Comment encore réduire ma consommation de chauffage ?

[eric_h]

Merci

j'espère que le PSE visible est ignifugé ?

Oui oui pas de souci.

Peut-être qu'une petite véranda + ventilateur à rajouter côté Sud ou Est

Même si ce n'est pas en projet, à quoi penses tu exactement ?
La véranda peut elle amener pas mal de chaleur en hiver ?
A placer devant la baie vitrée de 3m ?
Et en été, comment la protéger ?
Pourrais tu faire un schéma vite fait ?
C'est vrai qu'on y a déjà pensé à la véranda, mais pas de budget pour le moment.

En fait nous sommes sur une bute et donc le vent souffle régulièrement. Parfois nous ne pouvons pas profiter de la terrasse devant la baie vitrée tellement ça souffle.
Une véranda peut elle palier à ce problème ? Tout en apportant des gain solaire l'hiver ?
Ca couterait combien ?
-----

[cchristof]

Bonjour, pour moi une "véranda" aura pour effet principal d'alléger ton porte feuille.
La maison est bien isolée avec ITE, elle comporte des baies vitrées bien orientée et se trouve donc en mesure de valoriser simplement et efficacement des apports solaires sans un appendice coûteux.
De plus avec une isolation correcte l'effet tampon est quasi nul (ça c'est pour quand il n'y a pas de soleil, et ça arrive souvent en hiver je connais un peu le coin).
Il serait infiniment plus économique de faire un blower door, de boucher les éventuels trous et éventuellement d'envisager l'installation d'une double flux performante si l'inconfort est totalement ou partiellement lié aux entrées d'air hygro orientées au vent.
Ceci dit je suis preneur d'argument dans l'autre sens !

[yves35]

bonjour ,


vous pouvez éventuellement installer une double flux sans tout casser en utilisant des modules de double flux décentralisé. C'est en projet pour moi ,mais j'ai d'autre chantier à terminer avant . Vous pouvez vous en faire une idée sur la discussion suivante sur le forum apper:
http://forum.apper-solaire.org/viewt...767&highlight=

L'intérêt est de ne pas avoir à trop casser de béton et de déco. Il faut passer au plafond et donc faire un faux plafond ensuite cela baisse le plafond d'environ 6 cm dans les couloirs. Le rendement est inférieur sur le papier par rapport aux DF centralisées , la conso est minime ce qui fait espérer un temps de retour réellement.

yves

[herakles]

Pourrais tu faire un schéma vite fait ?

Juste cette photo d'une étude de véranda pour une ferme savoyarde à 600m d'altitude , près de genève .
Toiture dans le prolongement du toit . C'était une proposition pour ma p'tit soeur adorée qui finalement , vu le budget , a acheté une petite serre d'occasion 2 fois plus petite .
Avec une toiture inclinée de la même pente que le toit , on peut capter une moyenne de 0.85 à 1.8 kWh/m2/jour entre Octobre et Avril , soit 8.5 à 18kWh pour une toiture de 3.60 m de large par 3 m de long (je ne compte pas les parois verticales qui apportent aussi quelques kWh )

le toit est semi-opaque avec stores rétractables sous le vitrage trempé + velux s'ouvrant en été ; une circulation d 'air impilse lk'air neuf vers le centre de la maison et de là , aére les chambres de l'étage , une partie descend à côté du conduit de fumée pour aérer le séjour ; tout l'air insufflé revient par l'escalier vers la véranda par la baie semi-ouverte le jour
c'est le principe de la VMI .

En été , les stores sont baissés , le ou les velux ouverts .

Avec l'inertie de tout le bâti intérieur , les apports solaires sont efficacement stockés .

Je vois deux possibilités :
soit une sorte de bow-window devant les deux baies du séjour , au-dessus de l'entrée garage (faisant protection au dessus de cette porte )
soit une véranda en prolongement de la grande baie .

Ceci dit , la suggestion de Yves 35 est tout aussi intéressante , vu les 2800DJU de la région , les gains ne sont pas négligeables d'Octobre à Avril ou Mai .

mais cela n'empêche pas d'associer VMI solaire et VMC Df qui sont complémentaires : la VMI solaire est là pour capter et stocker les apports solaires , la DF est là pour minimiser les pertes par renouvellement les jours sas soleil et les nuits .

[eric_h]

Salut,

Merci pour les infos .
Comme dit pour l'instant pas de budget, mais c'est toujours intéressant de voir les posibilités d'évolution de la maison.
Je vais déjà isoler la cave et voir ce que ça donne.
Puis ensuite traquer les fuites d'air.

A+

[wizz]

Pour traquer les fuites d'air, tu mets la hotte à fond
Oui, actuellement, la hotte est en recyclage, et la sortie est condamnée. Y a t il une possibilité pour réutiliser cette sortie provisoirement, et recondamner par la suite? Sinon, il te suffit de fabriquer une sortie provisoire...via la fenêtre:
-ouvrir la fenêtre de la cuisine, assez proche de la hotte, j'espère
-condamner l'ouverture avec du carton (comme le font les squatteurs des immeubles délabrés), et scotcher le pourtour pour rendre ce bricolage étanche
-avec une conduite souple, relier la hotte vers la fenêtre, via un trou dans le carton, et scotcher pour rendre étanche


En hiver, en temps normal jusqu'à maintenant, tu as l'air qui sort de la maison via la VMC et via l'insert. Le volume d'air qui sort doit entrer quelque part dans la maison. Ce sont surement plusieurs entrées, et à faible section. Sinon tu aurais déjà ressenti un courant d'air froid.
Pour amplifier ces entrées d'air, il faut augmenter le débit sortant de la maison, c'est à dire via la hotte de la cuisine. Gros soucis, c'est un gros débit qui sort, et donc un gros débit d'air doit entrer dans la maison. Deuxième gros soucis, étant donné que tes fuites sont faibles, donc restrictives, alors le gros débit d'air va entrer par le chemin le plus facile, c'est à dire via l'insert, à l'envers. Il faut donc boucher cette entrée pour forcer l'air pour entrer via le chemin habituel. Il suffit de scotcher l'entrée d'air du foyer.

Voilà, avec un peu de fumée (encens ou cigarette), tu sauras rapidement où sont les entrées d'air.


Maintenant, pour les murs de la cave.
Oui, la chaleur de la maison se communique avec la cave via les murs et le plancher. De ce fait, la température dans la cave sera supérieure à dehors, et supérieure à la terre de dehors. De ce fait, la chaleur ira de la cave vers dehors.
1: Il suffit alors d'inverser la pente pour que ça s'écoule dans l'autre sens
2: il suffit de récupérer ce qui sort pour que ça ne soit plus une perte

Donc une fois que tu auras repéré les entrées d'air de la maison, il suffit de les boucher. Dès lors, il faut que l'air puisse entrer dans la maison. Il suffit que cette entrée passe par la cave et remonter dans la maison. De ce fait, il fera plus froid dans la cave, presque aussi froid que l'extérieur, et donc pas besoin d'isoler les murs de la cave
Ensuite, cet air froid va récupérer les calories des murs et du plancher avant de remonter dans la maison. De ce fait, les calories qui traversent le plancher ne sont pas perdues. Elles vont être récupérer par l'entrée d'air de la maison, qui maintenant est dans la cave

Pour améliorer, tu peux fabriquer un "faux plafond", mais appliqué sur les murs de la cave, dans la zone où le mur est enterré. L'air va d'abord lécher les murs de la cave, avant de déboucher dans la cave et monter dans la maison. En hiver, l'air de dehors est plus froid que le sous sol. En parcourant le long du mur, ce dernier va se refroidir, et va alors récupérer de la chaleur de la maison via la conduction du mur....et via l'échange thermique avec la terre, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible.

Si possible, tu peux aussi essayer de faire descendre la VMC à travers la cave. Je n'ai pas dit qu'il faut souffler dans la cave, mais faire traverser la gaine dans la cave, avec un caisson servant d'échangeur thermique entre le flux d'air sortant de la VMC (env 20°C?) et l'air (très) froid de la cave

D'une manière ou d'une autre, s'il y a 100m3/h qui sort de la maison, alors il faudra aussi 100m3 qui doit entrer dans la maison.
Donc si l'air entre directement dans la maison, alors la chaleur qui s'échappe par la cave sera une perte, qu'il faudra chercher à minimiser via les isolations des murs de la cave et du plancher. Et dans la maison, il faudra réchauffer cet air depuis la température de dehors jusqu'à la température ambiante
Si cet air entre parla cave, alors toutes ces flux de la chaleur de la dalle et murs seront tous récupérés, donc aucune perte.

[eric_h]

Salut wizz,

Merci pour ta réponse.

Je vais essayer de bricoler la hotte pour faire le test d'étanchéité.
Mais ensuite, comment dois je faire avec la fumée de l'encens pour localiser les fuites d'air ?
Je passe le batonnet le long des murs là où je pense qu'il peut y avoir les fuites ?

Concernant la cave et le renouvellement d'air, j'ai bien compris ce que tu proposes.
Mais je ne suis pas convaincu du bien fait de cette méthode.
En faisant passer l'air de ventilation de la maison par la cave, c'est comme si on se servait de la cave comme puit canadien.
Sauf qu'à un moment, les murs seront vidés de leur calories, et d'autant plus vite du fait des ouvertures journalières de la porte de garage (10m² tout de même).
Mes murs vont alors se retrouver beaucoup plus rapidement froids qu'actuellement.
Ils vont donc encore plus rapidement aspirer les calories du rdc par leur pont thermique.

Je pense que ta méthode n'apporte rien en gain de chaleur, elle permet juste de vider plus rapidement les calories des murs de la cave.
Si je ne les isole pas, le pont thermique sera toujours présent et quoi qu'il arrive, le froid entrant dans la cave par la porte de garage parviendra par conduction au rdc.

Si d'autres personnes pouvaient donner leur avis par rapport à ce que propose wizz, peut être que j'ai mal compris un truc.

Merci.

[herakles]

Ce que dit Wizz à propos de la cave revient en fait à l'utiliser effectivement comme puits canadien en se servant de la chaleur venant d'une part de la terre à travers la dalle du garage-cave et des côtés bas du mur (après travaux d'isolation du haut des murs et de la poutre , effectivement )

C'est un peu le principe de l'isolation pariétodynamique , en quelque sorte : on récupère les pertes pour les transformer en gains , mais délicat à mettre en oeuvre , car il faut moduler le débit , ni trop ni trop peu.

Exemple : l'air neuf du dehors passant entre les deux vitrages d'une double -fenêtre ou d'un double vitrage spécial qui récupère les pertes à travers le 1er vitrage ..
On n'en parle plus actuellement , trop compliqué à mettre en oeuvre .

L' idée de WIZZ peut être judicieuse tant qu'on se limite à 100m3/h grand maximum , la température de la cave va baisser un peu plus , mais avec l'isolation intérieure du haut des murs , les déperditions qui devraient augmenter sont atténuées et compensées plus ou moins largement par les gains de chaleur venant du sol et le bas des murs en contact avec la terre au-delà de l'ITE : reste à calculer cette différence pertes-gains et voir si elle peut rentabiliser la modification de la ventilation (faux-plafond..) et les travaux pour les grilles d'insufflation .

Pour améliorer, tu peux fabriquer un "faux plafond", mais appliqué sur les murs de la cave, dans la zone où le mur est enterré. L'air va d'abord lécher les murs de la cave, avant de déboucher dans la cave et monter dans la maison

c'était une de mes idées autefois exposées dans une discussion sur un puits canadien dans la cave ( contre-cloison contre les parois de la cave ) ..avec l'avantage de laisser de côté les odeurs des voitures , mais ces travaux sont assez complexes

une VMI reliée à une véranda ou une VMC double-flux haut rendement sera plus pertinente (en 1er , les travaux de correction des ponts thermiques de la cave et si possible- les cloisons transparentes , au moins pour ne pas sentir les odeurs diesel..)

Les inconvénients : les émanations (diesel ) des voitures , de la tondeuse parquée , les odeurs des produits stockés , un incendie (tracteur par exemple ) avec ce PSE provoquerait une entrée des gaz toxiques ...il faudrait placer un échangeur air-air ...trop complexe .
Et il fera un peu plus froid dans le garage , alors , pour démarrer la voiture et pour les vins ..pas glop ...

[wizz]

utiliser le bas des murs de la cave comme puit canadien était une idée




utiliser le plafond de la cave non isolée comme échangeur thermique "double flux" était une autre idée, et qui reviendrait au même, d'un point de vue purement thermique

-soit on isole le plancher de la maison, et donc le plafond de la cave, et donc pas de perte thermique de ce côté là (supposons le pour simplifier). On va faire entrer de l'air frais dans la maison directement depuis le rez chaussé, et il faudra réchauffer cet air intégralement

-soit les murs et plafond de la cave sont parfaitement isolée, et on fait passer l'air frais par la cave. Idem, il va falloir réchauffer cet air intégralement

-soit on n'isole pas le plafond. Effectivement, de la chaleur va passer de la maison vers la cave via le plancher. Mais cette chaleur n'est pas perdue puisqu'elle est emportée par l'air entrant dans la maison. Cela revient au même, avec les travaux en moins pour isolation du plafond


Maintenant, comme c'était précisé par herakles, le soucis est qu'il fera très froid dans la cave et que les odeurs de la cave remonteront dans la maison

[eric_h]

après travaux d'isolation du haut des murs et de la poutre , effectivement

Dans ce cas je comprends mieux, mais il me semblait que wizz proposait cette solution pour justement éviter d'isoler les murs de la cave.

et donc pas besoin d'isoler les murs de la cave

les odeurs de la cave remonteront dans la maison

C'est effectivement un autre problème, les odeurs d'essence du tracteur, des gaz d'échappements des voitures lors de leurs entrées / sorties du garage viendront polluer l'air de la maison.

Je préfère pour l'instant uniquement isoler le haut des murs de la cave sur 1.2m. J'ai remesuré la hauteur du polystyrène extérieur (grâce aux photos prises lors de la construction), celui descend également à 1.2m sous la dalle.

J'ai donc pris des panneaux de polystyrène extrudé en 40mm R=1.20
Si j'en crois la conductivité thermique du béton banché armé, ces 1.2m auraient un R=0.55 soit équivalent à 2 bons centimètres de polystyrène extrudé !
Est ce tout de même suffisant pour couper ce pont thermique ?

A+

[herakles]

Si j'en crois la conductivité thermique du béton banché armé, ces 1.2m auraient un R=0.55 soit équivalent à 2 bons centimètres de polystyrène extrudé !
Est ce tout de même suffisant pour couper ce pont thermique ?

On peut considérer ce pont thermique comme un moindre mal , ces pertes servant à tempérer la cave , de quoi la maintenir hors gel lors des pires vagues de froid
Et un atout : maintenir les moteurs des voitures au moins à bonne température pour démarrer le matin

Anectode : certaines voitures allemandes ont une prise spéciale sous le moteur , reliée à un transfo BT pour maintenir l'huile tiède au matin , pour démarrer rapido sans fatiguer le moteur : un diesel très froid s'abîme au démarrage .

Ca me rappelle la boîte avec de l'alcool solide pour réchauffer le moteur de ma 2CV en montagne par -10°C...

Après , tu peux toujours placer ces cloisons que je t'ai suggéré , pour à la fois maintenir le reste de la cave hors stationnement à meilleure température , stopper les odeurs d'essence du tracteur..et éviter de faire entrer de l'air froid dans la maison (à cause de la VMC SF qui crée une petite dépression )

[Ishido]

Bonjour,

Je ne suis pas un expert comme certaines interventions dans ce sujet, mais un truc tout simple pour une zone précise, pourquoi ne pas ajouter en croisé 20 cm de LDV sur le plancher du grenier ? C'est toujours ça de gagné sur cette partie, non ?

[eric_h]

Et un atout : maintenir les moteurs des voitures au moins à bonne température pour démarrer le matin

Effectivement, on perd d'un côté mais on gagne de l'autre.

à cause de la VMC SF qui crée une petite dépression

Oui, j'ai remarqué que de l'air venant de la cave passe par le dessous de la porte de l'escalier malgré le balais de porte. La VMC aspire donc un peu d'air par là.

pourquoi ne pas ajouter en croisé 20 cm de LDV sur le plancher du grenier ?

Jusqu'à présent le plafond de l'étage était isolé avec 10cm + 20cm de LDV.
Mais je viens de mettre récemment sur le plancher du grenier 24cm de LDV.
Ca ne revient pas cher et ça ne peut qu'améliorer le confort (peut etre essentiellement perceptible en été, à voir).

Je viens également de terminer l'isolation des murs de la cage d'escalier de la cave ainsi qu'un complément d'isolation des caissons des volets roulants des plus grands vitrages.

Il me reste donc encore à isoler le haut des murs de la cave et à chasser les fuites d'air.

Ensuite je pense que je serai au max des possibilités d'amélioration sans faire de lourds travaux.
J'espère ainsi toujours consommer 4 stères de bois mais réduire la part d'électricité de 2500kWh à 1500kWh pour le chauffage, résultat en avril 2014

[herakles]

Il me reste donc encore à isoler le haut des murs de la cave et à chasser les fuites d'air.

y compris la poutre BA et le poteau rond en BA ? Un habillage du poteau par deux demi-coquilles isolantes...car c'est du béton armé feraillé bon conducteur de la chaleur ..
Ok, je pinaille là ..

Concernant la fuite d'air de sous la porte de la cave , ce n'est pas un grand mal , c'est un mini-puits canadien , sauf que cela doit peut-etre sentir l'essence ou le gasoil ?

[eric_h]

y compris la poutre BA

Oui bien entendu, c'est prévu

Un habillage du poteau par deux demi-coquilles isolantes

Ca je n'y avais pas pensé, en plus ça pourrait faire office de protection pour les voitures si malencontreusement on venait tutoyer le poteau
Mais ce n'est encore jamais arrivé en 5 ans.

Au fait, où peut on trouver des demi-coquilles isolantes de 20cm ?

Ok, je pinaille là ..

Non non, tes remarques sont très intéressantes, on sent en toi le passionné pour les maisons bien faites, bien isolées et adaptées à leur environnement
Tu es de très bon conseil.

sauf que cela doit peut-etre sentir l'essence ou le gasoil ?

Pas le gazoil mais parfois l'essence du tracteur quand il vient d'être utilisé. Je pense que c'est à cause du carburateur.
Mon ancienne 205 à carburateur sentait aussi l'essence.

[herakles]

Pas le gazoil

je sous-entendais les émissions du moteur diesel : NO2; CO2 et particules , pas toujours viisbles ni odorantes ..d'où l'idée du "sas" thermique et de confnement d'air froid à chaque fois que la porte est ouverte lors des manoeuvres pour aller au turbin , avec ces cloisons transparentes .

Pour le poteau BA :
soit coquille isolante de ce type http://www.esc-grossiste.fr/boutique...oujoulat-.html
soit plaque souple de mousse expansée et adhésive en plusieurs épaisseurs http://espacepro.france-air.com/air-...olaire-a2.html
soit une gaine Hegler, ecopal ou TPC , double paroi annelée , diamètre légèrement supérieur à celui du poteau , recoupée en long à la scie sauteuse , pour en faire deux demi-coquilles : http://www.polieco.com/editorcms/FT%20ECOPAL%20NF.pdf
http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/ca...-enterrer-784/
Y en a de toutes les couleurs ; bleu (pour l'eau) jaune (pour le gaz ) rouge (pour edf..) , gris ou anthracite
entourer le poteau avec de la mousse souple à emballer (pour isoler ) , mettre les demi-coquilles , ligaturer entre deux annelures ..
et du coup , tu as un poteau très high tech ..et à l'abri des chocs

Bonne journée !

[palus06]

Juste cette photo d'une étude de véranda pour une ferme savoyarde à 600m d'altitude , près de genève .

ça doit être une étuve l'été, non?
sur un des fils "véranda", on disait de mettre une vraie toiture bien isolée pour éviter la surchauffe estivale
hérak, tu avais des tofs avec des vérandas de cet acabit...
bye

[herakles]

c'est qu'une maquette servant de base
Et orientation SUD-EST avec murs à la base
Au sud -ouest ,très grands sapins de plus de 25m...
Il était prévu des fenêtres de toit et des stores en plus de la ventilation ...
La ferme a des murs en pierre meulière lourde de 50 à 60cm , près de 60ml sur 4m de hauteur moyenne = 240m2 soit 120m3 de pierre à 650wh/m2/°C.. sans compter la dalle de béton de 0.20m , coulée sur l'anciel plancher actuel en planches de pin sur troncs écorcés
Les hivers sont longs ..4 mois de froid ..les étés chauds mais courts ..

la petite serre qui a finalement été accolée (moitié moins grande pour raison de budget ) était fort agréable en mi-saison , moyenne en hiver , jamais chaude mais insuffisante pour chauffer la maison .il falllait 600 L de fuel et 5 à 6 stères de bois.

depuis, elle a été revendue à des suisses tombés amoureux de cette maison au look intérieur et contemporain de maison d 'architecte.( sans vouloir me vanter .. ).

hérak, tu avais des tofs avec des vérandas de cet acabit...

cela par exemple ?

[palus06]

oui, mais pas vraiment selon ce que je disais
je préférais celle avec le "corridor" véranda sur le long d'une façade, elle était sympa

[herakles]

celles-ci par exemple ...

[palus06]

yes!
du moins les tofs 2 & 3!
@+

[fix_k]

Ne fait-il pas trop froid du coup dans ta cave l'hiver ?

[eric_h]

Merci pour les "tuyaux" Herakles

entourer le poteau avec de la mousse souple à emballer (pour isoler )

J'ai trouvé un reste de mousse grise et j'ai emballé mon poteau avec 2 couches qui forment 10mm d'épaisseur, c'est pas énorme mais c'est toujours ça et ça reste propre.

Ne fait-il pas trop froid du coup dans ta cave l'hiver ?

Euh pour l'instant je me suis juste procuré les panneaux isolants.
Il va falloir que je trouve le temps de les mettre en place sur les murs, j'espère avant les grands froids histoire de pouvoir comparer avec l'année dernière.
Actuellement j'ai 18°C dans la cave, mais au plus froid de l'hiver ça tombe à 10°C environ.

[eric_h]

Salut,

J'ai fait quelques mesures de température dans ma cave. Les conditions ne sont pas idéales puisqu'il fait encore relativement doux.
Les travaux d'isolation n'ont pas encore démarré mais j'ai voulu voir l'impact d'une plaque de pse juste plaquée contre le mur.
Je l'ai laissé 24h et j'utilise un thermomètre IR pour la fièvre pour mesurer les températures. Bon je sais ce n'est pas très précis mais cela permet de comparer les mesures entre elles.
J'ai fait différentes mesures dont une entre la plaque et le mur. Pour celle ci j'ai retiré la plaque et mesuré dans la foulée.

Ci joint un schéma avec mes mesures toutes prises sur le mur nord (donc à l'opposé de la porte de garage) Au dessus, au rdc se trouve un WC que j'ai également mesuré.
La températures extérieure des dernières 24h a varié entre 5°C et 16°C (ça fait plusieurs jours d'ailleurs).



Même si les écarts sont faibles, on voit que le centre de la dalle du rdc est plus chaud que vers les briques.
On voit aussi une différence entre le haut et le bas des murs de la cave.
Mais là où je me pose des questions c'est au niveau de la température du mur recouvert par la plaque de pse. Il est tout aussi froid que sa base. La partie non couverte par la plaque de pse est plus chaude de 1°C.

Alors que se passe t il ?
C'est l'air du garage qui réchauffe la surface des murs ?

J'espère que les murs isolés seront plus chaud que l'air du garage lorsqu'il sera à 10°C cet hiver car actuellement c'est l'inverse.
J'ai du mal à comprendre, si quelqu'un pouvait m'aider, merci.

[herakles]

Bonjour Eric,

La partie non couverte par la plaque de pse est plus chaude de 1°C.

C'est bien possible avec ce temps doux que tu cites : la porte du garage est ouverte à plusieurs reprises dans la journée et du coup l'air froid s'écoule au dehors par temps doux et l'air extérieur tempéré s'engouffre dedans pour "réchauffer" tes murs .

D'autre part , ces murs sont tempérés par la terre environnante qui commence à se refroidir ( à commencer par le NORD, faute d'ensoleillement ) avec le raccourcissement des journées , la plaque de PSE que tu as mise empêchait l'air tempéré de réchauffer les quelques premiers cms de béton côté cave

Ce flux s'inversera à l'arrivée de l'hiver et ce seront les murs de la cave (chauffés par le PCBT ) qui réchaufferont à leur tour l'air de la cave , ce qu'il faut éviter en hiver justement en stoppant les fuites de chaleur du PCBT .

[eric_h]

Ok donc actuellement cela parait normal.

qui réchaufferont à leur tour l'air de la cave

D'où les pertes de calorie par ce pont thermique (sans les plaques de pse).

ce qu'il faut éviter en hiver justement en stoppant les fuites de chaleur du PCBT .

Ce sera donc le rôle des plaques de pse c'est ça ?
La chaleur du PCBT sera alors bloquée dans les murs de la cave avec de part et d'autres les plaques de pse (coté intérieur et coté ite), et en bas par les 10°C (ou peut être plus ?) de la terre à la base des murs.
L'air froid entrant dans la cave par la porte de garage ne refroidira plus les murs (du moins dans leur partie haute) et les pertes de chaleur venant du PCBT seront donc limitées.

[eric_h]

Salut,

Je viens vous faire part de mes relevés de consommation de la saison de chauffe 2012 /2013, des travaux effectués pour améliorer ma consommation de chauffage puis des relevés de la saison 2013 / 2014. Bien que ces 2 hivers soient à l'opposé l'un de l'autre, nous pourrons tout de même les comparer grâce aux DJU que j'ai mesurés.

Pour rappel la surface habitable est de 132m² et j'utilise un plancher chauffant électrique et un poele à bois.
En pesant les buches et connaissant le rendement du poele, j'ai converti le chauffage au bois en équivalent kWh électrique.
Je parlerai donc de consommation Utile, c'est à dire restituée dans la maison.

Saison 2012 / 2013 :
DJU : 2900
Consommation : 8000kWh

Travaux effectués ensuite :

- isolation par l'intérieur du haut des murs de la cave sur 1.2m de hauteur par 4 cm de polystyrène extrudé y compris poutre et poteau :

Pièce jointe 249538

- isolation de la cage d'escalier (faites pas gaffe aux godasses) par 2 cm de polystyrène extrudé (le plafond était déjà isolé) :

Pièce jointe 249539

- mise en place du puit canadien sur une seule bouche, photo de l'arrivée dans la cave :

IMG_1527.jpg

- quelques joints silicone autour des plinthes de carrelage pour l'étanchéité à l'air.

- isolation des cotés haut et bas des caissons de volet roulant (seule la partie avant donnant dans la pièce était isolée) par 2cm de polystyrène extrudé :

IMG_1495.jpg
IMG_1498.jpg

- amélioration de l'isolation autour du velux, pose de plaques de liège de 1cm sur le BA13. J'avais de la condensation en hiver autour du velux que je n'ai plus maintenant.

- rajout de 24cm de laine de verre dans le grenier :

IMG_1502.jpg

Résultat saison 2013 / 2014 :
DJU : 2450
Consommation : 5000kWh

Bien sûr l'hiver plus doux y est pour quelque chose.
Mais si on avait eu un hiver à 2900 DJU, il est possible qu'à la place de 8000 kWh j'aurais consommé 6800 kWh.

J'espère que l'hiver prochain sera " normal " pour vérifier cela mais on peut malgré tout en déduire que ces améliorations permettent une économie d'au moins 1000 kWh et surtout de retarder un peu le moment où j'ai besoin d'enclencher le plancher électrique et ainsi optimiser l'utilisation du bois (et donc baisser le cout du chauffage).

Voilà, A+

[pkdick2]

Dans cette consommation de chauffage, quelle est la part d'électrique et de bois ?

[eric_h]

Alors pour 2012 / 2013 :
1034 kWh en HC
643 kWh en HP
6323 kWh en bois

Pour 2013 / 2014 :
910 kWh en HC
380 kWh en HP
3721 kWh en bois

[SK69202]

Bien sûr l'hiver plus doux y est pour quelque chose.

Pas que ça, l’ensoleillement et le vent jouent aussi mais c'est dur à séparer des DJU.