Chaudière Lamborghini gaz qui coupe [résolu]

[invite37ab2771]

Bonjour,

J'ai vu qu'il y a ici des experts en chaudières et ça serait génial que vous puissiez m'aider à diagnostiquer le problème de la mienne.

C'est un modèle mural, à conduit, chauffage et ECS. Le problème a lieu dans les deux modes : le bruleur s'éteint au bout de quelques secondes, sans raison clairement identifiable.

J'ai vérifié soigneusement la présence de fuites d'eau ou d'air dans les tuyaus et, sauf si je m'y prends mal, tout a l'air OK de ce coté. Le groupe ne goutte pas.

Après une coupure (relais qui ouvre sur la carte électronique), accélérateur en route, il y a parfois un claquement, après un délai variable (de immédiat à 60 minutes ou plus) probablement un relais, qui indique que le bruleur va redémarrer. Par contre, si je coupe et redémarre l'accélérateur, j'obtiens ce même claquement, après un essai ou plus (plusieurs douzaines)et le bruleur redémarre.

En mode chauffage, je n'ai jamais trouvé de bidouille pour obtenir un chauffage régulier. Par contre en mode ECS, si je "bidouille" au robinet, il arrive que j'obtienne une production continue, de quoi prendre une douche, heureusement.

La bidouille est un peu bizarre et compliquée à décrire : en gros, à bas débit si je laisse, ça coupe. A haut débit aussi. Par contre, si j'arrive à obtenir une température suffisante, à bas débit, avec plusieurs rallumages, je dois "chercher" une ouverture à laquelle le débit augmente tout seul, sans intervention de ma part il (y a une molette de régulaiton de débit derrière la vanne trois voies). En réduisant immédiatement légérement l'ouverture, j'obtiens parfois cette produciton continue et je vois même que la bobine modulante fait son boulot, signe que je peux aller prendre une douche.

Ces derniers temps je n'y arrive plus, ce qui rend la situation moins supportable et demande un vrai dépannage Je ferais bien appel à un pro, mais l'invariable question "quelle marque" est suivie de "désolé, on ne fait pas....".

La chaudière a peut être un composant en faute qui déclenche une sécurité : présence d'air dans les conduits, mauvaise évacuation des gaz ou température trop importante. Le problème est qu'aucune de ces conditions n'existe, apparemment, au moment de la coupure. Le fait que la production d'ECS continue soit possible (même dans certaines conditions bizarres) semble indiquer que l'installation est correcte.

J'ai contacté le constructeur qui m'a indiqué un technicien de sa marque, mais l'adresse de contact est invalide.

La nomenclature des pièces de la chaudière se trouve ici :

Voilà, désolé pour le trop long message merci de l'avoir lu, voire d'essayer de me donner un coup de main.

Rojer
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[Renzo]

Bonjour,
Lamborghini c'est pas mal en automobile, mais en chaudière ...
Tu peux essayer de joindre un importateur qui pourra peut être t'aiguiller (CALORECLIMA - Tél 0821002211)
Cordialement

[invite37ab2771]

merci beaucoup ! Je ferai ça demain. Je me demande ce qu'ils diront de tout ça...

Tant que j'y suis, est il normal que l'indicateur de pression BAISSE lorsque je mets j'accélérateur en route ? Et qu'il ne bouge pas alors que la température monte ? Ca semble contredire les lois de la physique et mon problème pourrait avoir un rapport avec ça.

[Renzo]

Re,
Si la pression ne monte pas quand la chaudière chauffe ça pouve que le vase d'expansion joue bien son rôle.
La pression peut baisser quand le circulateur fonctionne parce que le manomètre doit être sur le retour chauffage, mais ça doit être assez infime comme baisse.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite37ab2771]

Ah merci encore! Un soiucis de moins pour moi.

Elle m'énerve cette chaudière. Elle n'a servi qu'en ecs depuis 7 ans qu'elle est installée et maintenant que je lui colle 7 radiateurs et un circuit tout neuf, je me disais que ça allait lui plaire. Tu parles : c'est pire.

Effectivement, la chaudière fait pas mal toc et je regrette bien de l'avoir achetée. Faut dire que le prix ou je l'ai eue tombait bien: j'avais pas un rond et pas d'eau chaude non plus. Maintenant je me demande si je ne vais pas la changer, mais c'est un peu une honte : 7 ans à une ou deux douches par jour pour une personne et poubelle...


Merci encore pour ces deux infos précieuses.
Rojer

[invite37ab2771]

[EDIT] La baisse n'est pas vraiment infime: de 1.3 ça passe à 1.1, voire 1... L'aiguille balance franchement vers la droite en gros....

[Cram 64]

Bonsoir à tous,

La description de panne fait penser à un problème de détection (ionisation), comme je pense que si la phase n'était pas au bon endroit, elle ne fonctionnerait jamais. Il serait bon de contrôler qu'il n'existe pas de tension entre neutre et terre, en effet une tension de l'ordre de 6 V. peut aboutir au problème décrit. Comme cette impédance peut intervenir à différents moments, refais ces contrôles en espaçant le temps, notamment quand la chaudière est rétive.

Cordialement,

Marc.

[invite37ab2771]

C'est une possibilité non négligeable : j'ai constaté des bizarreries ingérables dans l'installation électrique. J'ai corrigé de mon mieux en refaisant les câblages, notamment la ligne spécialisée de la chaudière mais il reste des trucs étonnants, comme la phase en bleu partout ... que j'ai été obligé de respecter pour ne pas tout arracher.

Les moments où la chaudière est rétive sont de deux natures : un stade permanent : coupure du bruleur en permanence. Et affolement de claquements de relais et d'allumages ratés, lorsque je la laisse fonctionner sans intervenir, par exemple au rallumage le matin, avant le lever. Si je vais gentiment éteindre puis rallumer, l'erreur redevient "unique".

Une erreur aussi bizarre pourrait effectivement trouver sa source dans un truc aussi bizzare... Merci beaucoup pour l'info. Je suppose que branche un multimère en position V avec le cablâge 10A permettra de détecter cette tension sans griller le testeur ? Désolé pour cette nouvelle question, je suis a peu près ignorant de tout ce qui est technique et je dois réinventer l'eau chaude (sic) pour tout ce que je fais

Merci beaucoup
Rojer

[invite37ab2771]

Oops ! j'ai commencé le test avec la borne phase et la terre : j'ai eu une jolie étincelle et les plombs ont sauté, pas le disjoncteur général, juste le différentiel de la tranche sur laquelle est la ligne de la chaudière. Le fusible 10A du testeur a résisté.

Ensuite j'ai testé le neutre et la terre, sans indication au testeur ni pètage de plombs. il me semble cependant que la position 10A au testeur n'est peut être pas adaptée pour détecter une tention de quelques volts. Finalement, j'ai besoin d'intructions pour le règlage du testeur sans le griller ... Pendant ce temps je vais vérifier les polarités : avec ces couleurs inversées, je m'y perds...

[Cram 64]

Re,

Oui tu peux contrôler en position Voltmètre courant alternatif l'un des cordons sur phase = 220 / 230 V. neutre = 0 / 6 V. (au-dessus toutes les chances de tomber en défaut).

Vérifie quand même que la phase est bien au bon endroit (phase à gauche neutre au milieu et terre à droite du bornier chaudière. Tes explications sur la couleur des conducteurs laissent pantois.

Amicalement,

Marc.

[invite37ab2771]

L'afficheur indique 1,8V. Il y a donc bien une tension entre la terre et le neutre. Et c'est juste à la borne: le fusible de la chaudière a sauté lors du premier test et je suis arrivé trop tard au magasin. Je vais attendre l'ouverture pour me procurer de nouveaux fusibles et refaire le test chaudière en route.

J'ignorais que du courant circulait entre la terre et le neutre. D'un côté j'espère que je n'aurai pas besoin de retirer une ligne : je viens de refaire tout l'appart et j'ai un peu coffré et enduit toute cette misère de cables branchés en dépit du bon sens. D'un autre coté, j'aimerai bien que ça vienne de là : mieux vaut casser un peu ici et là et avoir la solution...

Merci encore pour cette piste inédite; bien amicalement.
Rojer

[Cram 64]

Re,

Je comprends mieux, tu faisais les tests pendant que j'écrivais. Tu avais mis le multimètre sur Ampèremètre, et non sur Voltmètre. 1.8 V. ne doit pas gêner le fonctionnement de la chaudière, mais cette tension peut varier à certaines heures.

Marc.

[invite37ab2771]

La tension varie selon les lignes : de 1.2 à près de 2V. Je vérifierai périodiquement, notament lorsque des claquements/allumages anarchiques.

C'est marrant parce que j'ai justement le sèche linge qui se met en court circuit et fait des claquements d'enfer, jusqu'à faire sauter les plombs. Je m'étais dit que le laisser branché pouvait introduire un défaut sur toute l'installation. Je vais en profiter pour rechercher le court circuit en attendant l'achat des fusibles.

Voilà une discussion qu'elle est fructueuse

Rojer

[invite37ab2771]

Au final, je n'arrive pas à trouver de tension supérieure à 2V, chaudière coupée. Lorsque le circulateur tourne, la tension neutre/terre tombe
à 0,4v.

L'état actuel est donc que le bruleur s'allume, à la mise en service et s'éteint tout seul après une faible montée en température. Lorsque je coupe ensuite la chaudière un relais claque, parfois, signe que le bruleur va se rallumer à la prochaine mise en service. Si ce claquement n'a pas lieu, pas d'allumage et il faut couper de nouveau.

J'ai "réglé" la le bloc gaz pour que l'allure basse soit faible et le potentiomètre d'alure chauffage max à peine au dessus. Lorsque je débranche la bobine modulante, le débit est sur le réglage bas et le bruleur reste allumé plus longtemps (plusieurs minutes), jusqu'à une température circuit d'environ 40°C, ce qui assure un petit chauffage des radiateurs et monte la température des pièces d'un ou deux degrés. Je peux même tirer de l'eau chaude à petit débit, inférieur au nécessaire pour une douche. Si je rebranche la bobine, le débit de gaz augmente jusqu'à la valeur réglée par potard sur la carte, ce qui provoque un arrêt du bruleur plus rapide et plus fréquent. Par contre le tirage d'eau chaude entraine l'allure maximale réglée au bloc gaz, ce qui assure une coupure très rapide.

Il arrive que le bruleur se rallume tout seul après un temps variable mais c'est en éteignant la chaudière que j'obtiens plus vite ce ralluimage. Si je ne le fais pas, la température du circuit descend très bas. Je n'arrive pas à trouver de logique dans ce qui semble une mise en sécurité intempsestive. Je me demande si un capteur de température différent de celui de l'afficheur pourrait envoyer des informations erronées : deffectueux, encrassé ou déplacé ...

Le composant 39 Sonda immersa INECO sur le shema Lamborghini (windows+U pour activer la loupe) semble le seul candidat pour une telle faute; je ne vois pas ce que je peux y faire sans démonter le bruleur et probablement aggraver les choses..

Voilà pour mes réflexions de la matinée. J'espère que ça pourra être utile à quelqu'un d'autre ou peut être donner de nouvelles idées aux experts, qui sait

Bonne journée à tous.
Rojer

[invite2298a0e7]

bonjour
je prends la discution en route mais a tu controler la bonne polarité:
La phase de la chaudière est bien branché sur la phase du rézo?
entre phase et terre tu doit avoir 220 v
entre neutre et terre tu as 0v ou presque, donc une fois ke tu as localisé la phase regarde si elle est bien branché sur le bornier de la chaudière

[invite2298a0e7]

re
mais lorsque la chaudière coupe y a til une mise en securité?
comme un defaut de flamme

[Cram 64]

Re,

L'on peut raisonnablement abandonner cette voie.

Après contrôle de la sonde immergée INECO, sur la ligne de commande de la bobine modulante reste le contact de priorité sanitaire, le contact relais (le contact qui bat ?), et le contrôleur de débit (il devrait allumer la LED d'alarme).

Marc.

[invite37ab2771]

Je n'ose pas contrôler la sonde Ineco : il faut démonter le bruleur et je détecte depuis un bail mon seuil d'incompétence...

<<
sur la ligne de commande de la bobine modulante
>>
Ce qu'ils appellent la bobine modulante est la pièce 15 sur leur shema.
J'avoue que je ne saisis pas le terme "ligne de commande"

Je soupçonne fortement que j'ai commencé la galère le jour où j'ai tripoté cette bobine modulante, en ayant mal compris le principe: je voulais obtenir un peu plus de débit ECS. Il me semble que c'est depuis que les ennuis ont commencé, en s'aggravant avec le temps. Pas de certitude mais elle pourrait même être défectueuse. Faudrait la tester : c'est une pièce à 100€ ! Si j'avais le machin à colonne d'eau qu'ils citent dans la notice, je pourrais en refaire le réglage préconisé. En attendant je fais à vue de nez et je me demande si je n'ai pas tout simplement une mauvaise combustion, genre un carbu à l'admission d'air mal réglée.
'
Le contact de priorité sanitaire, si jarrive à le localiser, est un bon candidat aussi, tant le problème est plus flagrant mais aussi différent en production d'ECS (possibilité de production continue avec bidouille. Faut que je le localise aussi.

Le contrôleur de débit est aussi un point à vérifier, si je peux le localiser également. La bidouille ECS est directement liée à la gestion du débit puisque c'est en réduisant l'ouverture du robinet juste APRES intervention automatique sur le débit, que j'obtiens la production continue. Ou plutôt obtenais : plus rien à faire depuis l'instalaliton des radiateurs.

J'ajouterais à cela que je ne suis pas sur de la purge. Le purgeur non automatique au point haut est difficile d'accès et ante-diluvien. J4ai beau inonder l'endroit au point de devoir reprndre l'enduit, je n'arrive aps à obtenir la certitude d'une bonne purge. Je crois me rappeler que cette chaudière, malgré la présence d'un purgeur automatique, n'apprécie pas du tout la moindre bulle d'air.

Merci pour ces nouvelles pistes. A l'allure de procureur où j'avance, je ne vais pas trouver de suite à les mettre en pratique mais je ferai de mon mieux.

Cette expérience confirmerait au moins qu'il vaut mieux acheter une chaudière de marque plus réputée et la faire installer par un homme de l'art. Eviter en tous cas les machins à bas prix vendus en grande surface...

Bonne fin de journée à tous.
Rojer

[invite2298a0e7]

bonsoir
la bobine modulante ke tu tripote c l'EV modulante le fait de la debrancher te fais fonctionner en debit mini gaz pas dangereux
si le bruleur s'allume c ke le detecteur de debit est ok

[invite2298a0e7]

re
pour la purge si ton instal est au en viron de 1 bar c ok
de toute facon pas de pb de ce cote là puisque la chaudiere fonctionne en débit gaz mini
En position chauffage comment se comporte la chaudière ?

[invite37ab2771]

Bonsoir Ironfist,

Merci pour ces précisions, ça m'aide à m'y retrouver.

Je viens de trouver une micro-fuite sur un des deux radiateurs que je n'ai pas installés moi même : une trace jaune sur la peinture toute neuve... Comme ce radiateur n'a pas de purgeur, L'air devait se stocker au purgeur du point haut, juste à la verticale de ce radiateur. C'est peut être la raison pour laquelle je ne trouvais jamais une purge correcte depuis mon entrée dans les lieux.

J'ai tout démonté et ressoudé proprement. J'attends que la pate sèche pour remettre en pression et voir si c'est mieux. Depuis des années que la chaudière déconne sans que je m'en occupe vraiment, il me semblait que le fait de purger au point haut améliorait plutôt le fonctionnement.

Evidemment le problème ne peut pas venir que de là puisque la chaudière débloque pareil lorsque les vannes du chauffage sont fermées.

Je vous tiens au courant dès que c'est sous pression.

En mode chauffage, les porblème sont identiques : fonctionneemnt plusieurs minute si bas débit gaz. Coupure vers 40, tentatives de rallumages automatiques de temps en temps mais claquement de relais qui se contredisent, allumages ratés et autres. Quand je coupe la chaudière, j'ai souvent un bruit de relais qui indqiue que ça va redémarrer au la prochaine mise en route. C'st le seul moyen de monter à 40.

Rojer

[invite37ab2771]

Bon j'ai remis sous pression après réparation du vieux radiateur. J4ai purgé soigneusement : résultat spectaculaire ! Montée en température à 50°C, coupures apparemment normales du bruleur suivies d'un rallumage spontané, assez rapidement.

Sur le manuel ils indiquent de démarrer l'ECS aussi parce qu'il y a de l'air à purger dans ce circuit là également. Effectivmeent, bruits bizarres pendant un temps. Et coupures du bruleur lors du tirage de l'eau.

A l'arrivée, la chaudière se met en sécurité quand même et plus rien à faire pour redémarrer le bruleur (le circuit est quand même à 40°) même en tirant de l'eau.

Mais ce fonctionnement quasi parfait à la remise en route me fait penser : je ne sais pas purger un circuit et la bruleur se coupe parce qu'il y a de l'air dans le circuit. Cette coupure est prévue dans le manuel utilisateur, sans qu'ils décrivent où se trouve le capteur responsable ni qoi faire pour s'assurer de l'absence d'air.

Donc je repars sur la piste de la purge. Si vous avez des indicaitons, je suis preneur. Pour certains radiateurs j'ai balancé 5 litres de flotte en ayant toujours 'limpression d'un chuintement d'air... finis par me dire que c'est la pression de l'eau qui provoque le bruit : faut bien que l'air s'arrête un jour quand même

Bonne nuit à tous. Je m'en vais arroser ça !

Rojer

[invite37ab2771]

Je pense que j'ai trouvé le coupable : la sonde immergée 39 est morte.

Je m'en suis rendu compte par hasard en touchant le connecteur : la coupure a lieu instantanément et c'est reproductible. Mieux, lors d'un rallumage, le fait de toucher le connecteur donne lieu au vacarne de relais et d'allumages ratés qui a lieu au bout d'un certain temps de fonctionnement.

Prix de la pièce 4.65€ ... deux ans de galères. Moralité, des bruits de claquements de relais et d'allumages intempestifs plus des coupures avant température de service, la sonde immergée est un bon candidat pour le contrôle....

Me reste à trouver le moyen de me faire envoyer la pièce : "neuf telecom" m'a coupé le téléphone il y a trois mois et me ballade depuis sous divers prétextes sans le remettre, sans donner de raisons pour cette attitude bizarre. Je vais aller voir Casto, qui après tout m'a vendu la chaudière.

Merci à tous pour votre aide, j'espère que ce fil de forum sera utile à d'autres possesseurs de chaudières Lamborghini. On peut me contacter par l'intermédiaire des messages privés pour plus de détails sur la chaudière et les porblèmes que j'ai identifiés.

Rojer

[invite6bd10ec1]

bonjour rojer,

j'ai lu le sujet et il me semble que ma chaudière ( lamborghini inova 20 ) a les mêmes soucis que la votre

pour le chauffage pas de problème sauf que par moment il y a des bruits de relais mais sinon elle chauffe normalement

le problème majeur est pour l'ECS

en effet quand je suis sous la douche je n'arrive que très rarement a avoir de l'eau chaude , la chaudière se coupe et je me retrouve avec de l'eau froide , c'est pas cool
pour essayer d'en avoir a nouveau soit je fait des séries de marche et d'arrêt du robinet de douche ou alors j'éteins et je rallume la chaudière ( robinet de douche ouvert )

pensez vous que le problème est le même que le votre ?
avez vous réussi a trouver la pièce déficiente

j'avais acheté ma lambo dans un brico dépot

merci

Eric

[invite37ab2771]

Deux images valant mieux qu'un discours, voici deux photos commentées du test et de la réparation définitive.

Après, sans régulation, c'est évidemment dangereux : eau trop chaude si le débit est bas (cas de ma douche). Je n'ai rien toruvé de mieux à faire que puiser à un autre point pendant la douche. Un vrai scandale, mais ça permet de se laver... idem pour le chauffage : il y intérêt à bien régler le thermostat.

C'est juste le temps que la sonde soit livrée. L'entreprise PCP livre les pièces :

• Caloreclima Group
• 70 chem Neuf 69780 TOUSSIEU
• 04 72 48 03 03

La pièce en catalogue à 5€ est vendue 30 € port inclus. Livraison rapide par Chronopost dès récpeiton du chèque. Pas de problème.

Le remplacement est facile, il ne faut pas y aller comme une brute : pas de gros serrage ici.

Quand je repense à mon vendeur Casto qui a remplacé sa chaudière (4000€) alors qu'elle avait exactement ces symptomes, je me dis que ça serait bien que Google indexe ce post sur

• Lamborghini
• Chaudière
• inova
• gaz,
• coupure,
• bruit
• relais

En tous cas, j'aurai fait ce que j'ai pu.

Merci aux différents contributeurs du post, notamment Marc qui m'a bien aidé avec son analyse précise. Sans cette discussion, je serais toujours en train de batailler et je ne crois pas qu'un pro se serait dérangé pour un tel diagnostic. Je sais, j'ai essayé

Bonne chance à tous*

Rojer

[Cram 64]

Bonjour à tout le groupe,

Merci rojer pour ce retour qui témoigne des difficultés de diagnostic et de recherche de la pièce défaillante.

Heureux de cette issue favorable qui une fois de plus confirme que l'opiniâtreté paye.

Je ferme le fil comme résolu.

Amicalement,

Marc.