Aide à la confirmation d'un diagnostic chaudière Chaffoteaux modèle INOA 24

[teafortwo]

Bonjour à tous,

J'ai un problème sur ma chaudière Chaffoteaux, modèle INOA 24.

La pression sur le manomètre s'est mise à monter toute seule (sans utilisation chauffage, ni eau chaude) jusqu'à environ 3.5 bar lorsque je m'en suis rendu compte car une petite flaque d'eau a fait son apparition sous la chaudière (schéma de l'eau qui coule, bleu sur ma photo).

J'ai donc purgé un radiateur au hasard pour faire redescendre le manomètre à 1/1.2 bar.

30 minutes plus tard, toujours sans utiliser ni eau chaude, ni chauffage, je vois que la pression continue de monter doucement.

J'en déduis donc qu'il y a une fuite au niveau des robinets de remplissage (les deux bleus) mais ils sont déjà fermés. Je coupe le robinet noir eau générale (que j'ai numéroté 1 sur la photo). Le problème s'arrête mais je n'ai plus d'eau, forcément c'est le général.

Je décide donc de remettre l'eau, mais de couper le départ chauffage (robinet noir aussi, que j'ai numéroté 2), le problème s'arrête, ma pression reste stable.

J'ai de l'eau chaude, mais je ne peux plus utiliser mon chauffage.

Je déduis que les blocs robinets "départ chauffage" et "arrivée eau" sont fuyants, notamment au niveau des vannes bleues et remplissent doucement mon circuit de chauffage, ça fonctionne comme une double sécurité pour le remplissage, je dois ouvrir les deux vannes bleues simultanément pour que ça remplisse le circuit de chauffage lorsque je dois faire l'appoint.
D'après ma logique les deux sont défectueux ? est-ce que mon diagnostic est bon?
Si oui, est-ce qu'il est possible dans un premier temps de changer que le bloc que j'ai entouré en vert ? (la pièce coute environ 70€)

Et enfin, si c'est pertinent, j'ai eu un souci de sable dans les canalisations il y a quelques mois qui m'a valu de devoir nettoyer le filtre du capteur de flux d'eau (qui contenait du sable) et empêchait la détection du puisage d'eau chaude. Mon bloc robinet départ chauffage a peut-être été aussi impacté? Peut être que je peux le nettoyer avant d'envisager un remplacement? Ou le souffler au compresseur ou autre ? Plus simplement, est-ce que le bloc robinet départ chauffage est nettoyable?

Merci d'avance pour vos lumières 


-----

[racard]

bonjour

entre les deux petites vannes bleues fermées déposez le disconnecteur et mettre une bassine dessous.
ensuite si ca ne monte plus vous pouvez identifier les vannes fuyantes.

néanmoins en l'absence de fuite ca indique que l'échangeur à plaques est percé si la pression monte toujours, et c'est à 99% ca...

[teafortwo]

Merci pour votre réponse.

Si j'ai bien compris, je laisse fermé mon robinet bleu (1, arrivée eau) et mon robinet (2, départ chauffage).
Je dépose le disconnecteur et je vérifie l'existence d'une fuite, d'un côté comme de l'autre.

Pour mieux comprendre, si éventuellement l'échangeur à plaque est percé, pourquoi, dans la configuration actuel (départ chauffage fermé), il ne fuit plus lorsque j'utilise l'eau chaude ? Il monte sous pression lorsque je chauffe l'eau, le manomètre grimpe, puis redescend à son niveau normal que je stop l'utilisation de l'eau chaude.

[racard]

Merci pour votre réponse.

Si j'ai bien compris, je laisse fermé mon robinet bleu (1, arrivée eau) et mon robinet (2, départ chauffage).
Je dépose le disconnecteur et je vérifie l'existence d'une fuite, d'un côté comme de l'autre.

Pour mieux comprendre, si éventuellement l'échangeur à plaque est percé, pourquoi, dans la configuration actuel (départ chauffage fermé), il ne fuit plus lorsque j'utilise l'eau chaude ? Il monte sous pression lorsque je chauffe l'eau, le manomètre grimpe, puis redescend à son niveau normal que je stop l'utilisation de l'eau chaude.

non je n'ai pas indiqué cela, j'ai bien indiqué de fermer les deux vannes bleues et déposer le disconnecteur je n'ai pas indiqué de fermer le chauffage !
néanmoins si le robinet bleu pisse comme un panier il faudra fermer le chauffage.
peut être que le robinet en plastique bleu est déformé et la vanne 1/4 de tour n'est plus dans le position correspondant à une vanne fermée ?

parce que sur certaine machine une seule ou plusieurs vannes chauffage isole le disconnecteur mais aussi isole le chauffage qui ne peut plus se dilater, ce n'est pas aussi simple il y a des machines où on peut produire de l'eau chaude avec le chauffage coupé d'autres on explose la machine la soupape ne peut même pas jouer son rôle je sais que c'est difficile à comprendre.
néanmoins votre 1ere impression semble être la bonne et le test de démonter le disconnecteur est la 1ere chose à faire simplement avant de changer un échangeur à plaques.

ici je rajoute que ce sera les vannes à changer pas forcément le disconnecteur.

[A voir en vidéo sur Futura]

[k2raguelid]

bonjour, si en fermant la vanne depart la pression ne monte plus

c'est que les 2 vannes sont passantes .


vous pouvez remplacer que la vanne eau froide .

a +

[teafortwo]

Ok, merci, je vais m'occuper de faire le test cette semaine, en attendant je chauffe le logement avec la pompe à chaleur.

Là actuellement, j'ai fermé le robinet noir départ chauffage (exactement comme sur la photo) car c'est la seule façon d'éviter que la pression monte toute seule et de pouvoir continuer à utiliser l'eau chaude (sans avoir à un purger un radiateur toutes les 3 heures...).
Nous utilisons l'eau chaude depuis 2 jours dans cette configuration, et la pression du manomètre est restée stable à 1.1bar comme je l'ai réglée.

Ce que vous me dites, en résumé, je remets la chaudière en configuration par défaut : à savoir je rouvre le robinet noir départ chauffage (donc je remets le problème en route), les deux robinets bleus fermés comme toujours, et je dépose le disconnecteur.
(Oui si vous parlez bien de ça, sur cette machine, il faut ouvrir d'abord une première vanne bleue, puis la seconde bleue pour déclencher l'appoint, le disconnecteur est isolé de cette manière, d'où mon interrogation de me dire, étrange que les 2 vannes bleues soient fuyantes au même moment)

Ok, dans l'éventualité de vannes à changer, les deux blocs? ou un seul suffirait ? (le bloc référence 60000886)


Merci encore ��

[teafortwo]

Bonjour k2raguelid,

Ok merci pour votre réponse, donc on peut se contenter d'en remplacer qu'une seule des deux, de préférence la vanne eau froide ?
(ref 60000894)

Merci

[racard]

Ok, merci, je vais m'occuper de faire le test cette semaine, en attendant je chauffe le logement avec la pompe à chaleur.

Là actuellement, j'ai fermé le robinet noir départ chauffage (exactement comme sur la photo) car c'est la seule façon d'éviter que la pression monte toute seule et de pouvoir continuer à utiliser l'eau chaude (sans avoir à un purger un radiateur toutes les 3 heures...).
Nous utilisons l'eau chaude depuis 2 jours dans cette configuration, et la pression du manomètre est restée stable à 1.1bar comme je l'ai réglée.

Ce que vous me dites, en résumé, je remets la chaudière en configuration par défaut : à savoir je rouvre le robinet noir départ chauffage (donc je remets le problème en route), les deux robinets bleus fermés comme toujours, et je dépose le disconnecteur.
(Oui si vous parlez bien de ça, sur cette machine, il faut ouvrir d'abord une première vanne bleue, puis la seconde bleue pour déclencher l'appoint, le disconnecteur est isolé de cette manière, d'où mon interrogation de me dire, étrange que les 2 vannes bleues soient fuyantes au même moment)

Ok, dans l'éventualité de vannes à changer, les deux blocs? ou un seul suffirait ? (le bloc référence 60000886)


Merci encore 😊

oui c'est étrange ou alors du sable est passé et à rayé la sphère ou la portée en téflon, les deux vannes ? peut être l'une avant l'autre il faut les deux vannes fuyantes pour que ca grimpe.

[k2raguelid]

c'est un classique ,

ne changer que la vanne eau froide si le disconnecteur ne fuit pas ,

sinon les 2 Vannes .

[teafortwo]

Bonjour,

Pièce commandée ��

Pour la future pose, naturellement je coupe l'eau générale de mon logement, je désarme le disjoncteur de la chaudière et je prévois une bassine, est-ce que je ferme départ et retour chauffage par précaution ?
Est-ce qu'il faut aussi que je baisse la pression du manomètre à 0 (en purgeant un radiateur) ou pas la peine ?

Merci encore pour votre aide !

[racard]

Bonjour,

Pièce commandée 👍

Pour la future pose, naturellement je coupe l'eau générale de mon logement, je désarme le disjoncteur de la chaudière et je prévois une bassine, est-ce que je ferme départ et retour chauffage par précaution ?
Est-ce qu'il faut aussi que je baisse la pression du manomètre à 0 (en purgeant un radiateur) ou pas la peine ?

Merci encore pour votre aide !

bonjour je ne comprends absolument pas votre message le diagnostic ne me semble pas fait ?

[bibifikotin]

Bonjour,

Pièce commandée ��

Pour la future pose, naturellement je coupe l'eau générale de mon logement, je désarme le disjoncteur de la chaudière et je prévois une bassine, est-ce que je ferme départ et retour chauffage par précaution ?
Est-ce qu'il faut aussi que je baisse la pression du manomètre à 0 (en purgeant un radiateur) ou pas la peine ?

Merci encore pour votre aide !

En fin d'opération baisse effectivement la pression.
3.5 bars c'est un peu trop si à ce niveau en fin d'intervention.
Cordialement

[teafortwo]

Bonjour racard,

Voici ma logique, et comme l'a dit k2raguelid : si la pression monte toute seule malgré que les deux vannes bleues soient fermées, et qu'elle ne monte plus lorsque je ferme le départ chauffage, c'est qu'elles sont forcément passantes (donc à remplacer de toute manière). Comment la pression monterait sinon, il faut bien un apport d'eau dans le circuit ?

Donc j'ai décidé de commencer par remplacer le bloc robinet eau froide en premier, qui, neuf, devrait permettre de bloquer l'eau froide dès la première vanne bleue, ensuite j'aviserai.

Bonjour bibifikotin,

la pression je l'ai déjà descendue à 1.1/1.2 bar, ma question c'était de savoir si pour le remplacement du robinet d'arrivée d'eau froide, je dois baisser la pression complètement ou si ça n'a pas de répercussion lorsque je vais remplacer le robinet.

[racard]

Bonjour racard,

Voici ma logique, et comme l'a dit k2raguelid : si la pression monte toute seule malgré que les deux vannes bleues soient fermées, et qu'elle ne monte plus lorsque je ferme le départ chauffage, c'est qu'elles sont forcément passantes (donc à remplacer de toute manière). Comment la pression monterait sinon, il faut bien un apport d'eau dans le circuit ?

Donc j'ai décidé de commencer par remplacer le bloc robinet eau froide en premier, qui, neuf, devrait permettre de bloquer l'eau froide dès la première vanne bleue, ensuite j'aviserai.

Bonjour bibifikotin,

la pression je l'ai déjà descendue à 1.1/1.2 bar, ma question c'était de savoir si pour le remplacement du robinet d'arrivée d'eau froide, je dois baisser la pression complètement ou si ça n'a pas de répercussion lorsque je vais remplacer le robinet.

ok donc vous n'avez pas déposer le disconnecteur comme je vous l'ai conseillé, libre à vous !
je vous ai bien indiqué qu'il existe des machines où le circuit hydraulique n'est pas comme toutes les autres...
et le test que je vous ai demandé de faire vous aurez pu voir quels sont les vannes avec des fuites et de facon catégorique et donc de commander les deux vannes !
ou l'échangeur si c'est celui ci qui est percé...
un disconnecteur qui ne pisse aucune goutte ca laisse toujours perplexe...

[teafortwo]

c'est bien ça, c'est mon côté optimiste

la vanne départ chauffage a permis de déterminer d'où arrivait l'eau

à partir de là, on est bien d'accord que dans tous les cas, mes vannes bleues sont passantes ? c'est en coupant le départ chauffage que je bloque la progression de l'eau, qui ne devrait pas arriver jusque là si correctement stoppé par la première vanne bleue

donc les deux à changer obligatoirement, voilà pourquoi j'ai commandé le premier bloc, il permettra peut-être de stopper le remplissage non voulu à la base, et me laisser un peu de temps pour m'occuper de la suite

[racard]

c'est bien ça, c'est mon côté optimiste

la vanne départ chauffage a permis de déterminer d'où arrivait l'eau

à partir de là, on est bien d'accord que dans tous les cas, mes vannes bleues sont passantes ? c'est en coupant le départ chauffage que je bloque la progression de l'eau, qui ne devrait pas arriver jusque là si correctement stoppé par la première vanne bleue

donc les deux à changer obligatoirement, voilà pourquoi j'ai commandé le premier bloc, il permettra peut-être de stopper le remplissage non voulu à la base, et me laisser un peu de temps pour m'occuper de la suite

quand je commande je suis certain de ce que je dois remplacer je préfère pousser un diagnostic à son terme.
plutôt que d'acheter des pièces inutiles

[teafortwo]

je suis d'accord, en général je fais pareil, mais là je pense (et je peux me tromper mais ça n'engage que moi après tout) que le diagnostic est confirmé par logique, il s'agit d'une pièce à remplacer quoiqu'il arrive, ma chaudière n'a pas encore la faculté de produire de l'eau toute seule... donc dans l'ordre c'est la première pièce à acheter, et ça me permet d'étaler les dépenses et concentrer mon temps, et peut être je l'espère de nouveau utiliser le chauffage central, car la pompe à chaleur c'est compliqué, je ne l'ai pas dans toutes les pièces

je vous dirais le verdict au moment voulu

[racard]

je suis d'accord, en général je fais pareil, mais là je pense (et je peux me tromper mais ça n'engage que moi après tout) que le diagnostic est confirmé par logique, il s'agit d'une pièce à remplacer quoiqu'il arrive, ma chaudière n'a pas encore la faculté de produire de l'eau toute seule... donc dans l'ordre c'est la première pièce à acheter, et ça me permet d'étaler les dépenses et concentrer mon temps, et peut être je l'espère de nouveau utiliser le chauffage central, car la pompe à chaleur c'est compliqué, je ne l'ai pas dans toutes les pièces

je vous dirais le verdict au moment voulu

de toutes facons il faudra déposer le disconnecteur, donc vous pouvez le déposer dans l'attente de réception de la vanne.

[k2raguelid]

si en fermant la vanne départ la pression ne monte plus ,

celà veut dire que la vanne eau froide est passante .

ils n'y a rien d'autre à faire !!! diagnostic effectué et sera confirmé lors du remplacement de cette piéce.

je rajoute que c'est très rare que l'échangeur sanitaire perce là dessus ...

[despro]

Il suffit d enlever le disconneceur les 2 vannes bleues étant en position fermées.Tu verra la fuite du côté de l arrive sur le disconnceur côté eau froide.Si le robinet n est pas étanche il sera a remplacer.A vérifier la pression d eau froide dans ton logement si le robinet laisse passer il y a peut être une cause.
Cordialement.

[teafortwo]

Bon dimanche à tous, je reviens vers vous comme convenu

J'ai reçu la pièce mais elle est restée dans son emballage car le problème a disparu pour le moment ?!? J'ai une théorie que j'énoncerai plus bas, sinon quelque chose m'échappe (et ça serait pas la première fois).

Hier, j'ai donc commencé par déposer le disconnecteur. (Il était vraiment à peine serré? c'est normal? j'aurai pu limite le déposer à la main sans pince tellement les écrous n'étaient pas serrés, bref)

Je prend un papier absorbant, je sèche les deux trous apparents des vannes bleues (car il y avait forcément un peu d'eau résiduelle) et j'attends. Plus d'1 heure, pas une seule goute, ni côté eau froide, ni côté départ chauffage.

Cela me laisse perplexe. Donc je rouvre le départ chauffage, en laissant le disconnecteur démonté. La pression reste stable, pendant 1 heure encore, 0 fuite. J'allume le chauffage, la pression monte normalement à 2/2.1 bars une fois les radiateurs chauds. Je coupe le chauffage, la pression redescend doucement à son niveau initial. Tout semble normal. Je remonte le disconnecteur. Round 2, je remets le chauffage, et tout refonctionne aussi normalement. Pression stable en chauffage, pression stable à froid.

Ma théorie :
Du sable a peut être circulé lors d'un remplissage, il me semble avoir réajusté la pression de 1 à 1.2 bar quelques temps avant le problème (je fais ça 1 fois par an en général depuis plusieurs années) ? Ce sable aurait gêné les vannes bleues d'une fermeture totale (les deux, c'est ça qui est étonnant) ?
Et pendant le diagnostic, j'ai fait plusieurs appoints après purge des chauffages, j'ai donc manipulé plusieurs fois les vannes bleues, et le sable aurait été chassé dans le circuit de chauffage lors du dernier appoint?
Sinon je ne comprend pas vraiment ce qui a pu se produire, des idées?

Je vais surveiller ces prochains jours, éventuellement je vous ferai un point définitif dans 1 mois si ça reste comme ça.

Je ne peux qu'admettre que racard avait raison d'insister sur un diagnostic physique et non théorique, c'est la vraie logique, et la sagesse, mais ça me servira d'expérience
Quant à la pièce (ref 60000894), je l'ai eue à un bon prix (36€), donc je ne sais pas si je la garde au cas où, ou si je la retourne, j'attends encore quelques jours.

[racard]

bonjour
votre pression à froid svp ? car +2bars à chaud ca ne me plait pas
je vous avais bien indiqué que le diagnostic n'est terminé que quand on a tout vérifié j'aurai aimé voir la montée en pression avec le disconnecteur déposé...
il y a des machines bizarres au niveau hydraulique où l'on ne peut pas produire de l'ECS si le chauffage est fermé.

c'est un appt ou une maison, si c'est une maison hauteur du purgeur le plus haut avec le manomètre de la chaudière 3m 5 M ?
bon dimanche

[teafortwo]

Bonjour,

Pression à froid : entre 1.1 et 1.2 bar
Pression à chaud : environ 2.1 bar là avec le chauffage allumé depuis 2-3 heures
(circuit chauffage réglé sur 65°C)

Les données étaient identiques avec le disconnecteur déposé.

Il s'agit d'un appartement, au RDC (donc potentiellement une pression d'eau assez élevée ?).

2.1 bar c'est problématique ?

merci bon dimanche

[racard]

Bonjour,

Pression à froid : entre 1.1 et 1.2 bar
Pression à chaud : environ 2.1 bar là avec le chauffage allumé depuis 2-3 heures
(circuit chauffage réglé sur 65°C)

Les données étaient identiques avec le disconnecteur déposé.

Il s'agit d'un appartement, au RDC (donc potentiellement une pression d'eau assez élevée ?).

2.1 bar c'est problématique ?

merci bon dimanche

oui le vase est bien dégonflé ! ou alors vous avez un château de 350m² !
appt donc hauteur = 0M le purgeur le plus haut est au même niveau que la chaudière voir plus bas si absence de sèche serviette !
donc pression minimale 0.5 bar à froid c'est à dire que chez vous cela peut fonctionner à partir de cette pression.
vous mettez 1 bar à froid et ca ira très bien et vous aurez 0.5 bars de réserve.
ca devrait monter à 1.2bar maxi (je ne connais pas le volume de votre installation) mais je l'estime faible donc environ 1.2bar
l'objectif de la pression à froid c'est d'être supérieur au NPSH de la pompe et aussi de vérifier la condition que le purgeur a une réserve de 0.5bars.
sur des grosses installations on calcule pour avoir 0.5 bars de réserve au purgeur le plus haut.
il faudra gonfler le vase à 0.8 bar avec pression chaudière toujours à zéro (purgeur ca ne coule plus).
idéalement on le gonfle à l'azote, à la pompe à vélo par défaut.
ce problème de pression est indépendant du problème initial mais doit être résolu quand même.
quand on a gonflé le vase on contrôle l'étancheité du bouchon avec du milles bulles ou de la mousse avec du shampoing.

[teafortwo]

ok merci
oui il y a un sèche serviette donc le purgeur le plus haut est à peu près au niveau de la chaudière
il y a 5 radiateurs en tout


je pensais que c'était ok car à chaud c'est dans ces valeurs là (~2 bars) depuis l'installation de la chaudière par une entreprise (une ELM Leblanc précédemment mais je ne me souviens plus de la pression exacte).

Le circuit est peut être aussi à revoir ? (résistance ds le circuit? boue?)

donc si j'ai bien compris, en 1ère étape il faut que je purge un radiateur jusqu'à descendre la pression du manomètre à 0, et gonfler le vase à 0.8 bar (j'ai un compresseur, ça peut le permettre au lieu d'une pompe à vélo ?)
ensuite je contrôle l'étanchéité avec de la mousse (shampoing)

[racard]

ok merci
oui il y a un sèche serviette donc le purgeur le plus haut est à peu près au niveau de la chaudière
il y a 5 radiateurs en tout


je pensais que c'était ok car à chaud c'est dans ces valeurs là (~2 bars) depuis l'installation de la chaudière par une entreprise (une ELM Leblanc précédemment mais je ne me souviens plus de la pression exacte).

Le circuit est peut être aussi à revoir ? (résistance ds le circuit? boue?)

donc si j'ai bien compris, en 1ère étape il faut que je purge un radiateur jusqu'à descendre la pression du manomètre à 0, et gonfler le vase à 0.8 bar (j'ai un compresseur, ça peut le permettre au lieu d'une pompe à vélo ?)
ensuite je contrôle l'étanchéité avec de la mousse (shampoing)

oui avec le compresseur attention lors du gonflage à 0.8 bar vérifier que P chaudière est bien toujours à zéro !
comme il est dégonflé ca va le gonfler et hop la pression chaudière va remonter immédiatement, donc il faudra repurger et continuer à gonfler....

boue ? si les radiateurs chauffent bien il n'y a pas de raison