Intérêt d’une chaudière à condensation

[esax]

Quel est l’intérêt d’une chaudière à condensation en sachant que :

• Il faut une température de retour la plus basse possible : +/- 30°C.
• Il faut donc des radiateurs correctement dimensionnés pour fonctionner avec des t° basses ou posséder un système de chauffage au sol (qui fonctionne à basse t°). La maison date de 1970 et je suppose que les radiateur on été surdimensionnés.
• Il faudra un départ à moins de 55°C et donc automatiquement avoir une maison avec une bonne isolation. Je n'ai pas encore revu cette isolation.
• Si on utilise la chaudière aussi pour ECS, alors faudra t’il automatiquement rester à t° de départ élevé ? D’où, une difficulté d’avoir un retour à basse température et donc de ne pouvoir condenser.
• Il faut aussi voir l’influence de la température extérieure. A partir de quand la chaudière ne condensera plus?
• Il faut aussi évacuer les résidus d’eau acide → canalisation appropriées.
• Il faut aussi prévoir le tubage de la cheminée → coût plus important.
• La différence entre un HR-TOP Normal et à condensation est de 10% maximum théorique si l’on travaille dans les meilleures conditions.
• Et qu’elle différence au niveau de la complexité et du risque de pannes ?
• Et qu’elle différence au niveau des prix d’un entretien et de la fréquence ?

Conclusion : est-il vraiment conseillé de monter une chaudière à condensation ?

En contrepartie, n’est-il pas plus judicieux de faire attention aux éléments suivant :
• Equiper sont installation avec un bon thermostat avec possibilité de mettre l’installation en veuille de nuit (18°C).
• Présence d’un allumage électronique (perte d’énergie de +/- 1m³/jour de gaz pour une veilleuse).
• Intérêt d’une modulation du brûleur ? → gain électrique par rapport à un tout ou rien piloté par un thermostat classique ?
• Intérêt d’une modulation du circulateur ?
• Régulation par thermostat intégrer à la chaudière (pas par tout ou rien).
• Sonde extérieure.
• Intérêt de la cogénération ?
• Chaudières à prise d’air 100% air neuf ?

Je suis PRO saint-roch-couvin car j'ai une très bonne expérience avec cette marque (TOPAZ G4 chez mes parents).
J'ai pensé aux modèles SANS condensation suivant :

• saint-roch-couvin Ultra GELN 5
• saint-roch-couvin Greengas Plus 4

Ou à Remeha, mais je n'ai aucune expérience avec cette marque.

• Remeha CALENTA 25S

Malheureusement, je remarque que ces chaudières ne sont pas équipées en modulation du bruleur (même les modèles avec condensation).
L'important est aussi la facilité d'entretien et une réalisation simple pour éviter les pannes bien que l'électronique est intéressante seulement si elle apporte un +.

Merci pour vos remarques et contre avis.
-----

[beberbrouillat]

ben en 2016, en france, t'auras plus le choix, ce sera condens ou rien.

tu va bien faire avec?

[lolodecarvin]

Quel est l’intérêt d’une chaudière à condensation en sachant que :

Il faut une température de retour la plus basse possible : +/- 30°C

Non, la condensation apparait des que le retour est <57°, et est de plus en plus important avec la baisse de la température de retour

• Il faut donc des radiateurs correctement dimensionnés pour fonctionner avec des t° basses ou posséder un système de chauffage au sol (qui fonctionne à basse t°). La maison date de 1970 et je suppose que les radiateur on été surdimensionnés.

Non, si tu as une sonde extérieure ta température de départ variera selon la température extérieure, ce qui te permettra de condenser avec des radiateurs traditionnels

• Il faudra un départ à moins de 55°C et donc automatiquement avoir une maison avec une bonne isolation. Je n'ai pas encore revu cette isolation.

Avec sonde extérieure, ta température de 55° de départ tu l'obtiendras des qu'a l'extérieur, il fera 0°

• Si on utilise la chaudière aussi pour ECS, alors faudra t’il automatiquement rester à t° de départ élevé ? D’où, une difficulté d’avoir un retour à basse température et donc de ne pouvoir condenser.

SI ta chaudière fait l'eau chaude, tu ne monteras pas fort en température dans la mesure ou la température d'eau froide sera à 10°. Quand ton départ s'échangera avec cette très faible température, il perdra beaucoup de température. A fortiori car on demande rarement plus de 55° à l'eau que l'on produit. Avec un tel écart, tu condenseras forcement. de surcroit, la production d'eau chaude ne représente en moyenne que 15% d'une facture exnergétique. Le gain de la condensation, c'est 10% de la facture. Trop prendre en compte la facteur ECS, c'est pinailler pour 1,5% d'une facture énergétique (soit 15€ par tranche de 1000€ de facture)

• Il faut aussi voir l’influence de la température extérieure. A partir de quand la chaudière ne condensera plus?

En général point de bascule, 0° extérieur

Il faut aussi évacuer les résidus d’eau acide → canalisation appropriées.

Non, le pvc résiste aux condensats. Seul le béton peut légèrement se dégrader. Mais relativisons, le pH des condensats de gaz condens, c'est entre le jus d'orange et le coca.

• Il faut aussi prévoir le tubage de la cheminée → coût plus important.

le tubage sur une chaudière basse température DOIT se changer tous les 10 ans, et ramoner annuellement. pas la condens

• La différence entre un HR-TOP Normal et à condensation est de 10% maximum théorique si l’on travaille dans les meilleures conditions.

C'est bien plus complexe que ça. Tu obtiens un gain aussi grâce a la régulation extérieure ainsi que la modulation chaudière. Clairement, si on change sa chaudière que d'un point de vue financier, autant mettre une merde à 1000€. C'est le plus rentable qu'on peut faire.

• Et qu’elle différence au niveau de la complexité et du risque de pannes ?

Une chaudière condens a moins de risques de panne et est extrement fiable

• Et qu’elle différence au niveau des prix d’un entretien et de la fréquence ?

Conclusion : est-il vraiment conseillé de monter une chaudière à condensation ?

En contrepartie, n’est-il pas plus judicieux de faire attention aux éléments suivant :

• Equiper sont installation avec un bon thermostat avec possibilité de mettre l’installation en veuille de nuit (18°C).

La regulation est un des éléments d'un circuit de chauffage (Les 4 sont production, régulation, émission, transmission). Chacun sont indépendant dans la performance d'un système de chauffage

• Présence d’un allumage électronique (perte d’énergie de +/- 1m³/jour de gaz pour une veilleuse).

Une veilleuse, c'est 10% de consommation a l'année

• Intérêt d’une modulation du brûleur ? → gain électrique par rapport à un tout ou rien piloté par un thermostat classique ?

C'est un peu comme une voiture ou tu remplacerais l'accélérateur par un interrupteur ouvert fermé. C'est bien évident que tu consommes moins avec une voiture ou tu es souple sur la pédale, plutôt qu'un accélérateur ou tu passes sans cesse de "pîed au plancher " a "rien". De plus, ça permet d'avoir une chaudière qui s'éteint et s'allume moins en mi saison

• Intérêt d’une modulation du circulateur ?

Très faible et négligeable

• Régulation par thermostat intégrer à la chaudière (pas par tout ou rien)

Comme vu au dessus

• Sonde extérieure.

Idem

• Intérêt de la cogénération ?

Aucune, très cher, aucune tenta, personne ne sait les dépanner

• Chaudières à prise d’air 100% air neuf ?

c'est a dire?

[DeConinck]

En général point de bascule, 0° extérieur

Bonjour, sur ce point, je suis beaucoup moins affirmatif que Lolo. Le point de bascule dépend de la température extérieure effectivement mais c'est un effet induit. La température extérieure influant sur la puissance thermique à apporter par la chaudière et cette puissance sur la température de départ et donc de retour d'eau vers ta chaudière.

Donc pour moi, le point de bascule dépend:
- du niveau d'isolation du bâtiment
- du dimensionnement du circuit de chauffage

Pour la modulation du bruleur:
Si elle n'est pas couplée à la modulation d'air, l'intérêt est limité. Cela apporte un certain confort mais en pratique, la baisse de consommation est faible et la partie électronique est alourdie.

Pour le reste, +1 avec les remarques de Lolo

Pour reprendre ton post,

Si la maison date des années 70 et qu'aucun travaux d'isolation n'a été réalisé, l'intérêt de prendre une chaudière à condens est faible car elle condensera rarement.
Par contre si des travaux d'isolation sérieux ont été effectués (ou sont prévus à court terme), chaudière à condens + régulation climatique, le gain sera palpable, même en conservant le circuit de chauffage actuel.
La meilleur chose est faire deux devis:
- une chaudière "HR" + thermostat TOR haut de gamme
- une chaudière à condens + régul climatique.
Tu calcules l'écart de prix et la durée d'amortissement grâce à tes factures de chauffage.
Si la durée d'amortissement est supérieure à 10 ans, c'est à perte.

J'ai fait la démarche chez moi, et tant que ma ventouse de 2000 tient le coup, elle n'est pas prête à être remplacée.

Cordialement.
DeCo.

[A voir en vidéo sur Futura]

[esax]

Merci pour vos réponses.

C'est encore plus compliqué que je ne pensais car il ne s'agit pas de choisir une chaudière à condensation sans réfléchir un minimum.

Je suis occupé à lire un article http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10933

Cet article est plutôt lié pour les grosses installations (gros bâtiments), mais les principes peuvent s'appliquer au résidentiel.

Et en effet, il vaut mieux choisir une chaudière à modulation et dans ce cas, AVEC "dosage du gaz et de l'air"
En outre, toute les chaudières ne se valent pas au niveau rendement et la norme HRTOP n'impose pas des mesures détaillées de leur chaudières.
Ce genre de contrôle est plutôt réaliste sur de grosses chaudières plus chères.

Malheureusement, les chaudières que j'ai choisie au début d'article ne répondent à aucun critères ci-dessus.

D’où ma question : faut-il dans ce cas investir sur une VRAI condensation qui possèdera tout ces fonctions supplémentaires?
Qui coutera donc beaucoup plus chères.
Et dans ce cas, il faut comparé avec une chaudières HR+ qui possèdera elle aussi ces mêmes fonctionnalités.

Autrement dit, ne sachant pas exactement le gain de rendement Réel d'une HRTOP car dépendant d'un nombre important de facteur et le cout devant certainement être bien plus élevé (car plus complexe), il est actuellement pas sage que je choisisse sans plus de réflexion.

Pour le moment, je pense à une HR+ avec éléments de régulation et modulation avec sonde extérieure.

Quel sont les expériences des utilisateurs sur ce genre de chaudières HR+ et/ou HRTOP?
J'ai vu que d'autres marques font de la modulation de bruleur, mais qu'en est-il de la modulation d'air ?
Tout vos conseils sont les bienvenu.

[Did67]

Donc pour moi, le point de bascule dépend:
- du niveau d'isolation du bâtiment
- du dimensionnement du circuit de chauffage
.

Bien évidemment :

- la courbe de chauffe va calculer une augmentation plus ou moins "raide" de la temp de départ (donc du retour), en fonction de la pente, qui vareie du simple ou triple selon les caractéristiques de la maison (pas de la chaudière !)

- un circuit de PCBT est... toujours "basculé" ; à l'inverse, un circuit à l'ancienne, sans isolation supplémentaire de la maison, ne chauffera presque jamais en-dessosu de 50 ou 60° (sauf en début et fin de saison de chauffe ; donc quand on consomme presque rien !) ; en général, cela dépend donc de l'isolation (qui "fixe" la quantité de calories à compenser) et des émetteurs (qui "exigeront", pour apporter cette quantité de calories, une température plus ou moins élevée en fonction du matériau, de la surface développée - notamment)... Donc la seule bonn e réponse est : "ça dépend !" [même si on peut donner des "ordres de grandeur en général"]

[lolodecarvin]

Bonjour, sur ce point, je suis beaucoup moins affirmatif que Lolo. Le point de bascule dépend de la température extérieure effectivement mais c'est un effet induit. La température extérieure influant sur la puissance thermique à apporter par la chaudière et cette puissance sur la température de départ et donc de retour d'eau vers ta chaudière.

En tout cas, si tu as un départ par -10° a 75° (ce qui représente une certaine "norme" sur les install d'avant 2000, la puissance nominale des radiateurs étant définie par une température de fonctionnement de 75°), la pente de la chaudière indiquera bien 55° de départ à 0° extérieur, puis 35° par 10° .... arrêtant son fonctionnement aux alentours des 15 à 16°

On est très très rarement loin de ça, indépendamment de l'isolation. Il n'y a que dans les cas de très anciennes installation à 90° (qui sont en thermosiphon pour la plupart) ou le départ est plus chaud. Mais les radiateurs sont en général bien plus proportionnés, donc réduisent le soucis.

Pour moduler sur le gaz et l'air, il y a 2 modes de fonctionnalités : le mélange proportionnel et le mélange par sonde lambda. Dans les 2 cas, le mélange est stachiometrique. On est bien obligé car si on module l'arrivée de gaz sans moduler l'arriver d'air, on aura un mélange trop riche ou trop pauvre. La seule différence, c'est que pour la plupart des marques, ce mélange est règlé par une vis a la mise en service de la chaudière, ne prennent donc pas en compte l'évolution de la qualité de l'air ou du gaz, la ou d'autres, comme chez viessman, ont une sonde lambda

Pour autant on est dans de l'argumentaire commercial : dans les faits, on ne voit aucune différence

[esax]

Bonjour à tous,

Merci pour vos remarques.

J'ai aussi suivit d'autres fils de discutions : http://forums.futura-sciences.com/ha...gaz-merci.html

Suite à cela et d'autres discutions avec des collègues de bureau travaillant dans une entreprise de régulation (donc avec un peu d'expérience), je m'oriente vers une HR+.

Seule inconnue pour moi sont les suivants :
1) utilisation d'une sonde extérieure : d'après deux personnes ayant eu ce genre d'installation, je n'ai pas forcement eut un bon retour, car cette sonde et la régulation associées ne donnent pas toujours les meilleures conditions (trop froids ou trop chaud).
Donc, cela ne ne me semble pas important.

2) Le régulateur TA (Thermostat Ambiance) associé ou non à la chaudière. Deux possibilités :

2.1) Utilisation d'un TA en tout ou rien (comme d'habitude). En toute logique, cela va enclencher le circulateur et la chaudière va se mettre en service sur son aquastat. Est ce correct et est ce toujours comme cela que cela fonctionne?
J'ai l'impression, que sur ma chaudière (Saint Roch Topaz), cela enclenche la chaudière et le circulateur.

2.2) utilisation d'un TA associé avec la chaudière (Bus de communication ?). Et dans ce cas, le circulateur peut être modulant. C'est l’électronique de la chaudière qui va faire la régulation. Est ce que cela existe chez St Roch ou d'autres marque de chaudière HR+ au sol et fiable?

Vos avis sur cette régulation?

Concernant les marques, on m'a parler de la marque RIELLO, Remeha (mais pas de bon écho en HRTOP : système d'allumage ionique pose pbm),
Mais personne pour St Roch.

[lolodecarvin]

s :
1) utilisation d'une sonde extérieure : d'après deux personnes ayant eu ce genre d'installation, je n'ai pas forcement eut un bon retour, car cette sonde et la régulation associées ne donnent pas toujours les meilleures conditions (trop froids ou trop chaud).
Donc, cela ne ne me semble pas important.

La sonde extérieure n'ets pas négociable : c'est OBLIGATOIRE sur un condensation. Pas technique mais intellectuellement

En reno, une condensation sans sonde extérieure NE CONDENSE PAS

Le problème du trop chaud trop froid est du a 2 choses : mauvais parametrage de la pente, et absence de sonde de compensation d'ambiance

Pour les marques, pas de riello, remeha pourquoi (groupe De dietrich). Le plus important est l'installateur. mais en général, les grosses marques (buderus, viessman, ...) font confiances aux gros installateurs. Les marques exotiques essaient de se développer par un réseau d'installateur de second plan

[Tam]

Quel est l’intérêt d’une chaudière à condensation en sachant que [...]

Bonjour, je ne crois pas avoir lu la réponse "le crédit d’impôt"...

[esax]

Concernant le crédit d'impôt, en Belgique on reçoit une prime de 450 € si c'est une condensation.
Mais, ce n'est pas aussi catégorique, car sur leur site, on trouve une série de chaudière HR+ pouvant bénéficier de cette prime.
J'ai fais une demande vers le revendeur pour voir si leur chaudière peut bénéficié de cette prime.
Mais, ce n'est certainement pas la prime qui va me faire décider du choix d'une chaudière.

Il est clair, que 450€ ne représente pas grand chose à coté du surplus de cout d'une HrTOP.
Comme j'ai compris, une HRTOP sans régulateur approprié avec sonde extérieure, avec modulation sur le mélange air et modulation bruleur ne fonctionnera pas à plein rendement.
De plus, il faudra gainer le cheminée et travailler à basse t° de retour.
Ce qui impose une bonne isolation de la maison ( ce qui n'est pas actuellement le cas).
En plus de cela, la condensation n'aura pas lieu en permanence mais sera fonction de la t° extérieure (donc fonction de la saison).
Autant dire, que pour 10 % (maximum théorique par rapport à une HR+) que tu espères gagner si tu travailles dans les meilleure conditions (t° retour bas) et pas en permanence, les % réel sont loin d'être de l'ordre de 10%.
Et, je n'ai pas parler de la complexité de la chaudière avec un risque de panne accru et un entretien plus délicat et fréquent.

Donc, les 450 €, ils peuvent les garder.

Par contre, si je prends une nouvelle chaudière HR+, alors je voudrais la faire fonctionner à 100% de ces capacités.
Il me semble donc important d'avoir une bon régulateur qui n'est malheureusement pas proposé par défaut.

J'ai choisi une chaudière St Roch.
Pour cette chaudière, deux régulateurs sont proposé en option : le LAGO BASIC et le LAGO E8.
Qui est en fait un produit d'une marque spécialisée dans la régulation : http://www.kromschroeder.de/Heating-...95.0.html?&L=1
Le LAGO E8 est proposé à 600€ (rien que ça).
Tout deux pouvant travailler avec une sonde d'ambiance FRB2 (simple) ou LAGO FB dit "par bus".

Mon but étant d'intégrer cette régulation à une interface domotique (t° ECS, départ chaudière, état, etc) qui va me reporter toutes les mesures sur un graphique et de pouvoir prendre la main à distance via Internet et de contrôler le tout via une application Android.

J'ai fais une demande au fabriquant pour avoir plus de renseignements.

Peut-être que je me trompe et que ma démarche concernant les HRTop et/ou le régulateur d'une HR+ n'est pas bonne.
Ma décision n'est pas encore prise.

[CarolusM]

SI ta chaudière fait l'eau chaude, tu ne monteras pas fort en température dans la mesure ou la température d'eau froide sera à 10°. Quand ton départ s'échangera avec cette très faible température, il perdra beaucoup de température. A fortiori car on demande rarement plus de 55° à l'eau que l'on produit. Avec un tel écart, tu condenseras forcement. de surcroit, la production d'eau chaude ne représente en moyenne que 15% d'une facture exnergétique. Le gain de la condensation, c'est 10% de la facture. Trop prendre en compte la facteur ECS, c'est pinailler pour 1,5% d'une facture énergétique (soit 15€ par tranche de 1000€ de facture)

Pouvez vous confirmer que l'ECS ne représente que 1,5 % de la facture de chauffage ?

Cela me parait fort peu, c'est possible sur une consommation "normale", pas dans les maisons BC à mon avis...

[lolodecarvin]

Pouvez vous confirmer que l'ECS ne représente que 1,5 % de la facture de chauffage ?

Cela me parait fort peu, c'est possible sur une consommation "normale", pas dans les maisons BC à mon avis...

Relis bien, j'ai indiqué que le gain de la condensation est de 10% de la facture, et que la part de la production d'eau chaude est de 15%.

J'ai donc dis que le gain de la condensation sur une facture d'eau chaude représente 1,5% de la facture (soit 10% sur cette part de 15%)

[DeConinck]

En tout cas, si tu as un départ par -10° a 75° (ce qui représente une certaine "norme" sur les install d'avant 2000, la puissance nominale des radiateurs étant définie par une température de fonctionnement de 75°), la pente de la chaudière indiquera bien 55° de départ à 0° extérieur, puis 35° par 10° .... arrêtant son fonctionnement aux alentours des 15 à 16°

On est très très rarement loin de ça, indépendamment de l'isolation. Il n'y a que dans les cas de très anciennes installation à 90° (qui sont en thermosiphon pour la plupart) ou le départ est plus chaud. Mais les radiateurs sont en général bien plus proportionnés, donc réduisent le soucis.

Sans connaitre l'installation d'Esax, je me garderai bien d'anticiper les futurs réglages de son régime d'eau... Si il habite un bunker avec une ITE avec R=10, bah même à 35° de départ d'eau et -15°c, ce sera tropical à l'intérieur...

Pour moduler sur le gaz et l'air, il y a 2 modes de fonctionnalités : le mélange proportionnel et le mélange par sonde lambda. Dans les 2 cas, le mélange est stachiometrique.

Le mélange n'est par chance jamais stœchiométrique, mais toujours avec l'air en excès sinon bonjour le CO et la combustion incomplète.

On est bien obligé car si on module l'arrivée de gaz sans moduler l'arriver d'air, on aura un mélange trop riche ou trop pauvre.

Rien ne t'y oblige. Certains modèles ne modulent que la quantité de gaz et le débit d'air est constant. Donc quand le débit de gaz n'est pas à 100%, l'air est en fort excès ce qui pénalise le rendement. Mais d'un point de vue marketing, tu as une chaudière haut rendement modulante .

La seule différence, c'est que pour la plupart des marques, ce mélange est règlé par une vis a la mise en service de la chaudière, ne prennent donc pas en compte l'évolution de la qualité de l'air ou du gaz, la ou d'autres, comme chez viessman, ont une sonde lambda
Pour autant on est dans de l'argumentaire commercial : dans les faits, on ne voit aucune différence

D'accord, si la mise en service est correctement effectuée, la présence d'une sonde lambda ou non peu à peine faire gagner 0.5 à 1% de rendement. Vu la différence de coût sur ces modèles...

Cordialement.
DeCo.

[Did67]

Relis bien, j'ai indiqué que le gain de la condensation est de 10% de la facture, et que la part de la production d'eau chaude est de 15%.

J'ai donc dis que le gain de la condensation sur une facture d'eau chaude représente 1,5% de la facture (soit 10% sur cette part de 15%)

Ce qui n'est plus du tout vrai pour les maisons modernes, bien isolées. L'ECS peut devenir la dépense énergétique dominante d'un ménage !!!

http://rt2012-leguide.com/l-eau-chau...on-a-optimiser

[lolodecarvin]

Ce qui n'est plus du tout vrai pour les maisons modernes, bien isolées. L'ECS peut devenir la dépense énergétique dominante d'un ménage !!!

http://rt2012-leguide.com/l-eau-chau...on-a-optimiser

On est en RENO dans ce cas présent

[lolodecarvin]

Sans connaitre l'installation d'Esax, je me garderai bien d'anticiper les futurs réglages de son régime d'eau... Si il habite un bunker avec une ITE avec R=10, bah même à 35° de départ d'eau et -15°c, ce sera tropical à l'intérieur...


Le mélange n'est par chance jamais stœchiométrique, mais toujours avec l'air en excès sinon bonjour le CO et la combustion incomplète.


Rien ne t'y oblige. Certains modèles ne modulent que la quantité de gaz et le débit d'air est constant. Donc quand le débit de gaz n'est pas à 100%, l'air est en fort excès ce qui pénalise le rendement. Mais d'un point de vue marketing, tu as une chaudière haut rendement modulante .


D'accord, si la mise en service est correctement effectuée, la présence d'une sonde lambda ou non peu à peine faire gagner 0.5 à 1% de rendement. Vu la différence de coût sur ces modèles...

Cordialement.
DeCo.

Tu te rends compte que pour expliquer que je me trompe, tu prends le cas de figure qui n'existe jamais : le bunker? Avant de réfléchir sur l'exception, on va réfléchir d'abord sur la norme, non?

En plus t'habite lille, alors je peux te dire pour y taffer depuis une paire d'année que les installations qui fonctionnent entre 75° et 55°, ça y représente 95% des installe radiateurs.

A ce moment la, dis "et si je vis en supermarché", "et si je vis dans ma voiture", "et si je vis dans une maison passive" ... bla bla bla ... en france, jusqu'a preuve du contraire, les radiateurs sont normés en Delta T 50, leur puissance nominale est donc évaluée par 75° de départ ..et donc quand ils sont installés, sont prévus pour des température de 75°.

Quand au débit constant d'air, t'es sur que sur les condensations, qui sont systématiquement en flux forcés, et de plus en plus avec bruleur radiant, tu penses que le débit d'air peut encore être constant?

[Did67]

On est en RENO dans ce cas présent

Oui, tu as raison ! J'ai réagi par rapport à une sous-estimation assez généralisée de la part de l'ECS dans les dépenses énergétiques d'un ménage. J'entends beaucoup parler de performance de chaudières, ou de condensation, et très peu d'économies au niveau de la production ou de la consommation d'ECS...

Ceci dit, je n'ai rien lu sur le niveau d'isolation, ou la conso chauffage du cas présent... J'ai zappé ? Donc sans atteindre du BBC, on est bien d'accord, ce ne sera peut-être plus non plus, après rénovation, une épave thermique ?... On sera peut-être entre les deux ?

[esax]

Bonjour, bonjour,

Un grand Merci pour toutes ses informations même si je ne comprends pas toujours tout .
Disons, que j'ai appris pas mal de chose.

Cet après midi, j'ai contacté le spécialiste de StRochCouvin qui me signale, que la GreenStar http://www.saint-roch-couvin.com/Pro...uits/GREENSTAR à +/- 2400€ est un bon choix mais que de toute façon, il faut gainer la cheminée (si + de 3 mètres de haut), car même avec une HR+, les fumées d’échappement sortent à plus basse t° et qu'elles vont condenser à coup sur.
Du coup, moi qui croyait que j'avais un un poste en moins avec une HR+, je me retrouve avec +/- 1000€ de gainage en plus.
Mon bon, OK, je DOIS le faire.

Mon chauffagiste me dit qu'il est préférable de prendre une HrTOP chez Vaillant (modèle ecoVIT plus) ou une chaffoteaux Talia Green System
Bien moins cher et beaucoup plus performante qu'une StRoch qui ne sont que des fabricants de fonte

Il me dit, que de toute façon, les nouvelles HR+ ont de l’électronique en + pour l'allumage et que c'est souvent cela qui tombe en panne.

De plus, un ami me signale que les nouveaux système d'allumage fonctionnent bien au début (sonde à ionisation) si tu as du 3x380 AVEC NEUTRE.
Comme je n'ai pas du 380VAC+N amis du 3 x 230VAC , alors, au bout de quelques années, cela déconne et il a du mettre un transfo d'isolement. Est ce courant?

Donc, qu'en est-il des durées de vie et fiabilité de ces nouvelles chaudières, de la fiabilité de l’électronique et des choses que l'on ne dit pas au départ quitte à les régler une fois le problème survenu (avec des surcouts)?

Chez mes parents, il y a une StRoch TOPAZ avec veilleuse. en 15 ans, pas une seule pannes. Je compte bien la garder 30 ans et plus.

Mon but est de garder ma nouvelle chaudière le plus longtemps possible et de ne pas la changer d'ici 15 ans ou d'avoir des pannes (changement du corps de chauffe, électronique, etc...) qui en fin de compte me couterons plus cher avec des perte de temps et de confort.

Que me conseillez-vous? Quel sont vos retours d'expérience sur ces fabricants?
Vaillant <> Chaffoteaux <> St Roch <> autres?
Merci

[lolodecarvin]

vaillant ..

[Tam]

[...] Je compte bien la garder 30 ans et plus. Mon but est de garder ma nouvelle chaudière le plus longtemps possible

Noble intention mais je doute que les fabricants aient conçu leur chaudière pour cela.
Notre société repose sur la consommation

[esax]

Noble intention mais je doute que les fabricants aient conçu leur chaudière pour cela.
Notre société repose sur la consommation

On peut le prendre dans ce sens ou dans l'autre : le choix final est celui du consommateur influencé par le marketing.

Petite histoire : Henri Ford avait construit la première voiture "Haut de Gamme" et indestructible.
Il en a vendu des millions jusqu'au jour ou un concurrent met sur le marché une voiture certes moins solide, mais plus belle avec les dernières technologie et moins chère.
Que va faire le consommateur entre un choix d'achat d'une voiture certes solide, mais dépassée ou un l'achat de la nouvelle?

Il suffit de regarder les entreprises des pays de l'EST (lampe, voiture, etc).
Si je prends l'exemple de la lampe "économique" bourrée d’électronique produisant beaucoup de déchet et certainement pas plus solide. On aurait du passer à La basse tension (cfr lampe de voiture en 24V : tu changes souvent tes lampe de voitures?). Personnellement, je me suis équipé en basse tensions (transfo) pour certaine lampe et certaine on plus de 10 ans. Par contre, la même technologie en 230VAC ne dure que qq mois.

Le fabricants qui fabrique uniquement pour la solidité est voué à l'échec pas pour ce choix noble, mais à cause du marketing qui pousse à la consommation.
C'est encore plus flagrant dans le cas du GSM (G2, G3, G4, G...). A t’ont vraiment besoin de tout cela?

J'espère que certain fabricants pense encore à la fiabilité à très long termes et si un consommateur est déçu, il ne retournera pas forcément vers cette marque.
Perso, je suis très content d'une marque, mais personne ne me la conseille car trop chère ou dépassée.
Du coup, j'essaie d'avoir un retour d'autres fabricants.

[DeConinck]

De plus, un ami me signale que les nouveaux système d'allumage fonctionnent bien au début (sonde à ionisation) si tu as du 3x380 AVEC NEUTRE.
Comme je n'ai pas du 380VAC+N amis du 3 x 230VAC , alors, au bout de quelques années, cela déconne et il a du mettre un transfo d'isolement. Est ce courant?

Ce n'est pas le système d'allumage qui pose problème, mais le système de détection de la présence de la flamme (sonde d'ionisation). As tu un circuit de terre dans l'installation électrique de ton domicile? C'est indispensable pour les nouvelles chaudières. Et effectivement le problème est courant dès que l'on s'éloigne du 230V + N + T.

Donc, qu'en est-il des durées de vie et fiabilité de ces nouvelles chaudières, de la fiabilité de l’électronique et des choses que l'on ne dit pas au départ quitte à les régler une fois le problème survenu (avec des surcouts)?

Tout le monde a ses petits secrets... que l'on découvre avec le temps.

Chez mes parents, il y a une StRoch TOPAZ avec veilleuse. en 15 ans, pas une seule pannes. Je compte bien la garder 30 ans et plus.

Mon but est de garder ma nouvelle chaudière le plus longtemps possible et de ne pas la changer d'ici 15 ans ou d'avoir des pannes (changement du corps de chauffe, électronique, etc...) qui en fin de compte me couterons plus cher avec des perte de temps et de confort.

Même réponse que Tam!

Que me conseillez-vous? Quel sont vos retours d'expérience sur ces fabricants?
Vaillant <> Chaffoteaux <> St Roch <> autres?
Merci

Vaillant, pour le réseau de distribution, la disponibilité des pièces détachées et la connaissance de ces modèles par les chauffagistes.

Cordialement.
DeCo.

[DeConinck]

Tu te rends compte que pour expliquer que je me trompe, tu prends le cas de figure qui n'existe jamais : le bunker? Avant de réfléchir sur l'exception, on va réfléchir d'abord sur la norme, non?

Je ne dis pas que tu te trompes. Je dis qu'il est un peu risqué de généraliser sans avoir plus de précision sur le logement de notre ami Esax.
J'ai pris un cas de figure extrême pour que tout le monde comprenne le raisonnement que je tenais et pourquoi je me permettais d'intervenir.

En plus t'habite lille, alors je peux te dire pour y taffer depuis une paire d'année que les installations qui fonctionnent entre 75° et 55°, ça y représente 95% des installe radiateurs.

A ce moment la, dis "et si je vis en supermarché", "et si je vis dans ma voiture", "et si je vis dans une maison passive" ... bla bla bla ... en france, jusqu'a preuve du contraire, les radiateurs sont normés en Delta T 50, leur puissance nominale est donc évaluée par 75° de départ ..et donc quand ils sont installés, sont prévus pour des température de 75°.

C'est le cas d'Esax qui m’intéresse, pas la norme. Je tiens à apporter les réponses les plus précises possibles pour sa configuration.
C'est en se basant sur les standards (qui, je suis tout à fait d'accord avec toi représente plus que la majorité)que l'on peut foirer de temps à autres une instal alors que dans 95% des cas, ça marche. Et comme je ne sais pas si Esax est majoritaire, j'alerte qui plus est Esax est belge, non ? .

Quand au débit constant d'air, t'es sur que sur les condensations, qui sont systématiquement en flux forcés, et de plus en plus avec bruleur radiant, tu penses que le débit d'air peut encore être constant?

Relis mon poste, je mettais en garde contre certaines HR! Pour les condensations, les nouveaux modèles sont tous avec une gestion air/gaz proportionnelle.

Cordialement.
DeCo.

[SK69202]

Ce n'est pas le système d'allumage qui pose problème, mais le système de détection de la présence de la flamme (sonde d'ionisation). As tu un circuit de terre dans l'installation électrique de ton domicile? C'est indispensable pour les nouvelles chaudières. Et effectivement le problème est courant dès que l'on s'éloigne du 230V + N + T.

Il y a la possibilité de monter la chaudière en aval d'un transfo d'isolement, le neutre en sortie du transfo est relié à la terre, la chaudière voit donc un magnifique 0V d'écart entre le neutre et la terre.
C'est la solution que j'ai chez moi, lorsque mon installation électrique est secourue par mon groupe électrogène.

J'ai une chaudière qui ne module que sur le gaz, pas sur la ventouse, la perte de rendement est de 5% (mesure du chauffagiste à ma demande).