Parpaing? brique? monomur? Que choisir

[herakles]

oui mais bon jnous avons des pretentions de grand TRES grand terrain avec un petit budget donc je n'ai pas le choix. Par contre cote nord au niveau de la terrasse et donc porte fenetre nopus allons faire un jardin d'hiver qui je pense limitera les degats et fera un bon effet tampon.

Bonjour ,

au début de ce fil , tu as posé une question:
parpaing, monomur ou béton cellulaire , que choisir ?

Curieusement , il y a un ou deux types de matériau -encore en vente -mais que peu citent ici dans ce forum et pourtant ils méritent dêtre connus et comparés avec les autres matériaux que tu cites ....:

la brique de hauteur d'étage ( 2.7m x 0.60m x 0.36 épaiss.) avec un isolant pris en sandwich entre deux parois de terre cuite , mais il faut un certain matériel assez conséquent pour le poser tel un lego..

le parpaing double avec isolant intérieur PSE de 10 cms + lame d'air ( bloc RTH ) qui permet de monter le mur avec l'isolant par l'extérieur en même temps ..

enfin il reste le système Fibrastyrène ( fibre de bois-ciment + pSE , utilisé en coffrage perdu avec banches pour béton

par retour d'expérience ( architecte retraité) c'est à mon humble avis le RTH qui offre un très bon rapport qualité-prix -rivalisant avec le béton cellulaire - et qui me semble supérieur au monomur en termes de facilité de pose - et tout maçon peut le poser traditionnellement

Fais une recherche sur Google avec le mot "bloc RTH " et " brique de hauteur d'étage isolé "BEI" des etablissements Terreal ( anciennement ets guiraud)

Bon courage pour votre chantier
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[invite8e75a45c]

Bonsoir,


et le top du top... kikséty qui va parler de la meilleure solution logique aujourd'hui ???

Citemaison, à quand l'étude "isolation exterieure ???


"Il faut changer le monde, mais si JE ne commence pas, qui va s'y coller?"

[Yoghourt]

Ble parpaing double avec isolant intérieur PSE de 10 cms + lame d'air ( bloc RTH ) qui permet de monter le mur avec l'isolant par l'extérieur en même temps ..

Faut arrêter de fumer ou colporter la pub blocallians.
Ce truc-là n'est pas de l'isolation extérieure. C'est de l'isolation médiane, pareil que l'isolation des murs coulisses de nos amis Belges (parement brique à la place la panelle enduite du rth)
Pour info, l'avis technique de la pub blocalians est erroné. C'est pas 16/93-227 mais 16/93-277. Cet avis technique est d'ailleurs non valide et périmé. L'avis technique du cstb en cours pour le bloc rth est le 16/03-446.

[herakles]

bie n , je quitte ce forum , et tant pis pour les futurs constructeurs , je le regrette pour eux

[jj35]

Pourquoi ce n'est pas de l'isolation extérieur. En quoi le mur creux (coulisse) n'est pas de l'iso. ext.. on ne fait que remplacer le crépi sur isolant par un parement brique (ou autre). Et comme on peut le faire sans vide intermédiaire selon la mise en œuvre, je ne vois pas la différence ?

Jean-Jacques.

[Yoghourt]

Ce n'est pas le même comportement hygrothermique, ni le même stress pour le parement.

Je n'ai pas souvenir de problème lié au transfert d'humidité dans le cas d'isolation extérieure: le parement compte pour des cacahuètes en théorie, et la pratique semble confirmer ça.
Dans le cas d'une isolation médiane, la longue expérience Belge nous montre qu'il est bon d'y regarder de plus près, et que ça peut jouer sur le choix de l'isolant (qui remplit la coulisse).

Concernant le deuxième point, l'enduit d'une isolation extérieure enduite a une température qui varie beaucoup et vite, contrairement tous les autres systèmes d'isolation avec parement enduit sur support non isolant. Dont l'isolation médiane.

Ces 2 points peuvent être constatés par simulation dynamique type WUFI, et concordent avec l'expérience pratique à ma connaissance.

[jj35]

salut,

Dans le cas d'une isolation médiane, la longue expérience Belge nous montre qu'il est bon d'y regarder de plus près, et que ça peut jouer sur le choix de l'isolant (qui remplit la coulisse).

Je parcours les différents poste sur l'isolation ext. depuis pas mal de temps. J'ai récupéré pas mal d'info sur l'isolation du mur creux.

Et que tire-t-on de cette "longue expérience Belge" ?

Pour rappel je souhaitais faire :
- crépis chaux (2cm)
- brique standard (entre 6 et 10 cm) ou parpaing ? ou béton cellulaire ?
- laine de bois 55 kg/m³ (10 cm)
- brique (20 cm)
- enduit chaux ou plâtre (environ 1 cm)

sur ta fiche de calcul j'ai l'impression que l'évolution du mu est pas mal. Par contre je ne sais pas lire si cela peut condenser à un endroit du mur (point de rosée ?).
De plus, selon différente source, le mu de la brique varie de 0.075 (tes sources à 0.13 "citémaison").

Concernant le deuxième point, l'enduit d'une isolation extérieure enduite a une température qui varie beaucoup et vite, contrairement tous les autres systèmes d'isolation avec parement enduit sur support non isolant. Dont l'isolation médiane.

Et c'est mieux ?

question subsidiaire : je ne trouve pas d'info en français sur WUFI ? C'est un organisme ?

Jean-Jacques.

[Philou67]

question subsidiaire : je ne trouve pas d'info en français sur WUFI ? C'est un organisme ?

Outil de simulation hygrothermique.

[jj35]

Outil de simulation hygrothermique.

merci,
je ne fais que des recherche en cochant pages francophones. Du coup je n'ai "que" des site en .fr, .be, .ca, ...
.de ? hum ! Z'a neu va z'être en franzais ? Arh ! zi ! i traduisse

Jean-Jacques.

[invite84650374]

Bonsoir,

dans la vallée du Lot
je connais bien
mes parent y était .

Bon un terrain au nord
une maison obligatoirement bien isolée pour les 10 ans à venir.
voir 20 afin de laisser un cadeau aux enfants.

un prix tout fini(sans auto construction) à 1500 € le m2

une solution
le lamelé collé.
aspect crepi ou bardage bois pour l'extérieur.
aspect contemporain ou classique à l'intérieur.
plain pied (ou plein pied )

performance pas loin du passif ....

[invite3947e2b2]

Bonjour à tous,

je vais faire une extension à ma maison qui a environ une centaine d'année et je pensais la construire en parpaing de 20 isloation de 12 (0,75 + 0,45 en panneaux croisés) + BA13 sur ossature alu non fixée au mur mais seulement en sols et plafond. Extérieur, crépi traditionnel de 2 cm.
La partie que je compte monter est exposée Nord Sud avec prévision de baie vitrée et vitres de toit au sud et des ouvertures réduites au nord (pour donner de la lumière au salon)...

Vous en pensz quoi ?
budgétairement... j'ai pas d'oncle d'amérique

david

[invitedbb5457c]

Vous en pensz quoi ?

Voici mon avis (mais je ne suis pas expert) :

C'est ce qui se fait de plus 'standard'. Du coup, la technique est proposée et maitrisée par tous (c'est le seul avantage)
Au niveau thermique, l'isolation par l'intérieur, c'est :
- pas d'inertie
- des ponts thermiques de partout
En plus, je pense que l'isolant, c'est de la laine de verre... Si c'est ça, on peut rajouter pas de déphasage.
Autant dire : une pure bouse francaise...

Les vitres de toit, il faut faire attention. Suivant l'inclinaison, ca amene du chaud (*) en été et que du froid en hivers...
(*) voir du trés chaud si, en plus, il n'y a pas d'inertie, ni de déphasage...

Pour la baie vitrée, un débord du toit bien calculé peut être un plus pour éviter le risque de sur-chauffe en été.

[invite3947e2b2]

MERCI remyb de ton avis

Donc dans mon cas il faudrait que je remplace la laine de verre par de la laine de bois ou polystyrène???? pour renforcer l'inertie et que je rajoute une double cloison brique de 5 devant...
c'est bien ça ???

merci
david

[herakles]

oui-remyB a raison - une cloison de briques pleines d'épaisseur 5 cm (cad pas alvéolées pour avoir un max d'inertie ..) ou parpaings pleins enduites de plâtre ou carreaux de plâtre pleins

[invite9615b11b]

Voici mon avis (mais je ne suis pas expert) :

C'est ce qui se fait de plus 'standard'. Du coup, la technique est proposée et maitrisée par tous (c'est le seul avantage)
Au niveau thermique, l'isolation par l'intérieur, c'est :
- pas d'inertie
- des ponts thermiques de partout
En plus, je pense que l'isolant, c'est de la laine de verre... Si c'est ça, on peut rajouter pas de déphasage.
Autant dire : une pure bouse francaise...

Les vitres de toit, il faut faire attention. Suivant l'inclinaison, ca amene du chaud (*) en été et que du froid en hivers...
(*) voir du trés chaud si, en plus, il n'y a pas d'inertie, ni de déphasage...

Pour la baie vitrée, un débord du toit bien calculé peut être un plus pour éviter le risque de sur-chauffe en été.

Sauf que ce comparatif:

http://www.citemaison.fr/comparatif-...rmopierre.html

met à mal ton discours

De ce que je crois comprendre, le parpaing+iso int. etait la mauvaise solution QUAND les ponts thermiques n'etaient pas traité et qu'on isolait avec de la laine de verre/roche.

Mais en traitant les PT et en utilisant de la laine de bois on obtient l'inertie souhaitée et une isolation tres satisfaisante

[invite9615b11b]

oui-remyB a raison - une cloison de briques pleines d'épaisseur 5 cm (cad pas alvéolées pour avoir un max d'inertie ..) ou parpaings pleins enduites de plâtre ou carreaux de plâtre pleins

Tout à fait!

Mais en terme de prix ça donne quoi:

parpaing+laine de bois+brique face à monomûr thermopierre......

Gagnerait-on à remplacer le parpaing par une brique G7?

[herakles]

ca dépend des entrepreneurs qui ont un feeling avec tel matériau ; soit le parpaing soit la brique ordinaire pour le gros-oeuvre ( sans oublier tout de même de soigner les ponts themriques classiques sur les nez de dalle et aux jonctions refends -mur)

1 - tu compares les prix du poste Gros-oeuvre ..(entre parpaing et brique )

2- et après , tu compares le coût de l'isolation rapportée intérieure + contre-cloison en briques pleines ou plâtre plein ou même terre crue ( c'est plutot cher ) ou parpaing plein


puis à ce stade tu compares entre isolation rapportée par l'extérieure à la moins chère des isolations intérieures + contrecloison

SANS oublier la sacrée différence de surface habitable entre isol. ext et isol. int !!!

très importante , quant on sait que 150mm LDR + 70mm cloison = 220.mm , soit 0.22m

et 0.22m x périmètre des façades extérieures ...

( 100m2 soit 4 facades de 10m - pour faire simple)

soit 40ml de façade ..

soit 0.22m x 40 ml = 8.8 m2 de différence , perdue avec l'isolation par l'intérieur ...

au prix du m2 hab entre 1200 et 1500€ le m2 ...12 000€ qu'il faudrait mieux investir dans l'isolation par l'extérieur , non ????

[invite9615b11b]

Merci pour cette réponse détaillée

Mon interrogation sur la brique G7/parpaing etait d'un point de vue thermique et pas financier, l'ecart etant minime entre ces 2 produits

Il me semble que la G7 isole un peu mieux que le parpaing...c'est toujours ça de pris (prix )

Le gros avantage de l'isolation par l'intérieure reste lafacilité avec laquelle on traite les ponts thermiques

[invite1f421f50]

Herakles à dit "sans oublier tout de même de soigner les ponts themriques classiques sur les nez de dalle et aux jonctions refends -mur) "

Bonjour,
Y a t il une différence de traitement de ces ponts thermiques entre monomur et parpaing+iso int ?
Merci

[herakles]

Merci pour cette réponse détaillée

Le gros avantage de l'isolation par l'intérieure reste lafacilité avec laquelle on traite les ponts thermiques

erreur qui tue ,

les ponts thermiques sont moins bien traités qu'avec une isolation par l'extérieur !!!

l'effet néfaste des ponts thermiques est simplement atténué par le surcroît d'inertie obtenu avec les contre-cloions lourdes à placer à l'intérieur mais le surcoût en vaut-il la chandelle comparé au vrai surcoût d'une isolation par l'extérieur !!! (compte tenu bien sûr des gains de surface comme explicité plus haut )

[Yoghourt]

Exemple type: au lieu de payer (cher) la mise en oeuvre de rupteurs de pont thermique au droit des dalles et murs de refend, ben y'a tout simplement pas de pont thermique en isolation extérieure.

[invite9615b11b]

Euuuuuu j'ai ecrit quoi moi j'suis trop c**

Je voulais bien entendu dire EXTERIEUR !!!!!!

[herakles]

Herakles à dit "sans oublier tout de même de soigner les ponts themriques classiques sur les nez de dalle et aux jonctions refends -mur) "

Bonjour,
Y a t il une différence de traitement de ces ponts thermiques entre monomur et parpaing+iso int ?
Merci

oui mais pas assez pour dire que le monomur élimine totalement le pont thermique créee par l'encastrement de la dalle dans la moitié de l'épaisseur du monomur ( 36 ou 40cm ..) et c'est l'inertie qui" rattrape" ce défaut

même avec la brique spéciale pour about de dalle , = isolant correctif , le pont thermique susbsiste encore un tout petit peu , seule une isolation ( manteau isolant) par l'exérieur traite très bien ce point singulier ...

reste qu'il faut au final considérer le coût du monomur vs isolant rapporté par l'extérieur et voir s'il colle au budget .. sans oublier le gain en surface , ne l'oublions pas , obtenur en reportant l'isolant à l'extérieur !

[invitee4f3b97d]

Concernant le gain des surfaces avec l'isolation extérieure sur une construction neuve j'ai des questions auxquelles j'ai des difficultés à répondre.
1) Admettons que sur le plan du permis ma maison mesure 12m de long et 8m de large. Le maçon monte les murs avec ces dimensions. Si j'ajoute une isolation extérieure de 15 cm, la maison mesure alors 12,30m et 8,30m (ce qui fait environ 6 m² de différence). Cela ne risque-t-il pas de poser un problème lors de la visite des services de la DDE pour la conformité???
2) Afin d'éviter cela, vaut-il mieux demander au maçon de monter des murs de 11,70 cm et 7.70cm afin de retomber sur les dimensions du plan une fois l'isolation extérieure placée?

[invitee4f3b97d]

Pour éviter toutes ces incertitudes, la thermopierre semble un bon compromis mais à quel prix??? A ce sujet, je suis allé voir deux négociants en matériaux hier afin d'avoir des devis pour les matériaux de ma future maison. A chaque fois j'ai eu la réponse suivante : "pas de devis tant que le permis n'est pas délivré." Sans devis, comment savoir si mon projet est en adéquation avec mon budget? Je ne peux quand-même pas déposer un permis de construire sans savoir si je suis certain d'aller au bout de la construction. Ils n'ont même pas voulu me donner des tarifs au m² des matériaux de base. Ces prix sont également introuvables sur internet. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les tarifs du bâtiment sont "tabous"...

[herakles]

Concernant le gain des surfaces avec l'isolation extérieure sur une construction neuve j'ai des questions auxquelles j'ai des difficultés à répondre.
1) Admettons que sur le plan du permis ma maison mesure 12m de long et 8m de large. Le maçon monte les murs avec ces dimensions. Si j'ajoute une isolation extérieure de 15 cm, la maison mesure alors 12,30m et 8,30m (ce qui fait environ 6 m² de différence). Cela ne risque-t-il pas de poser un problème lors de la visite des services de la DDE pour la conformité???
2) Afin d'éviter cela, vaut-il mieux demander au maçon de monter des murs de 11,70 cm et 7.70cm afin de retomber sur les dimensions du plan une fois l'isolation extérieure placée?

prends le problème par l'autre bout :

à surface égale habitable:

avec isolation intérieure , les dépenses de gros-oeuvre sont plus importantes

avec isolation extérieure , dépenses légèrement réduites d'envion 4 à 5% puisque les murs pour être à l'intérieur sont moins longs , les refends itou , les chainages BA légérement reduites ...suffit dd'imaginer ta maison réduite en largeur et longueur pour pouvopir placer ton isolant extérieur dans les mêms dimensions exterieures que tu t'étais fixés

pigé ? alors à ta calculette !


En principe , la DDE ne considère que les SHON , mais de toutes façons , vois cela avec eux avant de déposer ton permis de construire ...

Pour une habitation existante , le seul problème est du côté des ABF ou de la voirie si en ville ..

[invitee4f3b97d]

Merci pour la réponse claire et toujours aussi rapide.

[Philou67]

Si je ne m'abuse, le permis de construire doit préciser le SHON et le SHOB. Dans le SHOB doit être pris en compte l'isolation extérieur qui augmente effectivement la taille des murs extérieur.

[invite5cb82247]

Bonjour,

Nous allons faire construire (par un maçon) une extenssion de notre maison en pierre. Nous sommes obligés d'isoler la maison par l'interieur (en ouate de cellulose) car nous sommes en site classé coté facade et en mur mitoyen pour les deux côtés. Reste le 4e mur qui est dans l'extenssion. Si on l'isole par l'exterieur, il y aura certainement des ponts termiques avec les deux murs de côté, non ? Aussi on pense construire en parpaing ou brique et isoler comme le reste de la maison en ouate de cellulose. Puisque on isole par l'interieur, est ce qu'il y aura une grande difference entre le parpaing et la brique classique pour le passage de la chaleur comme du froid ?
Merci pour vos réponses

[invite89b7f979]

Bonjour.
Je suis un petit nouveau qui a une question complémentaire à l'isolation qui concerne les zones parasismiques.
En effet je vais construire dans le Var en zone parasismique 1A., il faut également intégrer ce paramètre
Je partais sur de la monomur mais je m'aperçois que l'on arrive à des performances thermiques aussi bonnes, voire meilleures, avec du parpaing ou de la brique de 20 à joints minces avec isolation par l'extérieur ou même par l'intérieur (avec double cloison).
Mais en ce qui concerne le parpaing de 20 ou brique de 20 quel produit répond le mieux à la zone 1A?
N'arrive t on pas à une même résistance mécanique en "jouant" sur le ferraillage?
De plus quelle est la conséquence du ferraillage sur la résistance thermique?
Merci de vos avis éclairés.
Cordialement.
René