Bonjour
Ma question n'est pas très compliqué nous sommes entrain de réfléchir entre de l'ancien et du neuf.
Et je me demandais au niveau du chauffage entre du neuf et de l'ancien quel était la différence de prix pour une maison de 100m²?
une maison neuve classé A ou B comparé a une maison classé F ou classé D.
ca varie beaucoup?
j'ai du mal a trouver ce genre d'info
Etiquette du DPE
Prix des énergies. Par exemple
Faire : surface du logement visé X Prix de l'énergie de chauffage X Valeur (max) de la catégorie du DPE.
Ça ne donne pas la dépense réelle de chauffage, mais ça permet de comparer des logements chauffés différemment entre eux.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
bonjour, Il faut savoir que l'isolation a commencé en 1975. Et à cette époque c'était 5 cm de LV dans les murs entre parpaings et contre cloison en briques. Et le client isolait ses combles comme il voulait souvent avec 10 cm de LV.
Et dans le garage il isolait le plafond pour protéger les pièces du dessus.
C'était déjà un grand progrès. Les construction étaient encore "solides" dalles béton partout pour les sols et plafond.
UN peu plus tard sont venus le placo plâtre et les fermettes pour supporter le toit et le plafond en placo avec isolant au dessus.
C'était un peu moins "costaud", mais bon..
Mieux vaudrait éviter les maisons autour des années 70 et avant, car vous n'aurez pas la moindre isolation.
Ensuite, il faut parcourir le bon coin, et comparer les biens à vendre. Il faut aussi regarder les annonces des agences, mais évitez de téléphoner sinon l'agent immo voudra sa commission si jamais vous faites affaire sans passer par lui.
En regardant les annonces de particuliers (attention certains surestiment leur bien) et celles des agences, vous vous ferez une idée des prix. Et il ne faut pas être trop pressé. Il serait bon de surveiller pendant un moment, et voir les maisons qui ne se sont pas vendu. Il est certain qu'il sera plus facile de négocier.
Quant à la dépense de chauffage, le DPE donne une petite idée, mais il faut savoir que ce n'est pas très fiable.
ça dépend aussi de la façon dont on gère.
Pour un achat, souvent la localisation est importante et si on veut être en ville, il sera impossible d'avoir du neuf.
Revenez si vous trouvez quelque chose.
Merci pour les infos
je viens de faire quelques calculs et les liens que vous m'avez donné sont super je n'avais aucune idée de la différence entre A-B-C-D etc...
mais j'ai du me tromper dans mon calcul car j'ai fais pour B avec du gaz pour une maison de 100m²
6.5*90*100= ca me donne un truc bizarre
et pour E j'ai pris 6.5*230*100
mais le principal c'est que ma le donne une idée
la je viens de voir une maison des années 20 donc niveau isolation j'oublie (en plus y a pas de double vitrage)
je viens du 68 y a encore des terrains de dispo et avec mon budget j'ai 2 choix
en fait mon choix se résume a "grand" terrain 10 ares maison année 80
ou maison neuve et 4.5 ares de terrain dans lotissement et l'isolation qui va avec
6.5 €/kWh, c'est une erreur du site, c'est 6.5 centimes /kWh6.5*90*100= ca me donne un truc bizarre
A 6.5€ du kWh gaz, les têtes roulent......
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour
Un exemple d'estimation d'après l'étiquette énergétique
Maison neuve À=50kwh/m2/an...soit pour 100m2...5000kwh/an
Maison 1975 D=150 à 230. prenons 200 kWh/m2/an....soit 20000kwh
Différence 15000kwh/an
Pour l'électricité, 15000kwh à 0,18 d/kWh soit 2700€/an
À voir pour un autre énergie,avec le rendement de l'installation
Cdt
Pour l'électricité il y a un coef de 2.54 ( de mémoire) car calcul en énergie primaire.
donc conso réelle = 20000/2.54 = 7874 kwh X 0.15 euro = 1180 euro annuel
Pour une même maison, classement en C ou E fonction chauffage gaz ou électricité !
Bonjour boboss
Le calcul en énergie primaire est un aspect écologique
Le client,lui,paye ce qui passe dans le compteur,les kWh consommés
donc,par exemple X kWh/an à 0,15 ou 0,18€/kWh suivant contrat
Cdt
Tout a fait,
le client paie l'énergie finale qui passe dans le compteur.
Dans le DPE, c'est l'énergie primaire qui est prise en compte donc l'énergie finale X 2.54 !
En fait le coef est de 2.58.
Ceci pénalise fortement les DPE des logements chauffés à l'électricité.
voir lien ci-dessous pour une meilleure compréhension
https://www.lenergieenquestions.fr/l...-lelectricite/
bonne soirée.
Boboss
J'ajoute que le kWh électrique est à ce jour bien inférieur à 0,18€, que pour les maisons RT2012 on inclus l'éclairage dans le classement et que la super isolation d'une maison neuve a bien évidemment un coût non négligeable. Dans mon coin, pour le prix d'une belle maison des années 90/95 de 105m2 avec 200 m2 de jardin tu as une maison neuve de 85 m2 avec un mini terrain.
À prendre en compte dans la réflection
Au niveau du coefficient il y a bien un facteur de pénalisation de 2.58 en défaveur de l'électricité.
Une maison à l'électricité ayant un dpe de 258kWhEP/m2/an est équivalente en terme d'isolation a une maison chauffée au gaz avec un DPE a 100 kWhEP/m2/an.
je vous remercie pour vos précisions et pour les infos.
Je crois que je vais voir en fonction des opportunités qui se présente...
mais je dirais que dans l'ancien je ne prendrais pas une maison antérieur aux années 75-80 et sinon je vais essayer d'avoir du D mini en diagnostique...
sinon avec les enfants qui grandissent je vais peut etre plutot choisir l'ancien comme ca c'est plus rapide et terrain pret boisé etc...
dans le pire si je en trouve pas je vais voir pour du neuf en énergie B si le A est trop chere...
j'ai vu qu'en RT2012 y avait un petit capteur solaire... je pense que c'est un peu too much surtout en alsace
Si tu peux éviter le chauffage électrique fais le.
Si tu vois une maison à chauffage elec rappelle toi bien que le dpe doit être divisé par 2,58 pour comparer avec une maison au gaz, fuel, etc
a peu de chose prêt par rapport au lien précédent cout electricité 16.43cts kWh
cout gaz 6.5cts kWh
et grosso modo 16.43/6.5 on se rapproche de ce coefficient de 2.58
(Depuis que ma plus tendre enfance j'ai entendu mes parents dirent a pleins d'occasions pas de chauffage électrique... je crois que maintenant je fais un blocage quand je vois des annonces dès que je vois chauffage électrique je zappe l'annonce (bon ca c'est un autre débat j'irais sur un autre forum))
En terme d'isolation il faut bien diviser par 2.58 pour se faire un ordre d'idée.
En terme de coût : le kWh est moins cher que ça. Pour ma part en moyenne HC/HP il est à 0.1392 et il faut tout de même compter 150€ annuel d'entretien pour une chaudière gaz en plus + d'éventuels frais du à des pannes (valable pour tout type de chaudière) mais là c'est du pifomètre + la durée de vie d'une chaudière (on parle de 15 ans de bons et loyaux services). Il faut aussi tenir compte du rendement.
Pour le gaz je vois plutôt du 0.05ct / kWh non ?
Ainsi, si la chaudière coûte 5000€ posée, on fait 5000/15 = 333€ par an + 150€ par an d'entretien
Ca fait donc 483€ par an si un jour on doit changer la chaudière.
Pour 8000 kWh =>
Elec : 8000 x 0.1392 => 1 113€
Gaz : 8000 x 1.1 (je pars arbitrairement d'un rendement à 90%) x 0.05 => 440€ + 150€ d'entretien 590€ (88% moins cher que l'électricité !). Si on tient compte de l'amortissement de la chaudière (et il faut le faire) => 440 + 150 + 333 = 933€, soit 20% moins cher que l'électricité
Ajuste les calculs avec tes variables (valeur que tu souhaites considérer pour le rendement par exemple. Avant dans ma précédente maison j'avais une chaudière gaz de 1980 réparée maintes fois et avec un rendement réel de .... 65%). Ne pas croire que les veillles chaudières sont ultra performantes !
Tu peux aussi refaire le calcul avec un chauffage d'appoint au bois. De nombreuses maisons chauffées à l'élec seront déjà équipées d'un insert, foyer ou poêle à buches ou granulés.
Dans le cas de la buche tu peux avoir une sacrée réduction de coût car le kWh bois buche peut varier de 0.04 à 0.07 tout compris (ramonage inclus), ce cout du kWh étant estimé en tenant compte : d'un rendement bien plus faible que celui de la fiche marketing, de la qualité variable du bois, de l'incapacité à piloter finement la combustion, etc.
Prenons 0.07 pour "le jeu" et disons que ça couvre 50% des besoins de chauffage :
1 stère = 2000 kwh (je ne calcules pas le rendement car je l'ai déjà fait en prenant un kWh à 0.07€) = 65€ chez moi, en bois top qualité
Recalcul : 4000 kWh il faut 2 stères soit 130€ + un ramonage à 50€
Elec + bois : 4000 x 0.1392 + 130€ = 556,5 + 130 = 686,5€ + 50€ de ramonage = 736€
Un poêle à bois peut durer, durer ...... il n'y a pas de mécanique !
Le kWh électrique va forcément augmenter. Pour le gaz ça suit le cours du pétrole donc à toi de jouer à la devinette.
Dans tous les cas, quand on le peut, le gaz c'est quand même à ce jour la solution la plus facile et avec le meilleur confort (thermique et prix) mais le ratio coût n'est pas de 2.58 et le chauffage n'est pas le seul critère à prendre en compte lors de l'achat d'une maison..........
ATTENTION : ne prend pas mes chiffres pour argent comptant. Calcule avec les tiens et tes "croyances" (rendement, PCI d'un stère, ...)
Dernière modification par vanquish ; 30/09/2016 à 10h58.
PS : pense au chauffe eau aussi, mais avant tout à ton quartier, à l'emplacement, au calme, etc.
J'ai quitté une petite maison avec petit jardin expo sud ouest pour une grande et très belle maison dans un quartier "premium" au calme entouré par le golf... chaufée à l'élec + bois. Bien sur c'est plus cher c'est indéniable, mais pour tout le reste, personne ne regrette le changement à la maison !
Salut,
A mon avis, tu fais une erreur de base qui est de se fier au DPE et à l'age de la maison.
Déjà le DPE est par définition un truc bâclé, comme tous les diagnostics obligatoire : on en a pour son argent.
Ensuite, il ne tient compte que d'une partie des caractéristiques de la maison : par exemple si t'as des baies vitrées plein sud qui captent le soleil et de quoi stocker cette chaleur dans ta maison, ça ne compte pas. Dans le sens inverse, si ton isolation est affaissée et qu'à chaque bourrasque le vent traverse littéralement la maison; t'auras la même note que si tout est en place et étanche.
Enfin, il y a des lobbies qui ont bien travaillés. Par exemple chez moi (maison ancienne compacte, bien exposée, double vitrage récent, toiture bien isolée, presque aucun murs isolés) pour gagner une lettre je peux remplacer ma chaudière par une chaudière à gaz citerne à condensation. Tu te dis que j'ai une chaudière électrique ou à mazout des années 40.... Et bien en fait j'ai une chaudière bois haut rendement de 2010 avec ballon tampon et tout ce qu'il faut pour le confort et la performance.
Pour le DPE ce remplacement de chaudière est aussi efficace que d'isoler tous les murs par l'extérieur !!!
Je pense qu'il peut y avoir un rapport de 1 à 4 en conso pour la même surface avec le même DPE sur la même commune. Et un rapport de 1 à 2 ou 3 doit être fréquent.
L'age du capitaine maintenant.
Prenons une maison des années avant 1940, souvent les murs sont épais, il n'y a pas trop de ponts thermiques car pas de béton ni de ferraille. C'est souvent étanche en dehors des ouvertures et de la toiture car tout est maçonné. Il y a de l'inertie, de l'hygroscopie... Et sauf zone dense en centre bourg/ville, c'est plutôt bien exposé. Dans le nord de la France il y a souvent une lame d'air et une cloison de brique dedans et/ou dehors. ça isole.
Du coup, même dans leur jus (simple vitrage et cie...) elle sont souvent plus performantes que des maisons "modernes" des années 60,70, 80 ... et parfois même 90. Une fois qu'on leur met des doubles vitrage, une ventilation et une isolation correcte des combles, elles surclassent 95% de ce qui est d'avant la RT 2005.
Une maison ancienne dans son jus, les points faibles sont connus (fenêtre, toit) et faciles à gérer. Et si tu veux une maison très performante, tu profites de la réno pour isoler les murs. De toute façon tout est à refaire en général et le prix en tient compte.
Le pire pour moi c'est les maison des années 80 et éventuellement 90. Tout est fait à moitié. Si tu veux une maison performante faut payer la démolition des cloisons, des réseaux.... et la reconstruction. Et à l'achat t'avais payé pour une maison habitable, à la rigueur on t'avais laissé de quoi changer la chaudière et la tapisserie par rapport à du vraiment récent.
Les maisons typique des années 70 sont pas si mal. Elles sont robustes, compactes, inertielles, pas mal exposées et la mode était au toit qui dépassent. Si on la prend dans jus elle a un DPE désastreux, aucun cachet, et la déco, l'agencement et les réseaux sont connus comme étant à refaire : le prix en tient compte. Une isolation par l'extérieur totale (murs, toit, fenêtre) avec les aides et t'as une maison BBC, avec un joli look et toutes la liberter d'agencer comme tu veux à l'intérieur sans réduire les pièces avec l'isolation.
Pour résumer :
- C'est très récent que la structure des maisons (si on fait abstraction de l'isolation) est égale ou supérieur sur un plan thermique à celle des maisons d'avant guerre.
- Une parois mal isolée c'est souvent plus cher à isoler qu'un mur sans isolation. La seule exception c'est les combles perdus, mais c'est pas ça qui coûte...
A+
Vincent
Dernière modification par Vince44 ; 30/09/2016 à 11h16.
