Re re
j'ai essayé de voir sur tes photos s'il existait des autres composants de valeur identique.(pas facile)
je vois des 101 (100 ohms) ce qui serait proche de 95 ohms, mais franchement je suis étonné d'une telle précision pour une simple commutation (Tout ou Rien)
Pourquoi on aurait 95 ohms et non 100 dans ce circuit ?
un condo ? pourqoui pas, mais les condos que j'aperçois sur tes photos sont BRUN et non noir.
Bizarre, bizarre....
Bonsoir,
OK pour le transistor, c'est plus prudent de le virer complétement.
OK pour le technique de dessoudage ... mais je peux toujours pas tester car j'ai pas encore reçu mon fer.
Sur le composant 0095 ou 5600, avec mon multimètre en mode résistance, en fin de compte je mesure 553 Ohms.
J'ai re-mesuré également la 103 juste au dessus du transistor, je mesure 9.9K avant de se fixer sur 10K Ohms tout rond.
J'ai pris du 2mm de large pour ma tresse, j’espère que c'est pas trop gros.
Bon j’espère que demain je vais enfin recevoir mon matos car j'ai un peu de temps samedi pour bricoler.
A+
Bonsoir,
Bon, j'ai bien avancé !
J'ai reçu mon nouveau fer à souder, ma pompe à dessouder et ma tresse hier après midi.
J'en ai profité hier soir pour réparer mon sèche serviette Acova Cala TLN-050-050, qui était tombé aussi en panne il y a 3 ou 4 semaines, en changeant un condo 275V X2 comme indiqué dans ce post
Et il remarche !!!!!!!!!!
Merci à Christobal38 et à ce forum.
Concernant ma plaque à induction:
J'ai dessoudé une patte de D1 pour la tester avec mon multimètre ... elle n'est pas HS. Je l'ai ensuite ressoudée correctement.
J'ai enlevé le transistor CMS 619 sans gros problème grâce à la tresse et j'ai nettoyé le reste après grâce à la pompe.
Ensuite, j'ai voulu faire un strap entre E et C mais là j'ai eu un peu plus de mal ... j'ai voulu utiliser un strap rigide récupéré sur une autre carte mais dès que je soudais d'un coté, je dessoudais de l'autre (trop peu d'espace entre les 2 points à raccorder) puis j'ai essayé avec un petit câble gainé même résultat, finalement j'ai raccordé les 2 points E et C avec de la soudure en faisant un simple pont, je crois que j'ai voulu me compliquer la vie.
Ce qui m'a manqué, c'est une 3eme main, une "brucelle croisée" ou équivalent d’après ce que j'ai pu voir ailleurs.
J'ai vérifié que je n'avais pas fait de court-circuit.
J'ai tout remonté.
J'ai préparé l'extincteur.
J'ai branché.
Et là, j'ai été décoiffé par le ventilateur qui s'est mis à tourner à fond (plaque en veille hors fonctionnement)
Par contre, j'ai pas testé le fonctionnement de la plaque, je le ferais certainement demain pour vérifier qu'elle fonctionne bien plus qu'une demie heure à forte puissance.
Bon pour résumer, je crois qu'il me reste plus qu'à trouver un transistor pour remplacer ce CMS619
A+
Bonsoir à tous
De la difficulté qu'il y a à exprimer les choses avec des écrits.
lorsque j'ai dis : je testerai avec un SIMPLE fil, je ne pensais pas à un strap soudé, mais à un simple fil volant.
Pourquoi ? justement par ce qui t'es arrivé, à savoir le ventilo plein pot !
lorsque l'on teste, on ne sait pas ce qui va se produire, et il faut être capable d'arrêter le processus à tout moment. et si c'est soudé..... et que cela se passe mal, on n'a plus qu'à regarder cramer le tout
établir un contact provisoire avec un simple fil permet de savoir si le ventilo tourne et donc qu'aucun autre composant (genre R5 coupée ou D1 faisant court-circuit) ne pose problème.
il suffit que le test dure quelques secondes. c'est une simple vérification, pas une réparation.
ce que je pense: le microprocesseur envoie soit des impulsions au travers d'un condo (5600 ? ), soit un voltage (ou un courant) variable au travers d'une résistance (0095 ? ) afin de faire varier la puissance du ventilo.
Processus normal: au départ, pas de ventilo--cela commence à chauffer, le ventilo démarre doucement--cela chauffe beaucoup, ventilo plein pot juste pendant un petit moment.
c'est donc à cela que sert le transistor.
NE FAIT PAS D'ESSAIS AVEC TON STRAP SOUDE en PERMANENCE !
on ne sait pas si l'alim ou le ventilo supporteraient un tel régime plein pot en continu et on pourrait provoquer une panne supplémentaire.
la prochaine étape, c'est bien un autre transistor.
A+
Re
en furetant sur le net, je crois savoir que ton transistor est un FMMT 619 de type NPN.
courant maxi 2 A, puissance 625 mW.
un transistor est normalement comme 2 diodes arrivant (ou partant) sur la base.
tu peux donc essayer de le tester avec ton multimètre. soit en position diode, soit en ohm-mètre.
tu places un des cordons (exemple le Rouge) sur la Base et tu touches tour à tour le Collecteur et l'Emetteur avec l'autre cordon (Noir).
puis l'inverse: Noir sur la base et rouge sur C et E.
dans un des cas, cela doit être passant (ou petite résistance de quelques centaines d'ohms)
dans l'autre, non-passant ou quelques dizaines de Kilo-ohms ou plus.
(je ne peux pas être plus précis car j'ai déjà vu des multimètres où le cordon Noir était en réalité le positif et le Rouge le négatif.)
voir dessin joint
A+
Re
Oups, j'ai l'impression d'avoir pris une baffe en lisant ton premier commentaire.
Ok on a vu que le ventilateur tournait plein pot, je ne vais donc pas tester le fonctionnement de la plaque dans cette configuration.
Demain je l’enlèverai le pont à coup de pompe.
Moi je pense que le microprocesseur envoie rien par défaut.ce que je pense: le microprocesseur envoie soit des impulsions au travers d'un condo (5600 ? ), soit un voltage (ou un courant) variable au travers d'une résistance (0095 ? ) afin de faire varier la puissance du ventilo.
Processus normal: au départ, pas de ventilo--cela commence à chauffer, le ventilo démarre doucement--cela chauffe beaucoup, ventilo plein pot juste pendant un petit moment.
c'est donc à cela que sert le transistor.
Ensuite, dès que ça commence à chauffer, il envoie du jus plein pot (genre 7v) et plus ça chauffe coté CTN plus il diminue progressivement ce qu'il envoie sans arriver à rien mais en assurant un minimum ( peut etre un minimun de 2v).
Coté connecteur du ventilo, on a du 12V sur le + (file rouge).
Donc si ça chauffe pas du tout (ou plaque en veille), on a 12V moins rien (pas de négatif qui arrive) => donc pas de ventilo qui tourne.
Si ça commence à chauffer, on a 12V - 7V = 5V => le ventilo doit commencer à tourner mais pas très vite (en général en informatique, il faut au moins 5v pour qu'un ventilo 12V commence à tourner).
Si ça chauffe au max, on aura 12v - 2V = 10V => le ventilo tourne presque au max.
Le ventilo est un 12V, j'ai réussi à trouver l'info sur le net sur une pièce détachée, donc il doit pas avoir de problème à encaisser 12V par contre, effectivement l'alim peut ne pas suivre vu qu'elle n'alimente pas que ce ventillo mais la commande de plaque et le pavé tactile (sous 5v à travers la conversion avec le 7805).
Oui pour les transistors, j'ai bien compris comment les tester.
Pour le 619 que j'ai dessoudé, pas facile à tester car j'ai une mini-patte qui a sauté (E).
Sinon de C vers B ça passe pas et de B vers C ça passe bien.
Par contre entre E et C ou C et E, je pense que je n'arrive pas à toucher la patte E qui est cassé complétement ou alors je touche mais rien ne passe dans les 2 sens.
Ok merci pour cette info.en furetant sur le net, je crois savoir que ton transistor est un FMMT 619 de type NPN. courant maxi 2 A, puissance 625 mW.
L'autre personne sur l'autre forum l'a changé par un BD243 NPN, faut que je regarde si c'est bon.
J'ai un magasin d’Électronique proche de chez moi qui devrait avoir ça en stock, j'essaierai d'aller les voir lundi soir ou mardi soir (enfin suivant la hauteur de neige ...).
Salutations du matin à toutes et à tous
Une baffe ? plutôt un coup de pied au c.. !Non, non, telle n'était pas mon intention, car je savais que de toute façon, il ne pouvait y avoir que du 12 v plein pot au maxi.
Non, ce que je voulais dire, c'est d'avoir toujours une démarche de précaution dans tous les cas de panne sur n'importe quel objet. Certains véhiculant diverses tensions, le risque de fausse manoeuvre est grand.
Quand tu dis qu'ensuite le microprocesseur envoie genre du 7v, (donc reste 5v),ventilo commence à tourner.
puis du 2v, (reste 10v) donc ventilo tourne plus vite, etc. tu n'as qu'a moitié raison.
c'est bien ce qui se passe au niveau du Transistor. pas du microprocesseur.là c'est l'inverse.
En effet pour que le transistor soit NON passant (comme un inter coupé) il faut que sa Base soit au potentiel de son Emetteur. donc ici au "moins" 12v (ce que j'appelais plus haut le négatif--côté noir connecteur ventilo)
c'est d'ailleurs le rôle de la 10k en l'absence d'autres infos du microprocesseur.
puis pour que le transistor commence à "s'ouvrir" (un peu comme un robinet) le potentiel de la Base doit s'éloigner de celui de l'Emetteur. donc devenir POSITIF.
donc le microprocesseur envoie 0v au départ, puis augmente son voltage (en réalité son courant) mais de petites valeurs (nous sommes sur la Base, pas besoin de 7 v par exemple. c'est le gain du transistor qui va faire le travail)
par contre, on retrouve bien ton raisonnement entre le Collecteur et l'Emetteur.
si j'ai une minute, je ferai le dessin correspondant.
contrôle transistor : je m'y attendais.
passant, non passant entre B et C=ok
si rien entre B et E, cela voudrait dire tout simplement que ton transistor est "COUPE" et que c'est pour cela que ton ventilo ne tourne pas !
A+
PS: Ici, c'est pas la neige qui nous gène, mais les 2 cm de verglas sur les routes.
re
donc pris dans les glaces, j'ai eu le temps de faire un petit dessin.
(A ne pas prendre au pied de la lettre, surtout pour les valeurs indiquées. c'est juste pour comprendre.
De plus je parle d'augmenter le voltage de la Base, alors que dans un transistor, c'est une question de courant.)
Bref, pour simplifier, on va parler de voltage. pour un NPN, si la Base est au même potentiel que son Emetteur (donc à la masse ici--soit 0 v ) c'est comme si la résistance entre l'Emetteur et le Collecteur était très grande (quasi infinie).
comme les 12 v doivent se diviser entre la résistance du ventilateur et celle du transistor plus grande, nous allons trouver un grand voltage aux bornes E et C de notre transistor et un faible voltage aux bornes du ventilo.
donc il ne tourne pas.
si nous augmentons dans de petites proportions le voltage de la Base (ici j'ai exagéré), la résistance entre E et C va diminuer et ainsi le voltage entre eux. En proportion, le voltage aux bornes du ventilo augmente.
et ainsi de suite. (comme un diviseur de tension)
à l'extrême, lorsque le transistor est à saturation, on peut considérer la résistance entre E et C comme nulle.
(comme ton fameux pont de soudurel) donc tous les 12v se retrouvent aux bornes du ventilo qui va tourner plein pot.
bref sur la base, on part bien de 0v pour aller à une valeur plus positive.
et si quelque chose est coupé dans ton transistor entre E et C, rien ne fonctionnera jamais. cela doit être ton cas.
A+
Merci Doubleyou pour tes explications.
Effectivement, je comprends encore mieux, c'est le fonctionnement d'un transistor que je ne connaissais pas vraiment.
Par contre les admins du forum doivent faire un bonhomme de neige aujourd'hui ... tant qu'ils n'auront pas validé ton schéma, je ne pourrais pas le voir.
Je vais patienter en regardant tomber la neige.
Bon ici sur la région Parisienne, on a dépassé les 10cm (12 à 15 cm je pense d’après ce que je vois sur les voitures stationnées depuis mon balcon) et pour la région parisienne c'est la cata !
Doubleyou, merci pour ton schéma, c'est encore plus clair dans ma tête.
Je viens de comprendre que c'est B la commande de "l'interrupteur", je pensais que c’était E depuis le début.
Je ne pense pas que j'irai chercher le transistor de remplacement avant le weekend prochain.
Est-ce qu'il faut que je fasse également passer les fils par le trou (que je dois faire en faisant attention où je le fais) ou alors je fais passer les fils par le coté?
L'idée d'avoir passé les 3 fils par le trou me semble pas mal, ça permet de bloquer les fils proche des soudures.
Qu'est ce que tu en penses ?
Bonjour
cela dépendra du transistor que tu trouveras.
-si c'est un CMS (Composant Miniature de Surface) tu pourras le remettre à la même place.
-si c'est un petit transistor classique, il doit être possible de tordre ses pattes pour pouvoir le souder directement aussi (en faisant attention à la hauteur disponible sur ce qui sera le dessous de la plaque)
-par contre si c'est un modèle moyen comme sur la photo, oui, il serait préférable de percer un trou pour éviter que la torsion et la tension sur les fils ne décollent les pistes cuivrées.
Par contre,dans le montage photographié, les fils me semblent bien gros. (beaucoup plus gros que les noir et rouge qui vont au ventilo)
cela n'est peut être pas nécessaire. En tous les cas, le fil qui va à la Base, lui, n'a pas besoin d'être aussi gros, car il ne véhicule pas de puissance. (juste l'ordre de commande. des milliampères, pas des ampères) donc tu peux mettre un petit et 2 moyens.
si jamais une ou plusieurs pistes se décollaient dans l'opération, tu peux récupérer les différents points dans plusieurs endroits.
-la Base sur le petit rond de soudure libre, entre la 10k et le fameux 0095 (en y soudant un petit fil)
-l'Emetteur sur n'importe quel point de masse. (ex: près du C5)
-le Collecteur sur la branche de la R5 (du bon côté bien sûr)
A+
c'est vrai que c'est bien d'attendre une meilleure météo pour tes achats.chez nous, on peut enfin presque poser un pied par terre sans risquer un vol plané assuré.
Re
dans tous les cas, avant de rebrancher ta plaque après réparation, vérifie et revérifie, et revérifie que le brochage est correct.
Base, Emetteur et Collecteur à la bonne place.
Crois-moi, c'est comme 3 fois coupé, 3 fois trop court.........
Bonsoir,
Ah j'avais pas envisagé de remettre un CMS car je croyais que c’était encore plus dur à souder.-si c'est un CMS (Composant Miniature de Surface) tu pourras le remettre à la même place.
Par contre, là où je pense aller chercher le composant (cms ou autre), je vais y aller avec la plaque pour voir si tout simplement ils pourraient pas me le faire.
C'est un vieux magasin d’électronique qui existe depuis plus de 30 ans, ils sont forcement plus compétents que moi sur le sujet mais ça doit faire 15-20 ans que j'y ai pas mis les pieds.
Si je trouve un CMS un peu plus gros que celui que j'ai enlevé et bien sûr équivalent en terme de caractéristiques, ça serait le top !
Alors là je pense que c'est pas possible, car c'est en dessous, et je n'ai que 5mn de vide entre la carte de puissance et les inducteurs.-si c'est un petit transistor classique, il doit être possible de tordre ses pattes pour pouvoir le souder directement aussi (en faisant attention à la hauteur disponible sur ce qui sera le dessous de la plaque)
Oui c'est aussi, ce que je pensais.-par contre si c'est un modèle moyen comme sur la photo, oui, il serait préférable de percer un trou pour éviter que la torsion et la tension sur les fils ne décollent les pistes cuivrées.
Pour le diamètre des fils, mon collègue de bureau qui a fait un peu d’électronique dans son jeune temps (il y a 25 ans ...) m'a confirmé la même chose, pas besoin de grosse section.
OK pour la base, j'ai le point où le transistor était raccordé ou la pastille ronde juste au dessus.si jamais une ou plusieurs pistes se décollaient dans l'opération, tu peux récupérer les différents points dans plusieurs endroits.
Pour le Collecteur effectivement, ça me semble plus simple de me raccorder directement sur la patte de R5 de l'autre coté (coté des gros condensateurs que j'ai changé) comme ça je serais déjà du bon coté.
Mon collègue m'a parlé ce matin de fils à wrapper (fil plus rigide mais plutôt petite section je crois), je pourrais effectivement me raccorder sur la patte de R5 je pense plus facilement.
Pour l'Emetteur, OK je vais chercher un point de masse le plus simple mais je retiens effectivement le masse de C5 mais là aussi si je trouve du bon coté, je ferais pareil que pour le collecteur.
Du coup, ça se trouve, je vais avoir que la base à faire passer de l'autre coté, je vais donc réfléchir à faire le trou ou pas.
Avant branchement, je vérifierai bien sûr plusieurs fois pour être certain que j'ai pas merdé en faisant des raccords de trop non désirés.
A suivre
Re
le fil à wrapper est un peu comme un petit fil "émaillé".
c'était à l'époque de la conquête spatiale. Avec les vibrations des fusées, certaines soudures de l'époque ne tenaient pas. Les techniciens ont mis au point la technique du "wrapping"
en gros un fil "rigide" que l'on entortillait autour des broches des composants. Broches qui devaient être carrées et non rondes.
L'outil que l'on utilisait dénudait le fil et l'enroulait sur les broches carrées, ce qui faisait 4 points de contact par tour. (aux 4 angles)
Si on faisait 10 tours=40 points de contact. c'était censé être plus fiable.
mais t'aurais vu la toile d'araignée. technique abandonnée aujourd'hui.
Par contre, tu as un sacré bol d'avoir un magasin d'électronique près de chez toi.
Ici, c'est le désert de Gobi. Tous les magasins ont coulés dans tout le département. Les gens n'ont plus la passion du kit à monter, ou le plaisir de créer et comprendre. Aujourd'hui tout cuit, prêt à jeter, menu asiatique pour tout le monde.
Nul doute que tu y trouveras une personne passionnée pour te conseiller.
A+
Bonjour Doubleyou,
Je reviens du magasin d’électronique.
J'ai pas trouvé de cms 619, je m'en doutais un peu, ils ne font pas de réparation ni de soudage
J'ai donc acheté 2 transistors BD681 (boitier sot-32) NPN 4A (doc technique ci-dessous), à première vue ça me semble bon, en tout cas c'est ce que le vendeur m'a dit pour remplacer le cms 619.
J'en ai pris 2 au cas où j'en péterai un.
Par contre, concernant le prix, je trouve ça cher comparé à des condensateurs, j'ai payé 5€ pièce mais bon si ça fait l'affaire, ça ira.
Je vais voir si je pourrais pas le mettre en dessous finalement car il n'est pas très épais mais par contre, il ne sera pas trop bien refroidi vu qu'il sera coincé entre la plaque et les inducteurs donc pas dans le souffle du ventilo (enfin si ça veut bien souffler... ).
Sur ce transistor, au dos du boitier noir (par derrière), il y a la partie métallique qui est en contact avec la patte 2 soit la base, il faut que je fasse attention où je le positionne pour pas qu'il soit en contact avec n'importe quoi donc bien isolé je suppose.
Je vais essayer de trouver cet après midi de la gaine thermo pour bien isoler les pattes du transistors une fois que j'aurais raccordé les fils dessus (...j'ai oublié de regarder ça au magasin ce matin)
Sinon j'ai récupéré du fil d'un ancien ventilo, pas trop gros, ça va faire l'affaire pour le souder sur les points de contact E et C et pour B, j'en ai un, un peu plus petit qui fera tres bien l'affaire.
Je vais commencer ce soir doucement à faire le boulot, là maintenant je vais aller remplir le frigo
A+
Salutations à tous
et oui, il faut bien manger, surtout en cette période.
je te joins 2 dessins:
dans le 1er ( à gauche ), j'ai essayé d'imaginer ce qu'est vraiment le circuit imprimé débarrassé du transistor et de ses fils.
puis à droite, j'imagine comment c'était avec le 619.
si c'est bien le cas, je propose dans le 2ème dessin, une possibilité de montage de ton transistor.
(mais je ne sais pas si j'ai les bonnes proportions)
le but est d'éviter trop de fils, et risque de court-circuit entre la partie métal du transistor et d'autres composants.
en le montant à l'envers, plus de problème de ce côté,
seulement avec le fond du coffret lors du remontage définitif.
pour isoler le transistor, tu peux toujours utiliser une gaine thermo, mais une simple protection dans le fond du coffret ( scotch costaud ou plaque plastique) pourrait faire l'affaire.
a toi de voir, tu est le mieux placé.
montage plus facile, juste besoin d'une gaine isolante sur la Base ( à 1ère vue) un simple morceau de la gaine plastique d'un fil électrique doit suffire.
A+
Re
j'ai oublié une précision importante.
il ne faut pas souder les pattes du transistor debout et ensuite le replier, car la tension sur les pattes arrachera les pistes cuivrées imprimées.
Il faut d'abord présenter ton transistor dans la position choisie, couper et plier et replier les pattes comme il convient et le souder ensuite en position.
pense à mettre la gaine isolante avant de souder. Eh, eh !
l'idéal est de faire comme le p'tit dessin (encore un, mille excuses à nos amis les administrateurs pour ce surcroit de boulot )
bon courage
Bonjour,
Bon j'ai fait le boulot mais je crois que j'ai fait une connerie
J'ai eu un peu de mal à souder le transistor et je crois que j'ai insisté un peu de trop coté E.
La résistance de 10k semble en avoir pris un coup, je mesure plus que 3.3K, c'est grave ? 3.3K est-ce suffisant ?
Sinon j'ai vérifié plusieurs fois le câblage, je n'ai pas de cour-circuit et le transistor est bien bloqué.
J'ai collé dessus un petit tampon en caoutchouc qui appuiera sur le fond de manière à le bloquer, j'ai bien vérifié avant de souder, ça ne doit pas bouger, le tampon n'est pas trop gros ni trop petit.
Les soudures sont pas bien belles mais il y a bien contact.
IMG_5266.jpg
Sur le fond, donc coté inducteur, j'ai mis du chatterton pour au cas où le caoutchouc glisserait.
IMG_5268.jpg
Je ne rebranche rien sans une confirmation pour la résistance de 10K qui n'en fait plus que 3.3K !
Mox94
Si je dois changer la résistance de 10k, j'en ai trouvé sur ebay pour pas trop cher.
J'ai vu une vidéo sur internet pour souder une résistance cms, ça me semble moins compliqué qu'un transistor cms à souder sur 3 points.
Je tenterai bien l'affaire en dernier recours ... après ça je laisse tomber.
Salutations du soir
tu as mesuré 3,3k mais quand ? après avoir soudé ton transistor ? car il peut avoir une influence
et même avant car on ne sait pas ce qu'il y a du côté du microprocesseur.
avais-tu mesuré 10k avec l'ancien transistor HS ?
juste encore une précision. est-tu certain de ton montage (ton brochage), car il me semble voir le coté métal vers le circuit imprimé, ce qui inverserait E et B.
cela serait plus ennuyant que les 3,3k.
3,3 k au lieu de 10k changerait simplement le point de polarisation de la Base, c'est à dire le rendrait un peu moins passant. cela changerait un peu la plage de réglage de vitesse du ventilo.
on ne peut guère en dire plus sans schéma, ni connaissance du fameux 0095 ou 5600
Avant toucher quoi que ce soit, avec le transistor HS, j'avais bien 9.9K exactement sur la résistance cms 103.
Maintenant, après soudure du nouveau transistor, je ne mesure que 3.3K sur cette résistance.
J'ai testé une autre résistance cms 103, il y en a une sur la gauche, je mesure bien 10K avec mon multimètre.
Verdict ?
re-mesure ta 10k en inversant les cordons de ton multimètre.
si 3,3k dans les 2 cas, tu as peut être raison, si mesure différente suivant la position de tes cordons= influence du transistor.
Oui oui, le coté metal du transistor est caché sous le bout de caoutchouc.juste encore une précision. est-tu certain de ton montage (ton brochage), car il me semble voir le coté métal vers le circuit imprimé, ce qui inverserait E et B.
J'ai pas osé le dire mais c'est ce que je pensais.3,3 k au lieu de 10k changerait simplement le point de polarisation de la Base, c'est à dire le rendrait un peu moins passant. cela changerait un peu la plage de réglage de vitesse du ventilo.
Par contre, avec une résistance plus faible, il va se déclencher plus tôt ou plus tard (trop tard) ?
Si c'est plus tôt, ça me gène pas plus que ça, c'est c'est plus tard, c'est un peu plus embêtant.
3.3K dans les 2 sensre-mesure ta 10k en inversant les cordons de ton multimètre.
tu sais de toute façon avec un transistor qui n'est pas le même exactement que ton 619, le point de fonctionnement ne sera pas exactement identique.
OK alors je vais tester
Au pire, il y a le fusible dedans qui pétera ou alors ça sera mon compteur.
Je finis de manger et je regarde le résultat après.
A toute à l'heure...
normalement avec 3,3k on se rapproche de u potentiel de l'Emetteur donc il conduit moins, donc il devrait partir plus tard en théorie. dans la pratique cela dépend des caractéristiques du transistor qui réagis plus ou moins vite.
un peu comme une voiture, entre une 2cv et une porsche. la réaction à l'accélérateur n'est pas du tout la même.
mais si je ne m'abuse, ton ventilo ne tournait jamais.
comment pratiquais-tu lorsque tu utilisait ta plaque ?
Oui, le ventilateur ne fonctionnait jamais.
La plaque fonctionnait très bien 15 à 25mn suivant la puissance.
En général, je n'utilisais que le petit feu mais quand je cuisinais un peu plus (avec les 2) et trop longtemps, elle se mettait "en mode dégradé", bref plus de puissance, elle ne chauffait presque plus.
Il fallait attendre quelques minutes qu'elle refroidisse et ensuite elle refonctionnait plein pot puis rebelote.
Voici le résultat :
==========
Je commence pas brancher la plaque sans l'allumer:
Pas de fumé ... juste un bip qui doit servir à indiquer qu'elle est sous tension, on peut également voir quelques traits horizontaux sur l'affichage 3 secondes => pour le moment tout va bien.
Je pose une casserole d'eau sur le petit feu et je mets en fonctionnement la plaque:
Toujours pas de fumé ... rien d’anormal sur l'affichage.
Je passe le petit feu à 1:
Toujours pas de fumé ... rien d’anormal sur l'affichage.
J'entends le petit clic-clic significatif du fonctionnement de la plaque (dont la fréquence augmente si je pousse la puissance) => tout va bien.
Je passe le petit feu à 3:
Après avoir attendu quelques secondes, j’augmente donc la puissance, la fréquence du petit clic-clic augmente => tout va bien.
Je passe le petit feu à 5:
=> tout va bien.
Je passe le petit feu à 7 et j'attends 1 minute:
Je sens que l'eau commence à chauffer (en général, c'est vers 6 ou 7 que ça commence à chauffer correctement, en dessous habituellement je m'en sers juste pour maintenir à température)
Je passe le petit feu à 8:
Oulala c'est quoi ce bruit ? mais bien sûr, c 'est le ventilllllllllo qui tourne, alleluiaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Je repasse le petit feu à 7:
au bout de 5 ou 6 secondes le ventilateur se coupe.
Je repasse le petit feu à 8:
Il redémarre.
Je prends une 2eme casserole d'eau à mettre sur le 2eme feu et je mets tout de suite la puissance à 7 et le ventilateur se met à tourner.
Conclusion:
=======
Ca chauffe, ça ventile, ça fonctionne quoi !!!
Je constate donc que le ventilateur se déclenche beaucoup plus tôt qu’auparavant et c'est donc pas plus mal.
En revanche, il est un peu bruyant, ça fait tellement longtemps qu'il a pas tourné que ça va peut être lui faire du bien de tourner.
Je pense que d'ici quelques jours, il fera déjà moins de bruit.
Mais je préfère largement plus avoir en peu de bruit qu'une durée de fonctionnement max de 20 minutes de la plaque.
J'ai changé les condos par des 125° pour les plus critiques et des 105° pour les autres, j'ai nettoyé le ventilateur qui était un peu poussiéreux, j'ai fait quelques trous supplémentaires pour améliorer l’évacuation de l'air du boitier (au niveau du 7805, du Viper50 et sur les cotés devant), j'ai amélioré également l’évacuation de l'air au niveau de mon plan de travail notamment en faisant quelques trous par devant qui n'existaient pas avant, avec tout ça ... ça ne peut que fonctionner mieux !
Je ne cris pas totalement victoire ce soir car j'aimerais la tester plus de 30 minutes avec les 2 feux.
J’essaierais de faire le test demain soir.
En tout cas le diagnostic était bon, j’espère que ça pourra aussi aider d'autre personne.
A suivre demain soir pour la clôture du dossier
