade risquent de faire très moches. Par contre la reprise de l'ancienne chape sera mieux prise en compte je pense.

La configuration du système serait de bas en haut :

- le plancher de limoux/dalle béton
- forme de pente en chape allégée (+10 à l'est, +3 à l'ouest).
- étanchéité (avec remontés) bâche EPDM collée sur la chape.
- Isolant 2x6 cm XPS (soit 12 cm)
- Nouvelle chape de 4 cm mortier classique !
- Finition, collage d'une carrelage extérieur (1.5 à 2cm). Les deux évacuations prévues seront donc au raz de ce carrelage.

Le système vous paraît bon ?
J'ai quelques petites questions à vous soumettre également.

1) Donc sur le plan, c'est une pente d'Est en Ouest de 1.32% ! Pas terrible, mais c'est peut être suffisant vous en pensez quoi ?
2) Le bas de pente sera de 3cm (pas trop faible ?), je mettrai du superplastifiant dans le mortier et j'utiliserai peut être un mortier pour les chapes inférieures à 4cm non ?
3) Le produit Eperfil vous semble acceptable ? C'est pas de la perlite pure !
4) Faut il ferrailler les chapes ? J'en avais pas l'intention mais je demande !
5) La hauteur entre le carrelage et la baie vitrée (le bas du montant alu) serait de 3-3.5cm et en partie Ouest de 5-6 cm), c'est acceptable selon vous ?
6) Faut il utiliser un pare pluie à un moment donné (ou même un polyane?) ? Je ne pense pas mais je demande !

En vous remerciant de tout coeur une fois de plus pour votre lecture, vos avis et critiques !

[Salva57]

Salut,


Ici http://s1.e-monsite.com/2008/06/22/4...cument-pdf.pdf

Des explications sur la réalisation de chape.


Bon courage.

[Sandy34500]

Coucou Don-Quichotte,
C'est un bon choix de prendre ce produit pour la chape légère, ça va te faire gagner du temps (très précieux !).
On va pouvoir bien avancer ce week-end.
Si c'est plus raisonnable de garder la pente Nord/Sud, garde la. A mon avis (de non spécialiste), on trouvera un moyen d'arranger la façade...
La doc de Salva57 est très bien. Tu l'imprimes ou je le fait ?
A ++

[Sandy34500]

Alors, tu as trouvé de la perlite ? Tu vas utiliser quoi finalement ?

[Don-Quichotte]

Re-Bonjour,

Alors voila pour les nouvelles, les appuis des fenêtres sont posés (c'était certes pas le sujet !) et les appuis des baies vitrées également.
Concernant la porte fenêtre nouvellement créée cela donne cela :



Cela fera une petite marche entre intérieur et extérieur mais pas le choix !
Du coup entre mon appuis en béton coffré et la brique se trouve un espace (il y a sur la photo un bout de planche de coffrage à l'intérieur qui a été ôté depuis), puis-je le boucher avec du polystyrène expansé (recyclage des hourdis polystyrène du plancher du RDC). Le tout (brique + polystyrène) sera surmonté par le seuil de la porte fenêtre (mortier + seuil en pierre ou béton + carrelage). Un pare vapeur n'est pas nécessaire si je décide de coincer de l'isolant en polystyrène ? Ca ne va pas condenser ?

Merci de bien vouloir m'apporter vos sages lumières.

[Don-Quichotte]

J'ai complètement oublié de préciser qu'au dessus de la petite arase béton que je ferais au dessus de la brique et du polystyrène, l'étancheur du toit terrasse recouvrira le tout de ...euh je sais pas trop, sans doute une membrane d'étanchéité ...
Cette étape se situera avant la pose des menuiseries pour optimiser l'étanchéité.

[Yoghourt]

Hello,
J'imagine que j'arrive après la bataille, et que cette partie du chantier est bouclée... Toutes mes excuses.
Pour la partie vide, et même pour les alvéoles de la brique, tu peux effectivement remplir de billes de polystyrène (ou liège ou perlite ou vermiculite).

En lisant le schéma et les explications, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout à fait continuité de l'isolant au niveau du seuil. J'ai du mal à imaginer comment va être le sandwich final avec la menuiserie et la membrane. Du coup, j'ai un peu de mal à imaginer vers où la vapeur d'eau aura tendance à migrer/s'évacuer. Ca m'étonnerait que tout ça soit source de souci. Surtout si tu prends les devant avec des finitions perspirantes, et que le seuil est relativement protégé des eaux de rejaillissement.

Cdlt,
Yoghourt

[Don-Quichotte]

Coucou et merci pour le come-back
Tu n'arrives pas après la bataille, mais plutôt comme la cavalerie, un peu en retard mais au moment décisif.

Donc pour résumer car il y a eu quelques évolutions depuis.
Petit rappel, il y a deux toits terrasses, un à l'étage et un au rez de chaussé (ou premier niveau) qui est au dessus du garage.
La photographie ci dessus ne correspond pas au schéma que j'avais mis mais au toit terrasse sur une partie du garage schéma ci-dessous (que j'avais oublié de mettre).

seuil et isolation toit terrasse garage partie 3 forum.jpg


Les 4 cm d'isolant (xps) sont la pour éviter les chocs thermiques sur la dalle.
La question que je me posais c'était de savoir si dans le vide bien visible sur la photo on pouvait mettre du polystyrène histoire de recycler les restes de hourdis du plancher.
D'après toi je peux également mettre de la vermiculite dans la brique, c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé
Le tout sera surmonter par une membrane d'étanchéité et je pense qu'elle sera recouverte soit par une chape + carrelage soit pas caillebotis ou lames de bois sur plots.
Tu peux me confirmer que c'est ok pour le poly dans le trou et la vermiculite dans la brique ?


Concernant le toit terrasse de l'étage, au final ça donnerait ça. Le pare vapeur et l'étanchéité seront effectués par un pro.
Après un cassage d'une partie de la petite chape pour un changement de pente, j'ai pu rajouter 4 cm d'xps pour un total de 16 cm et il restera toujours quelques centimètres à l'occasion pour faire une toiture combinée en rajoutant de l'isolant par dessus l'étanchéité. (La pente est pas terrible entre 1 et 1.3%, mais je pouvais pas mieux faire)


seuil étage et isolation toit terrasse toiture n°7 version fofo.jpg

Bon c'est encore en cours, mais normalement fin mai tout sera fait !

Merci pour votre aide !

[Yoghourt]

Il serait bon que le pare-vapeur remonte jusqu'à la membrane d'étanchéïté au niveau de la brique de calepinage. Sinon, l'isolant n'est pas dans une enceinte fermée et la vapeur va lentement faire le tour du pare-vapeur.

Je te confirme que c'est ok pour remplir le trou de billes XPS et vermiculite dans la brique. Tu peux éventuellement vibrer ça un peu, histoire que ça prenne sa place et limiter la hauteur du "trou" futur dû au tassement.