Reduction de ma consommation de gaz

[invitea5e30807]

bonjour à tous,
Je cherche à réduire la consommation de gaz pour mon logement.
Il s'agit d'une maison de 150 m² habitable construite en monomur de 37,5cm sans isolation complémentaire. La majorité des ouvertures sont situées au sud.
Le chauffage est assuré par un planché chauffant et des radiateurs à l'étage. Le tout est couplé à une chaudière à condensation. Pour l'instant le plancher chauffant chauffe seul l'intégralité de la maison; la chaudière est réglée pour une température de 18°C et il fait 20 °C au rez de chaussé et environ 16 °C dans les chambres à l'étage.
Le chauffagiste qui m'a installé ma chaudière m'a conseillé de faire fonctionner le plancher chauffant en continu. Mais en pleine journée ensoleillée, la température monte d'environ 4°C du fait des nombreuses ouvertures au sud.
J'ai consommé environ 400 m3 de gaz de ville en 3 mois d'utilisation. Soit, si j'extrapole sur l'année, une consommation annuelle de 1632 m3. Et à environ 11 kwh/m3, je consomme 18000 kwh/an soit 120 kwh/m²/an. Ce qui est largement au dessus de ce à quoi je m'attendais en construisant une maison en monomur.
Qu'est ce que vous me conseiller dans la programmation des plages de fonctionnement (je peux en programmer 4/24h00) de ma chaudière pour utiliser au mieux l'inertie du plancher chauffant dalle ainsi que les apports solaires gratuits ?
Merci d'avance pour vos réponses.
-----

[invitea4a042cf]

Une seule solution pour réduire ta conso : améliorer ton isolation. Donc regarde où sont les plus grosses déperditions (toit ? fenêtres ? murs ?), et agis en conséquence.

[invitea5e30807]

Ma maison vient d'être construite, je ne compte pas améliorer l'isolation qui est déjà, a priori, efficace. J'ai 30 cm de laine de roche soufflée dans les comble et des doubles vitrages à faible émissivité.
Ma question porte plutôt sur une programmation optimale du fonctionnement du plancher chauffant.

[invitea4a042cf]

En effet, ça me semble beaucoup comme conso pour une construction récente en monomur.
J'ai lu que les qualités isolantes du monomur était très sensible à la manière dont il était mis en oeuvre. Autrement dit, un artisan pas très au courant peut laisser pas mal de ponts thermiques. Peut-être est-ce le cas chez toi.

Tu devrais mettre ce post dans le sous-forum "habitat bioclimatique, chauffage et isolation", tu aurais des réponses de gens bien plus calés que moi.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Yoghourt]

déplacé dans le forum qui va bien

[invite90bb2978]

bjr,

Pour qu'une chaudière à condensation apporte tous les gains que l'on est en droit d'attendre, il est essentiel qu'elle condense un max. Pour cela, il faut que le différentiel entre la t° départ chaudière et retour chaudière soit le plus élevé possible. Ta chaudière est-elle modulante? Si oui baisse un peu ta t° de base. Fonctionne tu avec une sonde ext ou un thermostat?

riri

[herakles]

bjr,

Pour qu'une chaudière à condensation apporte tous les gains que l'on est en droit d'attendre, il est essentiel qu'elle condense un max. Pour cela, il faut que le différentiel entre la t° départ chaudière et retour chaudière soit le plus élevé possible. Ta chaudière est-elle modulante? Si oui baisse un peu ta t° de base. Fonctionne tu avec une sonde ext ou un thermostat?

riri

la t° du fluide chauffant dans le plancher devrait être aux alentours de 24°C et une sonde devait prendre la T°C de retour vers la chaudière pour prendre en compte les apports solaires et mettre au ralenti la chaudière (chaudière modulante)

Par ailleurs , le monomur de 37.5cms devrait recevoir un complément d'isolant par l'extérieur ... 37.5 , c'est trop juste pour correspondre aux exigences de la RT2005

La résistance thermique du monomur est par ailleurs inférieure à celle d'un mur de parpaings doublé par l'extérieur de 100mm de PSE + enduit ...

[invite0fa97f3a]

Bonjour,

Il est affligeant de constater l'ignorance de nombreux constructeurs de maisons et chauffagiste. J'ai personnellement, plus appris par ce forum que par des professionnels.
Le problème des planchers chauffants est de le faire monter en température en fonction de la température qu'il fera 12 heures plus tard. Faire cette prévision, c'est un métier. Si la prévision est mauvaise, les gens se retrouvent en T-shirt en plein hiver ou en gros pull-over.

[invite9d7a05a4]

la chaudière est réglée pour une température de 18°C et il fait 20 °C au rez de chaussé

ok popdll, j'en déduis que vous n'avez pas de sonde de température interne mais uniquement une sonde externe.
N'ayez crainte, on peut tout à fait arriver à un fonctionnement correct avec ce système, mais il faut un certain "doigté" pour paraméter correctement votre chaudière.

Voici ce que je vous conseille...attention ça va vous parraitre louffoque, mais c'est très sérieux et ça peut se résumer ainsi:

- chauffez à fond la nuit
- ne chauffez pas le jour.

Ca ne signifie pas que vous allez avoir chaud la nuit et froid le jour, au contraire, mais voici les avantages d'une telle programmation dite "inertielle", c'est à dire qui utilise l'inertie de votre plancher et de votre maison(importante grace au monomur).

- le soir votre plancher sera froid, la température interne baissera un peu, mais c'est pas grave, vous êtes sous la couette à ce moment là. Tant mieux car la nuit il fait froid et donc on minimise les pertes de chaleur de la maison.
- la chaudière va devoir chauffer à fond en partant d'une température basse...impeccable, c'est là qu'elle a le meilleur rendement.
- le matin vous vous levez, vous êtes "raide", vous arrivez au rez de chaussée, il fait "bien chaud". Evidemment tout l'art consiste à trouver les paramètres de montée en température la nuit pour ne pas avoir une température trop importante le matin.
- au fur et à mesure de la journée la température du plancher va baisser, mais ...l'après midi les apports solaires sont là pour combler le reste. De ce fait vous profitez réellement des apports solaires utilement et non pas en excès.
- le seul "inconvénient" de ce système est que vous n'aurez pas "super chaud" le soir...à vous de voir si c'est acceptable. Il y a quelques astuces pour améliorer la chose, mais je vous laisse déjà digérer la méthode principale pour avoir votre retour.

[invitea5e30807]

Ta chaudière est-elle modulante?
Je pense qu'elle l'est, il y a un capteur de température sur la voie retour du plancher chauffant.

Si oui baisse un peu ta t° de base.
La température de base est réglée à 18°C.

Fonctionne tu avec une sonde ext ou un thermostat?
Je fonctionne avec une sonde extérieure.

ok popdll, j'en déduis que vous n'avez pas de sonde de température interne.
Elle n'est pas encore en place mais il est prévu d'en installer une.

N'ayez crainte, on peut tout à fait arriver à un fonctionnement correct avec ce système, mais il faut un certain "doigté" pour paraméter correctement votre chaudière.
Je vais déjà tenter ça.

Autrement dit, un artisan pas très au courant peut laisser pas mal de ponts thermiques.
C'est très probablement le cas.

Par ailleurs , le monomur de 37.5cms devrait recevoir un complément d'isolant par l'extérieur ... 37.5 , c'est trop juste pour correspondre aux exigences de la RT2005.
Quelles sont les solutions pour isoler correctement du monomur par l'extérieur en conservant ses capacités de régulation hygrométrique et surtout sans faire exploser la SHOB ?.... J'ai chercher sur le net et dans les forums de futura sciences mais je n'est rien trouver de satisfaisant.

[invite9d7a05a4]

ok popdll, j'en déduis que vous n'avez pas de sonde de température interne.
Elle n'est pas encore en place mais il est prévu d'en installer une.

N'ayez crainte, on peut tout à fait arriver à un fonctionnement correct avec ce système, mais il faut un certain "doigté" pour paraméter correctement votre chaudière.
Je vais déjà tenter ça.

une sonde externe et un règlage de la chaudière sur température de retour est normalement suffisant, il n'y a pas besoin de sonde de température interne. Celle ci vous permettra d'affiner la température au quart de poil près, mais ne règle évidemment pas les problèmes de déphasage induits par le plancher chauffant. Je vous conseille de bien paramétrer d'abord votre chaudière sans la sonde interne et ensuite seulement de la rajouter. Trouver les bons paramètres soi-même, c'est possible mais ça demande de la patience...semaines voire mois pour avoir des situations externes variées.
Ce qui m'a été le plus utile dans ce "bidouillage", c'est une station météo avec quelques capteurs de température, de façon à pouvoir suivre aisément les évolutions des températures sur un graphique au long de la journée: des relevés ponctuels manuels de température ne permettent pas de se rendre compte de ce qui se passe réellement, en particulier la nuit.

[Ulyssesourd]

NON. ce n'est pas un probleme de chaudière, si elle consomme trop de gaz c'est que la maison a trop de depertitions thermiques. C'est tout que je peux dire. 37,5 cm de monomur = brique 20cm avec 10cm de ploy...Ce n'est pas l'épasseur du monomur qui fait croire que la maison est super isolée...
Mieux vaut isoler de 30cm de laine de verre partout plancher compris et supprimer les ponts thermiques et je peux vous assurer que vous verrez la différence. J'ai de l'expérience : j'avais cfaire construire une maison avec 10cm de poly et je l'ai revendue pour acheter une vieille maison pourrie avec des murs en pierre de 50cm et que j'ai isolé parfaitement partout partout meme les sols. Et là je peux vous assurer que je ressens la différence... J'ai des radiateurs à eau. Cette nuit mon bruleur fioul s'est mis en sécurité, et je relève la température de la chaudière : 20°C donc en arret depuis longtemps et il faisait 19°C dans la maison et dehors = -8°C donc je peux resulter l'efficacité de l'isolation et qu'il n'y a pas ou très peu de ponts thermiques... Donc résumé ISOLATION et PONT THERMIQUES à inspecter minitueusement...

[invite90bb2978]

Personne ici ne contestera le bien fondé d'une bonne isolation.

Il reste que dans le cas présent sa consommation de gaz est fort élevée pour une maison ( neuve ) de cette taille.

Il reste aussi que les chaudières à condensation ne sont pas simples à bien installer et que beaucoup d'erreurs sont faites lors du montage par des personnes qui n'ont pas de formation suffisante. Il s'en suit un rendement catastrophique de la chaudière qui ne donne pas 70% alors qu'elle pourrait en donner 107%!

riri

[invite9d7a05a4]

simple précision: mon intervention était seulement destinée à aider popdll à réguler sa chaudière par rapport au plancher chauffant(problème des apports solaires excessifs du +4 degrés). En aucun cas il ne divisera sa facture par deux de cette manière uniquement et c'est effectivement par une isolation supplémentaire qu'il réduira fortement son besoin, ce qu'il a visiblement compris puisqu'il demande conseil sur les types d'isolants externes.

[invitea5e30807]

Il reste aussi que les chaudières à condensation ne sont pas simples à bien installer et que beaucoup d'erreurs sont faites lors du montage par des personnes qui n'ont pas de formation suffisante. Il s'en suit un rendement catastrophique de la chaudière qui ne donne pas 70% alors qu'elle pourrait en donner 107%!
Comment savoir si ma chaudière est bien installée ? Je ne suis pas chauffagiste. Pour information, il s'agit du modèle Viessman Vitodens 200.

Trouver les bons paramètres soi-même, c'est possible mais ça demande de la patience...
J'ai déjà commencé à réduire les plages de fonctionnement et la température intérieure de la maison n'a pas diminué. Je vais continuer et utiliser au maximum l'inertie thermique du plancher.

et c'est effectivement par une isolation supplémentaire qu'il réduira fortement son besoin
Et donc, faut-il que je crée un nouveau sujet. L'isolation extérieure pose de nombreux problèmes de coût, de SHOB....

[invite0222bd49]

Bonjour,

Je ne vois pas la température extérieure qui nous permettrait de juger si c'est effectivement une conso importante.

Dans quelle zone sismique vous situez-vous, en effet en parasismique la brique est un gruyère.

Il faut être sur que la vitodens 200 prend en compte la sonde extérieure et la sonde de retour. y a t'il une fumée blanche à, la sortie?

Enfin, je suis navré pour vous mais tous les jours je me bats pour persuader les gens que la monomur est un pur produit marketing et qu'il ne faut surtout pas la coupler avec un plancher chauffant car c'est très difficile à réguler.

[invite9d7a05a4]

J'ai consommé environ 400 m3 de gaz de ville en 3 mois d'utilisation. Soit, si j'extrapole sur l'année, une consommation annuelle de 1632 m3. Et à environ 11 kwh/m3, je consomme 18000 kwh/an soit 120 kwh/m²/an. Ce qui est largement au dessus de ce à quoi je m'attendais en construisant une maison en monomur.

effectivement la remarque de raphael m'a mis la puce à l'oreille: votre calcul "par extrapolation" sur l'année des 3 derniers mois passés par simple multiplication par 4 est surestimé, à moins que vous ne soyez dans une région où l'hiver dure toute l'année...

[invitea5e30807]

Bonjour,

Je ne vois pas la température extérieure qui nous permettrait de juger si c'est effectivement une conso importante.

Dans quelle zone sismique vous situez-vous, en effet en parasismique la brique est un gruyère.

Il faut être sur que la vitodens 200 prend en compte la sonde extérieure et la sonde de retour. y a t'il une fumée blanche à, la sortie?

Enfin, je suis navré pour vous mais tous les jours je me bats pour persuader les gens que la monomur est un pur produit marketing et qu'il ne faut surtout pas la coupler avec un plancher chauffant car c'est très difficile à réguler.

La température extérieur actuelle est de -12°C la nuit et -2°C le jour.
La zone dans laquelle je me situe est classée 0 en terme de risque sismique.
oui il y a une fumée blanche à la sortie des gaz de combustion, ce qui signifie ?
Quand au choix du monomur, c'est déjà fait, je compte donc otpimiser.

[invitea5e30807]

effectivement la remarque de raphael m'a mis la puce à l'oreille: votre calcul "par extrapolation" sur l'année des 3 derniers mois passés par simple multiplication par 4 est surestimé, à moins que vous ne soyez dans une région où l'hiver dure toute l'année...

En effet le calcul est très reducteur et ne prend pas en compte l'état actuel des températures, la période estivale....
Mais c'est cette consommation actuelle qui m'a alerté, en ce moment, je dois tourner entre 8 et 10 m3/jour.

[herakles]

La température extérieur actuelle est de -12°C la nuit et -2°C le jour.
La zone dans laquelle je me situe est classée 0 en terme de risque sismique.
oui il y a une fumée blanche à la sortie des gaz de combustion, ce qui signifie ?
Quand au choix du monomur, c'est déjà fait, je compte donc otpimiser.

Bonjour,

avec de tels écarts de t° , en effet, il faut mieux optimiser
le monomur que vous avez choisi

Déjà en 36.7cm , le "R" du monomur dépasse à peine
2.8 m2.K/W (certificat ACERMI) ( l'équivalent d'un isolant Fibrastyrène de 125mm d'épaisseur ..

Ce "R" peut être compromis à cause de joints mal faits ou de ponts thermiques insuffissament traités :

-angles de murs : le potelet BA
-jonction nez-dalle: absence bande isolante en bout de dalle
-joints trop épais
-bourrages excessifes au ciment pour sceller charpente

-menuiseries placées au NU intérieur = pont thermique sur tout le périmètre autour de la menuiserie , et bourrage excesifs au mortier autour pour rattraper d'éventuels "jours"

-VMC réglée trop fort , le taux ne devrait pas dépasser 0.5vol/heure, même avec une VMC double-flux

-mauvaise étanchéité à l'air entre charpente et murs au droit de la jonction isolant combles et murs ( si ,si ,ca arrive .., je parle en tant qu'architecte )

-bref , une mauvaise mise en oeuvre du monomur pourrait expliquer cette surconsommation

seule une caméra thermique pointerait les fuites de chaleur !!

Isoler par l'extérieur de façon à atteindre un R=5 serait judicieux - si l'enduit n'est pas déjà posé ..

un PSE de 60 à 80mm suffira largement , collé/+chevilles plastiques + treillis fibres de verre +enduit , avec traitement éventuel en tableau et en retour sur les menuiseries extérieures (si ces dernières avaient été posées au NU intérieur -voir ci-dessus ..)

et le R se rapporchera de 5 ( 2.9 + 1.95 = 4.85 avec un PSE 80mm..)

On gardera et on améliorera énormément le confort intérieur ( inertie , hygrométrie ) tout en exploitant à fond le potentiel de lma dalle chauffante

fumée blanche = manque de condensation , gaz trop chauds , l'eau ne s'est pas condensée , d'où perte de rendement .. la T° de retour du plancher devait être trop élevée encore pour refroidir les gaz et récupérer la chaleur latente de l'eau lorsqu'elle se condense

Bonne réflexion

PS chantier terminé sur une maison rénovée :isolation par PSE 100mm extérieur de murs en briques pleines de 42 cms : le sourire est revenu chez les habitants ...

[herakles]

En effet le calcul est très reducteur et ne prend pas en compte l'état actuel des températures, la période estivale....
Mais c'est cette consommation actuelle qui m'a alerté, en ce moment, je dois tourner entre 8 et 10 m3/jour.

Pour en avoir le coeur net , fais faire un bilan thermique de ta maison => coefficient G ou B et renouvellement d'air (enfin , les modes de calcul ont évolué depuis 2000 et je ne suis pas à jour..hum hum..

à multiplier par le nombre de "degres-jours" ( dju) sur la période de chauffage concernée

cela te donnera la quantité de chaleur dont tu as besoin

ensuite , compte tenu du plancher chauffant (plus efficace en rendement que des radiateurs à convection ) et du type de ta chaudière (à condensation ) , certains coefficients sont à utiliser pour calculer la consomamtion théoriquement nécessaire de gaz compte tenu de son PCS et PCI

si écart énorme , c'est qu'il y a problème soit de régulation de la chaudière/plancher chauffant , soit que le monomur ou l'ensemble de la cosntruction soit affectés par les défauts de mise en oeuvre signalés dans le post précédent ..

[Yoghourt]

Pour en avoir le coeur net , fais faire un bilan thermique de ta maison

Le bilan thermique donnera directement la quantité de chaleur qu'il faut fournir à la maison pour qu'elle à la température de consigne que tu souhaites (19°C, je suppose).

[invitea5e30807]

Merci pour vos nombreuses réponses,

-angles de murs : le potelet BA
-jonction nez-dalle: absence bande isolante en bout de dalle
-joints trop épais
-bourrages excessifes au ciment pour sceller charpente

Je ne sait pas ce qu'est le potelet BA.
Une bande isolante a été placée à la jonction nez-dalle.
Les joints entre les briques sont invisibles.
La charpente est "posée" sur les murs porteurs.

-menuiseries placées au NU intérieur = pont thermique sur tout le périmètre autour de la menuiserie , et bourrage excesifs au mortier autour pour rattraper d'éventuels "jours"

Les menuiseries sont placées en aplique, donc enchassée partiellement dans l'épaisseur du mur.

-VMC réglée trop fort , le taux ne devrait pas dépasser 0.5vol/heure, même avec une VMC double-flux

Il s'agit d'une VMC simple flux hygroréglable.

-mauvaise étanchéité à l'air entre charpente et murs au droit de la jonction isolant combles et murs ( si ,si ,ca arrive .., je parle en tant qu'architecte )

Euh... comment savoir si l'étanchéité est correctement réalisée ?

Isoler par l'extérieur de façon à atteindre un R=5 serait judicieux - si l'enduit n'est pas déjà posé ..

un PSE de 60 à 80mm suffira largement , collé/+chevilles plastiques + treillis fibres de verre +enduit , avec traitement éventuel en tableau et en retour sur les menuiseries extérieures (si ces dernières avaient été posées au NU intérieur -voir ci-dessus ..)

et le R se rapporchera de 5 ( 2.9 + 1.95 = 4.85 avec un PSE 80mm..)

La DDE risque de me rapeller à l'ordre, le mur extérieur est situé aux limites constructibles (3m du terrain voisin). Quel est le coût d'une telle isolation ?

fumée blanche = manque de condensation , gaz trop chauds , l'eau ne s'est pas condensée , d'où perte de rendement .. la T° de retour du plancher devait être trop élevée encore pour refroidir les gaz et récupérer la chaleur latente de l'eau lorsqu'elle se condense

Est-il possible de régler la chaudière pour corriger ce problème. Peut être est ce simplement dû au froid glacial.

[invite90bb2978]

Le réglage d'une chaudière à condensation est une opération assez complexe. C'est surtout au niveau des réglages de l'excès d'air qu'il faut intervenir. Bien evidemment il faut avant tout que tout le reste de l'installation ait été fait suivant les prescriptions constructeur.

riri

[invite9d7a05a4]

Mais c'est cette consommation actuelle qui m'a alerté, en ce moment, je dois tourner entre 8 et 10 m3/jour.

ok, ça fait entre 80 et 100 kwh d'énergie par jour.
Avec comme vous le citez du -12 de nuit et du -2 le jour, ça ne me semble pas anormal, si je compare par rapport à mon cas(maison RT2005 100kwh/m2/an, 130m2, brique 20cm+10cmPSE, 20cm laine verre toit : donc en gros équivalent à votre cas).
Ces derniers jours avec une température externe stable à -4 j'en étais également à 88kwh par jour.

[herakles]

[QUOTE][/La DDE risque de me rapeller à l'ordre, le mur extérieur est situé aux limites constructibles (3m du terrain voisin). Quel est le coût d'une telle isolation ?QUOTE]
Entre 90 et 140 € du m2 posé collé/enduit , voir avec les entreprises , fair quelques devis

il faut souvent "batailler " avec la DDE ou les ABF ..mais gentiment ...c'est souvent non la première fois pour moult raisons mais après ils donnent l'autorisation , lutte contre le réchauffement climatique oblige ...

Attention : crédit d'impôt possible dans le cas d'une isolation à partir de 100mm d'épaisseur d'équivalent PSE , pas en-dessous ..!

[invite24f8b32e]

Au niveau chaudiere, il manque des elements:

Vitodens 200, tres bien, mais quel puissance?
Quel serie de vitodens 200 ( wb2a, wb2c, ...)
Quelle régulation:vitotronic 100, 200

Quelle est la temperature de sortie de la chaudiere?

Quel principe est utilisé pour modulé la température ( vanne mélangeuse, pack bitemperature)?

Parce que si ta chaudiere sort de l'eau à 75°, faut pas s'etonner qu'elle condens pas. La grosse erreur de beaucoup trop de chauffagiste, c'est plancher chauffant + radiateur non surdimenssionné.

Ainsi, pouor condenser, la temperature a prendre est TOUJOURS celle du circuit direct et jamais celle du circuit mélangée.

[invite24f8b32e]

bjr,

Pour qu'une chaudière à condensation apporte tous les gains que l'on est en droit d'attendre, il est essentiel qu'elle condense un max. Pour cela, il faut que le différentiel entre la t° départ chaudière et retour chaudière soit le plus élevé possible. Ta chaudière est-elle modulante? Si oui baisse un peu ta t° de base. Fonctionne tu avec une sonde ext ou un thermostat?

riri

Ce n'est pas vrai, il faut que la temperature de retour soit le plus possible en dessous de 54°( point de rosé avec une combustion à 8.5% de co2, valeur moyenne des reglages des chaudieres a condensation)

Si tu as une chaudiere en 90/60 ( soit un delta de 30°), elle ne condensera jamais, alors que la même à 45/35(soit un delta de 10° seulement) condensera a outrance

[invite90bb2978]

Beaucoup de chauffagiste installent une vanne mélangeuse sur le retour ce qui est l'erreur à ne pas faire. Pour le différentiel c'est ce que les gens de Buderus conseillent.

PS c'est vrai qu'en matère de chaudières à condensation les avis des chauffagistes beaucoup varient.

[invite24f8b32e]

Beaucoup de chauffagiste installent une vanne mélangeuse sur le retour ce qui est l'erreur à ne pas faire. Pour le différentiel c'est ce que les gens de Buderus conseillent.

PS c'est vrai qu'en matère de chaudières à condensation les avis des chauffagistes beaucoup varient.

Je ne vois pas trop comment tu peux monter une vanne melangeuse ailleurs que sur le retour, puisque le principe même est de court circuiter le passage chaudiere en refaisant partir une partie de ton retour dans le depart.

La vanne melangeuse se branche donc forcement sur le depart ET sur le retour