Interrogations et demande aide suite installation poele hase bilbao

[ggaetan]

Bonjour,

Je me permets de vous contacter car je lis depuis un moment vos réponses sur le forum et j'aurais besoin, si possible, de vos conseils avisés.

Nous venons hier de faire installer un poêle hase Bilbao et je suis pour l'instant un peu circonspect et je reste avec plusieurs interrogations :

1) L'installateur a découpé et enlevé l'isolation 70+10 (qui était polystyrène) sur 1,20m pour la remplacer par 3 cm de firerock plus une plaque M0 montée sur rail (jusque là ok, même si je perds en isolation (j'aurai du écrire sur le devis ....) et qu'aux jonctions le polystyrène enlevé pour mettre les rails n'a pas été comblé, m'occasionnant je pense un petit pont thermique.)

Seulement, sur les 8 cm de hauteur des plinthe en bas du mur, il a laissé le placo d'origine pour ne pas enlever les plinthes et n'a pas enlevé derrière le polystyrène (pour éviter de fragiliser le petit morceau de plaque je suppose)
Le poêle est à 13 cm du mur et la doc indique 20cm par rapport à tout matériaux combustible.

Cela peut-il poser un danger ? Que faire alors ?


2) Arrivée d'air extérieur.
Sur conseil de l'installateur, une arrivée d'air extérieur était prévue et j'avais discuté avec lui sur la documentation technique montrant un tube allant du poêle à l'extérieur du mur (notée kit de raccordement air frais sur poêle Hase sur devis).
Au final, nous avons "juste" eu un trou de 7/8cm dans le mur avec une grille à lamelle faisant entrer dans la pièce une quantité impressionnante d'air totalement froid (et m'a très refroidi aussi).

Pour l'installateur, c'est conforme à ce que était écrit sur le devis (J'aurais du tout écrire et détailler)
Retourné ensuite au magasin, j'ai vu avec lui pour la fourniture (que je paye en plus, bien sur...) et l'installation du système (ce qui implique re-percement du mur plus bas, rebouchage du trou existant qui est plus haut, ...)

L'installateur me dit que de toute façon, cet arrivée d'air extérieur, même si elle est réglementairement obligatoire, ne sert à rien.
J'ai lu tous les posts sur le forum concernant ce sujet et c'est très mitigé.
La maison est de 2001, vmc simple flux, maxi brique de 22 + doublage 70/10 polystyrène et sur le bas, je n'ai qu'une seule entrée air fenêtre.

Je suis donc un peu perdu :
- reboucher le trou existant et en rester là (cad pas d'entrée d'air frais extérieur) ?
- Aller au bout et monter l'arrivée d'air directe ? Celle-ci est-elle bien étanche (cad ne faisant entrer aucun air froid dans la pièce) ?

Merci d'avance de vos avis.
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[ggaetan]

J'ajoute une petite photo (scotch de masquage mis sur la plaque sur le mur pour éviter le refroidissement permanent de la pièce).

[Mickele91]

Cela peut-il poser un danger ? Que faire alors ?

En toute rigueur, il aurait du te changer toute la plaque et ne laisser aucun polystyrène...mais bon, comme bien souvent, pour ne pas se "prendre le chou"...on fait au plus rapide...

De là à te dire qu'il y a danger...le bas des poêles repose sur des pieds et il n'y fait quand même pas des températures comme celles que tu vas avoir au niveau du foyer ou au dessus...

L'installateur me dit que de toute façon, cet arrivée d'air extérieur, même si elle est réglementairement obligatoire, ne sert à rien.

C'est qu'il n'a pas bien "intégré" ce à quoi elle servait...

Avant d'intervenir sur ce qu'il a fait, j'en référerer à la maison mère de Hase, histoire qu'ils voient ce que certains de leur installateurs peuvent faire comme boulot...

Cordialement

[Touche-à-tout]

Bonjour,

La suggestion de Mickele91 est pertinente: il est important que le constructeur soit informé des pratiques de ses installateurs. Au pire il prendra des sanctions, au mieux il entreprendra une action de formation pour éviter les ennuis. Il pourrait par ailleurs engager également une action commerciale pour faire compléter l'installation sans surcoût.

Il est vrai qu'au niveau du sol, derrière la plinthe et le placo, le PS ne craint pas grand chose, car ce n'est effectivements pas là que le rayonnement calorique est le plus intense. Mais il n'était pas bien compliqué de gratter un peu l'isolant. De même, il est particulièrement radin de ne poser que 3cm d'isolant et de ne pas compenser la différnce d'épaisseur avec le reste du mur. A moins qu'il y ait un problème d'encombrement, c'est un travail dégueu et inacceptable.
Inacceptable aussi, le fait de dire que l'entrée d'air ne sert à rien. C'est irresponsable et peut conduire certains à obturer les entrées d'air et à finir asphyxiés. Les choses doivent être dites clairement: les ouvertures de fenêtres ou portes ne servent qu'au renouvellement d'air par la VMC. Le poële (ou la cheminée) ayant besoin lui aussi d'un volume d'air, il faut ajouter une ouverture permettant d'alimenter son tirage. Sans cette entrée d'air, la VMC risque de faire refouler la fumée dans le logement. Alors effectivement, un simple ouverture fait entrer beaucoup d'air froid et il vaut donc mieux le canaliser directement sur le poële.

Reste que l'installateur fait preuve d'une incompétence alarmante qui finira un jour ou l'autre dans les journaux. Si vous ne voulez pas y être vous aussi, ne rebouchez surtout pas l'ouverture et contactez le fabricant.

Cordialement,
Nicolas.

[A voir en vidéo sur Futura]

[clarilau]

bonjour,

Je vais te donner mon point de vu, aujourd'hui la norme dis que le poêle dois se trouver a 20 cm de tout produit inflammable, en consécance si tu as de la pierre, placo non feu (placo ordinaire et egalement très résistant, avie perso après des testes).... le poêle peu être posé plus près, chez moi j'ai un luno avec du placo ordinaire derrière et le poêle ce trouve a 17 cm du mur.

Dommage je n'arrive pas à voir ta photo, mais je suppose que ton conduit ce trouve relativement près du mur et que c'est pour cette raison que le polystyrène a été retiré pour augmenter la sécuritée, il est vrai que pour une question d'isolation il aurait été judicieux de mettre un peu plus d'isolation.
Pour la placo je peux comprendre que l'instalateur n'est pas retiré la plinthe, à partir du moment que la partie derrière le poêle et les tuyaux on été dégagé et que la finition de la pose du placo est bien réalisé je n'y vois pas de problème de sécuritée, après ça c'est une histoire de finition.

Maintenant pour la prise d'aire, il est obligatoire d'avoir une arrivée d'aire dans la maison pour le poêle, maintenant dans certain car se n'est pas toujours fesable, alors quesque l'on fait? on refuse la pose?
Non, c'est a l'instalateur de juger les risques, aujourd'hui les maisons sont des vrais pasoires et dans 95% des cas les prises d'aire ne sont pas utile, certain vont me dis "et les normes tu en fais quoi?" Si aujourd'hui tu respect toute les normes à la lettre tu ne pose quasiment plus de poêle.
Pour te donner un exemple: le tuyaux doit ce trouver a 3X sont diamètre du mur, donc pour nous 45 cm, donc toute les maisons avec un conduit qui sort le long du mur on ne pose pas..... Vous comprendrez quand même par vous même qu'il n'y a pas de risque.
Pour en revenir à la prise d'aire, il te l'on quand même mis pour assurer une sécuritée supplémentaire, car si tu a une hotte qui consomme aussi de l'aire, il se peux que le poêle refoule. Tu peux la boucher effectivement, mais ça n'engage que toi, ils ton seulement assurée la sécuritée mais pour la perte des calories se n'est pas top, je suis bien d'accord avec toi.

Quand à chez moi, dans la construction de la maison j'ai prévus une arrivée par un tuyaux, mais suite à plusieurs essaie, je ne l'utilise pas, mais encore une fois sa n'engage que moi.(ps je n'ai pas de hotte)

Si tu as d'autre question n'hésite pas, mais moi je voudrais bien voir une photo de l'instalation et que tu me dise qui te la posé en MP, merci.

[ggaetan]

Merci pour ces éléments.

@ Clarilau, je t'ai répondu en MP avec d'autres éléments.

Je me demande si je ne vais pas ré-intervenir sur l'isolation tant que je vois encore à peu près où sont les vis

Je perds 4 cm d'isolant, soit un coefficient 1 en résistance thermique.

De plus, pour fixer les rails verticaux à gauche et à droite, le polystyrène a été enlevé sur 5 à 6 cm mais je n'ai rien vu mis à la place ensuite et je ne voudrais pas rester avec un pont thermique (j'essaye d'isoler au maximum la maison par ailleurs et je ne voudrais pas de condensation, noirceurs sur ces jonctions).
Qu'en pensez-vous ?

C'est la multiplication des incompréhensions qui m'induisent doutes et interrogations (le choix du poele s'est aussi fait sur l'info que le tube de raccordement n'aurait pas de coude, l'incompréhension sur le raccordement extérieur, l'idée de bon sens que pour moi l'isolation aurait la même épaisseur, le fait que le responsable m'avait indiqué qu'il gratterait tout le polystyrène).
Comme je fais d'habitude quasi tout moi même, je n'ai pas le réflexe de tout noter et détailler sur un devis pour éviter les incompréhensions.

Le raccordement extérieur étanche me semble la seule option pour être dans les normes (question assurance en cas de problème) sans insuffler d'air froid dans la pièce.

Je ne cherche pas non plus à jeter l'opprobre de manière générale sur l'installeur : c'est peut être aussi un raté pour lui ? L'important pour moi est de trouver une solution techniquement professionnelle et dans les normes.

Autre interrogation : au niveau du passage à l'étage, le boisseau (posé contre le pignon) passe dans des chambres.
Autour du boisseau (30 x 30), un carreau de clam de 7cm puis l'isolation contre pignon en polystyrène.
Le polystyrène est donc à 7cm de l'extérieur du boisseau. D'après mes recherches, la dtu donne 10.
Y a-t-il danger ou pas ?

Encore merci d'avance.

[Touche-à-tout]

Bonjour,

Rajouter une couche d'isolant adequat ne peut avaoir aucune conséquence négative, donc... go !
Au mieux il faut effectivement passer l'isolant derrière les rails métalliques s'il n'y en a plus à cet endroit.

Concernant le coude du conduit, il est inévitable à partir du moment où le conduit maçonné n'est pas dans son alignement. Les boisseaux ne sont que très rarement déportés du mur, par commodité de montage et gain de place. L'argument de l'absence de coude est vrai concernant le poële lui-même puisque sortie par le dessus, mais la différence d'écartement poële-boisseaux/mur fait qu'il faut bien compenser à un moment. Je comprends bien la problématique d'aspect, mais c'est plutôt celle de la pratique pour le ramonage qui me chiffonerai dans ce cas.

Pour l'installateur, je ne cherche pas à le couler, mais à l'empêcher de dire des conneries qui pourraient être fatales à un client mal informé des conséquences du manque d'air sur la combustion et la possibilité d'un dégagement de monoxyde de carbone mortel. Accessoirement, ce serait bien qu'il ne salope pas le boulot caché derrière les cloisons. Il doit savoir que l'air est le meilleur des isolant, c'est pour ça qu'il en laisse un maximum
Et puis, sans aller jusqu'à faire la peinture, il aurait pu jointoyer sa plaque...
On n'en est pas, à ce stade, à se préoccuper de l'assurance, mais bien de sa survie, car sans arrivée d'air suffisante, ça peut très mal tourner et ce n'est pas l'incendie le plus à craindre. Au final, il faudra être aussi vigilant à l'utilisation du poële qu'à son installation: ne pas y brûler n'importe quoi, bien le nettoyer régulièrement ainsi que le conduit... bref s'appliquer une exigence de niveau similaire à celle qu'on demande de l'installation.

Pour l'écart conduit/isolant:
Je n'ai pas consulté le DTU, mais si on considère la paroi intérieure comme référence de départ, il faut ajouter l'épaisseur du boisseau. De ce côté là, ça doit être bon.

Cordialement,
Nicolas.

[KroM67]

1) L'installateur a découpé et enlevé l'isolation 70+10 (qui était polystyrène) sur 1,20m pour la remplacer par 3 cm de firerock

Je suis très surpris par ce point. La moindre des choses est de remettre une quantité d'isolant équivalente.
Personnellement je mettrais tout en oeuvre pour que le professionnel le refasse, avec une seconde couche de firerock de 30, et posé de façon jointive avec le polystyrène.

[ggaetan]

Merci.

Je vous donne des nouvelles quand les choses auront avancé.

[ggaetan]

Bonjour,

Comme promis, quelques nouvelles.

Concernant l'isolation :
Contacté dès le lundi avec l'ensemble des arguments (rien remis à la place du polystyrène enlevé à côté des rails, épaisseur de l'isolation, contact avec d'autres professionnels), l'installateur n'a vu aucune raison de ré-intervenir.
Il m'a répondu que c'est Hase qui les formait de cette manière là ainsi que tous les installateurs Hase .... ils apprécieront !

A choisir entre une opposition brute et ma volonté de finaliser l'installation, j'ai donc indiqué que, moi même, j'enlèverai la plaque, isolerait, mais qu'il remettrait la plaque et un premier coup d'enduit lorsqu'il viendrait installer l'arrivée d'air. Cela m''assurait également d'une intervention plus propre pour re-percer le mur.

Commande et installation de l'arrivée d'air extérieure directe :

Le grand feuilleton...
Commandée par l'installateur le 23/02, elle devait être mise sur la première palette partant d'usine la semaine suivante (semaine 9).
Lors de la mise en route du poele (je voulais quand même l'utiliser) le mercredi suivant, le départ de palette ne se faisait plus que pendant la semaine 10. Il m'appelait sans faute pendant la semaine pour me tenir au courant.
Sans nouvelle le samedi suivant (bien sur !), j'envoie un petit mail pour demander ce qu'il en est. Aucune réponse.
Le mercredi de la semaine 11, j'appelle le magasin en étant plus direct. Enfin je suis rappelé par l'installateur (on ne peut jamais l'avoir en direct) pour qui la pièce n'est toujours pas partie ...
Le lundi de la semaine 12, je préviens par mail que sans nouvelle le mercredi, je me renseigne par mes propres moyens.
Et ... le mardi, la pièce est arrivée !

Ainsi, Hase mettrait plus de 3,5 semaines pour envoyer une pièce. Et cette entreprise qui a deux équipes de monteurs ne recevrait aucun matériel pendant tout ce temps ?

J'ai également mis ces 3,5 semaines à avoir le prix exact des pièces (arrivée air extérieur), prix réclamés au moins 4 fois par mail sans réponse.
Pour info : 205 euros pour la pièce de jonction et une portion de tube. Pas donné quand même.

Installation arrivée air :
Même en ayant demandé aux monteurs avant qu'ils percent de nouveau le mur s'ils avaient bien reportés leurs côtes de niveau pour le trou, ils ont percé trop bas. Bilan : je dois encore travailler pour faire qq chose de propre dehors.
Ils étaient cependant de très bonne volonté. Rien à dire là dessus.

Utilisation du poele, arrivée d'air extérieure.

Je suis très content du poele.
Concernant l'arrivée d'air extérieure directe, j'avais lu beaucoup de discussions contradictoires là dessus. Ici, je peux comparer, ayant fait fonctionner le poele sans.
Sans : très difficile de faire correctement bruler des "buches" un peu plus grosses (genre 8cmx8cm) car, même avec de bonnes braises ça charbonnait (=> ouverture de l'air primaire) et flammes qui ne "montaient" pas vraiment. Je refendais le bois en petit morceaux.
La vitre se salissait rapidement (mon bois est sec, je faisais marcher à bonne allure, etc.)

Avec : Nickel. Les buches plus grosses brulent bien, la vitre reste propre.

Ma maison n'est pas un modèle d'étanchéité je pense (maison de 2001 de lotissement. Ce n'est pas moi qui ai fait construire) mais je n'ai qu'une arrivée d'air dans la pièce calibrée à 15m^3/h et il y a aussi la vmc de cuisine attenante qui fonctionne (vitesse 1).

Petit bémol : de la condensation (quelques gouttes) sous le tube à l'arrivée dans la pièce (tube à la température extérieure qui entre dans la pièce).

Bilan :
J'aime bien mon poele et je rachèterai sans doute la même marque, mais si c'est via la même entreprise (à cause des exclusivités que donne la marque sur les régions), je ne leur confierai QUE le montage final (et éventuellement tubage) tout en détaillant tout sur le devis.
Je n'en suis aucunement satisfait et je ne trouve pas leur montage professionnel. Je l'indiquerai dans l'enquête de satisfaction sur le site Hase.

En pj, une petite photo du manque d'isolation le long des rails (pas top, mais j'ai pris ça rapidement).

Merci pour votre aide.