Capteurs à air

[herakles]

Qu'en dis-tu Herakles, 2'', c'est trop juste ?

cela ira , à condition de mettre 36 tubes accolés de façon à avoir une section de passage acceptable pour les 800m3/h qu'il faut assurer en plein soleil :

18 m2 de capteur = 36 tubes accolés soit 1.80 m de large par 9m + 0.40 + 0.40 m (2 collecteurs en alu à faire à chaque extrémité dont la surface est aussi ensoleillée)
36 tubes de 2" = 0.0018m2 * 36 = 0.065m2 de section de passage pour le flux d'air= 3.4m/s à 800m3/h ( 0.222m3/s )

chaque collecteur comporte 36 trous , et un piquage d'arrivée ou de départ de diamètre 250 mm ( 4.5 m/s à 800m3/h)

Si tu penses pouvoir monter un capteur au sol qui fasse à peu près 1.50m de haut (1.8m de large mais incliné ) et sur 10 m de long , cela ira ... il faudra pouvoir poser des vitres en securit de 1.80m par 0.50m ou un assemblage de petites vitres de verre ordinaire de 40x60 environ sur des profilés acier d en T comme les serres maraîchères + mylar tendu au-dessus de ces tubes ..

faudra que je fasse un croquis perspective ...pffff ... j'aurais préféré du 2.5" ..
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[herakles]

les cannettes sont en alu ?
- comment fait-il pour les lier les unes aux autres ?
- pourquoi le capteur solaire est-il bombé, il aurait pu faire une plaque droite de la même manière ?

-oui , en alu comme le sont les canettes bières , t'en as jamais bu ????

-ca je l'ignore = soit colle araldite , soit silicone noir haute température , soit cyanolacryate spécial souple hte température comme pour les joints de culasse

soit encore une simple tige avec ressort enfilée dans chaque canette qui garde chacune pressée contre la suivante malgré les dilatations

- c'est du polycarbonate genre lexan ou makrolon transparent (non alvéolaire ) , bombée pour des raisons de tenue en température , plate , elle se serait incurvée vers l'intérieur du capteur !!! le sécurit aurait convenu mais cela alourdit le capteur mais sa durée de vie est 5 ou 8 fois celle du polycarbonate (10~12 ans...)

[invite2b5e4e1f]

Le gars a également du 3'', mais plus cher, car plus neuf. Avec du 3", je devrai en mettre une 20aine ? Ce sera plus facile à monter, et finalement ça ne me reviendra pas plus cher.

J'ai la place pour monter le capteur. Pour le verre, je dois faire le tour des casses. Pour le mylar, je n'ai pas de plan pour le moment, je ne sais pas trop où en trouver.

[invite48c7b8e1]

-oui , en alu comme le sont les canettes bières , t'en as jamais bu ????

Non, j'ai jamais bu d'alu je me coucherai moins bête ce soir ... après une bierre sans alcool

Alors je récapepete son système, arrivée de l'air frais par le bas, l'air passe autant dans les cannettes qu'autour (c'est le seul point qui me gêne) et sort par le haut pour alimenter un second capteur, puis un troisième ... avant d'aller souffler dans les pièces d'habitation. C'est çà Doc ?

[palus06]

histoire d'en rajouter un peu :
les tubes en alu ne sont pas reliés entre eux? ce n'est donc pas un serpentin de 36 tubes!
je comprendrais plus tard...

[invite48c7b8e1]

Nan Nan Nan, sur la photo les tubes sont séparés. J'ai bien l'impression qu'il servent de capteur creux, c'est marrant mais j'aurai mis une plaque de fonte derrière, non ?

[chataxe]

-oui , en alu comme le sont les canettes bières , t'en as jamais bu ????

Bonsoir
Attention toutes les canettes ne sont pas en alu, maintenant la grande majorité et en acier
Donc choisir ses bières ou autre avec un aimant

A+

[invite2b5e4e1f]

histoire d'en rajouter un peu :
les tubes en alu ne sont pas reliés entre eux? ce n'est donc pas un serpentin de 36 tubes!
je comprendrais plus tard...

Va voir le #71 et le schéma posté par herakles : tubes en parallèles reliés par 2 caissons.

[invite48c7b8e1]

Ben me..e alors, cela va faire de la rouille dans mon panaché

Plus sérieusement, pourquoi l'alu est il mieux sachant qu'il a moins d'inertie ? mais bien sûr, il se chauffe plus vite, c'est cà ?

[herakles]

Voilà , pour régis70... pff... suis fatigué , vais me coucher .. sous la couette chaude

je suis parti sur un collecteur central car en 2 pouces sur 9m , ca fait peut être un peu long pour le trajet d'air sous la vitre et cela augmente un peu les pertes de charge

avec un collecteur central , l'air passe moins vite dans les tubes (1.7 m/s dans chaque tube pour 400m3/h répartis sur 32 à 35 tubes )

chaqe tube de 9m est recoupé en 2 soit 4.5 m de chaque côté du collecteur central ..en tout 10ml de long , les collecteurs chauffant aussi puisqu'en métal peint en noir

la perspective ne montre que les tubes et les collecteurs ; à toi de te débrouiller pour la pose des vitres , des murs autour du capteur ,de l'isolant sous les tubes , du socle ..demerdasek comme on dit , je crois , en allemagne...

pff ces calculs , ca me fatigue...mes doigts surchauffent ..

[invite2b5e4e1f]

Merci Herakles, c'est vraiment chouette.

Que penses-tu de passer en 3" ?

Bonne nuit...

[herakles]

si tu passes en 3" = 22 tubes au lieu de 33 ou 34 ..et moins de trous à percer ..la vitesse de l'air diminue , moins de pertes de charge encore ..mais 2.5 " ca convient aussi ..

[herakles]

A Regis 70 ..

Une autre disposition possible pour tes tubes en 2", 2.5" ou 3", qu'il faudra recouper en 1.50 (soit 6 tronçons à partir d'une longueur de 9ml )

Les pertes de charge seront minimisées dans ce type de capteur , la mise en place des tubes facilitée , avec ces problèmes de dilatation etc .

ca suppose de faire au moins 150 trous (2.5") ou 135 trous (3") dans chaque collecteur(haut et bas , de diam 160 à 180mm , tu t'en sens le courage ? travail répétitif comme Charlot dans les "temps modernes " avec une scie-cloche à dents carbure..

- ca évite de devoir faire des boîtes sur mesure... et chaque collecteur tubulaire -vu les diamètres importants - est assez autoportant (avec le nombre qu'il faut de supports sur le socle pour supporter les rangées de tubes en minimisant les probèmes de dilatation

Bon weekend !

[invite48c7b8e1]

Je ne peux encore voir tes fichiers joins, mais qd même une question :
qu'est ce qui est le mieux, avoir des tubes à l'horizontal comme sur ton shéma (2 x 4.5 ml) ou des tubes à la verticale , et deux possibilités dans ce cas : 1 panneau avec les 75 tubes alignés et un collecteur haut et bas, ou 5 panneaux de 15 tubes dont le collecteur haut rejoint directement le retour.

Afin de choisir correctement le produit pour réaliser le jointage des tubes dans le collecteur, peux tu me dire à quelle température monte l'air derrière le mylar ou le melinex ? palus06 dans le post #372 dit sur 35° c'est peu !

[herakles]

Il faut que je parle ici de la dilatation des métaux , en l'occurence de l'alu :

chaque mètre linéaire de tube s'allonge/se rétracte de 2.4mm pour une variation de température de 100°C ( entre -5 et + 95°C par exemple )

l'air DANS les tubes et juste au-dessus peut monter à plus de 100°C en cas de panne de ventilo ou de coupure EDF , en cas d'un bon débit d'air dans les tubes , la température courante oscille entre 40°C et 60~70°C

Pour ces raisons de dilatation , il vaut mieux prendre des tubes courts pour les 2" (49mm) de 1m50 = 3 à 4mm de variation de longueur en hauteur

et 14 mm en longueur pour les collecteurs en 6ml de long ( en 12m d'une pièce = 28 à 30 mm !!!

Ces panneaux doivent être posés sur des supports sans aucun blocage qui gêne leur libre dilatation , en hauteur comme en largeur , de plus , les gaines qui amènent l'air doivent être souples également = "tubes alu-therm" spiralés double-peau capables de travailler sous 120°C..

Dilatation encore:
le verre se dilate de 0.8mm par m pour un delta de 100°C ,le melinex = le double , donc tendu mais sans excés par dessus les tubes

le verre ordinaire= en petits formats sur des profilés de serrurie (alu ou acier ) avec clips de maintien = même matériel que les petites serres horticoles

le sécurit (verre trempé) autorise la pose en grands formats jusqu'à 1.50 x 0.80 en 5 mm car il résiste à la casse thermique et à la grêle ,( ce que ne peut faire le verre ordinaire ).ce sécurit est posé avec brides et couvre-joints alu et joints EPDM

jointage des tubes au collecteur= cordons de silicone noir résistant à -20 + 200°C..
penser à poser un "arrêt" sur les extrémités basses des tubes 2" pour compenser leur poids et les empêcher de glisser dans le collecteur bas ( deux rivets alu ou une goupille .) avant de poser le cordon silicone

[herakles]

croquis pour tenir compte des dilatations...

voili voilouuuu...

[invite48c7b8e1]

C'est ce que j'appelle une réponse précise
MERCI

[herakles]

ici , type de capteur constitué de 3 modules...

chaque module faisant 4x1.5 m devrait être plus aisé à fabriquer et à mettre en place , avec des jeux pour la dilatation ..Rien n'empêche d'en faire un 4e , 5e et ainsi de suite , mais attention à penser à augmenter le débit d'air ainsi que les diamètres de sortie et d'entrée ..

4 modules= 1000 à 1200m3/h , gaine de 280 à 300....etc..

A vos scies et perforateurs et envoyez de belles photos !!

[palus06]

OK héraclès
je commence à comprendre, un tout petit peu.
Le support du capteur, il est en quoi? c'est un bac alu, acier, métallique?
Le collecteur, même question?
faut être un as de la soudure pour faire ça, non?

[herakles]

je n'ai montré , pour des raisons de lisibiltié , que l'ensemble collecteurs-tubes-départs et arrivées

pour le reste c'est comme chacun veut=

-verre trempé sur ossature métal ou alu, sinon , petits carreaux de verre ordinaire 40x60 posés comme des tuiles (voir les petites serres horticoles)
ou polycarbonate (vieillit mal : 10~12 ans ..)
-avec ou sans melinex (faisant du même coup double lame d'air)
-derrière = panneaux de laine de roche spéciale Hte température avec feuille alu ( le collecteur peut grimper à 140 par très beau temps -en Juin- calme alors qu'une panne EDF peut stopper le ventilo ) : rockfire alu - voir coupe ci dessus
-supports = ce que vous voulez= poteaux ou fermettes bois derrière en forme de triangle , habllage apr bardage bois , alu , ardoises ou muret ciment arrière avec flancs triangulaires , une sorte de boîte qui protège le collecteur et l'isolant ..

Un peu d'imagination , que diable !!!!!!!!!

[herakles]

version "eco" possible à étudier:

- gaines haute et basse pour la circulation des 2 flux A l'INTERIEUR du capteur (cf capteur = photo )

-cela dispense de poser des gaines 250 et 160 avec raccords et tés à l'intérieur du capteur

-l'une des parois des gaines fait en même temps isolant pour l'arrière de l'absorbeur

les autres parois sont en fait les parois du capteur= dalle et muret de parpaing de 15 ou briques. ou bardage bois ou metal .+ isolant = sorte de cabane à une pente vitrée ..

-les gaines ont une section de passage largement surdimensionnée pour éviter les pertes de charge et faire en sorte que l'air chaud se répartisse correctement entre chaque module

voili voilouu bonne cogitation

[invite48c7b8e1]

Ohé spécialistez. Comment calcule t on la superficie d'un capteur à air pour :
- préchauffer une maison, 130 m2
- préchauffer un vide sanitaire, 70 m2

[herakles]

règle N° 1 = déterminez les besoins en chauffage de la maison , y compris pour compenser les pertes par renouvellement d'air , et tenir compte des apports solaires passifs , des apports gratuits internes ..
règle n°2 = étudiez l'ensoleillement maximal , les masques
règle n°3 = choisir le type de stockage pour optimiser les capteurs et adapter la surface de façon à couvrir la moyenne des besoins de chaleur en hiver et non à se caler sur les déperditions maximales

Enfin , déterminer le type de stockage des excédents solaires , sachant que :

1 - stockage très court (plancher solaire direct) = grande surface de capteurs mais gestion difficile des excédents solaires en mi-saison, appoint important au milieu de l'hiver

2 - stockage de moyenne durée = plancher solaire + hydroaccumulation ou stockage de galets (capteurs à air)+appoint moyen

3 - stockage de plus longue durée = toute la masse des murs, sols , dalles et soubassement = habitat bioclimatique= meilleure gestion des apports étalés sur une quinzaine voire un mois = surface moins importante et appoint minime

4 - stockage intersaisonnier = petite surface de capteurs , et très gros réservoir ou soubassement et tunnels galets ou tuyaux de grès ou serpentins à saumure... sous toute la surface de la maison..et .petit appoint .par petits convecteurs .etc..

- préchauffer un vide sanitaire, 70 m2

par définition , on ne peut chauffer un "vide" ..hehehe

[invite48c7b8e1]

En gros c'est tout ce qu'on doit prévoir avant de construire.
Alors comment peux t on créer de la masse de stockage pour un maison déjà construite et pas prévue pour çà ? seul le solaire direct est possible ?

Pour mon vide sanitaire, pas assez haut pour que je me glisse dedans y poser des galets, bien que l'on ne puisse chauffer un vide, est ce que le fait de souffler de l'air chaud issu du capteur peut être suffisant pour chauffer le plancher béton et éviter la sensation de carrelage gelé ? biensûr je prévois l'isolation par l'extérieur.

[inviteb9edacba]

pas prévue pour çà ? seul le solaire direct est possible ?

pas assez haut pour que je me glisse dedans y poser des galets, bien que l'on ne puisse chauffer un vide, est ce que le fait de souffler de l'air chaud issu du capteur peut être suffisant pour chauffer le plancher béton et éviter la sensation de carrelage gelé ?

Salut aeo 879 La réponse à la question est NON -
Comme vous le dite:... pas prévue pour ça ! de tte façon, s'il y a un stockage quel qu'il soit, il faut l'isoler ! sinon tout f.le camp..... Dans votre cas je ne vois qu' un carrelage sur un lit de mortier fin incluant un treilli déroulant électrique (ça existe) en isolant sérieusement la sous face du plancher (vide sanitaire) Sinon tout casser, refaire un plancher incluant du tuyau PER + capteurs solaires, + isolation en sous face bien sûr. - comme le dit Erakles On ne peut chauffer du vide
dans la foulée, je m'adresse à Erakles qui écrit " gestion difficile des excédent en inter-saison" là je dis non, j'ai réglé ce pb simplement. S'il veut connaitre la formule, je lui envoie une photographie....
bon courage - jeano66 -

[herakles]

pour chauffer le plancher béton et éviter la sensation de carrelage gelé ?

quelle est la composition exacte du plancher ..???
ex: dalle hourdis 16+4 avec table de compression et entrevous béton,
dalle hourdis 12+4 avec entrevous terre cuite, dalle 15+6 avec entrevous polysturène ..etc

ce qui compte beaucoup est la masse au m2 du plancher

le VS fait quelle hauteur 40, 50 ou 80cm ??

[herakles]

je m'adresse à Erakles qui écrit " gestion difficile des excédent en inter-saison" là je dis non, j'ai réglé ce pb simplement

Bonjour ..je suppose que vous voulez dire tout simpement: rejeter au -dehors les excédents solaires ou vider les capteurs ...

Sans aucune masse inertielle intérieure , comme dans une maison isolée par l'intérieur type placo+PSE de 10 ou 20cm et cloisons légères , sur dalle très mince et isolante , on ne peut stocker /déphaser les apports solaires : rejet pur et simple ..

J'attends la photographie..

[inviteb9edacba]

Pour Erakles,
Je viens de vous faire 4 photographies, (sympha HEIN ) pour montrer à tous la façon qui m'est apparue la plus facile à gérer la surchauffe inter saison et d'été. remarquer les trous des oeillets pour bloquer.
Installation sur les capteurs de 2 rideaux (tissu micro poreux pvc réfléchissant) qui est abaissé ( un seul en avril - mai) les deux en juin-juillet etc.... pour masquer à convenance. Rouleaux venant de volets roulants, à commande manuelle. Blocages par cordons et oeillets sur chaque bord lorsque les rideaux sont abaissés ( vent ) Cela fait des années que cela fonctionne ! Si vous en voulez plus il faudra demander.
cordialement.

[herakles]

Pour Erakles,
Je viens de vous faire 4 photographies, (sympha HEIN ) pour montrer à tous la façon qui m'est apparue la plus facile à gérer la surchauffe inter saison et d'été. remarquer les trous des oeillets pour bloquer.
Installation sur les capteurs de 2 rideaux (tissu micro poreux pvc réfléchissant) qui est abaissé ( un seul en avril - mai) les deux en juin-juillet etc.... pour masquer à convenance. Rouleaux venant de volets roulants, à commande manuelle. Blocages par cordons et oeillets sur chaque bord lorsque les rideaux sont abaissés ( vent ) Cela fait des années que cela fonctionne ! Si vous en voulez plus il faudra demander.
cordialement.

merci , Maître , c'est excellent le coup des stores !

Ce que je VOULAIS dire plus haut = gestion difficile et non REJET des apports solaires quant il n'ya pas de masse de stockage (eau, terre , murs épais, dalle béton épaisse ) favorisant un long déphasage donc utilisation d e toute l'energie solaire disponible entre octobre et Avril

Vos photos l'illustrent très bien :

-investissement pour des capteurs probablement peu optimisé sans une capacité de stockage raisonnable
-surinvestissement pour des stores et entretien
-rejet des apports en mi-saison faute d'une capacité de stockage suffisante(quelques jours à 2 semaines) pour couvrir les périodes froides ou nuageuses ..


les solutions comme le stockage intersaisonnier OU une très forte inertie dans la construction sont autant de solutions permettant à la fois de diminuer la surface de capteurs et de disposer d'un volant inertiel de quelques jours à plusieurs semaines pour passer les pics de froid (et de chaleur )

[invite2b5e4e1f]

3 - stockage de plus longue durée = toute la masse des murs, sols , dalles et soubassement = habitat bioclimatique= meilleure gestion des apports étalés sur une quinzaine voire un mois = surface moins importante et appoint minime

Bonjour

@ Herakles : pourrais-tu être plus précis ? Surface moins importante de capteurs ? Dans ce cas pas de tunnels mais soufflage direct dans la maison ?