Quitte à mettre un frein vapeur ça me semble le meilleur choix, parce que poser une membrane pour la trouer à chaque pose de prises etc autant rien mettre AMHA. T'as bien un cadre pour poser ton isolant? pourquoi tu fixes pas ton Fv dessus? Puis tes rails et ensuite ton placo.Envoyé par herbe10
Je trouve dommage de rénover un bâtiment ancien comme le tien sans respecter et tirer partie de sa conception.
Le ciment, le BA13, les isolants non respirant ce n'est pas terrible dans ce genre de maison.
Les pierres apparentes c'est une mode et ça favorise l'infiltration d'eau dans les murs, par contre en intérieur sur les murs de refend, rien n’empêche de le faire.
Tu vas ajouter je ne sais combien de cm d'épaisseur à tes mur avec un isolant qui sera peut-être humide vu que les mur prennent l'eau de l'extérieur ou par le sol et ne respirent pas côté intérieur (un mur + un isolant humide ça n'isole pas bien du tout !). L'été tu n'auras pas d'amortissement des températures élevées.
Je réhabilite une vieille maison aussi et après avoir fait ce genre d'erreur dans ma première habitation, j'ai choisi d'aller au plus simple, faire respirer et utiliser des matériaux respectueux du bâti ancien. Les murs intérieur sont enduit au chaux&chanvre et l'extérieur recevra probablement le même traitement ultérieurement. Ce n'est pas performant avec un R super élevé, mais il n'y a pas que le R des murs dans la vie... les rampants sont isolés à la laine de chanvre sous pare-pluie en fibre de bois et recouvert de lambris peuplier. Il n'y aura pas de pare-vapeur, pas besoin avec ce type de traitement.
Voilà, fallait que je le dise également, n'y vois pas d’agressivité. Je trouve vraiment plus exaltant une rénovation de ce type, j'ai l'impression de remettre en valeur un bâtiment plutôt que de bidouiller avec des matériaux modernes pour faire comme dans un pavillon sans jamais pouvoir y arriver vu que rien n'est adapté. Tu peux consulter par exemple le site Tiez-breiz, tu verras que ce genre de réhabilitation n'est pas qu'une vue de l'esprit de bobo-ecolo.
Ah oui, je m'autorise quand même un mur enduit à "pierres vues" coté sud.
Dernière modification par berlo ; 20/11/2013 à 13h55.
Si je fais un enduit à la chaux sur mes murs extérieurs, normalement il ne sont pas plus humide qu'il ne peuvent déjà l'étre avec l'enduit ciment existant, donc je ne vois aps pourquoi mon isolant intérieur devrais être humide.
J'ai une VMC à l'intérieur en projet pour réguler l'hydrométrie aussi !
Sinon mon isolant est embroché sur les suspente OPTIMA, le frein vapeur aussi (c'est prévus pour il semble et je ferais le joint avec le scotch nécessaire), puis les fourrures sont mise en place et le placo en finition.
Bon, c'est trop tard alors, bon courage !
(tu es sur teiz breiz pour un pb de plancher aussi, non ?)
Bonjour,
Oui aussi...
Je voulais une confirmation (ou pas) :
Est-il possible dans mon cas de poser le frein vapeur en 2/3 1/3 de l'isolant ? Donc :
mur
80 mm isolant
Frein vapeur
40mm isolant (+ gaine technique en meme temps)
Parement
Bon le RDC est finalement bientôt fini et isolé...
Si je revient ici c'est pour avoir des avis pour isolé mon étage.
Alors déjà actuellement j'ai :
80mm laine de bois dans mur sud
120 mm laine de bois dans mur Nord
L'ensemble des mur à un frein vapeur coté chaud.
Plafond du rdc donc plancher étage entre 200 et 250 mm ouate de cellulose.
Je suis en réflexion pour isoler sous mes rampants sachant déjà que je refait ma couverture et que celle ci en ardoise dispose d'un écran de sous toiture HPV.
La maison étant en pierre j'ai déjà une bonne sensation de frais, la canicule de Juillet n'a pas été problématique au RDC, par contre à l'étage sous les ardoises ça chauffe bien...
Donc on revient à mon étage : Déjà je ne veux pas perdre trop de place , que ca m'isole bien et que ça me coute pas cher
Sérieusement : J'hésite entre Laine de bois et laine de verre.
La laine de verre coute moins cher , isole mieux à épaisseur identique mais en été j'ai peur d'avoir chaud, peut être a tort vus que la maison est en pierre ?
La laine de bois coute plus cher , isole bien mais moins que la LDV , bénéficie d'un grand déphasage utile en cas de canicule car l'hivers ça m'apporte rien...
En épaisseur total je souhaiterais 240mm mais en LDB cela fait juste en R de 6.3, un peut juste à mon gout non ? Si je veux un R de 8 faut passer a 300mm et pour moi chaque cm compte...
Bref un peut perdus avez vous un avis objectif ?
Dommage que l'écran soit deja posé si ca n'avait pas été le cas, tu aurais pu isolé par le dessus. ce qui est plus simple.
Perso j'ai mis 240 croisé de laine de bois. Comme l'écran n'est pas HPV, je n'ai pas isolé entre les solives. Le plus embetant ca a été de faire la structure pour accueillir la laine de bois...
En laine de verre, tu peux utiliser des "tire fonds" et empaler l'isolant dessus, c'est plus simple et plus rapide.
Bonsoir,
Alors l'écran n'est pas posé car le couverture n'est pas encore refaite... Mais je me vois mal au gars lui dire d'aller voir ailleur pendant un bon moment le temps que j'isole ma couverture.
D'ailleur a l'étage rien n'est fait ( placo / plancher...) donc on refait la couverture et ensuite on aménage.
Pour la structure je pense prendre des appuis optima , surtout que en cas de laine de bois c'est prévus pour accrocher le frein vapeur...
Et 240mm sont suffisant de votre point de vue ?
Donc on revient à mon étage : Déjà je ne veux pas perdre trop de place , que ca m'isole bien et que ça me coute pas cherEn épaisseur total je souhaiterais 240mm mais en LDB cela fait juste en R de 6.3, un peut juste à mon gout non ? Si je veux un R de 8 faut passer a 300mm et pour moi chaque cm compte...Et 240mm sont suffisant de votre point de vue ?
De mon point de vue de conseilleur insolvable, oui c'est suffisant, pas de perte de m2 habitable (h<1.8m), perte supplémentaire d'énergie pas astronomique (toujours les pellets ?), pas de meilleur confort d'été à en attendre (sans ITE point de salut) et charge inférieure pour la toiture (meilleur coefficient de sécurité pour la neige).
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Quoi qu'il arrive je perd de la surface a mettre de l"isolation... enfin si 240mm suffise pourquoi pas.
De mon point de vue de conseilleur insolvable, oui c'est suffisant, pas de perte de m2 habitable (h<1.8m), perte supplémentaire d'énergie pas astronomique (toujours les pellets ?), pas de meilleur confort d'été à en attendre (sans ITE point de salut
Oui toujours les pellets comme chauffage au RDC.
Pour le confort oui la laine de bois est mieux que la laine de verre mais dans une maison en pierre c'est peut être différent qu'une maison en parpaing ?
POur la charge de la toiture je suis en train de regardé pour calculer la charge admissible avec ma charpente !
Il y a beaucoup de discussion sur le sujet, oui la LDB est mieux que la LDV, mais ce n'est pas la panacée, mieux vaut plein de cloisons en brique à l'étage.Pour le confort oui la laine de bois est mieux que la laine de verre mais dans une maison en pierre c'est peut être différent qu'une maison en parpaing ?
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Certes mais le plancher est en bois donc la question du poid existe tout de même.
Bref la laine de bois mieux que laine de verre mais l'épaisseur au final ?
Bonsoir,
je relance le sujet que j'avais commencé...
Alors au rdc c'est simple j'ai mis de la Laine de bois partout dans les murs et cloisons.
Ensuite j'ai posé au plafond entre solive de la ouate (Usant soit même avec une perceuse dans une poubelle environs 900 kg...)
Maintenant je pense donc à mon étage : Les pied de murs + les rampants + le faux plafond.
Enfaite ma couverture va être refaite et donc je fais mettre une pare pluie HPV.
J'étais partis sur la LDB , mais question cout la Ouate semble mieux. Maintenant je me souvient comment j'ai souffert manuellement pour le plafond du RDC donc ça me fait un peut peur...
Vous en pensez quoi ? J'ai 8cm entre chevron et 22cm en dessous pour atteindre 30cm en rampant et plafond
Bonjour tout le monde,
Je suis sur le même type de recherches pour isoler ma maison ancienne en pierres.
Je viens de trouver un document TRES intéressant, je me dis que ça peut servir : il s'agit d'une étude menée sur les différentes options d'isolation des murs anciens et sur les effets (hygrothermie, dégradation des murs, inertie, résistance thermique).
C'est synthétique, facile à lire (code couleur et schémas simples).
Cela date de 2013 et les auteurs ne sont pas affiliés à des lobbies (ministères, centre de certification, archi).
Cela permet de se faire une idée claire du "mieux" et du "moins pire" selon si on passe par l'ITE ou l'ITI et selon les choix de matériaux d'isolation comme de revêtement.
Voici le lien : http://www.est.cerema.fr/IMG/pdf/HYG..._cle5f5497.pdf
Bonne lecture, n'hésitez pas à faire tourner si vous jugez que ça peut être utile,
j'hésite à troller tous les sujets du forums avec ce lien !
Dernière modification par stephetnico45 ; 17/01/2016 à 13h11.
On en a parlé ici, j'ai pas changé d'avis.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour ,
Dommage que ce rapport et ces comparatifs oublient deux points à mon avis importants :
- quid des murs avec ITI sans enduit extérieur , configuration rencontrée chez les adeptes du cachet de la maison ??
- Comportement du mur avec ITI et variations internes de température en fonction du climat , été comme hiver ??
Dans le 2eme cas , le pauvre mur , isolé de l'intérieur , ne peut donc se réchauffer depuis l'intérieur durant les longues nuits hivernales , la surface du mur peut alors atteindre des températures négatives et s'il y a de l'eau infiltrée dans les joints des pierres apparentes , le gel peut aggraver les microfissurations du mur
En été , le même mur ne peut se débarrasser de la chaleur stockée dans les pierres - jour après jour - vers l'intérieur du fait de la barrière isolante de l'ITI
Il s'ensuit qu'entre l'hiver et l'été , les amplitudes de température dans le mur avec ITI sont plus importantes qu'avec une ITE : la température moyenne du mur pouvant osciller entre -10°C et +40~50°C dans certaines régions du Centre de la France .
Amplitude de température élevée = contraintes de dilatation dans le mur élevées , et d'autant plus que le mur est de grandes dimensions >12 m
une ITE prolonge la vie du mur en plus des avantages procurés cités dans ce rapport .
Pardon, je n'avais pas vu.
Je réponds sur le fil en question.
Mon message précédent s'adressait à SK69202.
@ Heracles :
- Pour les murs à nu, tout dépend si le mortier liant est à la chaux (auquel cas je pense qu'on peut considérer que cela revient à la configuration "enduit à la chaux à l'ext") ou si le mortier est au ciment (auquel cas cela revient à la configuration "enduit ext étanche") parce que c'est en grande partie le mortier qui permet à la pierre de respirer.
- Pour le reste de votre raisonnement, nous en étions au même point, mon mari et moi, ces jours-ci, sur l'intérêt +++ de l'ITE
Dans les signatures du document il y a : Ensa, Lmdc et Maisons Paysannes de France, pas spécialement de doux écolos, donc ce document est à consulter avec sérieux, donc pas à cette heure tardive.Bonjour tout le monde,
Je suis sur le même type de recherches pour isoler ma maison ancienne en pierres.
Je viens de trouver un document TRES intéressant, je me dis que ça peut servir : il s'agit d'une étude menée sur les différentes options d'isolation des murs anciens et sur les effets (hygrothermie, dégradation des murs, inertie, résistance thermique).
C'est synthétique, facile à lire (code couleur et schémas simples).
Cela date de 2013 et les auteurs ne sont pas affiliés à des lobbies (ministères, centre de certification, archi).
Cela permet de se faire une idée claire du "mieux" et du "moins pire" selon si on passe par l'ITE ou l'ITI et selon les choix de matériaux d'isolation comme de revêtement.
Voici le lien : http://www.est.cerema.fr/IMG/pdf/HYG..._cle5f5497.pdf
Bonne lecture, n'hésitez pas à faire tourner si vous jugez que ça peut être utile,
j'hésite à troller tous les sujets du forums avec ce lien !
Concernant l'isolation, oui la cellulose est moins chère que la laine de bois : 30 cm en rampant : si vous avez un peu de surface; vous serez à moins de 15 €/m2. En laine de bois, en tirant très très fort je n'imagine pas à moins de 24 €/m2.
Sur de grandes surfaces il ne faut pas hésiter à grouper achat de la cellulose et location de la machine à souffler.
en sol, combles perdus, sous plancher ... à deux personnes, c'est entre 50 et 100 m2 en épaisseur 20 cm par jour !!!
j'ai déjà vu un chantier, bien préparé, deux machines puissantes, 5 personnes habituées au soufflage : 450 m2 en une journée, bon ils ont fini tard (21h passé) mais ils avaient soufflé 400 sacs de 12 kg ...
la perceuse dans la poubelle c'est bon pour un petit bout de grenier, mais en rampant il ne faut pas y compter.
Dans un rampant c'est autour de 45 /50 kg/m3 qu'est insufflée la cellulose, à la main vous n'y arriverez pas.
Je n'ai pas tout lu, etes vous en Bretagne ?
