Bonjour à tous.
Je viens d'être confronté au problème déjà évoqué sur ce forum d'un chauffe eau S300 qui ne chauffait plus. Je dois dire que j'ai pu faire un dépannage rapide grâce à la discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...au-chaude.html
Dans mon cas, l'élément défectueux était le transformateur 9V situé sur la carte de puissance qui alimente la carte de régulation placée en dessous. Le circuit primaire était rompu, facilement détectable par la mesure de la résistance aux bornes du primaire et sans avoir à rien dessouder. Ce modèle de transformateur en boitier moulé se trouve facilement en magasin de composants électroniques (pour quelques €). Pour faire le remplacement, un fer à souder et de la tresse à dessouder suffisent.
Si vous êtes dans la même situation, la méthodologie de dépannage à suivre est la suivante et dans l'ordre (attention, on travaille avec du 240V - Porter des gants isolants ad hoc pour votre sécurité et utilisez des outils adaptés avec manche isolant) :
1. Depuis le tableau électrique, placer le cumulus en mode marche, ou le contacteur "heures creuses" en position "marche forcée". Vérifier que le disjoncteur de protection du cumulus n'est pas ouvert, dans le cas contraire le fermer. Vérifier la présence du 240V au bornier d'entrée du cumulus. Dans le cas contraire, le défaut concerne soit le contacteur "heures creuses", soit le disjoncteur soit le câblage d'alimentation. Si la panne n'apparaît qu'en "heures" creuses", il conviendra probablement de remplacer ce contacteur mais la panne peut venir aussi de la partie EDF qui génère la commutation vers 22h30.
2. Si la carte du cumulus est bien alimentée, couper préalablement l'alimentation 240V depuis le tableau électrique (par ouverture du disjoncteur dédié au cumulus). Vérifier l'absence de tension au cumulus avant de poursuivre.
3. Retirer avec précaution la sonde thermique TEC 1 visible dans la discussion citée ci-dessus : vérifier que le fusible thermique n'a pas "fondu" (la résistance doit être quasi-nulle aux bornes des fils bleus) et vérifier que la résistance aux bornes de la thermistance (fils jaunes) est de quelques dizaines de kohms. Si l'une des 2 conditions n'est pas remplie, je préconise de remplacer la sonde en totalité (entre 20 et 30€). Mais si seul le fusible thermique est défectueux, il est possible de le remplacer (attention ne pas braser mais sertir ses raccordements ou réaliser une soudure par point). La "fusion" du fusible thermique devrait inciter à réduire la température de consigne du régulateur (potentiomètre bleu sur la carte de régulation).
4. Si la sonde est en état de fonctionnement (les 2 conditions précédentes remplies), retirer la carte de puissance : vérifier visuellement l'intégrité des pistes et des composants. Mesurer à l'ohmètre la résistance des bobines des relais de commutation. Vérifier les résistance du primaire et du secondaire du transformateur 9V. Si ces tests concluent au bon fonctionnement de ces composants, le problème vient certainement de la carte de régulation située sous la carte de puissance. La retirer et l'inspecter visuellement. S'assurer de la bonne qualité des broches de connexion entre les 2 cartes (absence d'oxydation). A ce stade, si vous ne détecter rien de visible orientant vers la panne d'un composant spécifique et si vous ne disposez pas de connaissances d'électroniques, mieux vaut procéder au remplacement des 2 cartes (voir KIT TEC). Dans le cas contraire, alimenter par une liaison provisoire la carte de régulation avec une alimentation externe basse tension, raccorder la sonde thermique et procéder à un examen systématique des tensions en remontant des 2 comparateurs du LM393N. Vu le prix du KIT (entre 160 et 180 €), cela mérite de passer un peu de temps à identifier le composant défectueux (tous les composants sont des références faciles à se procurer). Je ne dispose pas du schéma de cette carte mais il est facile à reconstituer.
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