Parpaing? brique? monomur? Que choisir

[herakles]

Bonjour.
Je suis un petit nouveau qui a une question complémentaire à l'isolation qui concerne les zones parasismiques.
En effet je vais construire dans le Var en zone parasismique 1A., il faut également intégrer ce paramètre
Je partais sur de la monomur mais je m'aperçois que l'on arrive à des performances thermiques aussi bonnes, voire meilleures, avec du parpaing ou de la brique de 20 à joints minces avec isolation par l'extérieur ou même par l'intérieur (avec double cloison).
Mais en ce qui concerne le parpaing de 20 ou brique de 20 quel produit répond le mieux à la zone 1A?
N'arrive t on pas à une même résistance mécanique en "jouant" sur le ferraillage?
De plus quelle est la conséquence du ferraillage sur la résistance thermique?
Merci de vos avis éclairés.
Cordialement.
René

D'après le CERIB les murs en maçonnerie traditionnelle de 20 convenablement armés de chaînages( raidisseurs BA) verticaux et horizontaux conviennent bien en zone 1a

Comme tu vas isoler par l'extérieur , pas de crainte de ponts thermiques dûq aux chainages BA ..de plus cela augmente l'inertie du mur côté intérieur

bon courage ..
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[invitef68724cd]

D'après le CERIB les murs en maçonnerie traditionnelle de 20 convenablement armés de chaînages( raidisseurs BA) verticaux et horizontaux conviennent bien en zone 1a

Comme tu vas isoler par l'extérieur , pas de crainte de ponts thermiques dûq aux chainages BA ..de plus cela augmente l'inertie du mur côté intérieur

bon courage ..

Bonjour, nous sommes constructeur spécialisé dans la monomur, nous nous trouvons dans le var à sanary et nous sommes agrée par Imerys. Concernant l'optibric de 20, aucun problème de construction en parasismique. Si vous vous procurez la documentation d'Imerys, vous trouverez les solutions. Au niveau de la résistance mécanique, la brique de 20 permet de construire jusqu'à des R+4 contrairement au parpaing.
Au niveau performance thermique, l'optibric a un R 3fois et demi supérieur à celui de l'agglo. Donc performance pour l'hiver mais attention, la monomur est moins performante l'hiver mais bénificie d'une inertie bien supérieur ce qui améliore fortement le confort en demi saison et surtout en été où l'on retrouve la fraicheur des vieilles maisons.
Si besoin, n'hésiter pas à nous contacter:
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Pas de coordonnées, pas d'email, pas de publicité ou de promotion.
Merci d'y veiller dans vos prochains messages.
Philou67 pour la modération.

[Philou67]

Au niveau performance thermique, l'optibric a un R 3fois et demi supérieur à celui de l'agglo. Donc performance pour l'hiver mais attention, la monomur est moins performante l'hiver mais bénificie d'une inertie bien supérieur ce qui améliore fortement le confort en demi saison et surtout en été où l'on retrouve la fraicheur des vieilles maisons.

Euh... la monomur de 20 a un R de 0,75 (et de 0,70 en zone sismique puisqu'il faut remplir le joint vertical), donc on est loin d'une performance acceptable en hiver, comme en été. La monomur seule (surtout en 20cm), n'est donc pas une solution thermiquement intéressante. Pour qu'elle soit acceptable, il faut la compléter d'une isolation, et pour conserver les qualités d'inertie de la brique, il faut isoler par l'extérieur.

[invite758183e5]

Bonjour,
nouvelle sur le forum je suis intriguée par les maisons en paille , qui ont été évoquées plus haut dans cette discussion. Je ne sais pas si quelqu'un connaîtrait des études costaud sur le sujet en France ; j'ai trouvé des infos en Autriche (consommation moitié moindre de celle d'une maison passive!) mais ça fait loin http://www.ec.europa.eu/environment/...ctors_en.htm#2

[invitef68724cd]

bonjour philou67, bien sûr l'optibric ne se suffit pas à elle même, mais si on tient compte de ce que demande la RT2005, une brique de 20 + ba13 en 10+1est largement au dessus de ce que demande la norme par rapport au parpaing. La monomur de 30 est conforme aussi sans isolation. Cela ne veut pas dire que c'est la solution la plus performante, bien au contraire. Par contre, si on tient compte du marché et du prix moyen de la construction, actuellement, à comparer avec une maison classique parpaing + ba13 10+1, il vaut mieux pour le même prix choisir de la brique (en 20+isolation ou 30 si on préviligie l'inertie). La 37,5 sera déjà un peu plus cher (90 à 100 € du m²) mais plus performante surtout l'été. Tout ça pour dire que beaucoup de monde arrive avec des projets de maison trés performantes (bois, isolation par l'extérieur, brique de 50, puits canadien...) mais se rendent vite compte que ce n'est pas dans leurs moyens. La plupart des gens posent des questions sur les matériaux et leurs performances dans un but concret, faire le meilleur choix pour leur maison. L'aspect financier, le fait de trouver des sociétés maitrisant ces technologies etc... en gros la réalité du marché est aussi important que les performances sur le papier.

[Philou67]

La réalité du marché n'a rien à voir avec la réalité des nécessités en terme d'isolation. Il ne vous aura pas échappé que ce forum est dédié à l'habitat économe en énergie. Dire qu'on doit se contenter de la RT2000 (et même 2005) n'a pas de sens ici.
Par ailleurs, dire que la monomur de 30cm est conforme à la réglementation actuelle (qui est la RT2005) me semble faux : le R garde fou pour les murs verticaux en contact avec l'extérieur est d'environ 2. Montrez moi qu'une monomur de 30 à un R supérieure à 2 (sachant qu'une monomur de 20 est à 0,75 dans le meilleur des cas).

Ensuite, proposer une solution d'isolation intérieure en BA13 (10+1) est une hérésie avec de la monomur... vous supprimez tout l'intérêt de l'inertie en laissant la brique à l'extérieur

Au final, l'aspect financier doit être vu dans la globalité du projet : plus d'isolation, c'est moins de besoin de chauffage, donc : une installation moins puissante, et moins chère, mais surtout un usage moins coûteux. Et si le coût initial est vraiment excessif, il faut revoir ses ambitions à la baisse : je vois autour de moi des gens construire des cathédrales, pour des familles de 3 ou 4 personnes. Qui va utiliser tout cet espace ?

[invite1f421f50]

Bonjour,
Comment gérer vous le pont thermique entre la dalle et la monomur sur un plein pied, considérez vous la monomur comme isolant ?
Merci

[Philou67]

lr2323, pour moi, la monomur DOIT être isolée, et par l'EXTERIEUR.
Donc il faut isoler le soubassement jusqu'aux fondations. Ainsi, plus de pont thermique.

Et en plus, on profite de l'inertie du terre-plein.

[herakles]

lr2323, pour moi, la monomur DOIT être isolée, et par l'EXTERIEUR.
Donc il faut isoler le soubassement jusqu'aux fondations. Ainsi, plus de pont thermique.

Et en plus, on profite de l'inertie du terre-plein.

bien dit ...

Et avec quelques "tunnels de galets" dans ce terre-plein , c'est le pied

[invite66a5071e]

Salut Philou67,

Montrez moi qu'une monomur de 30 à un R supérieure à 2 (sachant qu'une monomur de 20 est à 0,75 dans le meilleur des cas).

Attention il ne faut pas assimiler toutes les monomurs au même tarif. Chaque brique monomur a ses caractéristiques propres.

Bisotherm : en 24 cm --> R = 2,083333
en 30 cm --> R = 2,564
en 36,5 cm --> R = 2,94

Bon on est encore loin d'un R = 5 mais quand même ...
Et en plus c'est la seule brique à énergie grise pas trop élevée : pas de cuisson !

Sinon pour le reste, je suis d'accord avec toi.

Michel

[herakles]

bisotherm épaisseur 36.5 R= 2.94 mais isolation répartie sur toute l'épaisseur d'ou faiblesse au droit des chainages BA et des abouts de dalle

RTH (PSE de 10) épaisseur 38.5 R= 3.33 mais isolation concentrée sur l'extérieur et partie lourde et porteuse à l'intérieur : quasi aucun pont thermique !

et quid du prix au m2 courant dans chaque cas ?
y compris le surcoût des sujétions comme bloc spéciaux ,multifonction , parties enterrées , mortier colle ,
pour chaque type de bloc ?

au final , coût global d'une maison de 120m2 habitables avec chaque type de bloc ?

[Yoghourt]

Pampers? nouveau pampers...

[invite1f421f50]

lr2323, pour moi, la monomur DOIT être isolée, et par l'EXTERIEUR.
Donc il faut isoler le soubassement jusqu'aux fondations. Ainsi, plus de pont thermique.

Et en plus, on profite de l'inertie du terre-plein.

Bonjour,
Quelle type d'isolant préconises tu, cet isolant sera donc enterré .
Merci

[Philou67]

lr2323, tu trouveras des indications dans cette discussion : Isolation périphérique des fondations

[invite66a5071e]

Bonjour,

bisotherm épaisseur 36.5 R= 2.94 mais isolation répartie sur toute l'épaisseur d'ou faiblesse au droit des chainages BA et des abouts de dalle

RTH (PSE de 10) épaisseur 38.5 R= 3.33 mais isolation concentrée sur l'extérieur et partie lourde et porteuse à l'intérieur : quasi aucun pont thermique !

Je t'ai déjà dit ce que je pense de tes blocs RTH dans un autre fil mais il me semble que tu es sourd aux arguments ! Yoghourt t'avais déjà demandé d'arrêter de faire de la pub pour ces blocs il me semble... Tu as des parts dans cette boite ?

Je préfère un R de 2.94 à un 3.33 qui n'est que très théorique. C'est facile de comparer une 2CH avec une ferrari si on dit juste que la carrosserie est en métal et qu'il y a 4 roues ... et qu'on ne regarde pas les autres caractéristiques ...

Une fois de plus, un R de 3.33 n'a rien à voir dans ce forum puisqu'ici le but est d'avoir un R minimum de 5 !

Au revoir.

Michel.

[invitecf2fa764]

Bonsoir,

mon projet de construction neuve (Var-83) est une maison de 140 m2 (95 plain pied et 45 étage), exposition plein sud. Que me conseillez vous comme matériaux (composition et dimension) et comme type d'isolation extérieure (finition crépis ou enduit obligatoire), le tout en tenant du climat méditerraneen.

Merci pour vos commentaires.

[invite773b7179]

Bonjour à tous,

Je fréquente en ce moment plusieurs sites pour me renseigner sur la construction de maisons, étant en cours d'établissement d'un projet avec ma femme et faisant appel à un contractant général.

Nous nous posons forcément la question Thermopierre OU Monomur OU parpaing classique, en privilégiant une isolation extérieure.

Nous avons lu tout et son contraire sur Internet, et ça devient réellement difficile de se faire une idée sur la solution à privilégier, du coup je fais appel à votre bon coeur et votre expérience messieurs dames

En synthèse sur notre projet :
- Département des bouches du rhône, près d'Aix-En-Provence
- Climat plutôt chaud, continental (nous n'avons pas l'influence de la Méditerranée, et savons de quoi nous parlons : nous étions de Béziers, dans l'Hérault...)
- Maison de plein pieds
- Exposition Sud privilégiée
- Surface en Shon de l'ordre de 190 m²
- Souhait "normal" de vouloir avoir une maison naturellement "chaude" en Hiver, correcte dans les saisons intermédiaires, et fraîche en Eté.

Pourriez-vous m'indiquer le matériau à privilégier et pourquoi ?

PS : Ah ben salut Guiloute83, a priori on est dans le même bâteau!! (voire la même galère )

[herakles]

En synthèse sur notre projet :
- Département des bouches du rhône, près d'Aix-En-Provence
- Climat plutôt chaud, continental (nous n'avons pas l'influence de la Méditerranée, et savons de quoi nous parlons : nous étions de Béziers, dans l'Hérault...)

Vous pouvez vous mettre en contact avec ce cabinet spécialisé dans le bioclimatique pour en savoir plus long sur les matériaux utilisés , dont le RTH . lien en bas de page .

En alternative pour remplacer le RTH (R=3.3): murs en briques à bancher , porteurs , remplis à la fois de béton (pour l'ossature ) et de terre crue du chantier ou du sable ( pour les parties non porteuses ) ,= inertie intérieure lourde ;

à isoler par l'extérieur :

- liège + crépi R=> 4 à 5

- ou ossature bois + nergalto+ laine de bois ou de roche selon votre choix personnel (R=>4 ou 5 )

= excellente inertie vous permettant d'aérer la nuit votre maison et garder celle-ci fraîche au plus chaud de la journée

En rajoutant -lors du creusement des fondations - un puits provencal , vous disposez d'une inertie complémentaire : celle du sol = préchauffage de l'air neuf en hiver et rafraîchissement en été .

A cela s'ajoute un dimensionnement et une orientation adéquate des ouvertures , avec protections solaires (treilles , pergolas) pour rendre votre habitation parfaitement bioclimatique .

Vous n'aurez alors plus que le choix d'un petit chauffage d'appoint par convecteurs ou radiateurs faible inertie et de type radiant associés à une chaudière mixte gaz naturel à condensation . par exemple .

http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...aison_Lapergue

[invite3dd12b0e]

Salut
Le probleme des rails c'est qu'ils traverseront inevitablement l'isolant.
L'economie entre un parpaing et un monomur est quand meme tres importans , et je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit un mauvais materiaux isolé de l'exterieur , cette isolation en programme neuf n'est pas compliqué du tous à faire , laine de bois et bardage ce n'est pas trop dur (j'opterais pour deux couche croisé avec un litelage croisé , le premier chevillé et le deuxieme cloué au premier.)ou la solution collage pour les autres isolant (map pour le PSE et chaux pour le liège)

Je ne pense pas qu'à moyen et long therme le cout soit plus elevé , voir moins si la passivité est possible (l'economie du chauffage sera réinvesti en insolation.)


En gros je shématise, pour 100m² habitable , cela donne 100m² de mur (hauteur 2.5m) soit 1000 parpaing à 1.5€ piece 1500€ ( ou à peu pres le même prix en brique classique de 20cm), en monomur (30cm) ce serais 5000€.
100m² de liège en 10cm c'est 2700€ , certainement bien moin chere en PSE , ce qui nous donne 2700+1500 = 4200€ , le même prix que le monomur (en comptans mortier et colle), sans pont thermique , avec autant d'inertie , et une meilleur isolation.

Et la solution serais donc encore moin chere en PSE donc.En extrapollans et en impliquant le budget du chauffage (+10K€), on peut largement passer en triple vitrage et surisoler (20cm de liège ou 15cm de Pse)

Ces chiffres sont tres aproximatifs , mais reflete une idée fausse , isoler dehort coute chère

Pour le vide d'air , à mon avis il ne sert à rien

Alors là j'arrive pas à tout suivre vu que je ne connais pas tous les termes (PSE...) Donc 4200 euros j'ai bien compris ce que c'était, mais avec du monomur aussi il faut une isolation extérieure non? Donc ça revient quand même beaucoup plus cher de mettre du monomur???
Et du coup elel est où la comparaison, avec l'isolation intérieure??? Désolée si je n'ai pas tout suivi mais là je débute et j'ai un peu du mal parfois...

[invite453ae430]

Cela n'a pas grand chose à voir, mais sa maison elle ne résonne pas à l’intérieur du point de vue acoustique avec cette solution ?

Sinon, avec la calculette idée maison, pour 37cm brique alvéolaire + lame d’air + BA13 j’obtiens 16/20 en confort d’hiver 14/20 pour ½ saison et 19/20 en confort d’été…

Se n’est pas médiocre mais c’est vraiment mauvais par rapport à la solution standard parpaing de 15 + laine de verre de 15 qui elle obtient vite 20/20 en confort d’hiver…

http://www.ideesmaison.com/15-facons...e-au-banc.html

Sans compter le problème de résonance acoustique qui doit exister et pour lequel j’aimerai confirmation…

je te remercie déjà de m'avoir fait connaître le site idéesmaisons.
Après, je suis un peu perplexe sur les résultats. Je prend un exemple: j'ai fait le calcul avec comme hypothèse ossature bois noyée dans 35 cm de béton de chanvre, enduit intérieur, et j'arrive péniblement à une résistance thermique de 2.15, alors qu'elle avoisine les 3.5!

2 explication à ça:
- ils ne prennent pas en compte le bon lambda (0.13 à la place de 0.10 selon les Règles Professionnelles d'Exécution!). Ecart de 30 % difficilement justifiable!
- ils appliquent un coefficient pénalisant pour la pose, alors que certaines entreprises savent très bien le mettre en oeuvre!

En gros, dans le cas présent, on a une pénalisation de facto de près de 40 % par rapport à ce qui peut être la réalité.

Donc je dis: "méfiade"

D'autres que moi ont-ils repéré de tels écarts avec la réalité, sur ce site?

Et donc, pour en revenir au sujet de ce topic, je voulais donc juste soumettre
l'idée d'une structure bois / remplissage béton de chanvre. J'y vois personnellement plusieurs avantages:

• isolation répartie avec bonne résistance thermique
• pas de ponts thermiques (dans le cas d'une bonne conception)
• excellent confort acoustique
• possibilité de se garder la finition intérieure et faire des enduits à la chaux
• énergie grise très faible (pas le cas des autres!)
• bilan carbone positif

j'aimerais ajouter que dans le cas du monomur, même s'il existe des éléments spéciaux pour les poteaux, les linteaux, etc... il arrive souvent que sur le chantier, un élément manque, soit introuvable, soit cassé... et est alors remplacé par un bon vieux remplissage en mortier.

Donc voilà mon avis: s'il faut choisir une des trois solutions que tu présentes, je choisirais... une quatrième!

[Philou67]

Alors là j'arrive pas à tout suivre vu que je ne connais pas tous les termes (PSE...)

Voir le glossaire.

[inviteb2d3b391]

Bonjour,

Dans la continuation de ce sujet, j'aimerais savoir ce qui est le mieux au niveau résistance/isolation thermique/isolation phonique..
entre un mur en parpaing de 20cm + isolation intérieure
et un mur en brique "optibric pv3+" de 20cm + isolation intérieure

merci d'avance..

j'apporte une petite précision..

dans les deux cas, l'isolation intérieure serait faite avec du placo 10+100 TH33.


PS: j'ai pas réussi à éditer, d'où ce deuxième post..désolé

[alexandresud]

En gros je shématise, pour 100m² habitable , cela donne 100m² de mur (hauteur 2.5m) soit 1000 parpaing à 1.5€ piece 1500€ ( ou à peu pres le même prix en brique classique de 20cm), en monomur (30cm) ce serais 5000€.
100m² de liège en 10cm c'est 2700€ , certainement bien moin chere en PSE , ce qui nous donne 2700+1500 = 4200€ , le même prix que le monomur (en comptans mortier et colle), sans pont thermique , avec autant d'inertie , et une meilleur isolation.

Et la solution serais donc encore moin chere en PSE donc.En extrapollans et en impliquant le budget du chauffage (+10K€), on peut largement passer en triple vitrage et surisoler (20cm de liège ou 15cm de Pse)

Ces chiffres sont tres aproximatifs , mais reflete une idée fausse , isoler dehort coute chère

pour les prix que tu cites, c'est hors pose! il n'y a que la fourniture???
sinon donnes moi vite le prix de ton entreprise!!!