Parpaing? brique? monomur? Que choisir

[invite581faa61]

Bonjour,

Nous voulons faire construire notre maison, de plein pied, de 126 m². Quand je dis faire construire nous allons faire faire seulement le gros oeuvre mur et toit. Mais voila la question qui va se poser Parpaing ou brique? quelle double cloison? La monomur est ce si bien que ca??

Je precise nous avons une maison et oui qui sera oriente au nord donc ce qui va prevaloir pour nous c'est l'isolation par rapport au froid qui prime, le probleme des chaleurs l'ete nous importe peu.

Or d'apres mes etudes preliminaires la monomur n'est pas le meilleur isolant l'hiver.

Par contre avec la brique et double cloison ca semble le top.

Je parle de l'hiver

Je serais tres contente de lire vos avis eclairé.

Yoghourt j'ai vu ta grille de calcul des que ma fille me laisse 5 minutes (meme plus vu le sacre boulot, merci pour ce type de document) je vais me pencher dessus.


MERCI POUR VOTRE AIDE QUELLE QU'ELLE SOIT

[invite0222bd49]

Je te recommanderai plutôt de regarder du côté du système Blokisol.
Il s'agit de banches Neopor qui est un polystirène particulier dans lequel ont été rajoutées de petites particules de graphites.
Le système est un genre de légo, tu montes tes murs avec les banches qui s'emboitent, tu y prépare tes gaines, tes arrivées et évacuation d'eau et tu coules le Béton.
Tu peux ainsi faire une maison extrèmement solide et parasismique. L'isolation des murs finis présente une parfaite rupture des ponts thermiques. Le R est de 4.80 avec enduit, ce qui correspond par exemple à 50 cm de brique monomur (si les joints ont étés bien fait).
Tu peux le faire toi même et tu peux pour cela faire un jour de formation à l'usine.

[invitef75d2903]

le plus simple si tu ne veut pas faire le gros ouevre , c'est de faire monter celui ci en parpaing (le moin chere) , faire enduire l'interieur en platre et tu pose 12-15cm de PSE en exterieure.En therme de prix et d'economie d'energie c'est le mieux.

Si ton budget le permet gros oeuvre en brique classique 20cm , enduit interieur en chaux , et isolation externe 12cm de liège , mais c'est plus chere.

[invite8500810c]

La brique haute à joint mince offre un très bon rapport prix/isolation thermique grâce à une réduction du temps de pose avec leur hauteur permettent de gagner une rangée sur 4 (ou 5), pour un supplément dérisoire par rapport à la brique traditionnelle qui est le minimum conseillé.

Le parpaing est à éviter car c'est une fausse économie qui pourra s'avérer regrettable, surtout en zone humide.

Les Monomur sont prévues pour être montées seules, sans isolation intérieure, et avec le modèle en 30 c'est insuffisant, mieux avec celles en 37 mais là l'investissement se justifie moyennement.

Moi qui suis également sur un projet de construcion neuve hors d'eau, hors d'air, j'ai retenu les briques hautes à joints minces (surcoût de 500 € par rapport à la brique standard) avec isolation inérieure qui sera probablement en lainde verre haute performance en 120 mm en pose croisée (75+45), et plaques de plâtre montées sur rails larges 45 mm comme pour les cloisons intérieures (pas de fixation des rails sur les murs avec chevilles, seulement au sol et faux plafond).

Je pense remplir tout l'espace entre le mur et Placo avec l'isolant, sans vide d'air.
Car me demande si ce vide est obligatoire vu qu'il n'y en a pas avec vraie contre-cloison en brique.
Je ne parle pas de vide technique pour faire passer les cables électriques, mais uniquement de performance thermique.

Quelqu'un sait ?

Merci.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite8500810c]

Lapegouille sit tu fais poser les fenêtres, pense au débordement inérieur des huisseries qui devra correspondre à l'épaisseur de l'isolant et Placo.

[invitef75d2903]

oula quel polution dans ce post.
Je contredirais optimal , le monomur c'est pas top , c'est chere et pas efficace.

La verssion 30 n'est pas RT2005
La verssion 37 est pas sufisante (j'ai ça et je rajoute 10cm de liège externe)

Enfin l'ereur à ne pas faire isoler dedans et perdre toute l'inertie de ce beau matériaux qu'est la brique.

Optimal , essai STP de ne pas lancé des affirmations sans avoir réellement d'information , et pas de la pub de commercial qui lit un catalogue (je veut pas etre méchant en disans ça).

Ton projet mérite d'etre plus refléchit , car tu accumule beaucoup d'erreur (isolation interne , ldv, rail métalique...)

La solution parpaing (que je deconseille en tant que telle , mais qui pour les bourse les moins garnis reste bonne d'un point de vue thermique) ne pose pas de problèmes en zone humide , et n'est pas une fausse économie (10cm de pse procure une très bonne isolation externe)

[invite8500810c]

Pollution par double post car le site a déconné. Quand j'ai posté, y'en avait qu'un.

Le doublon a été supprimé
Yoghourt

Personnellement je trouve que partir sur du parpaing est ridicule. Si le budget est juste, je préfère économiser ailleurs ou réduire ma surface habitable de 2 m².

Quant à la récitation du commercial, je dirais plutôt que c'est une analyse que d'autres parageront.

J'ai bien compris que l'isolation extérieure était meilleure (je répète ce que j'ai lu ici et ailleurs) mais délicate à mettre en oeuvre, et surtout plus coûteuse. Je n'ai pas les moyens techniques et financiers et j'ai déjà du mal à boucler le projet que je finance seul.

J'ai été intéressé par la laine de bois et j'ai posté plusieurs fois dans "Isolation, quels choix possibles?" mais je n'ai pas eu de réponse.

J'ai trouvé un revendeur Steico mais c'est par palette de x m² en largeur 62.5. C'est compliqué d'être écolo et c'est presque un cercle fermé.

Pour ce qui est des rails, ils ne seront pas chevillés aux murs extérieurs, mais seulement au sol et faux-plafond. Est-ce un problème ???

Connais-tu l'utilité de vide d'air avec un montage avec rails ?

[invitef75d2903]

Salut
Le probleme des rails c'est qu'ils traverseront inevitablement l'isolant.
L'economie entre un parpaing et un monomur est quand meme tres importans , et je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit un mauvais materiaux isolé de l'exterieur , cette isolation en programme neuf n'est pas compliqué du tous à faire , laine de bois et bardage ce n'est pas trop dur (j'opterais pour deux couche croisé avec un litelage croisé , le premier chevillé et le deuxieme cloué au premier.)ou la solution collage pour les autres isolant (map pour le PSE et chaux pour le liège)

Je ne pense pas qu'à moyen et long therme le cout soit plus elevé , voir moins si la passivité est possible (l'economie du chauffage sera réinvesti en insolation.)


En gros je shématise, pour 100m² habitable , cela donne 100m² de mur (hauteur 2.5m) soit 1000 parpaing à 1.5€ piece 1500€ ( ou à peu pres le même prix en brique classique de 20cm), en monomur (30cm) ce serais 5000€.
100m² de liège en 10cm c'est 2700€ , certainement bien moin chere en PSE , ce qui nous donne 2700+1500 = 4200€ , le même prix que le monomur (en comptans mortier et colle), sans pont thermique , avec autant d'inertie , et une meilleur isolation.

Et la solution serais donc encore moin chere en PSE donc.En extrapollans et en impliquant le budget du chauffage (+10K€), on peut largement passer en triple vitrage et surisoler (20cm de liège ou 15cm de Pse)

Ces chiffres sont tres aproximatifs , mais reflete une idée fausse , isoler dehort coute chère

Pour le vide d'air , à mon avis il ne sert à rien

[Yoghourt]

Si si, il sert à quelque chose: garder l'isolant bien au sec même si la pose du pare-vapeur est complètement loupée.
Le "petit" hic, c'est que c'est le mur qui mange à la place de l'isolant. Il va être humide en permanence...

[invitef75d2903]

ok , dans ma conception c'est perspirant avec la brique et le liège , donc je m'enleve ce problème de pare vapeur.Et la solution parpaing pse dois en effet avoir un pare vapeur avant le parpaing , un platre hydrofugé peut etre, une glycero..

Une solution encore moins honereuse , c'est ossature brique classique et doublage botte de paille.L'enduit est par contre plus dur à réaliser

[invite3dd12b0e]

Salut
Le probleme des rails c'est qu'ils traverseront inevitablement l'isolant.
L'economie entre un parpaing et un monomur est quand meme tres importans , et je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit un mauvais materiaux isolé de l'exterieur , cette isolation en programme neuf n'est pas compliqué du tous à faire , laine de bois et bardage ce n'est pas trop dur (j'opterais pour deux couche croisé avec un litelage croisé , le premier chevillé et le deuxieme cloué au premier.)ou la solution collage pour les autres isolant (map pour le PSE et chaux pour le liège)

Je ne pense pas qu'à moyen et long therme le cout soit plus elevé , voir moins si la passivité est possible (l'economie du chauffage sera réinvesti en insolation.)


En gros je shématise, pour 100m² habitable , cela donne 100m² de mur (hauteur 2.5m) soit 1000 parpaing à 1.5€ piece 1500€ ( ou à peu pres le même prix en brique classique de 20cm), en monomur (30cm) ce serais 5000€.
100m² de liège en 10cm c'est 2700€ , certainement bien moin chere en PSE , ce qui nous donne 2700+1500 = 4200€ , le même prix que le monomur (en comptans mortier et colle), sans pont thermique , avec autant d'inertie , et une meilleur isolation.

Et la solution serais donc encore moin chere en PSE donc.En extrapollans et en impliquant le budget du chauffage (+10K€), on peut largement passer en triple vitrage et surisoler (20cm de liège ou 15cm de Pse)

Ces chiffres sont tres aproximatifs , mais reflete une idée fausse , isoler dehort coute chère

Pour le vide d'air , à mon avis il ne sert à rien

Alors là j'arrive pas à tout suivre vu que je ne connais pas tous les termes (PSE...) Donc 4200 euros j'ai bien compris ce que c'était, mais avec du monomur aussi il faut une isolation extérieure non? Donc ça revient quand même beaucoup plus cher de mettre du monomur???
Et du coup elel est où la comparaison, avec l'isolation intérieure??? Désolée si je n'ai pas tout suivi mais là je débute et j'ai un peu du mal parfois...

[Philou67]

Alors là j'arrive pas à tout suivre vu que je ne connais pas tous les termes (PSE...)

Voir le glossaire.

[alexandresud]

En gros je shématise, pour 100m² habitable , cela donne 100m² de mur (hauteur 2.5m) soit 1000 parpaing à 1.5€ piece 1500€ ( ou à peu pres le même prix en brique classique de 20cm), en monomur (30cm) ce serais 5000€.
100m² de liège en 10cm c'est 2700€ , certainement bien moin chere en PSE , ce qui nous donne 2700+1500 = 4200€ , le même prix que le monomur (en comptans mortier et colle), sans pont thermique , avec autant d'inertie , et une meilleur isolation.

Et la solution serais donc encore moin chere en PSE donc.En extrapollans et en impliquant le budget du chauffage (+10K€), on peut largement passer en triple vitrage et surisoler (20cm de liège ou 15cm de Pse)

Ces chiffres sont tres aproximatifs , mais reflete une idée fausse , isoler dehort coute chère

pour les prix que tu cites, c'est hors pose! il n'y a que la fourniture???
sinon donnes moi vite le prix de ton entreprise!!!

[invite581faa61]

le plus simple si tu ne veut pas faire le gros ouevre , c'est de faire monter celui ci en parpaing (le moin chere) , faire enduire l'interieur en platre et tu pose 12-15cm de PSE en exterieure.En therme de prix et d'economie d'energie c'est le mieux.

Si ton budget le permet gros oeuvre en brique classique 20cm , enduit interieur en chaux , et isolation externe 12cm de liège , mais c'est plus chere.

C'est quoi le PSE ???

[invitec27b7f8c]

Ca doit être : polystirène .

[dav999]

Salut à tous,

je rajoute un petit complément d'info pour ce qui concerne la brique monomur.

J'ai un ami qui a construit lui même sa maison du début à la fin, il a pas loin de 180m² habitable en briques de 37cm d'épai (il me semble).
Bon il a installé une chaudière au fioul (chauffage au sol), il m'a dit que pour toute l'année dernière il a consommé 1700l de fioul (en sachant qu'il a eu quelques soucis de reglages les 2 premiers mois avec un thermostat cassé qui ne coupait pas la chauffe).
Je ne connais pas grand monde avec un chauffage au fioul, mais j'ai l'impression que c'est pas énorme sa conso (j'avais plutôt en tête des conso de 3500 voir 4000l/an pour une maison de cette taille).

Il faut savoir qu'il n'a pas d'isolation interieur (plaques de BA13 pour la finition et peinture) et le crépis n'est pas encore posé, sur le toit il a mis de grands velux pour avoir beaucoup de lumière dans sa mezzanine.

La maison est située dans les environs de Strasbourg.

Bonne soirée.
David

[Yoghourt]

Je suppose que la chaudière fioul fait aussi l'eau chaude sanitaire (?)

Pouvoir calorifique inférieur du fioul: 12kWh/kg
Masse volumique du fioul: 0,840kg/L
Conso énergétique finale des amis de Dav999, rapporté à la surface habitable: 1700*0,84*12/180=95 kWh/m²/an

C'est conforme aux objectif de la RT2005. C'est déjà bien, vu qu'habituellement ces objectifs ne sont pas atteints.

Pour comparaison, une maison THPE (très haute performance énergétique) ou bioclimatique, c'est 50 à 60 kWh/m²/an. Autrement dit, presque 2x moins

---------------------
Lapegouille:
- c'est dans quel coin?
- est-ce que vous avez déjà le terrain?
- est-ce que vous avez déjà les plans? Sont-ils figés?
- une maison paille, ça vous branche?

Tant qu'à faire du neuf, la conception bioclimatique ne coûtera pas plus cher

[invite50e618bb]

Je suppose que la chaudière fioul fait aussi l'eau chaude sanitaire (?)

Pouvoir calorifique inférieur du fioul: 12kWh/kg
Masse volumique du fioul: 0,840kg/L
Conso énergétique finale des amis de Dav999, rapporté à la surface habitable: 1700*0,84*12/180=95 kWh/m²/an

C'est conforme aux objectif de la RT2005. C'est déjà bien, vu qu'habituellement ces objectifs ne sont pas atteints.

Pour comparaison, une maison THPE (très haute performance énergétique) ou bioclimatique, c'est 50 à 60 kWh/m²/an. Autrement dit, presque 2x moins

L'hiver dernier n'etait pas non plus conforme RT 2005
Une maison THPE c'est seulement 20% de moins que la conso conventionnelle RT 2005.
50 à 60 kWh/m²/an, c'est BBC (bâtiment basse conso) avec le jargon "officiel". JO du 15 mai 2007.

Maintenant dire qu'un maison climatique qui consomme moins de 50 kWh/m²/an ce n'est pas plus cher à la conception. C'est peut-être vrai en auto construction mais surement pas si l'on ne peut ou ne souhaite pas faire soi même.

[Yoghourt]

A oui tiens, c'est vrai que cet hiver était un doux (comme dirait Pierre Dac)
Je me basais sur le concours maisons THPE Rhone-Alpes. Décidemment, les appellations officielles, c'est la plaie...
Est-ce que tu peux me pondre un nouveau fil à ce sujet? et je l'épinglerai

Appliquer les bases du bioclimatisme n'est pas plus cher à la conception. C'est principalement un réarrangement et quelques ficelles. Il y a maintenant des livres qui exposent ça en long et en large...
Concernant le surcoût à la construction, je ne vois que 2 postes:
- l'isolation renforcée (à Nice par exemple, ce surcoût n'existe pas)
- l'isolation par l'extérieur
EDIT: et peut-être aussi la ventilation (quoique le PC doit pas coûter bien cher en terrassier)

Si l'isolation est réalisée par un professionnel, la "rentabilisation" de l'isolation renforcée extérieure peut être prise en compte dans le budget global (coût d'achat + coût de fonctionnement, dont éventuel budget ventilo/rafraichisseur/clim pour iso int vs. ext)

[dav999]

Oui yogourth sa chaudière est effectivement utilisée aussi pour l'eau sanitaire

Bonne soirée
David

[invite581faa61]

---------------------
Lapegouille:
- c'est dans quel coin?
- est-ce que vous avez déjà le terrain?
- est-ce que vous avez déjà les plans? Sont-ils figés?
- une maison paille, ça vous branche?

Tant qu'à faire du neuf, la conception bioclimatique ne coûtera pas plus cher

Le terrain est en cour d'achat il est en aveyron sur la commune decazeville flagnac. Les plans nous sommes en train de les concevoir plein pied 126 m²

Pour la maison de paille on nous en a deja parle mais bon heu....
Et puis pour faire fort notre maison sera orientee au nord!!!!!!!! au sud c'est vu plongeante sur les voisins alors le choix est vite fait car au nord 'est vu sur la vallee du lot pas photos!!!!!!!!!!!!

[invite082a967f]

Bonjour,

Pour la maison de paille on nous en a deja parle mais bon heu....

Pourquoi cette réticence ?
Est-ce des a priori ou après recherche et donc choix réflechi ?

A mon avis l'achat d'une maison et la contraction d'un prêt entre 15 et 25 ans mérite amplement la reflexion et un travail de recherche... au risque (comme beaucoup) de regretter après coup...

Et puis pour faire fort notre maison sera orientee au nord!!!!!!!! au sud c'est vu plongeante sur les voisins alors le choix est vite fait car au nord 'est vu sur la vallee du lot pas photos!!!!!!!!!!!!

Aïe aïe aïe... le choix est peut être vite fait pour la vue (ce que je peux comprendre) mais en terme d'économie d'energie quel dommage !!!!
Quand on sait que les bases de la bioclimatie partent déjà d'une bonne orientation... de grandes surfaces vitrées au sud et tres peu voire pas du tout au Nord..
Fini donc les grandes surface vitrées au sud et la chaleur (gratuite!!) qu'ils peuvent apporter en hiver (principe du solaire passif)
J'ai fait faire une etude thermqiue dynamique de ma future maison et d'après le thermicien il n'y a VRAIMENT pas photo entre un projet avec des surfaces vitrées au sud VS au nord.

Bon courage en tout cas !!!
Ya vraiment pas moyen d'avoir de grandes ouvertures au Sud ?

[invitef75d2903]

Pour en revenir au conso , cette année 4400KW d'electricité avec ma géothermie et mes monomur de 37,5 , 140m² hab , soit 31,5kw/m²/an , donc c'est vraiment pas un hiver à prendre en calcul (certes ça fais un primaire de 90kw)

Avec en plus un gros pont thermique que je n'ai pas encore traité

[invite8f2f8590]

taratata38,

4400kWh font bien 90kWh/m²/an d'énergie primaire, mais il faut garder à l'idée que tes 31.5kWh/m²/an ne représentent pas tes besoins en chauffage qui dépendent du COP réel de ta géothermie (environ 3), soit environ 90kWh/m²/an, ce qui ce rapproche de la RT2005, et montre bien que la géothermie ne fait pas mieux en terme d'énergie primaire qu'une chaudière.

Je ne critique pas ton installation ni ta maison, je profite simplement de l'occasion pour rappeller que l'on croit trop souvent qu'une maison équipée d'une géothermie est une maison basse énergie alors que ce n'est pas toujours le cas. Mais on s'éloigne du sujet.

A+

[invite84650374]

Bonsoir,

dans la vallée du Lot
je connais bien
mes parent y était .

Bon un terrain au nord
une maison obligatoirement bien isolée pour les 10 ans à venir.
voir 20 afin de laisser un cadeau aux enfants.

un prix tout fini(sans auto construction) à 1500 € le m2

une solution
le lamelé collé.
aspect crepi ou bardage bois pour l'extérieur.
aspect contemporain ou classique à l'intérieur.
plain pied (ou plein pied )

performance pas loin du passif ....

[invite3947e2b2]

Bonjour à tous,

je vais faire une extension à ma maison qui a environ une centaine d'année et je pensais la construire en parpaing de 20 isloation de 12 (0,75 + 0,45 en panneaux croisés) + BA13 sur ossature alu non fixée au mur mais seulement en sols et plafond. Extérieur, crépi traditionnel de 2 cm.
La partie que je compte monter est exposée Nord Sud avec prévision de baie vitrée et vitres de toit au sud et des ouvertures réduites au nord (pour donner de la lumière au salon)...

Vous en pensz quoi ?
budgétairement... j'ai pas d'oncle d'amérique

david

[invitedbb5457c]

Vous en pensz quoi ?

Voici mon avis (mais je ne suis pas expert) :

C'est ce qui se fait de plus 'standard'. Du coup, la technique est proposée et maitrisée par tous (c'est le seul avantage)
Au niveau thermique, l'isolation par l'intérieur, c'est :
- pas d'inertie
- des ponts thermiques de partout
En plus, je pense que l'isolant, c'est de la laine de verre... Si c'est ça, on peut rajouter pas de déphasage.
Autant dire : une pure bouse francaise...

Les vitres de toit, il faut faire attention. Suivant l'inclinaison, ca amene du chaud (*) en été et que du froid en hivers...
(*) voir du trés chaud si, en plus, il n'y a pas d'inertie, ni de déphasage...

Pour la baie vitrée, un débord du toit bien calculé peut être un plus pour éviter le risque de sur-chauffe en été.

[inviteb2d3b391]

Bonjour,

Dans la continuation de ce sujet, j'aimerais savoir ce qui est le mieux au niveau résistance/isolation thermique/isolation phonique..
entre un mur en parpaing de 20cm + isolation intérieure
et un mur en brique "optibric pv3+" de 20cm + isolation intérieure

merci d'avance..

j'apporte une petite précision..

dans les deux cas, l'isolation intérieure serait faite avec du placo 10+100 TH33.


PS: j'ai pas réussi à éditer, d'où ce deuxième post..désolé

[invitecc2471bd]

Salut à tous,

je rajoute un petit complément d'info pour ce qui concerne la brique monomur.

J'ai un ami qui a construit lui même sa maison du début à la fin, il a pas loin de 180m² habitable en briques de 37cm d'épai (il me semble).
Bon il a installé une chaudière au fioul (chauffage au sol), il m'a dit que pour toute l'année dernière il a consommé 1700l de fioul (en sachant qu'il a eu quelques soucis de reglages les 2 premiers mois avec un thermostat cassé qui ne coupait pas la chauffe).
Je ne connais pas grand monde avec un chauffage au fioul, mais j'ai l'impression que c'est pas énorme sa conso (j'avais plutôt en tête des conso de 3500 voir 4000l/an pour une maison de cette taille).

Il faut savoir qu'il n'a pas d'isolation interieur (plaques de BA13 pour la finition et peinture) et le crépis n'est pas encore posé, sur le toit il a mis de grands velux pour avoir beaucoup de lumière dans sa mezzanine.

La maison est située dans les environs de Strasbourg.

Bonne soirée.
David

Cela n'a pas grand chose à voir, mais sa maison elle ne résonne pas à l’intérieur du point de vue acoustique avec cette solution ?

Sinon, avec la calculette idée maison, pour 37cm brique alvéolaire + lame d’air + BA13 j’obtiens 16/20 en confort d’hiver 14/20 pour ½ saison et 19/20 en confort d’été…

Se n’est pas médiocre mais c’est vraiment mauvais par rapport à la solution standard parpaing de 15 + laine de verre de 15 qui elle obtient vite 20/20 en confort d’hiver…

http://www.ideesmaison.com/15-facons...e-au-banc.html

Sans compter le problème de résonance acoustique qui doit exister et pour lequel j’aimerai confirmation…

[invite453ae430]

Cela n'a pas grand chose à voir, mais sa maison elle ne résonne pas à l’intérieur du point de vue acoustique avec cette solution ?

Sinon, avec la calculette idée maison, pour 37cm brique alvéolaire + lame d’air + BA13 j’obtiens 16/20 en confort d’hiver 14/20 pour ½ saison et 19/20 en confort d’été…

Se n’est pas médiocre mais c’est vraiment mauvais par rapport à la solution standard parpaing de 15 + laine de verre de 15 qui elle obtient vite 20/20 en confort d’hiver…

http://www.ideesmaison.com/15-facons...e-au-banc.html

Sans compter le problème de résonance acoustique qui doit exister et pour lequel j’aimerai confirmation…

je te remercie déjà de m'avoir fait connaître le site idéesmaisons.
Après, je suis un peu perplexe sur les résultats. Je prend un exemple: j'ai fait le calcul avec comme hypothèse ossature bois noyée dans 35 cm de béton de chanvre, enduit intérieur, et j'arrive péniblement à une résistance thermique de 2.15, alors qu'elle avoisine les 3.5!

2 explication à ça:
- ils ne prennent pas en compte le bon lambda (0.13 à la place de 0.10 selon les Règles Professionnelles d'Exécution!). Ecart de 30 % difficilement justifiable!
- ils appliquent un coefficient pénalisant pour la pose, alors que certaines entreprises savent très bien le mettre en oeuvre!

En gros, dans le cas présent, on a une pénalisation de facto de près de 40 % par rapport à ce qui peut être la réalité.

Donc je dis: "méfiade"

D'autres que moi ont-ils repéré de tels écarts avec la réalité, sur ce site?

Et donc, pour en revenir au sujet de ce topic, je voulais donc juste soumettre
l'idée d'une structure bois / remplissage béton de chanvre. J'y vois personnellement plusieurs avantages:

• isolation répartie avec bonne résistance thermique
• pas de ponts thermiques (dans le cas d'une bonne conception)
• excellent confort acoustique
• possibilité de se garder la finition intérieure et faire des enduits à la chaux
• énergie grise très faible (pas le cas des autres!)
• bilan carbone positif

j'aimerais ajouter que dans le cas du monomur, même s'il existe des éléments spéciaux pour les poteaux, les linteaux, etc... il arrive souvent que sur le chantier, un élément manque, soit introuvable, soit cassé... et est alors remplacé par un bon vieux remplissage en mortier.

Donc voilà mon avis: s'il faut choisir une des trois solutions que tu présentes, je choisirais... une quatrième!