peut-on économiser le fuel ?

[invitef7e0c1dd]

dans le cas d'un chauffage central d'une maison pas très bien isolée, pour consommer moins de fuel, faut-il jouer sur la programmation de la chaudière et la faire tourner seulement quelques heures par jour, au risque de refroidir le circuit entre temps ou est-il préférable de ne pas l'arrêtrer complétement ?
même question pour l'eau chaude sanitaire : un ballon d'eau froide, pour retrouver une température à 60°, consomme-t-il plus d'énergie qu'un ballon d'eau chaude maintenu à 60° ?
merci des renseignements que vous pourrez m'apporter.

[invite6da71fa7]

salut

eh bien pour économiser je dirais qu'à part isoler, installer une chaudière fuel récente...

tu peux effectivement réduire la température de 2-3°c la journée, mais à mon avis pas plus car il faudra quand même à un moment remonter la température, chauffer l'air puis les murs qui auront refroidit.

tu peux par contre installer des robinets thermostatiques dans les pieces, ca te permet d'adapter la température à l'utilisation (ex les chambres la journées peuvent se contenter de température plus faibles).
par exemple en général dans une maison les pieces à l'étage sont plus chaudes, ou plus faciles à chauffer que le rdc. hors le thermostat de la chaudière est en général dans la piece la plus froide, du coup pour atteindre 19°c au rdc tu aura peut être 21°c à l'étage, l'interet du robinet thermostatique à l'étage c'est que réglé sur 19°c il fermera le radiateur pendant qu'au rdc la chaudière continuera à chauffer. la température sera bien plus uniforme dans la maison, tu fera des économies.


ton ballon est electrique ou chauffé par la chaudière?
pour les économies je pense qu'un abonement edf heures creuses/pleines te permet de chauffer ton eau pour moins cher, le ballon sera chauffé et maintenu à température de 23h à 6h du matin.

pour les pertes: ton ballon va perdre une certaine energie/heure, que tu compense au faire et à mesure ou que tu remonte en une fois à la fin de la journée, au final ton ballon aura perdu la même energie (la deperdition est la même).

enfin le meilleur moyen c'est de trouver les fuites... donc isoler, commence par le toit ou les combles!

[invite33af9bd3]

salut

eh bien pour économiser je dirais qu'à part isoler, installer une chaudière fuel récente...

Moi aussi ce fut une bonne récré et j'ai même eu droit à être traquer par l'ami spolti sur un autre fil de discution...Mais bon toutes les bonnes choses ayant une fin

Et pour mon 80% et 20% en voici un descriptif détaillé, oui c'est affolant mais que faire?
http://www.keepschool.com/cours-fich..._monde.html#a5

Envoyez 10€ à la "fondation sur la recherche de la pauvreté" qui entre les traitement des salaires, les moyens, la logistique etc versement au final 10% de cette somme réellement à un pauvre?Et encore je suis large, par exemple j'ai rechercher trop longtemps ou est passé les millions d'euro envoyer pour le tsunami à "poukets", j'ai vu quelques sac de riz et de pâtes et le reste heu???
Dans 30 ans y aura un procès comme celui pour l'ARC mais pas avant.Il trouverons un blaireau trop vieux pour être condamner, bref on peut pas changer le monde mais on peut le faire évolué à notre échelle et c'est déjà pas mal...

[Garlik]

Edifiant en effet...

Pour en revenir a ce fameux post de depart, et meme si le posteur d'origine n'a pas daigne revenir en ces lieux, je me suis amuse a creer une petite feuille de calcul pour determiner si couper un ballon d'eau chaude est plus rentable que de le maintenir en temperature.

http://314ns.free.fr/DeperditionECS.xls

La feuille prend en parametre le volume du ballon, la temperature initiale et finale de l'eau, et le coefficient de deperdition thermique du ballon (la valeur par defaut est celle pour un ballon bien isole). ;

On commence par calculer l'energie quotidienne necessaire pour maintenir le ballon a temperature.
On calcule alors le temps necessaire pour que l'eau du ballon revienne a sa temperature initiale.

On divise ensuite l'energie necessaire pour remonter l'eau a temperature finale apres une coupure par l'energie quotidienne necessaire pour maintenir la temperature finale, ce qui nous donne le delai de coupure au dela duquel cette derniere est rentable.

Par exemple, avec un ballon de 200 litres d'eau portee de 10 a 65 degres et un coeff de derption thermique de 0.20, il faut un coupure d'une duree minimale de 140 heures pour que ce soit rentable.

Si vous reperez des erreurs dans ma feuille, merci de me le signaler.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite5b2f827c]

Et pour mon 80% et 20% en voici un descriptif détaillé, oui c'est affolant mais que faire?

Pfff... Décidément...
Je ne voulais pas ici philosopher sur la pauvreté dans le monde qui mérite mieux que ça en matière de débat.
Mais si 20% possèdent 80% alors ça veut dire aussi que 80% possèdent 20%. C'est mathématique, c'est tout...

Si vous reperez des erreurs dans ma feuille, merci de me le signaler.

On va revenir en effet à du sérieux. je vois au moins une erreur en effet : la perte énergétique et la perte de température par heure ne sont pas des constantes puisqu'elles dépendant du Delta T°. Plus le ballon va se refroidir, moins vite il va le faire.

Je ne me suis pas amusé à refaire le tableau mais la réponse me semble tout de même assez évidente.
Que l'on maintienne le ballon en température ou qu'on le laisse refroidir pour ensuite le ramener à température, on est bien d'accord qu'on ne fait que compenser les pertes énergétiques de ce ballon. Il n'y a aucune autre réaction physique ou chimique qui viendrait consommer des calories "fantômes".
Or ces pertes énergétiques, pour une installation donnée, ne dépendent que d'une chose : le delta de température.
Elles sont donc maximum si on maintient le ballon à la température maximale et diminuent si on laisse le ballon se refroidir.
Donc, sur une période donnée, l'énergie nécessaire sera supérieure si on choisit le maintien en température que si on choisit le refroidissement/réchauffement. Etant entendue que sur des périodes courtes, la différence sera faible puisque le delta de température,et donc les pertes énergétiques, resteront proches dans les deux options. Mais cette différence existera malgré tout et toujours dans le même sens.
CQFD non ?

[spoltibrun]

Bonjour ,
Garlik , cela conforte mon avis , meme si la capacité est au dessus des besoins , il est plus rentable de maintenir un volume à t° que de le charger à la demande . Je ne connais personne qui laisse 6 jours entre deux puisages
Et encore , si la chauffe est puissante , car si c'est edf , alors le simple fait d'attendre 6 heures de plus après etre rentré de vacances plaide en la faveur du maintien en t°
Un suggestion : as tu prix en compte la diminution de la perte journalière due à la diminution du deta T entre t° interieure et ambiante
Pour stan , désolé , mais si tu veux etre le seul à répondre aux questions posées , crée ton propre forum !
Le fait de ne pas etre d'accord avec toi ne signifie pas que l'on te traque ......
Le forum est fait pour ça, les idées sont exposées et le lecteur se fait sa propre opinion

[spoltibrun]

Arghhhhhhh! Battu !

[Garlik]

Je n'ai effectivement pas pris en compte la diminution de perte journaliere en raison du delta de temperature qui varie. A vrai dire, j'y avais pense mais je ne sais pas trop comment prendre en compte ce phenomene. Pa defaut, je me suis donc oriente vers une perte moyenne, calculee sur une journee.

D'un point de vue macroscopique, on a surtout besoin de savoir au bout de combien de temps le ballon est totalement refroidi ; apres ce delai, comme on n'a plus de pertes, chaque heure passee est du bonus et constitue donc une economie.

D'un point de vue sanitaire, en revanche, je ne suis pas convaincu que le refroissement complet ou partiel d'un ballon ne pose pas de probleme.

[invitef20c89ce]

Ben oui Merfène a raison, évidemment Merfène a raison!
Pour décrire la variation de température en fonction du temps c'est un peu compliqué mais à la louche ça doit ressembler à une exponentielle style
T = T° x e(-k x t), j'ai la flemme de chercher le calcul exact!
de toute façon les pertes sont toujours plus faibles quand le delta T diminue. De là à pousser le raisonnement à la limite et dire qu'il faut chauffer l'eau juste quand on a besoin d'eau chaude...

[invite33af9bd3]

Edifiant en effet...

Pour en revenir a ce fameux post de depart, et meme si le posteur d'origine n'a pas daigne revenir en ces lieux, je me suis amuse a creer une petite feuille de calcul pour determiner si couper un ballon d'eau chaude est plus rentable que de le maintenir en temperature.

http://314ns.free.fr/DeperditionECS.xls

La feuille prend en parametre le volume du ballon, la temperature initiale et finale de l'eau, et le coefficient de deperdition thermique du ballon (la valeur par defaut est celle pour un ballon bien isole). ;

On commence par calculer l'energie quotidienne necessaire pour maintenir le ballon a temperature.
On calcule alors le temps necessaire pour que l'eau du ballon revienne a sa temperature initiale.

On divise ensuite l'energie necessaire pour remonter l'eau a temperature finale apres une coupure par l'energie quotidienne necessaire pour maintenir la temperature finale, ce qui nous donne le delai de coupure au dela duquel cette derniere est rentable.

Par exemple, avec un ballon de 200 litres d'eau portee de 10 a 65 degres et un coeff de derption thermique de 0.20, il faut un coupure d'une duree minimale de 140 heures pour que ce soit rentable.

Si vous reperez des erreurs dans ma feuille, merci de me le signaler.

Là c'est pas mon domaine du tout, mais là ça dépend pas à quel température le chauffe eau est exposé?ou combien on puise dessus?Y pas dans ta feuille les puisages eau chaude?
Pas important de prendre en compte l'eau froide qui y rentre?ET la vitesse à laquelle on le vide (le débit)?
Tout ces calculs sont bien sur un chauffe eau statique sans puisages?
ça serait intéressant justement d'inverser ce calcul,style j'ai besoin de 125L/jour quel ballon installer pour qu'il soit rentable tout le temps allumé ou plutôt si je veux le faire fonctionner en heure creuse que le soir quel capacité installer.
J'ai des barème en tête qui tienne + de l'apprentissage d'un vieux plombier que de calculs réels.
Pour récupérer ces données tu te fies au données constructeurs?

[Yoghourt]

question 1: l'arrêt complet consommera moins, par définition. Mais vous allez vous peler...
question 2: chauffer l'eau du ballon 1x par jour avant utilisation consomme dans la plupart des cas moins d'énergie que maintenir le ballon en température. Pour que ce ne soit pas le cas, il faut une installation eau chaude sanitaire très bien isolée, et une conso relativement faible. Je pense. S'il y a des courageux de la calculette, ça peut être intéressant

[invite0324077b]

je suis toujours horifié quand je vois la temperature enorme de ce qui sort d'une chaudiere a fuel pour aller dans la cheminé : a l'epoque ou il y avais beaucoup de soufre dans le fuel il fallait da la chaudiere soit tres chaude pour etre sur de ne pas condenser de l'acide sulfurique

maintenant que le fuel est plus propre on pourait faire des chaudiere fuel a condensation

un truc que j'aurais envie d'essayer c'est de faire passer la fumé qui sort de la chaudiere dans une 2eme chaudiere de recuperation placé a coté qui servira d'echangeur de chaleur pour refroidir completement la fumé

si il y a trop de condensation dans cette chaudiere supplementaire et que ca la fait rouiller ca ne mettra pas en panne la chaudiere principale : je pense que le resultat peut etre aussi bon que la plus moderne des chaudiere

bien sur un echangeur de chaleur construit specialement serait plus elegant mais ne ferais pas forcement mieux

[invite9a0ec9c7]

Est-ce que tu as un thermostat d'ambiance ???
Sinon mets-en un et n'hésite pas a prendre de la marque avec 0.1 degré d'écart pour le déclenchement et surtout pas 0.5 (confort oblige) ,certains modèles gèrent même les apports autres que ceux de la chaudière en ne déclenchant pas trop vite et en faisant des cycles de chauffe plus long en cas de fort besoin et plus court si le besoin est plus faible...

J'utilise pour moi-même un deta dore deltia 6.0 très bien conçu et hélas très mal documenté...

sinon n'hésite pas à baisser la température chaudière à 50/60 degrés si tu utilises un bon fioul...

Mais pour moi la régulation est la première sourçe d'économie à explorer (j'ai été dans le même cas que toi...)

[invited0bb088e]

J'ai longtemps eu une chaudière fuel "standard", avec un rendement de combustion de 93% (pas mal), mais de telles déperditions par ailleurs (garage chaud tout l'hiver) que tout cela devenait ruineux. Je limitais la casse 6 mois par an en mettant un programmateur journalier à la prise électrique de ma chaudière qui faisait une chauffe à l'aube pour l'eau chaude des douches du matin, point barre.
Je suis passé à du Viessmann basse température, et ça n'a rien à voir, la chaudière ne reste pas bêtement chaude comme un samovar toute la journée, elle est capable de descendre en température dès qu'elle le peut...
Les chaudières à condensation, c'est vraiment cher et souvent fragile, donc réfléchir à 2 fois avant de sauter le pas.

[invite33af9bd3]

J'ai longtemps eu une chaudière fuel "standard", avec un rendement de combustion de 93% (pas mal), mais de telles déperditions par ailleurs (garage chaud tout l'hiver) que tout cela devenait ruineux. Je limitais la casse 6 mois par an en mettant un programmateur journalier à la prise électrique de ma chaudière qui faisait une chauffe à l'aube pour l'eau chaude des douches du matin, point barre.
Je suis passé à du Viessmann basse température, et ça n'a rien à voir, la chaudière ne reste pas bêtement chaude comme un samovar toute la journée, elle est capable de descendre en température dès qu'elle le peut...
Les chaudières à condensation, c'est vraiment cher et souvent fragile, donc réfléchir à 2 fois avant de sauter le pas.

Vraiment cher et souvent fragile???Il y a 10 ans peut être.Je relance le débat sur la régulation qui est soit disante économique pour le chauffage.A vos calculette prêt partez:
Un TA c'est 20% d'économie sur la consommation gaz chauffage ou même il y en a qui disent 30%.
SUR LE CHAUFFAGE!!!
Prenez vos factures GAZ,FIOUL peut importe pour un appareil mixte.comptabilisez les mois ou vous ne chauffiez pas on dit 80€/mois par exemple, puis les mois de chauffe 140€/mois, 4 mois à 140€ donc 560€ de chauffage?NAN pas du tout faut déduire l'eau chaude puisqu'en hiver vous vous lavez pareil....
Donc 320€ d'eau chaude!!!
Total facture eau chaude année 960€
Total facture chauffage année 240€
Et voila avec la meilleure régulation du monde monsieur viens d'économiser 20% à 30% sur 240€ soit environ 40 à 50€!!!
Sur je vous rappel 1200€ de facture annuelle.
Donc le chauffage représente le chiffre que j'ai annoncé grand max 20% de la consommation globale energie!!!
Si la différence est au dela de ces 20% porter plainte auprès de votre maison d'entretien votre chauffage est vraiment mal reglé...

D'ou tout ce que j'ai pu dire avant ce post et dans tout les forum, une chaudière se pose avant tout d'après les besoin eau chaude et JAMAIS d'après les besoins chauffage.Et pour ça aussi que je justifie que le solaire est rentable même si on le couple uniquement à l'eau chaude.

Bref je sais pas ou sont les technicien de terrain mais j'ai une sale impression d'être seul au monde à découvrir l'évidence même de votre consommation energétique moyenne.
Ou l'argument sur les prospéctus de 20% d'éco sur un TA vous avez oublier de lire sur la consommation chauffage???
Ou suis-je le seul à avoir vraiment suivi les cours d'étude thermique?
Je m'affole et là il est 02:54 du matin je suis un peu fatigué.
Ou en france il y a des régions qui ont un hiver de 12 mois?
Là s'il vous plait aidez moi ;(

[spoltibrun]

On se calme ! ! ! ! !


300 litres d'eau portées à 65 ° UNE FOIS PAR JOUR suffisant pour ma famille de quatres personnes conso 20kW/h /jour (compris rendement chaudière 0.98 )
Soit 2 litres de fioul /jour à 0.719/litre soit 1.44/jour soit 524€/ AN

[invite5b2f827c]

C'est la première fois que je vois évoquer un ratio de 3/4 eau chaude 1/4 chauffage. Ce serait un peu trop beau, non ?
Dans une maison très bien isolée, pourquoi pas, mais pas dans 95% des habitations françaises...

Dans l'exemple donné, sauf erreur de ma part, 240 € représentent pour le gaz environ 5000 kWh. Ramené à une petite maison de 100 m², on serait à 50 kWh/m²/an pour le chauffage...

[invite33af9bd3]

Pas salut mais sniff,
Faudra m'expliquer comment vous rapporter les Kw chauffés dans un pièce sur la consommation de gaz?
Les Kw chauffé sont du exclusivement au radiateur posés, et sont du à la matière et au nombre d'éléments qu'il comporte.
Prenez une chaudière de 120Kw placer un radiateur fonte alu de 1.2Kw dans votre maison et hop votre maison chauffe trop bien?!?
La puissance calorifuge diffuser dans la maison ne dépend essentiellement des radiateur qu'il y a chez vous et de rien d'autre.
Si un radiateur en circuit fermé à de l'eau à 65°C en boucle combien diffusera-t-il de puissance dans la maison et pour combien de temps???
Ca dépend pas du tout de la puissance chauffage de votre chaudière, et là si votre ratio n'est pas celui expliquer plus haut repenché vous sur le type de radiateur et sur leur puissance.Même très très mal isoler!!!
N'importe quel chaudière est capable de vous monter un circuit fermé à 65°C, après faut voir comment c'est restitué...
Ben oui c'est soulant, les ont croit que et la vrai vérité est tout autre.
La même chaudière dans la même maison, même isolation ne va pas consommer pareil si vous avez du monotube convecteur ou des radiateurs fonte alu, ça c'est indéniable.
Vous ne faites que des calcul puissance chaudière rendement PCI etc.Mais pas une seule fois j'ai vu quelqu'un qui se poser la question est-ce que mon radiateur est correctement dimensionner selon ma pièce et mon isolation.
Dire par exemple plus haut que pour chauffer 300L il faut tant de Kw par jour etc etc...
C'est du n'importe quoi, si la chaudière est dans un garage par 05°C le ballon va garder les 300L à 65°C toute la journée??? ou si il est dans une pièce isolé et que dire encore si le client n'a besoin que de 40L/jour?il chauffe 300L pourquoi?Sans parler de la perte d'eau que ça engendre...Et de la consommation électrique qui s'y affère ou peut etre est-ce gratuit de faire tourner la ventil', la pompe à gazoil, les electrodes d'allumage, la sonde photoelectrique, le boitier de régulation, la pompe du circuit?
Vous voulez calculer prennez TOUT les paramètre en compte. Et surtout est ce que le bruleur fioul est à son meilleur rendement?Parce qu'au dela du rendement bruleur il y a aussi le rendement de la chambre de combustion dans lequel il est posé qui est à prendre en compte (preuve que je parle pas d'un territoire inconnu) il y a des chambre de combustion qui vous permette d'avoir un rendement maxi et d'autre même avec un bruleur qui tourne à 95% de rendement qui vous restitue même pas 60%...ça rajouter à une install mal calculer vous me direz ou est l'économie fioul???Vous allez changer la chambre de combustion 80% de la chaudière parce que vous avez un bruleur riello dernier cri poser sur une daube de chaudière???C'est plus le même prix
Le gaz étant la seule modifiable facilement et pas cher...Il suffit d'y rajouter des éléments ou d'y faire des réglages.Donc moins de risque de se frapper les dire commercial et non technique durant les 15 prochaine années...
si vous dépasser le ratio mentionné par moi même au dessus deux problème:
-votre puissance chaudière est réglé trop haute pour vos besoin
-votre installation radiateur à été calculer entre deux pastis
à part cas exceptionel ou un célibataire habiterais un chateau tout seul et n'utiliserai que 40L en chauffant 500M²...Mais bon.Les 4 mois d'hiver mentionner sont une moyenne nationale sur le territoire francais, et sert à calculer la puissance à installer niveau radiateur.
Bref utiliser un rendement chaudière condensation avec des radiateurs acier mal dimensionné reviens à mettre du kérosène dans un 2Ch.
Bref comme je conseil aux clients qui construise ou rénove et qui n'ont pas de gros budget mieux vaut une chaudière ultra pourri et une installation chauffage bien calculé.Que l'inverse...
Et je rapel à ce cher monsieur que chaque puisage d'eau chaude tirer d'un ballon de 300L dans la journée refroidira celui en proportion de l'eau tirer.Donc si vous tirez 50L d'eau à 65°C il rentrera bien 50L d'eau froide à 12°C faut bien combler le vide nan? Donc il se refroidira d'autant plus donc si le matin vous tirez 100L et que le soir vous voulez 100L vous n'aurez certainement pas 200L à 65°C.Donc les personne qui chauffe 300L et qui chauffe ça une fois par jour n'ont réellement besoin que de 100L!!!Pourquoi chauffer 300L?et perdre ainsi l'eau d'expansion qui en découle chaque jour?Pour économiser?ne serait-il pas plus judicieux de chauffer un ballon de 100L toute la journée?
Et je doute fortement que si la chaudière est mixte qu'elle ne le réchauffe pas pendant sa période de chauffe donc les calculs sont totalement éronner.
Donc oui je panique!!! Quel est la personne qui vous fait croire autre chose et comment vous l'a-t-elle justifier???
Moi je pose tout mon savoir école et mon expérience terrain, preuve à l'appui sans pour autant vous parler de coef de déperdition dû à chaque coude, té de votre install, ou des diamètre des tuyau chauffage qui doivent etre du plus gros depart chaudière au plus petit au dernier radiateur.Ni des calcul de débit qui font qu'on peut savoir quel radiateur de l'installation sera le déléstage si tout le reste est en thermostatique, le plus souvent il sert à calculer le radiateur de la salle de bain qui, si vous avez une bonne installation vous vous apercevrais qu'il est extra surdimensionner par rapport au reste de l'install.C'est du delestage pas de la chauffe pur et dure...
Je peux pas sur un simple post vous expliquer ce que m'a apporter 3 ans d'école répartit sur diverse formations afpa(plomberie,electricité,gaz ) et 10 ans sur le terrain à faire des études, des poses et de la maintenance installation...
Si aujourd'hui je sais et j'ai choisit d'etre dans la maintenance c'est parce que hier j'ai eu des perfectionnement dans tout les corps de métier qui s'y apprete de près ou de loin.
Sinon je serai là avec vous à faire des calcul chaudière pour chauffer une maison si je n'avais été que dépanneur durant toutes ces années, mais ce n'est pas le cas.Une bonne install dans une maison proportionnelle aux habitant c'est 1/4 3/4 peut importe l'isolation...
dépendant du bon dosage eau chaude et radiateur installation, après si vous chauffer 300L pour deux personne, ou si vous avez 45Kw pour chauffer 15 radiateur fonte sur 90M² je suis pas responsable du manque de professionnalisme lors de l'install...
Vous voulez savoir si votre install est bien équilibre radiateur puissance chaudière?
-reprennez les caractéristique de chacun de vos radiateurs installation, contrôler qu'ils soit assez puissant pour la pièce et pour l'isolation.
-allumer votre chaudière en chauffage si vous passer de 20°C à 65°C en moins de deux minute vous etes en surconsommation, si ça met 30 Min en sous consommation
Après je vais pas develloper tout les points de controle je vais vous faire une bible.Pour résumer que c'est votre installation radiateur qui chauffe votre maison et non la chaudière.A l'époque par exemple saunier duval sortait la 112F simple chauffage, 12Kw de puissance et ça chauffer des 9 à 12 radiateurs fonte facilement sur 90 à 130M² car les ancienne installation sont systématiquement surdimensionné il prennaient pas de risque à l'époque...
Bref je viens de démontrer que tout vos calculs de rendement chaudière PCI fioul ou gaz sont obsolète et faux.
Pareil pour les voiture c'est pas le carburan qui fait la consommation mais bel et bien les pneumatique, et la façon de rouler.Le gars qui a un TDI qui le tire à fond tout le temps va consommer plus que le gars qui à un super avec les dernière motarisation sortie si il roule convenablement.
Bizarre mais l'exemple de la voiture est toujours le plus compréhensible...
Voila pourquoi je m'ennerve, demander pas à un boulanger la recette du boudin et pas au traiteur quel musique faut mettre à un mariage...
Le plus litigieux c'est ce que je m'egosille à expliquer:
-un plombier s'occupe de l'installation
-un dépanneur de la chaudière
-un électricien de la prise qui branche la chaudière
-un ramoneur de la cheminé
demander à un ramoneur quel type de chaudière il vous faut?à un plombier pourquoi la chaudière est en panne? et à un dépanneur quel diamètre faut-il pour raccorder le chauffage à la chaudière?à un électricien la consommation de la chaudière?
Et là six mois après c'est l'embolie cérébrale assurée.
Comprenez vous mon désarroi? ça me fait l'effet d'être au milieu du stade de france bondé de monde et que personne ne me voit ni m'entend...
Sniffff

[invite5b2f827c]

demander à un ramoneur quel type de chaudière il vous faut?à un plombier pourquoi la chaudière est en panne? et à un dépanneur quel diamètre faut-il pour raccorder le chauffage à la chaudière?à un électricien la consommation de la chaudière?

... et à de pauvres amateurs comme nous (désolé je ne suis que toubib) qui n'avons fait aucune formation de chauffagiste d'avoir des idées en matière d'habitation, de chauffage ou d'isolation... franchement, où va-t-on ?!?

[invite18a27814]

Ouais.....

Ben !!titeuf!!, j'espère pour toi que tu as eu une mauvaise journée et que ce n'est pas ton état normal...

Parce que franchement, y'a du boulot ! C'est très mal écrit, limite incompréhensible, et surtout, pour un pro, il y a quand même beaucoup trop de raccourcis !

Faire des grandes théories pour étaler son savoir est une chose, mais essayer de comprendre le problème posté et y répondre de manière concise avec des pistes de solutions en est une autre !

Ce n'est que mon avis, mais je préfère mille fois des amateurs pleins de bonne volonté, plutôt qu'un "pro" (ou qui se décrit comme tel), qui nous assène SA vérité.

Tout ceci dit toutefois sans vouloir t'attaquer frontalement !

A+
Varal

[spoltibrun]

Ben voila , pour un "expert" tu semble quand meme un peu à la traine
Dans un autre message tu dis que les chaudières frisquets chauffage seul n'existent pas : erreur
Dans le message préçédent tu parle de rendement bruleur : le bruleur n'a aucun rendement au plus une bonne combustion : le rendement n'est du qu'au corps de chauffe
Pour avoir fait les tests in-situ chez moi au niveau du ballon 300 litres ( tri-énergie solaire,fioul , edf) et avec chaudière 22kw condensation , je peut affirmer que la chauffe par chaudière est au meme tarif que la chauffe edf heures creuse à quelques ct près
Assener TES verités sur le forum comme tu le fait n'avance à rien , ton discours est difficilement comprehensible meme pour moi ( pour info , je suis juste installateur dépanneur chauffage depuis 1984 et je n'usurpe pas le nom d'expert pour autant )
. j'ai meme appris certaines choses ici de personnes assez intelligentes pour mettre leur savoir au service de tous et qui savent qu'il reste toujours quelque chose à apprendre

[invitef75d2903]

... et à de pauvres amateurs comme nous (désolé je ne suis que toubib) qui n'avons fait aucune formation de chauffagiste d'avoir des idées en matière d'habitation, de chauffage ou d'isolation... franchement, où va-t-on ?!?

Tu a raison merfene , a quand des entraineur sportif et des femmes au gouvernement! mdr c'est déjà fais ça....

[invitef75d2903]

Pas salut mais sniff,
Comprenez vous mon désarroi? ça me fait l'effet d'être au milieu du stade de france bondé de monde et que personne ne me voit ni m'entend...
Sniffff

Dsl de te le dire , pour que l'on t'entende (je ne dirais même pas que l'on t'écoute , car j'ai décroché a la 3° ligne) il faudrais que tu dise quelque chose d'interessant.

Tu a phil qui pose une question simple , peut il dans sa situation baisser sa consommation de fuel , pour ma part je ne repond pas , car le seul moyen de réduire notablement sa consomation serait d'isoler, et toi tu arrive avec ton discourt "pompeux" sur les bienfaits du gaz , et tu nous assomme de tes grandes véritées.

Je ne suis même pas sur que tu comprenne réellement ce que tu dit, en effet, le budget chauffage/eau chaude n'a jammais été de 1/4 3/4 , enfin je n'ai jammais lu d'étude allans dans ce sens , peut être à barcellone , et encore.
Immaginons que phyl chauffe 100/m² , maison mal isolé il doit faire 320kw/m²/an
soit 32.000kw de chauffage, avec ton ratio il consomerait donc 96.000kw d'eau chaude^^ il doit avoir une très grande piscine.

Donc pour ton information , les calculs les plus savant en matière de "besoin" de chauffage , ne sont rien si il ni a pas de bilan thermique de la maison.
Et se demander cb il faut d'eau chaude pour calculer un besoin de chudière , sans prendre en considération l'isolation de la maison me parais complétement fantaisiste.

Tu a fais certainement beaucoup de maintenance , trop sans doute pour de poser les vrais questions

[invited79a01f3]

bonjour.j'ai trouvé un moyen d’économiser mon fioul qui me sert a chauffer la maison et l'eau chaude sanitaire: j'ai installé 6 panneaux solaires sur mon toit et je les utilise pour alimenter des résistances chauffantes d'appoint, une dans la cuve d'eau sanitaire de la chaudière, l'autre dans un petit chauffe eau monté en série dans le cirduit de chauffage centrale. si mon montage intéresse quelqu'un je me ferai un plaisir d'envoyer la doc de mon installation.petit détail, je ne suis pas installateur de PV. cordialement !

[wizz]

oui mais bien sûr,
#######

si c'est pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, alors ce sont des panneaux solaires thermiques qu'il faut monter, pas des panneaux photovoltaiques

[invite33af9bd3]

Prenez une chaudière de 120Kw placer un radiateur fonte alu de 1.2Kw dans votre maison et hop votre maison chauffe trop bien?!?

Voila la base du sujet et oui j'ai passer une sale journée,Bien sur monsieur pour dépenser moins faite une bonne isolation laine de roche, double vitrage, changer la toiture, n'ouvrez plus les portes et chauffez à 19°C pas à 23°C.
Alors oui je suis mort de rire ou passons d'un budget de 15 000€ à un budget de 1 000 € en faisant installer tout simplement de bons radiateurs ou d'autre supplémentaire qui combleront le manque d'isolation.
Niveau amortissement y a pas photo. Et merci à ceux qui ont su déchiffrer mon post.
ON NE CALCUL PAS LA PUISSANCE CHAUFFAGE AU BRULEUR DE LA CHAUDIERE MAIS BEL ET BIEN AU RADIATEUR INSTALLER!!!
Si ce monsieur qui veut économiser son fioul et à des convecteur monotube ou des fonte alu mal dimensionné.Vous le conseillé sur des travaux qui sont couteux et qui ne resoudront certainement pas son souci d'économie...
Pire installer un TA comme ça ça ira mieux.Donc oui je pète un plomb.
Pour la chaudière frisquet la gazliner n'est pas simple chauffage elle porte un autre nom(question du jour ) et ça m'a été confirmer par MP
un jour je reprendrai mon post je recollerais les morceau et je ferais plus de brouillon promis...

[invite9a0ec9c7]

J'ai oublié de dire aussi de regarder quel gicleur peut accepter le bruleur au minimum suivant le temps de mise en chauffe du circuit avec la méthode !!titeuf!! et suivant le résultat de passer sur un gicleur ayant un débit plus faible ;les vieilles installations étant largement surdimensionnées ...

[laplaya]

je crois comprendre ce que expert pense :

si les radiateurs sont mauvais et ne restituent pas assez, la chaudiere va continuer plein pot selon le thermostat de commande et donc perdre beaucoup de calories dans le garage/cave car ce sera elle qui chauffera le plus dans le circuit.

Je pense que c'est vrai mais la réflexion générale supposait que le circuit de chauffage était correctement fait !

[spoltibrun]

Alors oui je suis mort de rire ou passons d'un budget de 15 000€ à un budget de 1 000 € en faisant installer tout simplement de bons radiateurs ou d'autre supplémentaire qui combleront le manque d'isolation.

Ca y est , j'ai compris ton raisonement et c'est pire que ce que je pensais
Donc admettons une installation de radiateurs sous-dimentionnée de 30% par rapport aux besoins de la maison (mal isolée, relis le premier message )
Donc pour toi le mieux à faire est d'installer 30% de radiateurs supplémentaires pour combler de déficit , cela ressemble à essayer de remplir un tonneau perçé !
La seule solution vraiment tenable est de s'assurer de faire descendre les déperditions d'au moins 30 %
Cela representera peut-etre plus de frais la première année mais le prix de l'energie n'étant qu'au début de la hausse , cela sera très vite plus rentable que d'augmenter la puisance installée

[invite33af9bd3]

Ca y est , j'ai compris ton raisonement et c'est pire que ce que je pensais
Donc admettons une installation de radiateurs sous-dimentionnée de 30% par rapport aux besoins de la maison (mal isolée, relis le premier message )
Donc pour toi le mieux à faire est d'installer 30% de radiateurs supplémentaires pour combler de déficit , cela ressemble à essayer de remplir un tonneau perçé !
La seule solution vraiment tenable est de s'assurer de faire descendre les déperditions d'au moins 30 %
Cela representera peut-etre plus de frais la première année mais le prix de l'energie n'étant qu'au début de la hausse , cela sera très vite plus rentable que d'augmenter la puisance installée

Salut spolti
D'accord et donne moi le budget pour diminuer les déperditions d'une maison de 30%?et le budget pour rajouter 30% de diffusion de chaleur supplémentaire.
Sachant bien sur que chaque maison est soumise à des entrée d'air frais (froid) et des sortie air vicié (chaud).
La première solution c'est double vitrage PVC pas le premier prix bien sur, doublage des mur "froids", isolation des déperdition toitures, réfection du sol avec matière isolante....Laine de roche,etc et même avec ça, à part su si avant il n'y avait pas de porte tu sera loin très loin de 30% de déperdition gagné.Et ça chiffre direct au dessus de 10 000€, à moins d'avoir le couzin de la petite soeur du voisin qui te sort le matos d'un chantier volé, pour gagner soit disant 30%.Mais si tes radiateur sont 30% sous dimensionner il vont même bien isoler devoir chauffer 30%+ longtemps ce qui la est proportionnel.Car 30% d'isolation faite (ce qui est énorme) ne fera JAMAIS 30% de moins sur la facture.
Après rajoute 30% de radiateurs supplémentaire soit on va dire 1 radiateur de plus sur une install de 6 radiateurs.Donc une capacité d'eau grand maxi de 30L et je suis large à chauffer pour une chaudière de 23Kw c'est 20 seconde de gaz en plus toutes les 5 heures (style) pour avoir un chaleur diffusé de + 30% et pour un cout de 200€ si tu prend un bon fonte alu et tu le fait poser par un plombier...Que la chaudière chauffe 7 radiateurs au lieu de 6 elle va jamais consommer 30% de fioul de plus mais elle va diffuser 30% de chaleur en + dans la maison.
De ton principe une maison bien isolé on va dire 0 déperdition dans l'absolu de 100M² peut chauffer à 21°C avec une chaudière de 23Kw et 1 radiateur 6 élements fonte alu dégageant environ 3 Kw de chaleur.Et ça va être économique et confortable.Juste parce que l'isolation est parfaite?
Je demande à voir...

Ps: les déperditions bien sur étant la perte de chaleur dû à la conductivité thermique d'un matériaux, je parle pas des aérations ou des courant d'air qui pourrait circuler dans une maison.Car la un simple calfeutrage des fenêtres porte etc étant suffisant pour plus avoir trop d'air froid qui rentre.
Ne bouchez surtout pas vos ventilations basse et haute au risque de vous retrouver avec des cultures de champignons à la maison...
On y es donc quel % de déperdition exact entre un simple vitrage et un double vitrage? le bruit étant vraiment l'argument commercial le plus développer car c'est pas énorme...