merci beaucoup Heraclès pour cette première approche
tu veux dire 4 à 5 m3/h/par m2 , est ce que çà te paraît beaucoup ou peu?Compte tenu des 1200-1500m3/h à assurer pour les TAGs , ca revient à assurer une aspiration de 4 à 5 m3/h sous les 300m2 de capteurs PV .
oui bien sûr je vais m'y mettre................Pour le reste , on attend tes croquis de ton projet pour aller plus loin
à bientôt
Jean Pierre
Dernière modification par Philou67 ; 21/03/2013 à 16h04. Motif: Correction balises de citation
C'est pour dire que dans ce cas de figure , c'est faible comme débit de ventilation, ca laisse de la marge jusqu'à une dizaine de m3/h par m2 de capteur photovoltaïque , sachant qu'un capteur thermique dédié à l'air - donc optimisé - a un débit nominal entre 30 et 50m3/h par m2 à Midi solaire pour un delta T de 30°C environ (air entrant à 30°C en ét et sortant à 60°c par exemple )tu veux dire 4 à 5 m3/h/par m2 , est ce que çà te paraît beaucoup ou peu?
Dès que l'on baisse le débit dans ce même capteur , la T° augmente , le delta T aussi mais les pertes thermiques sur l'avant et l'arrière du capteur augmentent aussi , faisant tomber le rendement du capteur et le ratio énérgie incidente /énergie collectée .
En fait , il faut tenir compte des vraies pertes de chaleur à l'arrière (à travers la sous-face ) d'un panneau photovoltaïque ( donc dépendant de la nature de la face arrière du support des PV ) pour estimer le gain espéré en faisant circuler un flux d'air sous chaque m2 de panneau et apparemment , les fabricants ne donnent pas cette valeur .
Pas tous cependant , car des capteurs hybrides commencent à être mis sur le marché , les USA étant pionniers dans ce domaine dès 1970 ( cf bouquins de Duffie et de Skozolay ) avec des modules PV sur support dissipateur pour optimiser le refroidissement des cellules .
exemples avec chauffage de l'eau :http://bch-energie.com/hybride.html
avec de l'air http://iusti.polytech.univ-mrs.fr/JI...&%20Al_Web.pdf
Dernière modification par herakles ; 21/03/2013 à 16h16.
bonjour,
étude de sol effectuée, 100% sable jaune.
je vais soumettre cette implantation suggérée par hérakles pour le BE béton. Pour confirmation, on parle bien de profondeur de TAG par rapport au niveau du sol intérieur fini ?
Oui ,par rapport au niveau brut de la dalle béton .Pour confirmation, on parle bien de profondeur de TAG par rapport au niveau du sol intérieur fini ?
Ca permet de surélever la dalle béton du projet pour ne pas trop creuser en profondeur en ce qui concerne les TAGs quand on a des problèmes de dureté du sol , d'humidité souterraine ou de présence de roche .
tombé sur cet article qui prouve que l'idée des années 70-80 lancée par les pionneirs aux USA a fait du chemin , en passant par le projet du CEFIIM de Montpellier :
http://www.enerzine.com/1/15416/r-vo...son-genre.html
Le support des PV devait donc être très conducteur pour permettre à la chaleur générée par l'ensoleillement de passer au travers des cellules PV jusqu'à l'air soufflé derrière , avec certainement une géométrie du support adaptée : alu plissé en V par exemple ou avec ondes trapézoïdales pour augmenter la surface de contact air-alu ou autre matière conduisant la chaleur ..
En tous cas , une belle opportunité de concilier un stockage intersaisonier à une unité de production hybride électricité + chaleur , une part de l'électricité alimentant les ventilateurs et le système de régulation , au prix d'un surcoût raisonnable pour installer les gaines spéciales collectant l'air chaud de sous les PV .
En plus , cette solution génère de l'air assez chaud pour fournir l'eau chaude en passant sur une batterie d'échange air-eau .
Loin de moi de faire de la pub mais cela mérite un coup d'oeil :
http://www.systovi.com/aria-csv-solu...e-chaleur.html
Ca mérite réflexion , d'autaut que des panneaux à air peuvent rafraîchir une maison en été lors des nuits fraîches avec ciel clair et étoilé : c'est aussi valable pour ces panneaux PV hybrides air chaud+électricité .
cliquer sur le bouton "visualiser la maison"
salut
une boîte montée par des anciens Nantais de Saunier Duval!
tiens m_you49 en a parlé sur cette page
@+
C'est effectivement intéressant. Sur leur site on ne trouve pas beaucoup d'indications sur les performances thermiques (en mode capteur à air). Il ne parle que des pertes de charges 10 Pa pour un débit de 100 m3/h et d'un rendement thermique allant de 25 à 35% (c'est vague et ça me parait peu...). Reste à voir si c'est adaptable à un système TAG et surtout à quel cout!Loin de moi de faire de la pub mais cela mérite un coup d'oeil :
http://www.systovi.com/aria-csv-solu...e-chaleur.html
Sinon, je suis en train de créer ma liste de matériel pour les TAGs et il faudrait me dire si ce schéma est de raccordement des TAG est viable.
Franchement ça m'arangerai que ça passe comme ça car ainsi je pourrais me contenter d'une couronne de 25 m d'Hekatherm. Sinon, je devrai utiliser une de 50 m pour quelques m de plus (et surtout 300€ HT supplémentaire...).
Au niveau des débits / vitesses max ça donne ça :
- départ air chaud vers les 2 double TAG de gauche :
600 m3/h soit 0,166m3/s
section de l'hekatherm DN 200 = 0,031m²
soit la vitesse = 0.166/0.031 = 5,35 m/sec (acceptable en sol car avant les TAG qui étoufferont le bruit)
- retour air des 3 "TAG SUD" :
450 m3/h soit 0.125m3/s
soit la vitesse = 0.125/0.031 = 4.03 m/sec
C'est pour ce dernier que j'ai un doute vu qu'on est après les TAG...
De plus, je voudrais être sur qu'en procédant ainsi (plus long de tuyau que pour les "TAG NORD") il n'y est pas de circuit défavorisé...
Qu'en pensez-vous?
Je crois que mes calculs ne tiennent pas la route car j'ai pris le diamètre ext pour calculer la section du tube
Ça ferait en fait :
- départ air chaud vers les 2 double TAG de gauche :
600 m3/h soit 0,166m3/s
section de l'hekatherm DN 178 = 0,025m²
soit la vitesse = 0.166/0.025 = 6.64 m/sec
- retour air des 3 "TAG SUD" :
450 m3/h soit 0.125m3/s
soit la vitesse = 0.125/0.025 = 5 m/sec
Ça passe ou ça passe pas docteur?
j'ai mis ton plan à l'échelle et je trouve entre 26 et 27m d'hekatherm pour ta configuration actuelle : tu es sûr de passer avec 25m ?car ainsi je pourrais me contenter d'une couronne de 25 m d'Hekatherm
Faudra être précis dans les coupes sur chantier ou abuser des manchons de raccordement .
C'est les pertes de charge dans le dernier tronçon- après les 3 TAgs SUD - qui m'embêtent plus que le bruit , car la gaine verticale de retour - au-dessus de la dalle - peut être de plus grand diamètre pour réduire la vitesse et le bruit .
ce tronçon est un peu long, environ 8m
sinon , j'avais fait un calcul avec une autre disposition réduisant la vitesse, mais au prix de 29 à 30ml de hekatherm
Le reste pourrait te servir à réaliser le puits canadien amenant l'air frais au ventilo ?
si ca peut t'aider , voici un diagramme des pertes de charge
avec V=6.6m/s , tu as 5Pa/ml de perte de charge à multiplier par le linéaire du tronçon concerné
avec V=5 m/s , c'est 3Pa /ml de perte de charge
En alimentant deux TAG (au lieu de 3) avec une gaine de 178mm int , on a V= 2.8 à 3.3 m/s et une perte de charge linéaire de 1 à 1.5 Pa/ml ..
calculs faits en partant de 125 à 150m3/h par TAG .
Bonsoir à tous
J'ai mis sur mon fil un petit resumé avec photos de mon aventure de tunnelier.
http://forums.futura-sciences.com/ha...ossible-8.html
Merci à tous pour vos conseils , je crois que la mise en place a été correcte .
Je vous attends avec vos remarques, pas de soucis.
si vous avez des questions , je repondrai avec plaisir, c'est la moindre des choses .
S'il le faut je remettrai les photos sur ce fil là, pas de probleme.
Juste une , le résultat
534.jpg533.jpg
A tres bientôt
Salut Pobedon,
Félicitation pour ton travail! Une bonne chose de faite!!! Reste "plus" qu'à faire la maison maintenant.
@HERAKLES :
Sur? non! J'ai fais une estimation "large" et j'avais calculé qu'il me restait environs 7,50m pour faire le dernier tronçon (qui relie les 3 TAG sud) Je pensais que ça suffirait... Pour le coup, je suis peut-être un peu trop optimiste...j'ai mis ton plan à l'échelle et je trouve entre 26 et 27m d'hekatherm pour ta configuration actuelle : tu es sûr de passer avec 25m ?
J'y avais pensé mais ça veux dire du matériel encore en plus... Le siphon pour les condensats du puits et surtout une borne de prise d'air extérieure. C'est que c'est pas donné tout ce petit monde... A moins que tu es une solution pour créer un puits canadien en me passant de tout ça?sinon , j'avais fait un calcul avec une autre disposition réduisant la vitesse, mais au prix de 29 à 30ml de hekatherm
Le reste pourrait te servir à réaliser le puits canadien amenant l'air frais au ventilo ?
Sinon, je peux toujours tricher avec une partie horizontale en tube rigide PVC et un manchon pour gagner les quelques mètres qui manque...
C'est mon implantation de départ, mais en "mesurant" je m'était rendu compte que je dépassais les 25 m d'hekatherm... C'est pour ça que j’avais réfléchis à cette configuration un peu... "atypique".En alimentant deux TAG (au lieu de 3) avec une gaine de 178mm int , on a V= 2.8 à 3.3 m/s et une perte de charge linéaire de 1 à 1.5 Pa/ml ..
calculs faits en partant de 125 à 150m3/h par TAG .
Est-ce que tu penses qu'ainsi, avec plus de pertes de charges sur la sortie SUD des doubles TAG que sur la sortie NORD, les TAG ne chargerons pas uniformément le sol en privilégiant le passage de l'air chaud au nord? Quel incidence au niveau thermique?
Au niveau du ventilo, le rectilys ECM 2300 encaissera sans broncher les pertes de charges supplémentaire de cette configuration (au prix d'une "légère" surconsommation) et la gaine verticale en sortie de caniveau est en DN 250 qui devrait réduire la vitesse de l'air et donc le bruit... Mais si ça ne marche pas, je vois pas l'intérêt de se donner du mal pour quelques euro à économiser. Si vraiment il n'y a pas d'autre moyen, je prendrai une couronne de 50 m...
Merci MOUX, oui c'est vrai, les tunnels sans maison çà ressemble à rien.
Je suis dans l'organisation des reseaux sous dalle pour la fin de la semaine prochaine je pense le faire.
La maison sera en blocs Eclair 3 , j'ai eu la confirmation . Enfin ,il y a encore un probleme de transporteur mais on va y arriver.
Je vois que pour toi , tu avances aussi.
Pour en être sûr , imprimes ton plan au 1/100 ou 1/50 et utilises un càble électrique : 25cm si le plan est au 1/100 ou 50cm (2cm/m) pour le plan au 1/50...Sur? non! J'ai fais une estimation "large" et j'avais calculé qu'il me restait environs 7,50m pour faire le dernier tronçon (qui relie les 3 TAG sud) Je pensais que ça suffirait... Pour le coup, je suis peut-être un peu trop optimiste...
essaies de disposer tes morceaux de câble coupés aux bonnes longueurs sur le plan des TAGs, tu verras bien s'il te reste 7.5 cm ou 15 cm
A mon humble avis , au vu du plan à l'échelle et avec la règle photoshop , j'ai l'impression que ca va etre difficile .
Sinon , c'est vrai qu'on peut compléter avec des tronçons de tubes rigides+ coudes 45° , en PP ou PVC ou Ambidur à partir du caniveau pour relier les entrées/sorties avec l'hekatherm
PP= polypropylène rigide , Ambidur (voir PUM ou frans bonhomme ) en PP alvéolé (idem que hekatherm , mais rigide )
Ben non , c'est de l'air neuf propre et dépoussièré qui participe au renouvellement de l'air intérieur en mode VMI sans soleil , ou particpant par la même occasion au refroidissement du moteur et à l'aération en mode chauffage direct , etc.. .A moins que tu es une solution pour créer un puits canadien en me passant de tout ça?
Il y a en effet un risque à déséquilibrer la répartition de la chaleur dans chaque TAG..Est-ce que tu penses qu'ainsi, avec plus de pertes de charges sur la sortie SUD des doubles TAG que sur la sortie NORD, les TAG ne chargerons pas uniformément le sol en privilégiant le passage de l'air chaud au nord? Quel incidence au niveau thermique?
Ce serait dommage une fois la dalle coulée , puisqu'on ne pourra plus corriger
Dernière modification par herakles ; 28/03/2013 à 22h48.
Je me tâte encore pour le puits canadien... C'était les condensats qui me turlupinait le plus mais je pense pouvoir réaliser un regard avec des rehausses béton de 90 au près de la maison. L'Hekatherm traverserait en partie basse du regard avec un "té-siphon" pour évacuer les condensats. Le fond serait drainer par des gravillons sur 50 cm, et au pire, je pourrais toujours mettre une petite pompe vide cave... Il faut quand même que je place ce regard entre la maison et le drain (autours de la maison) afin que l'eau de ruissellement des vignes ne se retrouve pas dedans et fasse marcher ma pompe vide cave non-stop!! Ce qui me souci maintenant c'est la nécessité ou pas d'un by-pass...
Est ce que dans le cadre de mon utilisation (refroidissement moteur et VMI avec échangeur double flux) son utilisation est indispensable?
On peut considérer que l'air transitant par le puits canadien est constante (environs 12°c toute l'année). Dans mon raisonnement de régul, il faudrait alors remplacer la notion de T°C ext par une consigne fixe (12°C) représentant la T°C de l'air sortant du puits. Ça donnerait :
- Pour l'été, il n'y a pas d'incidence car :
Soit on charge les TAG et plus l'air est frais mieux on refroidit le moteur.
Soit on surventil la nuit, et là encore, le but est de rafraichir la maison donc pas de soucis!
- pour l'hiver, en mode chauffage direct :
Si l'air ext est froid (> 12°c), l'air venant du puits permettra de maintenir le moteur une T°C de fonctionnement normal et ne refroidira pas trop l'air chauffé par les capteurs.
Si l'air ext est chaud (<12°c), l'air venant du puits permettra toujours de maintenir le moteur sous 40°C et on perdra juste quelque degrés d'apport avec un air neuf à 12°C au lieu de 15 à 20°C... Je pense que cette différence sera largement compensé par les apports solaire (capteur et baie vitrée) qui seront logiquement plus important si la T°C ext est plus élevée!
- Pour l'hiver nuit, c'est que du bénèf en complément de l'échangeur DF (même si ça fait baisser son rendement...)!
Il n'y a qu'en mode VMCDF (le mode D dans mes précédentes descriptions) qui normalement ne fonctionne que lorsque le mode « hiver » est activé et que T°C extérieure ≥ T°C T.A.G. Ou alors lorsque le mode « été » est activé et que T°C T.A.G. ≥ T°C capteur (en dehors des autre périodes de "fonctionnement principales").
Si je change le paramètre "T°C ext" par une constante = 12°C j'obtiens alors en mode hiver, le mode D que si 12°C ≥ T°C TAG ce qui ne devrait jamais arrivé!!! Le mode D ne fonctionnerait alors jamais en mode "hiver"!!! Pour rappel, dans ce que j'ai prévu, le mode "hiver" dure jusqu'au début de charge des TAG en juillet où on bascule alors en mode "été"...
Pour conclure, je pense que si j'utilise un puits canadien, il faudra alors utiliser un by-pass pour assurer un fonctionnement optimum en mode D (VMCDF)... Je remplacerai alors la valeur "T°C ext" par une sonde T°C avant l'échangeur DF. Le bypass du puits faisant sa petite vie tout seul.
Désolé pour le mal de tête, je sais que c'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas le schéma de régulation en tête...
Ouh lalala , comme je ne me suis pas encore remis de mon mal de crâne à lire tous tes textes sur la régulation , je préfère passer Pâques bien au calme ..
Ceci dit , ca semble tenir la route , ce que tu dis à propos du by-pass.
Mais perso , je m'en passerai , le bénéfice n'étant pas si important , les TAGs étant encore à 16 ou 17°C à la fin de l'hiver et le puits canadien probablement à 12°C .
Bonnes fêtes de Pâques
Merci. Toi aussi!
On refait un point après la crise de foie alors
Avant que tu t’empiffres de cacao en tout genres j'ai quelques questions rapide sur les moteurs de registres.
- pour les faire marcher en tout ou rien, faut-il rajouter des "contact" de fin de courses ou sont-ils déjà intégrés au bidule?
- et niveau résistance, tu conseils quoi pour commander 2 volets avec biellettes en DN250? 5 Nm suffisent? et pour un volet seul? et un registre rectangulaire LDT100?
Après c'est fini! Promis je te laisse tranquille pour le weekend!!
nom de diouss
tunnels,PC,VMCDF,...c'est une replique de la station MIR que tu nous fais non?
pour quels bénéfices, zatis ze kouechtiun...
OK pour pâques.perso,j'ai déjà attaqué...par petites doses (250g de choc/jour maxi),le seul moyen de pouvoir s'en mettre plein la lampe en toute tranquilité le jour J.
My flowers are beautiful.
Salut Ali,
Pour le PC, c'est pour pas gaspiller le rab d'hekatherm. Et puis en cas de canicule, j'ai peur que l'air qui refroidit le moteur soit trop chaud et qu'il grille... Ça te fait pas peur à toi qui est dans le sud!?! Je dois être complètement paranotunnels,PC,VMCDF,...c'est une replique de la station MIR que tu nous fais non?...
Pour la station MIR, j'ai tendance à toujours tout compliquer, c'est mon côté "jusquauboutiste"! Tout est parti du fait que je trouvais aberrant de faire une maison bien isolé en faisant la guerre aux déperdition et de ne pas récupérer la chaleur sur l'air vicié! C'est ce PUT..N d'échangeur statique qui complique tout!!!!
Sinon, je prends note de la technique du chocolat pour l'année prochaine
Et toi? T'en es où de ta "cabane" bioclimatique en bord de mer (veinard...)?
salut,
chez moi,la prise d'air frais de refroidissement du ventilo est placée au NE.en bord de mer,les écarts de températures ne sont pas non plus si important que cela.en plus,ayant placé les tunnels "relativement haut",je compte bipasser les capteurs (en journée) pendant la période juillet-aout => pas de risque de surchauffe.
ayant vu la lumière blanche pas plus tard qu'il y a une 15aine...Et toi? T'en es où de ta "cabane" bioclimatique en bord de mer (veinard...)?... stand by jusqu'à fin avril le temps de me remettre en canne...
My flowers are beautiful.
Bah? Comment tu comptes charger tes TAG si tu coupes le ventilo la journée? Ou alors tu charge à partir de septembre? C'est possible çaje compte bipasser les capteurs (en journée) pendant la période juillet-aout?
J'espère que ce n'est rien de grave! (en tout cas ça n'a pas l'air d'avoir joué sur ton enthousiasme ni sur ta bonne humeur visiblementayant vu la lumière blanche pas plus tard qu'il y a une 15aine...... stand by jusqu'à fin avril le temps de me remettre en canne...
Pour en revenir à nos moutons (nos galets pour être plus précis...), je pense que je vais laisser tomber le puits canadien : trop de surcout et de complications... La prise d'air neuf sera sur la façade EST. J'espère que le moteur ne grillera pas... Je pourrais peut être mettre un thermostat de sécurité dans l'arrivée d'air frais qui coupe la ventil lorsque le moteur du ventilo arrive à 40°C...
Au niveau des TAG, je vais donc tous faire avec une seul couronne de 25 m d'Hekatherm en reliant le double TAG du milieu et de l'ouest en "rigide"!
Sinon, le BET béton m'a fourni son rapport :
Fondations sur semelle filante à -1,20 m y compris le refend (la semelle fait 120 cm de large!!!! mes tuyaux ne passent plus!!!). Le problème c'est que les TAG se retrouvant à -2 m avec une hauteur de galets de 80 cm, ils se retrouveront en contact direct avec la semelle du refend!!! C'est grave Doc?? J'ai pourtant lourdement insisté sur la solution "puits longrines" mais sans succès pour l'instant...
Petite question subsidiaire :
Notre chambre se trouve au RDC et juste au dessus du double TAG de l'ouest. Nous avons peur d'avoir trop chaud (habitués à dormir dans une chambre à 17/18°C) et pas vraiment envie d'ouvrir les fenêtres en plein décembre... J'avais pensé mettre 15 à 20 cm de technopor sous la dalle de la chambre afin de réduire l'apport par conduction à cet endroit, mais j'ai peur que cela perturbe la répartition homogène de la chaleur dans toute la maison (plus froid aussi dans les pièces de l'étage au-dessus)
C'est faisable et c'est encore mon côté parano ou c'est vraiment pas une bonne idée "d'isoler" sous la chambre?
Le TAG peut paser sous la semelle , à condition que la semelle soit localement armée par une armature supplémentaire au-dessus de l'emprise du TAGLe problème c'est que les TAG se retrouvant à -2 m avec une hauteur de galets de 80 cm,
Hauteur de 80 cm ? tu peux basculer en 80 de large par 60 de hauteur , ca laisse une vingtaine de cm entre les galets et le bas de la semelle (armée en conséquence )
Quaut aux tuyaux , ils peuvent passer par-dessus la semelle , à travers le mur de soubassement dans une réservation du bon diamètre .
Les moteurs ont leur propre thermostat de sécurité (avec un seuil dépendant de la classe B ou classe F ) .Je pourrais peut être mettre un thermostat de sécurité dans l'arrivée d'air frais qui coupe la ventil lorsque le moteur du ventilo arrive à 40°C...
tu peux mettre une sonde juste pour connaître la température de l'air qui arrive sur la carcasse du moteur , et un volet manuel pour ouvrir un peu plus l'arrivée d'air frais quitte à refroidir légèrement l'air arrivant sur les TAGs ( tant qu'on n'est pas sous les 50°C , la recharge se fait bien)
Personne ne m'a signalé avoir eu trop chaud dans les chambres situées au-dessus de TAGs enfouis à -2.00m , la température au niveau de la dalle ne dépasse pas les 21°C~23°C , donc ca chauffe modérément dans une pièce normalement ventilée .Notre chambre se trouve au RDC et juste au dessus du double TAG de l'ouest. Nous avons peur d'avoir trop chaud (habitués à dormir dans une chambre à 17/18°C)
Tu peux toujours corriger après coup par une moquette ou un parquet flottant sur 2cm d'isolant .
remets ici le schéma du branchement des TG que je voie si tu te plantes pas ...Au niveau des TAG, je vais donc tous faire avec une seul couronne de 25 m d'Hekatherm en reliant le double TAG du milieu et de l'ouest en "rigide"!
Voilà m'sieur!remets ici le schéma du branchement des TG que je voie si tu te plantes pas ...
Alors? Me plante'je?
Pour ce qui est des fondations, l'ingé béton propose de supprimer la semelle du refend au dessus du passage des TAG afin d'avoir 30 cm de remblais avant la maçonnerie. Comme ça on garde des TAG de 60 cm de large sur 80 cm de haut (moins de terre à retirer et à remettre pour les tranchées!). Au niveau réservation dans le refend pour le passage de l'hekatherm, je prévois un carré de 25 x 25 cm par tuyau.
Je récapitules (et pose quelques question quand même, ça faisait longtemps
- 3 double TAG de 6 m (section 60 cm de large par 80 cm de haut);
- Fond des TAG à -2,00 m par rapport au niveau fini de la dalle (carrelage) dans la maison.
- 10 cm de sable/gravillon avant la pose du bidim pour drainage (donc fond de tranché à - 2,10 m).
- tout alimenté en DN 200 (PVC ou hekatherm). CR8 ou CR16 le PVC?
- Dalle (23 cm + 8 cm de chape, carrelage compris) portée par les fondations coulé sur carton biodégradable posé directement sur le terre plein (épaisseur du carton selon l'indice de gonflement des argiles). Quelle est la hauteur maximale de la lame d'air pour conserver un bon fonctionnement des TAG?
- dans ce cas, pas besoin de hérisson sous la dalle? Juste bien compacter le terre plein?
- avec cette configuration, et connaissant l'isolation de la maison, tu commencerais à charger quand? Pour une monté en T°C de la dalle combien de temps plus tard?
- Les caniveaux :
* Je pense réaliser les caniveaux avant le coulage de la dalle qui viendra a fleur. Le couvercle sera dans l'épaisseur de la chape (8 cm).
* La disposition des piquages hekatherm est elle importante pour la répartition des flux d'air?
* Les piquages sont plutôt en haut ou en bas des caniveaux (évacuation de la condensation?)? Ou on s'en f...!
* Faut-il isoler le caniveau "collecteur air chaud" pour éviter une transmission de chaleur à la dalle en plein été? Si oui, comment? Fibralith? (intérieur du caniveau ou extérieur?)
* Les dimensions des caniveaux ont elle une réelle importance?
Voilà, voilà!
Salut Herakles,
Est-ce que tu penses que le réseau de raccordement des TAG est viable? Les sorties sud ont plus de pertes de charges (plus long). Il faut que je valide les réservation pour le passage de l'hekatherm (et des vidanges) dans le refend aujourd'hui pour les transmettre ensuite à mon archi pour qu'il mette à jour les plan pour valider la version final de l'étude béton (drôlement longue cette phrase
D'avance merci.
reponse rapidos vu que madame me mobilise pour la soirée : courses , etc..
ok , je lui fais confiance pour le soubassement qui sera armé et feraillé en conséquencePour ce qui est des fondations, l'ingé béton propose de supprimer la semelle du refend au dessus du passage des TAG
je prévois un carré de 25 x 25 cm par tuyau. ok , no souci , à condition de ne pas couper une armature béton et le béton qui va avec
- 3 double TAG de 6 m (section 60 cm de large par 80 cm de haut); OK
- Fond des TAG à -2,00 m par rapport au niveau fini de la dalle (carrelage) dans la maison. OK
- 10 cm de sable/gravillon avant la pose du bidim pour drainage (donc fond de tranché à - 2,10 m) OK.
- tout alimenté en DN 200 (PVC ou hekatherm). CR8 ou CR16 le PVC?privilégier le CR16
- Dalle (23 cm + 8 cm de chape, carrelage compris) portée par les fondations coulé sur carton biodégradable posé directement sur le terre plein (épaisseur du carton selon l'indice de gonflement des argiles). Quelle est la hauteur maximale de la lame d'air pour conserver un bon fonctionnement des TAG? dépend du carton utilisé , entre 2 et 4 cm ..choix du carton dépend de l'indice de gonflement maximal de l'argile potentiel au moment du chantier , par exemple , terrain déjà saturé> épaisseur minimale ; chantier sur terrain sec> épaisseur maximale
- dans ce cas, pas besoin de hérisson sous la dalle? Juste bien compacter le terre plein? juste une couche de sable tout venant 0-5 de 10cm bien compactée (conseillé par le fournisseur du carton ) - avec cette configuration, et connaissant l'isolation de la maison, tu commencerais à charger quand? Pour une monté en T°C de la dalle combien de temps plus tard? 3 mois au lieu de 4- Les caniveaux :
* Je pense réaliser les caniveaux avant le coulage de la dalle qui viendra a fleur. Le couvercle sera dans l'épaisseur de la chape (8 cm).ok , c'est ce que je fais , penser aux fers et aciers en attente de raccordement aux aciers de la dalle * La disposition des piquages hekatherm est elle importante pour la répartition des flux d'air? les piquages peuvent être légèrement en biais .
* Les piquages sont plutôt en haut ou en bas des caniveaux (évacuation de la condensation?)? Ou on s'en f...! piquages de départ air chaud le plus bas , piquages des retours le plus haut l
* Faut-il isoler le caniveau "collecteur air chaud" pour éviter une transmission de chaleur à la dalle en plein été? Si oui, comment? Fibralith? (intérieur du caniveau ou extérieur?)fibralith à l'intérieur + panneaux isolants de chez FA spéciaux plenums
* Les dimensions des caniveaux ont elle une réelle importance? veiller à ne pas créer un étranglement du flux d'air ,au strict minimum un caniveau de 30x30 pour les départs et un caniveau de 30x60 pour les retours , profondeur environ 60 à 80cmn mais pour être confortable , largeur minimale 40cm au lieu de 30 et en tenant compte de l'isolant de 25mm + fibralith pour le caniveau air chaud .
je te retourne le croquis avec une suggestion , tu as les 25ml de hekatherm pour les raccords courbes , comme cela la différence de perte de charge sera minimale pour les retours sur les grandes longueurs et tu complètes avec les troncons droits en PVC + manchons de raccordement hekatherm/PVC
Dernière modification par herakles ; 06/04/2013 à 16h45.
Merci pour la réponse rapide.
Bonne courses alors et surtout bonne soirée
La Fibralith que tu utilises est en quelle épaisseur?
Et l'isolant pour Plenum dont tu parles c'est ça? T'as vu le prix?!!!
Bonne soirée et bon weekend !
Fibralith A2 Clarté 50mm http://www.knauf-batiment.fr/cat2013l/appli.htm sur lequel on fixera l'isolant FA (primitif VE ou fib'air phonic )Envoyé par Moux
La Fibralith que tu utilises est en quelle épaisseur?
Et l'isolant pour Plenum dont tu parles c'est ça? T'as vu le prix?!!!
ou Fibra ULTRA FM 35 ou 50 (à protéger avec le fib'air phonic 25mm de la T° de l'air soufflé à 50~60°C ) car l'isolant est du PSE ne supportant pas plus de 100°C
Le fibralith en 50mm peut servir de coffrage perdu pour la réalisation de tes caniveaux avec béton fibré ou armé (aiguilles d'acier ou fibres spéciales ou treillis ) et pour fixer les raccords spéciaux béton/PVC de chez PUM ou frans bonhomme
je parlais du Fib'air phonic en rouleaux :http://www.france-air.com/Portals/0/...FT_2663_30.pdf ou du primitif 2V MO http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2352_72.pdf , ce dernier en panneaux plus facile à poser /à encoller .
à utiliser avec la colle spéciale FA Isolcol
Le reste de l'isolant pourra servir à faire les plenums et les pièges à son par encollage sur des plaques de tôle fine des deux côtés , ces plaques ensuite disposées en chicanes ou parallèles à l'intérieur du plenum .
Quant au prix , tu as des chances d'avoir une bonne ristourne au comptoir avec l'achat groupé de tout le matériel .
Le cleantec est évidemment le nec plus ultra en matière d'isolation et de propreté (aux normes hospitalières par exemple..) parois plus lisses , plus rigides et résistantes .
Bon courage ..
