Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite9a0684d9]

je peux bien t'en fournir je travaille dans un centre de recherche domaine du réfractaire. Fait une recherche sur explosivité béton réfractaire, permeabilité.
Je connais parfaitement le fondu et l'alag, et pour info, aucun bétonnier n'utilise couramment du fondu dans un camion toupie.

Un béton réfractaire ne prend pas plus rapidement ou lentement qu'un béton de portland (je te fais prendre un béton de portland en 2min si tu veux, et un béton réfractaire en 48h).
Les autres ont fait des dalles en béton réfractaire, soit, mais ils doivent avoir pris des précautions pour la cuisson de la sole (augmentation progressive de la température).
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[ririmason]

Bonsoir,

J'ai déja eu l'occasion de dire que depuis 3 ans je ne constate pas d'éléments d'usure sur les pièces moulées ( ciment fondu + alag gros/fin ). Ceci concerne la dalle foyère, le goulet incliné, le linteau de porte, les injecteurs et enfin, la dalle de fermeture.

La précaution essentielle ( le vibrage mis à part ) est le séchage complet et progressif des éléments moulés. Toujours commencer la construction de votre PDM par les moulages.

Autres précision: ne pas faire plus épais que nécéssaire.

riri

[invite5f56a5df]

salut riri
quand tu dis vibré, tu vibres au marteau ou à l'aiguille vibrante(une petite electrique) juste pour poser une question bête de plus...
y a une armature dans ton béton ?
tu dis de faire les moules en début de chantier mais le temps de séchage est vraiment long?

pierrot 05

[invite5f56a5df]

salut xelyx

bon le mot fendu était peut être un peu fort je viens de relire l'info sur le blog de la personne en question :
"Nous avons également pu constater de petites fissures (2 ou 3), en particulier une qui est sur le devant dans le sens horizontal. Cette fissure est invisible quand le poêle est froid, mais se dilate quand il est chaud. Nous pensons que cela vient du fait que le linteau de la porte a été moulé et ne se dilate pas de la même manière que les briques... Ou alors cela vient du fait d'avoir utilisé du ciment réfractaire "pur", qui certes supporte les hautes températures mais n'est pas forcément idéal

je me suis un peu emballé là c'est marqué petites fissures c'est pas un trou large comme la porte d'aix
donc mea culpa, mea maxima culpa
j'aurais du vérifier mes sources avant de faire confiance à ma memoire de poisson rouge

mais bon vaut mieux demander,heinnnn ??

pierrot 05

[ririmason]

salut riri
quand tu dis vibré, tu vibres au marteau ou à l'aiguille vibrante(une petite electrique) juste pour poser une question bête de plus...
y a une armature dans ton béton ?
tu dis de faire les moules en début de chantier mais le temps de séchage est vraiment long?

pierrot 05

Soit tu secoues les moules, soit tu appliques une foreuse à percussion sur le moule.

3-4 semaines de séchage. Ca m'étonnerait que tu ais fini ton PDM avant

[invite5f56a5df]

merci riri
bonne nuit

[xelyx]

A X11R6,
J'ai fait le recherche demandé .J'ai pas vu grand chose à l'échelle de ce qu'est un pdm.
Par contre quel adjuvant ajoutes-tu au béton fondu pour retarder la prise?

[dedal]

Pour aller dans le sens de xelyx (si si) et riri, je ne crois vraiment pas que les éléments en béton réfractaire des PdM préfa (tels que Hiemstra, Tigchelkachel, Finoven,...) soient cuits - à moins que l'on ne considère la cuisson au départ de la chamotte, par exemple, mais je ne crois pas non plus
Pour Hiemstra, ils sont constitué de 75 % de chamotte ("argile cuite à haute température et concassée") et 25 % de ciment fondu.

Riri, pourquoi as-tu privilégié les granulés Alag plutôt que la chamotte qui donne au béton réalisé un petit plus en résistance thermique ? Question d'approvisionnement et/ou de prix ?

.

[dedal]

Question de chape... J'aurais aimé avoir vos avis.

Il nous faut réaliser le sol de la pièce qui va recevoir le PdM. Pour l'instant il y a une dalle béton, basique, sur sol calcaire. Coup de bol malgré tout, il n'y a pas de remontée d'humidité périphérique dans les murs - le sol doit être relativement drainant. La seule humidité ambiante vient d'une trop faible ventilation de la pièce, et qui n'est ni chauffée (...) ni occupée.

L'objectif maintenant est d'avoir une chape isolante pour la partie qui va recevoir le PdM ; et isolante et inertielle pour la partie autour du PdM qui va recevoir un revêtement en terre cuite. C'est à dire d'isoler du froid qui vient du sol, en apportant une inertie apte à prendre le rayonnement du PdM. Et sous le PdM, isoler tout court.


Pour la partie support du PdM, j'ai envisagé trois options, en souhaitant ne pas dépasser 10 cm d'épaisseur :

• socle en béton cellulaire, ép 7 à 10 cm ;
• ou bien chape en vermiculite + chape classique par dessus ; mais 10 cm me semble trop peu pour le mettre en œuvre ;
• ou encore chape légère (et légèrement isolante) avec billes d'argile, voire de polystyrène (je sais que les billes de polystyrène encaisseront la compression selon le dosage, pour les billes d'argile je ne sais pas) ;

Je serais plutôt partant pour la première option.


Pour la partie autour, support du revêtement en terre cuite, là aussi en 10 cm max, j'ai envisagé deux options :

• sous couche en liège de 5 cm, puis chape de 5 cm, mi lourde / mi isolante avec billes d'argile ;
• ou bien dalle isolante de 7 à 10 cm, avec billes d'argile.

Là encore, la première option a pour l'instant ma préférence.


Voilà, qu'en pensez-vous ?

.

[invite30d240f5]

salut xelyx

bon le mot fendu était peut être un peu fort je viens de relire l'info sur le blog de la personne en question :
"Nous avons également pu constater de petites fissures (2 ou 3), en particulier une qui est sur le devant dans le sens horizontal. Cette fissure est invisible quand le poêle est froid, mais se dilate quand il est chaud. Nous pensons que cela vient du fait que le linteau de la porte a été moulé et ne se dilate pas de la même manière que les briques... Ou alors cela vient du fait d'avoir utilisé du ciment réfractaire "pur", qui certes supporte les hautes températures mais n'est pas forcément idéal

je me suis un peu emballé là c'est marqué petites fissures c'est pas un trou large comme la porte d'aix
donc mea culpa, mea maxima culpa
j'aurais du vérifier mes sources avant de faire confiance à ma memoire de poisson rouge

mais bon vaut mieux demander,heinnnn ??

pierrot 05

Salut Pierrot,

Je pense que le problème vient plutot du fait qu'ils ont oublié l'agrégat. Un linteau en ciment pur a de forte chance de fissurer.
En gros, considére un agrégat de 10% de l'épaisseur que tu coules.
Par exemple, pour couler un linteau de 10cm d'épaisseur, j'ai utilisé un mélange tout prêt de fondu/chamotte en 0-10mm ( 18€70HT les 25kg). Ce qui veut dire que la granulométrie du granulat s'échelonne de 0 à 10mmm (mélange).
Tu peux aussi faire le mélange toi même en achetant la chamotte et le fondu séparément (dosage 3/1). Le seul problème est que tu vas certainement acheter des sacs de 50kg de chamotte (voir 25kg) dans 3 granulométries différentes. D'ou une grosse quantité de béton au final.
Pour le séchage, un séchage lent garanti de meilleures propriétés. Compter 4 semaines de séchage pour des piéces de 10cm d'épaisseur. Eviter de le mettre en plein soleil pour accélérer le séchage.
Bien le vibrer pour faire remonter les bulles d'air.
Pas d'armature qui en se dilatant différemment fragiliserai le moulage.

Amlt,

boboleco

[invite5f56a5df]

merci boboleco

pour info l'encorbellement du foyer doit t'il être parallèle à la face du pdm ou peut t'il être perpendiculaire?

si on veut faire un moulage dont l'épaisseur est variable cela pose t'il un problème quand à la granulométrie de l'agrégat?
ex: 10 cm en paroi et 25 au niveau de l'encorbellement en un seul bloc (ne tiens pas compte de ces chiffres c'est juste pour l'exemple)

[ririmason]

Riri, pourquoi as-tu privilégié les granulés Alag plutôt que la chamotte qui donne au béton réalisé un petit plus en résistance thermique ? Question d'approvisionnement et/ou de prix ?

A l'époque je n'ai pas trouvé de béton réfractaire de qualité en petit conditionnement alors je me suis dirigé vers le ciment fondu/alag. Comme j'ai voulu rester consistant dans les matériaux j'ai aussi choisi la fondulite qui est de la même famille. Autant la fondulite est une vraie m...à travailler autant le ciment fondu/alag est agréable et efficace. Pas moyen de se tromper dans les mélanges et le choix entre 2 grosseurs d'agrégats est bien utile pour les différentes applications.

Comme je le disais, rien à signaler au niveau des moulages. Pour les joints, ils se creusent un peu dans le foyer principal mais rien d'alarmant. Cet été je les refait ( 1/2 h de boulot tous les 3 ans ca va! ).

La chamotte on doit quand même faire gaffe au niveau de la pureté et il faut un fournisseur fiable.

Si c'était à refaire, je ne prendrais plus la fondulite mais je ne suis pas sur de ne pas reprendre le ciment fondu/alag. Le résultat est très solide.

riri

[hotto]

Bonjour à tous
J'ai l'impression que mon post et questionnements n'ont pas suscité l'intéret ?

Hotto

[xelyx]

Salut hotto,
Je suis pas très compétent en la matière. Mais je peux te tépéter ce que j'ai lu.
Supposons que tu fabriques un pdm de largeur 0.5m de profondeur 0.7 et de hauteur 0.5;(c'est à mon petit avis énorme) Et que tu le charges jusqu'à la gueule. Cela fait (calculette) 0.175 stère. Or citation prise dans google:En effet, 1 stère de bois coûte environ 60 euros et délivre 2000kWh . Donc ton pdm doit emagasiner 2000*0.175= 350kwh en une seule fois.
La question est donc: quel doit être la masse de briques qu'il faut pour stocker ces 350kwh tout en gardant pour celles-ci une temperature raisonable? Eh bien je me pose la question !Je recherche un post de polar bear qui donnait me semble-til la réponse! Mais rien n'interdit que tu fasses de même.

[invite30d240f5]

Salut Pierrot,

merci boboleco

pour info l'encorbellement du foyer doit t'il être parallèle à la face du pdm ou peut t'il être perpendiculaire?

Comprends pas trop la question?
si on veut faire un moulage dont l'épaisseur est variable cela pose t'il un problème quand à la granulométrie de l'agrégat?
J'aurai tendance à moyenner l'épaisseur mais bon, je ne suis pas ingénieur en genie civile.
ex: 10 cm en paroi et 25 au niveau de l'encorbellement en un seul bloc (ne tiens pas compte de ces chiffres c'est juste pour l'exemple)

Amlt,

Boboleco

[xelyx]

Bon, voici un réponse après petit calcul : 11 tonnes de briques .
J'ai utilisé la formule donnée par Xylobenzen dans les pages 10 à 12.

energie en Wh= masse( en kg)*coef chaleur massique*deltaT

le coef de chaleur massique en Wh/kg/degré est pris de 0.8 (brique)
Je prend une difference de température de 40 degrés
donc:

350000=masse*0.8*40
masse=11000 kg

ce qui correspond à l'adage trouvé sur le forum . un tonne de stockage pour 10kg de bois pour les tulimachin Et une tonne de stéatite vaut 1.4 tonnes de briques; Donc par ce biais
Il te faut un poèle de 14 tonnes minimum , si mes calculs bidouilleux sont justes!

[invite5f56a5df]

bobleco

comme dis ma mère ce qui ce conçoit bien s'énnonce clairement et dans mon cas c'est pas gagné concernant les PDM
je vais essayer de faire un dessin sur google sKetchup et je te le montre j'en pour 1 bon mois pour comprendre comment fonctionne le logiciel d'ici là j'aurais oublié ce que je voulais te dire arf!!!c'est pas grave!
j'y arriverai quand même...

il est inutile d'espèrer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer

pierrot 05

[dedal]

Bonjour à tous
@dédal
Merci dédal pour avoir attiré mon attention sur le problème du dimensionnement du pdm ;
Sur les plans proposés par pyromasse , on se trouve pour le grand foyer avec 3.5 briques de large par 2.5 briques de profondeur sur une hauteur de 5 briques sur chan (ou 10 à plat).
Mon interrogation est de savoir si je peux par exemple passer de 3.5 briques pour la largeur à 5 briques afin qu'il gagne en capacité de remplissage en augmentant alors peut être la hauteur du pdm aprés le goulet (par rapport au plan ,sachant qu'il produirait plus de calories);Mon but n'est pas de changer les plans pour me prendre la tête mais pour qu'il intègre au mieux la pièce et surtout que j'ai à le charger le moins souvent possible...
@à tous les experts !
Donc, quelles sont selon vous les marges de manoeuvre quant à la modif. en augmentation du volume foyer ?;Ou à contrario ,connaissez vous des config. de volume qu'il faut à tout prix éviter ?
Ce que j'ai déja compris par les experts je crois :
-Vitres pas trop près du foyer
-grd foyer = plus de chargement d'un coup pour que les flammes lèchent bien les parois et donc aussi un peu plus d'"attente" avant la fermeture des arrivées d'air....

Enfin , je crois comprendre qu'il y a les "pro et anti" air primaire par apport d'air extérieur?
Soit disant que cette air refroidirait le foyer !?mais si la maison est bien isolée , les combusions poussées du pdm ne risquent elles pas de vicier l'air?
Je crois que le sujet a déja abordé mais jene sais plus où dans ce long fil..

Oups pardon philou pour la photo de mon projet pdm , donc nouvelle tentative...
le sol est prêt pour l'isolation et la fondation des parties qui soutiendront le pdm...
hotto

Salut hotto, désolé du manque de réaction. Mais je me sens un peu court sur les questions que tu poses - j'ai l'esprit bien plus empirique que rationnel ou scientifique.
Je tente quand même...

Pour l'alimentation en air extérieur... Les arguments de riri en la matière tombent sous le coup du bon sens. Dans un PdM, un des objectifs est de monter rapidement en T° et de s'y maintenir. Par exemple, ouvrir la porte trop souvent fait plonger la T° du foyer ; à éviter.
Une différence de 20° pour l'alim en air n'est probablement pas dramatique, mais quels sont les avantages ou nécessités réelles de prendre cet air à l'extérieur (sauf à avoir une VMC qui serait très sensible à ce type de perturbation ) ? Par ailleurs, prendre l'air dans la pièce doit plutôt entretenir le renouvellement naturel de la maison en air neuf pour remplacer celui qui passe dans le PdM ; ce n'est peut-être pas un mal.

Pour les dimensions du foyer... Je pars du principe (vérifié ?) qu'un foyer de PdM a une charge optimale de bois, qui permet un embrasement et une circulation d'AP autour du bois tout aussi optimum. Le peu que j'ai constaté sur notre H est que charger trop peu n'est pas du tout une bonne idée - démarrage laborieux, fin de flambée laborieuse, etc... Et j'ai toujours constaté, y compris dans notre poêle fonte, que plusieurs bûches resserrées, placées à faible distance entre elles, et vis à vis des parois du foyer, avaient tendance à "se faire flamber les unes les autres". Un gros vide au milieu et bing, la flambée s'effondre. Bref, tout ça pour dire qu'il vaut mieux respecter je pense certaines dim. de foyer (donc de charge de bois optimale pour un objectif de production de chaleur théorique maximum) pour une certaine capacité d'accumulation. Pour ça, la masse joue, bien sûr. Comme l'a rappelé xelyx, la nature du matériau en matière de stockage joue également. Et en poussant le truc, joue aussi sa conductivité thermique propre qui va déterminer la rapidité avec laquelle la masse va conduire la chaleur vers l'extérieur - la stéatite est bien plus rapide que la brique par exemple. Ainsi, à l'extrême, avec une trop faible conductivité thermique, et pour une quantité X de chaleur dégagée dans le temps donné d'une flambée (ça porte un nom, mais je sais plus lequel ), une trop grande partie de cette chaleur ne sera pas transmise à la maçonnerie et filera avec les fumées. Cela peut-être compensé par un rallongement du circuit d'échange - canaux de fumée, banc - mais à condition que le tirage n'en souffre pas
Et puis il y a aussi la nature du joint de dilatation entre le cœur et l'habillage (plus il est isolant, plus lente sera la conduction de chaleur vers l'habillage, et le foyer montera d'autant mieux en T° ; mais s'il est trop isolant, retour sur le pb évoqué juste au-dessus).
Pour tout ça, il y a quelques personnes ressources très compétentes sur le fil, dont PolarBear ou d'autres, qui maîtrisent les calculs afférents.

Sinon, comment s'y retrouver et faire un choix... ? Pour ma part, je suis trop peu à l'aise avec les calculs, je me suis donc contenté de reproduire un volume de foyer un peu inférieur à celui de Polar Bear pour une masse principale d'accumulation un peu inférieure, et des natures de matériaux assez proches. Et je n'ai fait que redresser le foyer à la verticale. Ce qui donne bien sûr des proportions finales différentes - c'était l'objectif - mais ça je crois que ça n'a guère d'incidence dans l'efficacité du truc. Donc, ce que j'essaierai de respecter avant tout, c'est le rapport volume de foyer / masse et constitution du PdM. Tu dois ensuite pouvoir faire varier chacune des dimensions en lien avec les autres, sans casser tout l'équilibre.

Bien peu rationnel comme attitude, tout de même
J'espère que ça fonctionnera quand même.

.

[dedal]

A mon tour, de rappeler mon message sur la constitution de chapes et supports isolants du PdM... S'il y a des avis, des conseils ou des avertissements de conneries à pas faire...

Merci d'avance

[hotto]

Bonjour à tous
Ouf ...merci beaucoup xelyx d'avoir repèché mon post; j'y vois un peu plus clair .. Je pense que 14 tonnes, ça devrait pouvoir rentrer dans la pièce ,car pas question de lacher une calorie à la sortie du poele !
Plus sérieusement , je crois donc que je ne vais pas improviser un volume trop important de foyer ;
on pourrait peut être par contre imaginer pour un mème volume de foyer raisonnable toute géométrie possible (axé dans la largeur ,hauteur ou profondeur tant que ça soit compatible avec le montage de la porte...)?ceci afin d'intégrer le pdm au mieux dans la pièce?qu'en pensez vous?

J'ai deux autres questions qui me chiffonnent ?
-Pourquoi certains préfèrent ils utiliser un linteau moulé en béton refractaire au niveau de la porte plutôt que continuer avec des briques ?Pour les grandes surfaces je comprends mais là ?
_enfin j'ai joins un croquis (mon ketchup à moi !) qui montre le cheminement des fumée sur mon futur pdm;Quel est selon vous le plus probable ?
Que de questions !
Merci pour la patience des experts qui doivent rabacher souvent j'imagine !
Hotto
Merci beaucoup aussi dédal, je viens juste de récupérer ta réponse !alors pour te remercier voici encore qq questions

[hotto]

A mon tour, de rappeler mon message sur la constitution de chapes et supports isolants du PdM... S'il y a des avis, des conseils ou des avertissements de conneries à pas faire...

Merci d'avance

Bonsoir dédal
Pour ton prb de shape 10cm max ;
Tu peux tenter en premier 30cm de poly expansé ou extruder en rainuré bouveté puis polyane (pour éviter les remontées d'humidité) puis grillage dans lequel tu couleras le béton (vibre le si tu peux) sur 7 cm d'ép;Tu peux penser à poser un joint de mousse sur la périphérie de la surface à couler afin de prévenir d'éventuelle dilatations et craquelures.
Enfin nivelle et tasse bien le sol avant la pose ;
Voila le peu que je sais à ce sujet...
Hotto

[xelyx]

Plus sérieusement , je crois donc que je ne vais pas improviser un volume trop important de foyer ;
on pourrait peut être par contre imaginer pour un mème volume de foyer raisonnable toute géométrie possible (axé dans la largeur ,hauteur ou profondeur tant que ça soit compatible avec le montage de la porte...)?ceci afin d'intégrer le pdm au mieux dans la pièce?qu'en pensez vous?

J'ai deux autres questions qui me chiffonnent ?
-Pourquoi certains préfèrent ils utiliser un linteau moulé en béton refractaire au niveau de la porte plutôt que continuer avec des briques ?Pour les grandes surfaces je comprends mais là ?

Il existe des pdm de 15 tonnes....au Canada. Je te mets à tout hasard un lien que tu as certainement déjà vu.
http://heatkit.com/html/gallery.htm
Là tu as des bestiaux qui valent leur pesant de chamotte. C'est un style! Il est déconseillé de construire ce type d'engin dans une chambre de bonne au 6 étage d'un immeuble haussmanien.

Le linteau en béton réfractaire c'est une alternative possible à un morceau de feraille avec des brique dessus.
Je crois que le choix se fait sous la pression du matériel que tu possèdes. Si tu as sous la main un poste à soudure et une vieille cornière qui t'encombre, ton problème est résolu .
Par contre si tu as l'esprit plutôt maçonneur, le béton est une évidence. Surtout que tu as forcément acheté du béton réfractaire pour les dalles.
Mais tu as raison de poser la question car un bon briquetier aurait une solution plus cohérente avec le reste de la construction.
Mais comme il s'agit de construire un objet résistant à des chocs thermiques violents, l'élégance des solutions c'est un peu secondaire.

[invite30d240f5]

A mon tour, de rappeler mon message sur la constitution de chapes et supports isolants du PdM... S'il y a des avis, des conseils ou des avertissements de conneries à pas faire...

Merci d'avance

Salut Dedal,

Pour ma part, j'ai fais une dalle de 10cm en béton armé non vivré, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution.
Un dalle verniculite ou Sipo pourrait être une bonne solution. Pour le sipo, il vaut mieux bien les coller pour éviter d'avoir de trous d'air qui pourraient fragiliser les plaques un fois sous tension.

Pour Hotto et ses linteaux, j'avais prévu de le mouler mais finalement, j'ai mis une corniére metallique. L'interêt est que tu n'as pas 1 mois de séchage et la crainte d'une casse ultérieur. Le féraille, tu peux la trouver partout et trés rapidement. Pour les briques, comme ce linteau est souvent le départ de l'encorbellement, on a tout interet à ce qu'il soit horizontal. L'utilisation de briques imposerai un linteau en arche.

Pour les entrées d'air extérieures, j'en ai une que je n'utilise plus. C'était une précaution en cas de conflit avec ma VMC. Finalement, pas de conflit, j'ai un excellent tirage.


Amlt,

Boboleco

[xelyx]

_enfin j'ai joins un croquis (mon ketchup à moi !) qui montre le cheminement des fumée sur mon futur pdm;Quel est selon vous le plus probable ?
Que de questions !

Mon cher Hotto, il est temps que tu te mettes du ketchup. Car ton croquis est ..... très joli mais.....ambigu.
Soit c'est une vue de dessus, soit c'est une vue de face. Mais je crois que c'est les deux à la fois. Donc la réponse est aussi .....claire: ça dépend.

[xelyx]

Pour Hotto et ses linteaux, j'avais prévu de le mouler mais finalement, j'ai mis une corniére metallique. L'interêt est que tu n'as pas 1 mois de séchage et la crainte d'une casse ultérieur. Le féraille, tu peux la trouver partout et trés rapidement. Pour les briques, comme ce linteau est souvent le départ de l'encorbellement, on a tout interet à ce qu'il soit horizontal. L'utilisation de briques imposerai un linteau en arche.

Boboleco

Salut boboleco
En arche? pas forcement.
Le problème de la cornière , c'est qu'il "faut" la protèger. Et donc le système des plaquettes suspendues.
Je voudrais savoir si , avec l'expérience, tu juges ces plaquettes bien utiles. Car au bout de quelques instants , il me semble, vu leur épaisseur, que ces plaquettes ont une chaleur uniforme .Et donc que la cornière est à la même température.
A moins que l'air secondaire passe entre la cornière et les plaquettes. Es-ce le cas?

[hotto]

Mon cher Hotto, il est temps que tu te mettes du ketchup. Car ton croquis est ..... très joli mais.....ambigu.
Soit c'est une vue de dessus, soit c'est une vue de face. Mais je crois que c'est les deux à la fois. Donc la réponse est aussi .....claire: ça dépend.

Bonjour à tous
En effet c'est une coupe de face sauf au niveau du banc où effectivement, c'est une vue de haut...
@xelyx
Mais ça dépend de quoi?
Hotto

[dedal]

Bonjour à tous
En effet c'est une coupe de face sauf au niveau du banc où effectivement, c'est une vue de haut...

Du coup, une fois qu'on sait ça, c'est assez génial ; c'est le principe même du cubisme !

Donc le PdM est vu de face... c'est à dire que sur l'option B il n'y a qu'un seul canal de descente... Alors il faut compenser, mais - petites considérations de dimensions / volumes - pour une même section d'évacuation des fumées (qui conditionne notamment leur vitesse de circulation, donc d'échange ; cette vitesse ayant bien sûr une incidence sur le tirage) un seul canal devra avoir une section double par rapport à deux canaux ; jusque là ok. Toutefois si tu doubles par exemple l'épaisseur d'un canal, tu doubles bien sa section, mais tu ne doubles pas, loin de là, la surface d'échange (périmètre de la section / longueur du canal) par rapport à deux canaux.
Il faudrait alors en principe rentrer dans des calculs pour rééquilibrer le rapport section / vitesse de circulation / surface d'échange.
Ou alors se lancer direct, confiant du résultat.

L'idée de base reste de faire au départ la meilleure flambée possible, pour en retirer le maximum de chaleur possible, et d'évacuer à la fin du parcours des fumées quasiment les moins chaudes possibles... donc d'avoir échangé le maximum de chaleur avec la masse.

.

[xelyx]

@ hotto,
Comme j'ai eu du mal à écrire ma réponse, je la mets quand même pour compléter la réponse dedal.

Cela depend, si c'est une vue de face ou une vue de dessus;
Si c'est une vue de face, je pense que c'est le dessin A, qu'il faut privilégier car il est plus ....symétrique.
Et qu'il a l'avantage de multiplier les surfaces d'échange de chaleur.

D'un autre coté je veux bien reconnaître que c'est un très mauvais argument !

Car, l'idée de base est de stocker la chaleur produite dans de la pierre ou de la brique.
Cet échange est optimisé quand le flux est organisé en une fine lame très proche des surfaces accumulantes.
L' important c'est donc l'échangeur. Pas la place où on le met et sa symétrie.

Car le problème est non seulement d'échanger , mais aussi de stocker, mais aussi d' émettre.

1/ échanger est une question de surface et de conductivité thermique de récepteur intitial
2/ stocker est une question de masse et de capacité thermique du récepteur
3/ restituer est une question de conductivité thermique de l'émetteur final

Les demandes 1/ et 3/ sont contradictoires. En effet , il faut que la chaleur des fumées se transmettent rapidement a l'échangeur( conductivité grande)
Cette chaleur doit ensuite migrer assez lentement vers le parement( capacité thermique grande et conductivité plus faible). D'ou l'idée des couches avec des propriétés adaptées à leur situation.

[Philou67]

A mon tour, de rappeler mon message sur la constitution de chapes et supports isolants du PdM... S'il y a des avis, des conseils ou des avertissements de conneries à pas faire...

Merci d'avance

Pour te répondre précisément, j'avais également proposé ces deux méthodes d'isolation à mon installateur PDM et à mon chapiste. Les deux m'ont préconisés la chape et béton de vermiculite.
Par ailleurs, Quisit avait indiqué dans une discussion sur les dalles inertielles que le béton cellulaire, posé à plat en socle de PDM devait être mis en oeuvre de manière parfaitement plane car il n'est pas résistant au cisaillement.
J'ai donc opté pour la vermiculite.

En tout cas, il me semble vraiment contre-indiqué d'installer un isolant compressible (poly truc et compagnie), et cela m'a été interdit.
Ci-joint une photo de la mise en ouvre chez moi. Le trou à l'avant est l'arrivée d'air extérieur qui est pris dans la cave (en fait, sur la photo, il est au centre, mais le chapiste est revenu agrandir le socle qui était mal centré par rapport au poêle). Le reste est le ravoirage en béton-liège.

[dedal]

Pour l'option socle en béton cellulaire, aussi suite à la remarque de boboleco, je pensais couler un ragréage auto-lissant avant de coller les blocs de sipo, histoire de réduire le risque effectivement assez élevé de cisaillement et casse.

Philou, penses-tu que la solution béton de vermiculite + béton de base puisse se faire 5 + 5 cm... ? ou 6 + 4 cm ? Et alors 5 ou 6 cm pour la couche isolante est-ce suffisant ?

Précision pour l'option dalle légère... C'est ce qu'on a fait (billes polystyrène ) pour poser le H, qui ne fait certes que 1,4 t. On a calculé avec le fournisseur des billes, le dosage permettant d'encaisser largement la compression et surtout le poinçonnement. Hum... J'espère qu'on ne le regrettera pas Pour l'instant, ça n'a pas bougé.

Je vais chercher aussi des éléments de comparaison pour la capacité isolante des différents bétons légers...

Pour le reste de la pièce, autour du PdM, la première option évoquée me semble vraiment la meilleure : une sous-couche de liège pour couper du froid, puis une couche en chape mi lourde / mi isolante et un revêtement de surface en TC pour l'inertie et l'effusivité du matériau de surface.

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