Dans le meme temps il n es pas bon que la cuve soit toujours pleine, meme et surtout quand il faut trop chaud, ou trop froid.
Si on la surdimensionne pour y mettre ce systeme et qu il y as toujours suffisament d eau pour avoir un effet notable dessus et non l inverse, on risque que l eau contenue dans la cuve ne soit plus tres clair du tout...
1- avec une maison de type minergie , on ne va pas creuser si profond , 2.3 maximum suffira ,Envoyé par novice37
de plus , si à cette profondeur , on a de l'argile , est-ce que c'est une couche imperméable , signe de présence possible d'une nappe phréatique ? si oui , drainage sévère autour ...vers un puisard au point bas du terrain ou vers une cuve de rétention des eaux (pluie , drain , souce éventuelle )
- on ne va pas non plus porter la T° des galets au-delà de 30°C même si l'air est à 50 °C en sortant du capteur à air (on se fixe ce seuil pour des raisons de rendement du capteur et pour ne pas cramer le moteur du ventilo qui est dans le flux d'air (même s'il y a un truc "herakles" pour le refroidir )
2- quelle boucle ??? il n'y a que le réseau aéraulique et les tunnels sont parcourus toute l'année par de l'air neuf hiver comme été , avec by-pass chaque fois que nécessaire en fonction du temps et de la saison .
je suppose que tu voulais parler d'un capteur à eau pour l'ECS , avec une boucle de décharge dans la terre , près des galets ?
il faut prendre certaines précautions en creusant les tunnels: la maison doit être sur plots ( puits en béton armé descendant au moins à 1.50m ou plus )
la dalle du RDC doit être du type flottant sans accroche sur les murs ou les poteaux de structure
creuser des tranchées de 50cms de large et de 2.30m de profondeur provoque des variations hydriques du sous-sol qui a tendance à s'assécher pendant la durée du chantier avant le coulage de la dalle , et des petits tassements sont prévisibles .
une isolation périmétrique à prévoir autour du soubassement de la MOB jusqu'à 1. , voire 1.5m selon la région , pour maintenir au chaud le sous-sol jusqu'au début de l'hiver .
Ne comptez pas réchauffer rapidement les galets à la fin de l'hiver , le soleil étant encore timide à cette période de l'hiver , ni de récupérer rapidement de la chaleur , à cause du volume considérable de terre et du déphasage de l'onde thermique ,
prévoyez plutôt un mur de refend au milieu de la MOB ou des cloisons de matériaux lourds comme terre crue , briques pleines , et avec le capteur à air , vous chauffez directement l'intérieur en même temps que les murs qui restituent sur 24 à 48h la chaleur d'une belle journée de printemps = stockage "court terme"
alternative aux murs de refend : faire en sorte qu'une partie des tuyaux de circulation d'air passent juste sous la dalle en formant boucle chauffante : le déphasage sera plus rapide .
et en été , l'air chaud passe par l'autre réseau de tuyaux "profonds " qui ne risqueront pas de surchauffer ta maison .
il y a climatisation en même temps (comme avec les puits canadiens )
Bonjour Heracles je sais que le diametre des galets de riviere doit etre 40/60mm mais aujourd'hui j'ai essayer d'en trouver et c'est pas facile ...
Entre les terrasier qui ne livre pas au particulier les revendeur de materiaux qui s'arrete au gravier roulé 20/40 et qui nous renvoie vers grande surfaces du jardinage qui vendent des galet coloré .....
Bref j'ai quand meme trouver une carriere (a ce qui parrait c'est la seule dans le coin) qui pouvait me fournir ces galet mais le diametre et 30/ 60 ou 70 ???
C'est bon ou il y aura trop de perte de charge ?
De toute maniere il faudra que j'aille voir cette carriere et ces galet de mes propres yeux et en plus le mec a l'air sympa
salut
A stek , c'est tout bon , cela ira !
des galets tous propres ou à nettoyer au jet ..
ben dis donc , dans ta belle région , pleine de rivières , pas de galets à ramasser le long d'une berge ???
le top: des galets bien ronds comme des balles de ping-pong mais faut pas rêver .. une expérience suisse comparant des galets et des billes d'argile de 40mm de diamètre donnait l'avantage aux billes bien rondes ...
Dernière modification par herakles ; 18/04/2008 à 20h05.
MErci pour la belle region mais 2 tunnel + le mur galet ca fait environ 6 tonnes de galet donc a rammasser au bord de la riviere .... pas facileA stek , c'est tout bon , cela ira !
des galets tous propres ou à nettoyer au jet ..
ben dis donc , dans ta belle région , pleine de rivières , pas de galets à ramasser le long d'une berge ???
Fais une chaîne humaine et après tu paies la tournée autour d'un bon méchoui , euh pardon - suis pied noir...- plutôt une bell e raclette ou une tartiflette ..hips !!!
D'autant, si je ne m'abuse, que c'est une pratique interdite !?ca fait environ 6 tonnes de galet donc a rammasser au bord de la riviere .... pas facile
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
bien evidement Philou de plus vu le prix des galet (pas excessif) ca ne vaudrait surtout pas la peine de se casser le dos ...
Par contre pour le nettoyage .... un coup de jet suffit? c'est pour enlever le sable ? Il ne faut pas utiliser de produit de nettoyage (genre desinfectant ....
Merci
un dirigeant de l'ADEME m' a dit , pince-sans-rire , qu'il fallait passer au jet d'eau avec un peu d'eau de javel ..pfff ...si t'en as envie , why not ??
C'est pour débarasser surtout les galets de la terre et du sable .., pour rendre les galets bien lisses et faciliter la "glisse" du flux d'air dans les "tunnels" .
Merci Héraklès pour vos observations. Bien vu !1- avec une maison de type minergie , on ne va pas creuser si profond , 2.3 maximum suffira ,
il faut prendre certaines précautions en creusant les tunnels: la maison doit être sur plots ( puits en béton armé descendant au moins à 1.50m ou plus )
la dalle du RDC doit être du type flottant sans accroche sur les murs ou les poteaux de structurele sol argileux nécessite des massifs à -250cm. Malheureusement le plancher ne serait pas flottant (poutres + hourdis) . Pourquoi est-ce important que le plancher soit sans accroche ?
Nouvelle question supplémentaire à ce propos : Si , contre l'avis de l'ingénieur béton ( qui préconise 15 massifs) je fais faire un radier conséquent ( plus facile à réaliser) à quoi je m'expose ? merci
Dernière modification par Philou67 ; 22/04/2008 à 11h42. Motif: Réparation des balises
poutres +hourdis = vide sanitaire donc ..plancher qui ne subira pas la pression du sous-sol , mais on ne bénéficie pas de l'inertie du sol .Malheureusement le plancher ne serait pas flottant (poutres + hourdis) . Pourquoi est-ce important que le plancher soit sans accroche ?
dalle sur terre-plein (si présence d'argile = dalle flottante obligatoire ) sans accroche avec les poutres et les puits en BA = pas de risque de poussée sur la structure principale : murs , toiture , refends en cas de gonflement ou de retrait au sein du terre-plein (variations hydriques au sein de la terre argileuse )
par contre , on bénéficie à plein de l'inertie du sol
ci joint coupe sur la maison Fonteneau ( puits à -3.50 et
-4.20 =poche de sable et présence d'argile !!) vous voyez les puits BA (en blanc)entre les tranchées ( en hachuré) et avec des galets pour le stockage
la dalle béton montera ou descendra de quelques millimètres ( imperceptible donc ) suivant le climat = très humide ou très sec) sans que les murs soient affectés par les poussées verticales ..
donc vous pourriez couler la dalle béton sur le hérissonnage et le terre-plein , avec un joint en polystyrène souple sur tout la périphérie des dalles en contact avec tous les éléments de la structure verticale : longrines , poutres , murs de refend ..
Dalle sur radier = pas très judicieux , à ne réserver que sur les sols instables et mous comme les sols marécageux ou sablonneux , un sol argileux pouvant avoir des mouvements diférentiels et vous auriez une maison flottant sur des vagues (mode imagé )
Dernière modification par herakles ; 21/04/2008 à 22h34.
Au sujet des risques de bactéries dans les tunnels de galets.
Il faut essentiellement veiller a qu'ils restent secs. Car la moindre présence d'eau pendant 6h suffit, malgré les filtres, à développer des bactéries patogénes. (dixit mon professeur de pharmacie préféré (alias mon beau père)).
Le milieu n'a pas ses propres bactéries comme dans les cavités sous-terrenne naturelles.
Tout comme les puits canadiens classiques, le phénoméne de condensation va se produire en été. Cependant évacuation de l'eau vers le bas et a travers le géotextile. L'essentiel de l'air ne sera donc pas contaminé.
Pour éviter tout contact pourquoi ne pas mettre disons5cm de galets sous le géotextile ? Avec pourquoi pas un second geo en dessous ? un drain ?
Salut c'est drole je pensais aussi a ca ....Pour éviter tout contact pourquoi ne pas mettre disons
Heracles pourra nous donner son avis sur la suggestion ...
En effet lors d'une grosse pluie je me demandais si la terre qui est juste en dessous du geotextil ne pourrait pas remonter un peu et depossé des particules de terre sur les galet ... bon d'accord c'est vraiement une grosse pluie ...
Mais avec un mince couche (5cm max) de gravier sous le geotextile plus de probleme ...
Non ??? qu'en pensez vous ??
merci
Effectivement , dans les cas où on peut évacuer facilement l'eau , je place un drain entouré de gravillons sous le géotextile des tunnels et l'eau de condensation peut alors s'évacuer . d'autant plus facilement qu'il y a quelquefois une petite cave à côté - demandé par le client pour ses bouteilles ...ou son labo photo ... dont le sol est en dessous du niveau des galets , voire au même niveau
(-2.50)
un regard et un siphon dans cette cave = contrôle du niveau d'eau ..
dans tout les cas un étude des sols est à prévoir = bon sol , fondations en puits, eaux souterraines , niveau de la nappe phréatique
Rien n'empêche pas non plus de pulvériser un peu de temps à autre d'aérosol bactéricide ...eau javellisée ..
Si malgré tout on rencontre une nappe phréatique (nappe stagnante et non "courante " ) , le truc des tubes PEHD évoqué ce matin dans un autre fil + capteurs solaires à eau s'impose ..
eh bien , t'es rapide , stek !!!
cela a été fait dans la maison RAUST ( terrain en pente )
mais inutile pour la maison Fonteneau (drainage sévère autour des fondations à -2.80 à cause d'une source , l'eau récupérée dans une citerne en contrebas près du potager .
Dans ton projet , ton sous-sol est à -2.50, non ?
-la rampe d'accés aussi au niveau de la porte du garage ?
-tu as prévu un caniveau d'évacuation des eaux de pluie ?
-tu as prévu un drainage vers un puisard qui évacue bien les eaux ?
Dans ce cas , pas d'inconvénient à placer un petit drain sous chaque tunnel , reliés à un regard , lui même relié au caniveaux ou aux drains ...+ siphon pour empêcher les fuites d'air (une garde d'eau de 10 cms suffira )
voire même une petite pompe vide-cave pour les angoissés ..
http://forums.futura-sciences.com/post1668160-220.html
stockage à "tunnels" de tuyaux PEHD dans papillotes de terre humide ...en cas de terrain trop humide ..
et une batterie d'échange air-eau à prévoir pour préchauffer ou rafraîchir l'air neuf .. qui veut bien calculer le coût ?
je ne l'ai jamais fait mettre en oeuvre , vu le budget prévisible..
Euh je passe de temps en temps devant mon pc et je jette un coup d'oeil sur futura ...eh bien , t'es rapide , stek !!!
En fait du coté garage (coté nord le sous sol est a (sera a) -1m .Dans ton projet , ton sous-sol est à -2.50, non ?
-la rampe d'accés aussi au niveau de la porte du garage ?
-tu as prévu un caniveau d'évacuation des eaux de pluie ?
-tu as prévu un drainage vers un puisard qui évacue bien les eaux ?
Euh ... oui j'ai plutot interet a prevoir un caniveau d'evacuation des eau de pluie.
Mais en fait cette remarque ne me concerne qu'a moitier car le tunnel "stokage" sera sous la terrasse et devrait etre entouré (beton + drain) donc il n'y aura jamais d'eau a ce niveau la, mais pour le tunnel "clim" je pense que je le ferais.
Merci
Merci Héraklès, Si je comprends bien dans le cas de dalle flottante , j'aurai plusieurs dalles indépendantes et là je pourrai loger les tunnels à galets . J'interroge l'ingénieur béton . Vous me déconseillez vivement la dalle sur radier . Elle avait pourtant les avantages de la simplicité et du coût ( je me chargeais du terrassement , ce qui n'est pas possible dans le cas d"une dalle sur puits ) . en fait le terrain est hétérogène ( remblai dominante argileuse) sur 2m 20 et ensuite argile marneuse. Merci de vos conseils;
je peux vous mailer des exemples de plans et coupes à voir avec votre ingénieur béton ..ne pas oublier que la diférence de hauteur entre fond de fondation et fond de tranchée doit obéir à la règle des 1/3 ou 2/3 selon cohésion du sous-sol..cela votre ingénieur doit le savoir ..
J'ai des questions pratiques pour le tunnel de galet:- Faut-il étayer le trouEn cas de capteur à air en amont, n'y a t'il pas de risque d'atteindre les 80°c à partir desquels le PVC émet des gaz nocifs
- Une petite pelleteuse suffit-elle ?
- Ou trouve t'on du bidim et du polyanne 1mm??
oui , il faut étayer si le calcaire risque de bouger , prendre l'avis des terrassiers du coin : des planches qui en plus maintiendront le polyane spécial et le bidim contre les parois de la tranchée en place lors de la mise en place des galets et des tubes PVC collecteurs
-un bobcat de moyenne puissance devrait convenir pour le calcaire : se renseigner auprès du loueur de matériel qui doit connaître la région .
-bidim et polyane 1 mm chez tous les fournisseurs de géomembranes ( Fr..BnHm) ou chez les fournisseurs de bâches pour bassins : membranes EPDM comme le Firestone spécial bassin (souples ) ou le polyéthylène armé noir Pondtex (plus rigide )
-On n'atteint jamais 80°C avec un débit calculé à raison de 40 à 50m3/h par m2 de capteur à air ..un débit adapté aux surfaces maintient la T° de l'absorbeur en dessous de 60°C pour optimiser le rendement du capteur , soit environ pour 15 à 20m2 de capteur = entre 600 et 1000m3/h
-les tunnels ne doivent jamais dépasser 4 à 5m de long entre deux collecteurs d'entrée et de sortie , et être toujours reliés en parallèle , jamais en série , sans quoi (comme les résistances en électronique ) les pertes de charge s'additionnent !
-
Dernière modification par Philou67 ; 23/04/2008 à 21h45. Motif: Citation INUTILE
Bonjour Héraklès, J'ai rencontré l'ingénieur béton .Compte tenu de l'étude du sol il impose des rigoles à -2,50m et un plancher non flottant .Peut-être qu'avec tes plans je pourrais le convaincre d'un plancher flottant , aussi je retiens ta proposition peux-tu me mailer ces plans ? Peux-tu aussi me préciser la règle des 2/3 ; 1/3 . Comment s'applique-t-elle ? Merci de ton concours .
Bonsoir à tous
un petit lien "chauffage actif " sur une dalle
http://www.onpeutlefaire.com/article...climatique.php
Je rappelle que ce forum est un lieu d'échange. La réponse à une question peut intéresser d'autres personnes.
Dernière modification par Philou67 ; 28/04/2008 à 10h53.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Selon la nature du sol , on peut creuser une tranchée ou une cave plsu profond que les fondations voisines , à condition de ne pas dépasser un certain angle :Peux-tu aussi me préciser la règle des 2/3 ; 1/3 . Comment s'applique-t-elle ?
ex : si les fondations extérieures d'une maison sont à -1.00 du terrain naturel
et que la tranchée à creuser se trouve à 2m de ladite fondation
fond de la tranchée = -1.00m - 1/3 de 2m=-1.66 m
l'ingénieur des sols peut donner la bonne valeur après étude des sols
dans beaucoup de cas , les fondations du type puits + longrines béton(poutres noyées béton) sont plus économiques que les semelles filantes avec de telles profondeurs
ci-joint exemple en terrain argileux ..noter la présence de joints de désolidaritation de la dalle par rapport aux fondations qui supportent la structure de la maison ( pas d'accroche de la dalle sur le pourtour ..)
Dernière modification par herakles ; 28/04/2008 à 11h00.
Bonjour Héraklès,
est-ce à dire que pour des fondations enterrées à 80 cm, il faut une distance de 5,10 m pour une tranchée de 2.50 de profondeur ?
dans ce cas de figure, c'est fichu pour ma véranda de 3 m de large.
Sauf si le sous-sol rocheux (dont on extrayait de la pyrite de fer pour son soufre et le cuivre) suffisamment dur, me permet de réaliser un mur de soutainement pour mes fondations ? Auquel cas je peux faire creuser derrière une autre tranchée sans crainte ... ?
J'imagine ...
Cordialement
Dernière modification par Philou67 ; 28/04/2008 à 21h38. Motif: Citation superflue
PaillàDonF
cette règle change suivant la nature des sols , l'exemple cité conçerne un sous-sol argilo-sablonneux comme on en trouve dans les plaines alluvionales le long de la garonne ..
Pour votre sol , une astuce : si vos semelles sont armées , mettre les tranchées perpendiculaires à cette fondation , cela vous permet de vous approcher assez près , voire de couler un pilier de renfort en béton pratiquement sous la fondation ..et de réaliser votre tunnel en partant de ce pilier
dans tous les cas , toujours faire une étude de résistance du sol et de la fondation ..sans compter que la dalle de la véranda pourra collaborer à la solidité de l' ensemble
Une remarque imporante : 2.50m est la rpofondeur POUR uns tockage SOUS la maison , pour respecter le temps de trajet de l'onde thermique
Mais dans le cas de votre véranda , il suffira de placer le tunnel à 1.50 ou 1.80 m - en renforcant si possible les fondations par desz pilers béton sur le sol reocheux
et de faire une "cloche isolante" par dessus ce tunnel , de même surface au sol que la véranda et dont ses fondations seront profondes et isolées pour enfermer un bon volume de terre et de roche .
Pour augmenter la capacité de stockage , rien ne vous interdit de placer des bidons d'eau par dessus les galets , sur la hauteur de la tranchée encore disponible , avat de placer une bonne épaisseur de PUR et de couler la dalle dessus .
Salut Heracles, C'est quoi du PUR ??
Je pense qu'il faut un isolant imcompressible et antirongeur ou bebette qui vivent sous terre ???
Quel est l'epaisseur ideal de l'isolant?
Merci
polyuréthane extrudé ou expansé ,
lambda 0.027 à 0.030 mieux que le polystyrène extrudé ..
prendre du 100 mm me paraît un bon compromis , 120 ou 150 me paraît exagéré pour avoir une augmentation de gain sensible .
a part les taupes , quelle bébête pourrait descendre jusqu'à -1.50m pour passer sous le voile béton en périphérie de la terrasse ?antirongeur ou bebette qui vivent sous terre
c'est la même problématique que pour les fondations isolées par l'extérieur ...
peut-être que du verre pilé au fond avant de remblayer contre les fondations de la terrasse pourait les décourager ?
Mon père mettait une mini-éolienne avec un piquet métal dont le bruit grincant et métallique faisait fuir les taupes : très en vogue aux States ..
