Panne d'aspirateur, moteur ou platine ?

[Zwhou]

Bonjour à tous !

Quand un aspirateur est en panne, comment détecter si ça vient du moteur ou d'un des composants du circuit imprimé ?

Après avoir tout démonté (un véritable challenge pour un non-initié ! …merci Rowenta !) tous les fils sont bien connectés et l'interrupteur fonctionne correctement avec arrêt ou passage de la phase jusqu'au circuit imprimé.

Quand l'interrupteur est "on" le moteur ne se lance pas. Au mieux, de temps en temps et très rarement, il fait entre 1/2 tour et 2 tours puis s'arrête.

Les charbons ont l'air bon et ressortent de près d'un cm entre le porte charbon et le rotor qu'ils lèchent a priori normalement.
Les plaques de cuivre du rotor ont l'air normal.

Aspirateur débranché, le moteur peut tourner manuellement sans résistance anormale ni bruit particulier. Pas de problème mécanique, a priori.

4 fils sont connectés au circuit imprimé:
la phase venant de l'interrupteur, le neutre venant directement du secteur, et les 2 fils noirs allant de chaque côté du moteur.

A l'arrivée sur le circuit imprimé, il y a bien 220V de ddp entre le neutre et la phase quand l'interrupteur est "on".
Je retrouve aussi ces 220V entre la phase et les bornes des 2 fils noirs allant au moteur.
Pas de ddp entre le neutre et les bornes des 2 fils noirs
Quand l'interrupteur est en position "off" (circuit électrique interrompu) il n'y a plus de ddp nul part.

Comment cerner la panne ?
Il s’agit d’un Rowenta X-TREM POWER.

Merci d'avance pour votre aide

Zwhou
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[golfo57]

Bonjour à tous,

Débranche les 2 fils noir de la platine et fais une mesure ohmique (calibre 200 ), tu devrais avoir une valeur, en faisant tourner le moteur à la main tu devrais sensiblement avoir la même valeur. @+

[Zwhou]

Merci pour ta réponse et ta suggestion.

Mon vieux testeur quadragénaire EXTEL est en fin de vie et n'est plus assez sensible pour mesurer correctement des résistances. L'aiguille ne dévie que de quelques degrés, dans les 2 cas, mais elle ne dévie pas plus quand je mets mes 2 électrodes en contact, alors qu'elle devrait partir à l'autre bout de la graduation, vers 0 Ohm. Il ne me sert plus que pour les voltages. J'irai lui acheter un petit frère (ou plutôt un petit fils, compte tenu de son âge), demain, quand les boutiques rouvriront.

Je reviens vers toi dès que possible.

Merci encore pour ton aide

[golfo57]

Re,

Si tu ne mesures rien ou pas grand chose, des chances qu'un des inducteur soit HS, que tu peux contrôler entre un fil noir et le fil collecteur (charbon). @+

[A voir en vidéo sur Futura]

[Zwhou]

Bonjour à tous,

Débranche les 2 fils noir de la platine et fais une mesure ohmique (calibre 200 ), tu devrais avoir une valeur, en faisant tourner le moteur à la main tu devrais sensiblement avoir la même valeur. @+

Bonjour golfo57
Merci pour ta suggestion.
Sur le calibre 200, j'ai d'abord eu 5,8 comme mesure ohmique.

En faisant tourner le moteur (par 1/2 tour car l'accès n'est pas facile), plusieurs valeurs se sont succédées en grimpant jusqu'à 7,3.
Au retour à l'arrêt: 6,0

Nouvelles rotations dans un sens ou dans l'autre: les valeurs vont de 4,4 à 8,5
et aux arrêts, je reviens à 5,9

Ca donne l'impression que le moteur est en état, n'est-ce pas ?

Si tu partages mon point de vue, j'imagine qu'il faut maintenant tester la platine.

Une suggestion ?

Merci pour tes retours

[golfo57]

Bonjour Zwhou et vous autres,

A l'arrivée sur le circuit imprimé, il y a bien 220V de ddp entre le neutre et la phase quand l'interrupteur est "on".
Je retrouve aussi ces 220V entre la phase et les bornes des 2 fils noirs allant au moteur.

Tu ne te contredis pas par rapport à la pièce jointe en #1. En branchant directement 230V sur les 2 fils noir (débranchés de la platine), il devrait tourner.

Ca donne l'impression que le moteur est en état, n'est-ce pas ?

Je préfère ne pas m'avancer et t'invite à consulter ce sujet. @+

[Zwhou]

Bonjour Zwhou et vous autres,Tu ne te contredis pas par rapport à la pièce jointe en #1. En branchant directement 230V sur les 2 fils noir (débranchés de la platine), il devrait tourner.Je préfère ne pas m'avancer et t'invite à consulter ce sujet. @+

Merci golfo57 pour ton aide.

Il y a bien un lien hypertexe "sujet" mais j'arrive sur une page vide "aboutblank".

Effectivement, en mettant les 230V sur les 2 fils noirs allant au moteur, ça le fait tourner, tellement brutalement d'ailleurs que je ne sais plus identifier quel fil noir venait se connecter à côté du neutre, en J4 sur la platine, et lequel allait en haut à droite en J5 à côté du cercle imprimé sur la platine.
As-tu une suggestion pour pouvoir les reconnecter au bon endroit sur la platine ?

Une fois qu'on sait que le moteur fonctionne, j'imagine qu'il faut en conclure qu'un composant de la platine est HS.
Comment l'identifier, et que puis-je faire maintenant ?

à +

[doubleyou]

Bonjour à tous

J'ai eu souvent l'occasion d'être confronté à ce type de problème et la plupart du temps, c'est le Triac qui a lâché.
Le triac, c'est le composant noir à 3 pattes fixé sur un radiateur métal. Le courant traverse 2 pattes en fonction d'un ordre reçu sur la 3ème.
Y a-t-il quelque indication marqué dessus ?

Pour faire simple, il y a 2 caractéristiques principales à respecter.
L'intensité supportée par le triac. en Ampères. un minimum de 10 A est souvent nécessaire. 12 est courant.

et la "sensibilité" de la gâchette, c'est à dire de la patte qui reçoit la commande de vitesse.
Sur un aspirateur, un Triac disont "ordinaire" devrait faire l'affaire.

Bien sûr, il ne faut pas confondre les conséquences avec les causes, mais si le moteur semble "normal", ne sent pas le brûlé, qu'il ne semble pas abimé, etc.

[doubleyou]

Re
je pense que pour ton aspi, le triac est un 16 A.

[golfo57]

Re,
Nouvel essai pour "sujet".
Pour les noir, aucune importance, d'ailleurs pour t'en rendre compte, t'as qu'à refaire l'essai en invertissant phase-neutre sur les noir, le moteur tournera toujours dans le même sens.
Pour les composants sur la platine, peut-être le triac (carré noir à 3 pattes vissé sur une plaque alu), pour vérifier tu vas là, les soudures si elles sont toutes parfaites (en bougeant les composants, voir si les pattes sont bien fixes), il y a encore 3 résistances, 1 diode, le condo anti-parasite, un petit carré blanc que je suppose aussi un condo, et une résistance variable. @+

PS: Je vois que l'ami doubleyou est passé par là et que je salue au passage, si j'avais pas été au tél. j'aurai édité plus tôt

[doubleyou]

Re et salutations à l'ami golfo57
juste une précision. D1 n'est pas une diode, c'est un DIAC. un composant qui devient passant à une certaine tension.
C'est vrai qu'il peut lâcher aussi, mais c'est rare.
Zwhou donne nous les indications marquées sur le triac, et quand à ton testeur à aiguille, je pense qu'il faut simplement changer la pile interne qui sert aux mesures de résistance.
Perso, je préfère dans beaucoup de cas un cadran à aiguille que du digital. c'est plus "instinctif".

[golfo57]

Re,

juste une précision. D1 n'est pas une diode, c'est un DIAC. un composant qui devient passant à une certaine tension.

Autant pour moi et merci pour l'info, l'électronique et moi . @+

[doubleyou]

Re
c'est comme moi avec la pâtisserie, mais j'essaye de faire des tartes quand même.

Le principe du variateur est simple. Le courant alternatif charge un condensateur au travers d'une résistance. ( ici en partie le potentiomètre ajustable )
Cette tension est transmise au Diac qui n'est pas conducteur dans un 1er temps.
Lorsque la tension atteint une certaine valeur, le diac devient brutalement conducteur et transmet un courant à la gachette du Triac qui à son tour devient conducteur et alimente le moteur ( ou la lampe )
Comme c'est du courant alternatif, lors du passage à zéro, tout se coupe et il faut recommencer le cycle.

A chaque alternance, et suivant le temps de charge du condensateur, le Triac peut conduire tout de suite (vitesse maximum pour le moteur )
ou plus tard (vitesse minimum )

A+

[Zwhou]

Bonsoir, merci pouDSC03889 dos platine aspi & compos ddp.jpgr vos réponses, vos conseils et vos liensDSC03893 test moteur débranché Volts.jpg

Sur les photos jointes, on voit nettement se dessiner la branche du circuit reliée au neutre, celle reliée à la phase, et les autres branches faisant apparaitre au départ une ddp de 85V par rapport au neutre puis 70V et 61V pendant les mesures (moteur débranché).

Est-ce que ça vous permet de confirmer si c'est le triac le composant défectueux ?

Merci pour votre aide

[doubleyou]

Salutations du WE

en attendant la validation des photos, si ton testeur permet encore de mesurer les résistances ( ou au moins de vérifier leur coupure ou non )
débranché du secteur, mesure chaque résistance.
R4 semble 1K, R5 est un pont fait avec un fil et à côté (R quelque chose) semble 27 ohms ?
quand à R1 elle est en parallèle avec le potar ajustable et je ne peux lire sa valeur.
Mesure aux bornes de l'ajustable carré bleu, et fait le tourner. L'essentiel soit que tu vois une variation de résistance signifiant qu'il n'est pas coupé.
Le gros condo carré jaune est un antiparasite et n'intervient pas dans la variation du moteur.
et le petit est costaud.
Si mesures ok, il y a fort à parier que ce soit le Triac.

Tu n'as pas répondu à ma question : il a-t-il une indication sur ce triac genre ----16

[doubleyou]

j'ai bien dis débranché du secteur 220v

[Zwhou]

Salutations du WE

en attendant la validation des photos, si ton testeur permet encore de mesurer les résistances ( ou au moins de vérifier leur coupure ou non )
débranché du secteur, mesure chaque résistance.
R4 semble 1K, R5 est un pont fait avec un fil et à côté (R quelque chose) semble 27 ohms ?
quand à R1 elle est en parallèle avec le potar ajustable et je ne peux lire sa valeur.
Mesure aux bornes de l'ajustable carré bleu, et fait le tourner. L'essentiel soit que tu vois une variation de résistance signifiant qu'il n'est pas coupé.
Le gros condo carré jaune est un antiparasite et n'intervient pas dans la variation du moteur.
et le petit est costaud.
Si mesures ok, il y a fort à parier que ce soit le Triac.

Tu n'as pas répondu à ma question : il a-t-il une indication sur ce triac genre ----16

Bonjour,

Désolé doubleyou, j'avais réussi à approcher les valeurs semblant inscrites sur le triac mais ma réponse a disparu, comme beaucoup d'autres réponses. Au moment de les expédier il faut souvent que je les re-saisisse plusieurs fois.

C'est écrit tellement petit et peu contrasté, sur le triac, qu'il me faut une grosse loupe et une lampe pour arriver à déchiffrer. A priori, c'est:
BTB3,2-bOOBW
GKOND VU
CHN 21,7
ST e3

Mesure des résistances en calibre 200k:
R1 R1' 3,7 (calibre 200k)
R4 R4' 960 (calibre 2000k)
R5 R5' 0
R6 R6' 0
D1 D1' non mesurable
J1 B 0
J1 A non mesurable
J1 C non mesurable
R3" R5 2
R3" R5' 2
R3" R6 2
R3" R6' 2
R3" D1 2
R3" D1' non mesurable

R3" A non mesurable
R3" C non mesurable
R3" B 1000 (calibre 2000k)

le potar est environ à 1000 (calibre 2000k)
il reste à 1000 en tournant d'1/4 tour inv montre
il chute à 0 en le tournant d'1/8 tour sens montre (au maxi)
il revient à près de 1000 quand je le ramène à peu près où il était.


Merci pour ton aide

[doubleyou]

Re
bon, les résistances ne sont pas coupées.
quant à D1, elle n'est pas mesurable avec un ohmmètre. ce n'est pas comme une diode passante dans un sens et non dans l'autre.
c'est un diac qui devient passant uniquement sous une tension ( environ 32 v )

Donc en résumé, pour moi le coupable c'est le triac qui est inséré dans le circuit du moteur.
Il a fait office de fusible et s'est coupé.
Il faut le changer, mais les indications marquées ne nous seront d'aucune utilité. Cela sent le composant exotique.

Il nous faut un triac supportant 16 ampères et 600v par sécurité.
le BTA16 600 par exemple ( boitier TO 220 ). on le trouve chez les revendeurs de composants électroniques, genre Conrad, Sélectronic, etc.
pour une somme d'environ 1,50 €. donc moins cher que le port.
Le brochage est le même sur beaucoup de triac.
La seule inconnue dans ton montage, c'est la sensibilité ( le courant nécessaire à actionner la gâchette de commande )
mais pour un aspirateur, cela doit aller.
si tu veux pour éviter de nouveau frais de port, tu peux ( par précaution ) commander en même temps un DIAC.
Il n'y a pas de caractéristiques particulières
cela coûte 0,25 € en moyenne.
A+

[Kissagogo27]

Merci pour ta réponse et ta suggestion.

Mon vieux testeur quadragénaire EXTEL est en fin de vie et n'est plus assez sensible pour mesurer correctement des résistances. L'aiguille ne dévie que de quelques degrés, dans les 2 cas, mais elle ne dévie pas plus quand je mets mes 2 électrodes en contact, alors qu'elle devrait partir à l'autre bout de la graduation, vers 0 Ohm. Il ne me sert plus que pour les voltages. J'irai lui acheter un petit frère (ou plutôt un petit fils, compte tenu de son âge), demain, quand les boutiques rouvriront.

Je reviens vers toi dès que possible.

Merci encore pour ton aide

Bonjour, la pile est encore bonne ?

[doubleyou]

Salut Kissagogo27
question déjà posée plus haut (1ère page) mais sans réponse :
"et quand à ton testeur à aiguille, je pense qu'il faut simplement changer la pile interne qui sert aux mesures de résistance".
et j'avoue ma préférence perso pour les testeurs à aiguille.
c'est comme les compteurs de vitesse des voitures, cela me semble plus parlant qu'un affichage numérique.
J'utilise encore fréquemment le mien de + de 40 ans d'âge et j'ai aussi celui de mon grand père.

[doubleyou]

Zwhou, te casses pas la tête avec des mesures de voltage.
je te joins le schéma théorique du montage ( si j'ai bien vu à distance )
Comme tu le vois, le Triac est sur le trajet qui alimente le moteur, c'est donc lui le plus exposé.
S'il est coupé, rien ne fonctionnera.

[Zwhou]

Salut Kissagogo27
question déjà posée plus haut (1ère page) mais sans réponse :
"et quand à ton testeur à aiguille, je pense qu'il faut simplement changer la pile interne qui sert aux mesures de résistance".
et j'avoue ma préférence perso pour les testeurs à aiguille.
c'est comme les compteurs de vitesse des voitures, cela me semble plus parlant qu'un affichage numérique.
J'utilise encore fréquemment le mien de + de 40 ans d'âge et j'ai aussi celui de mon grand père.

;
J'avais bien changé la pile, évidemment, mais sans succès pour l'ohmmètre, comme déjà dit précédemment, d'où l'achat d'un nouveau testeur auquel je dois m'habituer.

Merci pour vos réponses
Merci pour vos commentaires.

[Zwhou]

Zwhou, te casses pas la tête avec des mesures de voltage.
je te joins le schéma théorique du montage ( si j'ai bien vu à distance )
Comme tu le vois, le Triac est sur le trajet qui alimente le moteur, c'est donc lui le plus exposé.
S'il est coupé, rien ne fonctionnera.Pièce jointe 287009

Que se passerait-il si je raccordais définitivement A2 à A1 , puisque le moteur tourne en l'alimentant directement en 230V ?
J'ai lu quelques liens, mais ne comprends pas bien l'intérêt de ce petit circuit électronique pouvant facilement tomber en panne.

Si c'était ton aspirateur, tu changerais le diac et le trial, ou tu shunterais le triac. Quelles conséquences dans ce cas ?

Merci pour tes réponses

[doubleyou]

ce circuit sert à faire varier la vitesse du moteur.
En principe, il devrait y avoir un bouton rotatif sur la carrosserie de l'aspirateur, bouton qui ferait tourner le petit potentiomètre ajustable bleu.
Si on shunte complètement le circuit, le moteur va tourner toujours à pleine vitesse et comme tu l'a constaté toi même, il y a de l'énergie dans ces moteurs.
Tu auras un bruit beaucoup plus fort, une usure plus rapide des charbons du moteur et le bobinage du moteur va chauffer plus aussi, Bref un risque de destruction plus important, surtout quand l'aspirateur se remplira.

[Zwhou]

ce circuit sert à faire varier la vitesse du moteur.
En principe, il devrait y avoir un bouton rotatif sur la carrosserie de l'aspirateur, bouton qui ferait tourner le petit potentiomètre ajustable bleu.
Si on shunte complètement le circuit, le moteur va tourner toujours à pleine vitesse et comme tu l'a constaté toi même, il y a de l'énergie dans ces moteurs.
Tu auras un bruit beaucoup plus fort, une usure plus rapide des charbons du moteur et le bobinage du moteur va chauffer plus aussi, Bref un risque de destruction plus important, surtout quand l'aspirateur se remplira.

[QUOTE=doubleyou;5281795]ce circuit sert à faire varier la vitesse du moteur.


Sur ce modèle, il n'y a pas de bouton de réglage de la vitesse à la disposition de l'utilisateur comme sur certains autres modèles. D'ailleurs qui baisse la vitesse de son moteur pour faire son ménage, sauf dans les cas où la moquette n'est pas collée au sol et qu'elle est trop puissamment aspirée et vient adhérer à l'aspirateur ?

J'imagine que le fabricant ne s'est pas amusé non plus à ajouter un circuit qui ne servirait à rien.

En absence de bouton de réglage de vitesse sur la carrosserie, donc d'impossibilité de faire varier soi-même la vitesse, peut-on envisager que ce circuit fait monter la vitesse progressivement lors de chaque démarrage ?

Tu n'as pas répondu à mon autre question : "Si c'était ton aspirateur, tu changerais le diac et le trial, ou tu shunterais le triac ?"

Merci pour tes réponses

[doubleyou]

Juste, pas répondu.
Jusqu'à présent, j'ai toujours changé le triac parce que je me dis que si le fabricant a installé quelque chose, cela doit en principe être pour autre chose que le plaisir.
Dans ton cas, j'imagine que ce circuit sert uniquement à un réglage de la puissance du moteur en usine, donc à la réduire
L'aspirateur ne doit pas être conçu pour supporter une grande puissance et plutôt que de faire fabriquer des moteurs moins puissant, un tel circuit ne coûte pratiquement rien et le tour est joué.
A+

[Zwhou]

Bonjour,

Merci doubleyou pour tes conseils.

Les inscriptions difficilement lisibles sur mon triac doivent finalement être:
BTB12 -600BW
CHN 217

La ligne du milieu est toujours aussi pénible à lire, du genre GKOND VU.

J'ai vu qu'il y avait chez Conrad (merci pour le tuyau) , un TRIAC BTA12-600BW boîtier TO-220AB Conditionnement: 1 pc(s) STMicroelectronics

En supposant que ce triac soit un peu faible, au point que le mien ait été endommagé, n'y a-t-il pas de risque à prendre un 16 ampères ?

Dans ce cas, lequel me conseilles-tu de commander et quel diac pour aller avec ?
le BTA16 600 ( boitier TO 220 ) que tu avais suggéré initialement (alors que l'identification de mon trial n'était pas claire)
ou le BTA12-600BW boîtier TO-220AB, maintenant que mon triac est bien identifié ?

Ca changera quoi si j'installe un 16 ampères au lieu d'un 12 ?

Merci d'avance pour ton retour

[doubleyou]

Bonsoir
dit plus haut "Il nous faut un triac supportant 16 ampères et 600v par sécurité", comme dans la plupart des aspirateurs.
qu'est-ce qui se passe si 16 au lieu de 12 ? = rien
par contre 12 au lieu de 16, ( je ne connais pas l'aspi ) il risque de sauter à nouveau si le courant dépasse 12 ampères

[doubleyou]

un diac est un diac, pour ce genre de montage donc diac classique