Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[invitebbf94d74]

Soulman , tu devrais relire toute la discussion depuis le premier message .

J'en ai lu une très grande partie, et ça m'a déjà pris de nombreuses journées.

c'est où l'extraction???? l'insufflation tu veux dire = aucune vanne sauf des petits registres derrière les grilles de soufflage = leur rôle est de réequilbrer plus finement le débit par pièce une fois pour toutes

Il fallait lire "rejet" et non extraction.

tu te compliques la vie , mon cher = aucune vanne car dès que le volet du caisson se ferme côté stockage , l'air ne peut revenir vers le caisson par les galets car il y a surpression de ce côté + les pertes de charge
idem si le volet se ferme côté insufflation , l'air est bien obligé de sortir des tunnels VERS les bouches de soufflage et ne peut revenir par les tuyaux "direct" !

Donc, en le refaisant avec les termes corrects;
Si il n'y a pas de vannes :
- au niveau des T entre sortie des tunnels et insufflation,
- et au niveau du plénum entre insufflation et rejet
Comment se fait la circulation lors du mode de fonctionnement "journée de fin d'été" pour lequel l'air doit arriver du capteur, être injecté dans les tunnels et rejeté à l'extérieur sans passer par la maison?

non plus , pas de vanne motorisée sauf peut-être un petit film en polypropylène souple faisant clatet anti-retour d'air froid pour les périodes où le ventilo ne fonctionne pas , la nuit en hiver .

Dans ce cas, en "journée ensoleillée d'hiver", le capteur à air n'est pas utilisé pour réchauffer l'air de la maison alors?

comme pour une VMC DF= 125 ou 150mm car adapté au débit d'air neuf renouvelé en adéquation avec le volume habitable : à peu près 1 fois le volume d'air habitable car c'est lors des périodes ensoleillées qu'on atteint ce debit d'air = bonne aération au bon moment = beau temps ensoleillé

Ok, mais tu parlais de D100 pour le rafraichissement du moteur.
Dans ce cas, faut-il prévoir une sorte de variateur sur ce tuyau?

dès que le ventilo se coupe au coucher du soleil en hiver (air extérieur trop froid) l'air neuf continue de passer par les ouïes du ventilo à cause de la légère dépression exercée par les extracteurs des pièces humides ou par le poêle , suivant la position du volet du caisson : ca passe soit par les galets , soit par le réseau "Direct"

Ok, mais c'est pas terrible ça, du coup, aux moments où on utilise le poêle, l'hiver par journées couvertes ou la nuit, on a la maison qui fonctionne en dépression et non en surpression.


Bon, et je sens que c'est là que tu vas me dire que telles sont les limites du caisson de CKC31, et que si on veut plus, il faut partir sur un montage plus proche de celui de mermoz31.
-----

[herakles]

J'en ai lu une très grande partie, et ça m'a déjà pris de nombreuses journées.
Un peu trop vite peut-être , recommences Il fallait lire "rejet" et non extraction.


Donc, en le refaisant avec les termes corrects;
Si il n'y a pas de vannes :
- au niveau des T entre sortie des tunnels et insufflation,
- et au niveau du plénum entre insufflation et rejet
Comment se fait la circulation lors du mode de fonctionnement "journée de fin d'été" pour lequel l'air doit arriver du capteur, être injecté dans les tunnels et rejeté à l'extérieur sans passer par la maison?
aération naturelle de la maison puisqu'on se trouve alors entre Aout et septembre


Dans ce cas, en "journée ensoleillée d'hiver", le capteur à air n'est pas utilisé pour réchauffer l'air de la maison alors?
si ; il est toujours utilisé , le rejet est fermé tout l'hiver pour pas laisser s'échapper l'air chaud dont on a alors le plus grand BESOIN ! Et c'est là que je te conseille de relire encore à partir du début du fil..



Ok, mais tu parlais de D100~D150 pour le rafraichissement du moteur.
Dans ce cas, faut-il prévoir une sorte de variateur sur ce tuyau?
Raaaahhh... tu le fais exprès... PAS DE VARIATEUR , on choisit juste le diamètre proportionnellement au volume habitable de la maison et au débit du ventilo



Ok, mais c'est pas terrible ça, du coup, aux moments où on utilise le poêle, l'hiver par journées couvertes ou la nuit, on a la maison qui fonctionne en dépression et non en surpression.
La dépression de la VMC hygroB est faible et intermittente d'ailleurs , et un poele avec arrivée d'air étanche n'est pas perturbé ,car le fort tirage par grand froid
lors des journées /nuits moyennement froides , on peut laisser le ventilo du caisson en fonctionnement au ralenti = mode VMI toujours avec préchauffage de l'air neuf sur les galets .


Bon, et je sens que c'est là que tu vas me dire( je dirais que tu te compliques la vie) que telles sont les limites du caisson de CKC31, et que si on veut plus, il faut partir sur un montage plus proche de celui de mermoz31.

Non , que ce soit le caisson de mermoz ou celui de CKC31 , le principe reste identique , les trajets sont juste légèrement différents et c'est au niveau du réseau d'insufflation =soit ca passe sous la dalle , soit ca passe en "aérien" par des plenums , soit un mix des deux configurations .

Mon conseil = relire encore et encore jusqu'à ce que tu aies pigé ...
Toujours le même principe : capter les apports solaires et distribuer ou capter et stocker .

[herakles]

mais je suis entrain de faire l'isolation périphérique des fondations par l'extérieur donc,

je parlais de la possibilité d'isoler horizontalement autour de la maison , sous trottoirs isolants pour utiliser le poteltiel d'un deuxième réseau

[invitebbf94d74]

Je me "complique la vie", je te le consède... disons que je suis un jusqu'auboutiste, et j'aime bien me lancer dans des projets en en maitrisant les moindres détails.
Comme dans le cas des tunnels à galets, je serais seul face aux artisans et à moi même, j'ai particulièrement intérêt à maitriser le sujet.

Si je comprends bien les grands principes de fonctionnement (je conseille d'ailleurs fortement à ceux qui sont motivés "le guide de la maison solaire"), ça n'est que récement que je me suis penché sur le fonctionnement du caisson lui même et sur ses différents modes.

Mais je pense que tu viens de faire disparaitre mes derniers voiles d'incompréhension.

Je comprends l'idée qu'en aout/septembre, la ventilation naturelle de la maison ouverte soit amplement suffisante pour gérer le rejet. Pour la tranquilité d'esprit, je préfère mettre en place un rejet distinct avec une voie LDT100 supplémentaire en sortie du ventilo.

Ensuite, j'ai du mal à voir comment on peut proffiter en journée ensoleillée d'hiver du capteur qui réchaufferait en circuit fermé l'air de la maison, sans un sélecteur en entrée de capteurs entre air vennant de la maison et air vennant de l'extérieur.
Je me place dans le cas d'un capteur "extérieur" sur le toit, et pas dans le cas d'une verranda.
Mais je vais relire le début, voire si je trouve mon bonheur.

Enfin, si je trouve tout ça très bon dans les principes, je pense que la gestion d'un tel système au jour le jour de façon manuelle est vouée à l'échec.
Perso, je n'envisage pas l'installation d'un tel système sans une totale automatisation.

[herakles]

je préfère mettre en place un rejet distinct avec une voie LDT100 supplémentaire en sortie du ventilo.

commande manuelle = plus simple car ne se fait qu'une fois (ouverture) vers la mi-août et une autre fois à l'entrée de l'hiver (fermeture du volet de rejet )

le LDT100 nécessite un vérin électrique qui coûte dans les 150€ ..et une commande électrique avec son câblage en 24V + le transfo... autant réserver ce beau matos pour le volet stockage/direct qui fonctionne presque tous les jours en hiver et en mi-saison

j'ai du mal à voir comment on peut proffiter en journée ensoleillée d'hiver du capteur qui réchaufferait en circuit fermé l'air de la maison,

Bouhouhouhou!!!!!!!! ..je ne sais s'il faut hurler ou pleurer ...
Pour la 1000ème fois , j'attire ton attention sur le circuit qui n'est pas tout à fait fermé , N...d Didjuuuu :
le ventilo brasse l'air du capteur >maison >reprise vers capteur quand il y a du soleil = circuit prinicpal à 600~1000 m3/h suivant la taille de l'habitat

MAIS DANS LE MEME TEMPS , il Y A DE L'AIR NEUF qui est aspiré précisement par cette gaine d'air neuf extérieure (avec filtre of course) de D100 à 150mm (toujours pour un habitat de taille moyenne) vers le moteur du ventilo et va se mélanger à l'air venant du capteur !!!
d'un côté le caisson aspire 600/1000m3h pour le chauffage direct , de l'autre côté , il aspire de l'air neuf entre 150 et 250m3/h venant de l'extérieur

cela met la maison en légère surpression , du coup , ca pousse l'air intérieur vers les orifices de sortie d'air vicié par les pièces humides ..

Toi y en avoir enfin compris ???

[Paillafond]

en continu à plus de 70°C sur plus de deux heures , ca craint ..

on s'arrange alors pour faire coïncider l'arrivée d 'air neuf (obligatoire de toutes façons pour assurer le renouvellement d'air dans l'habitat ) avec l'entree sur le côté moteur ( qui est de type FERME) : soit de l'air pris à l'exctérieur au NORD , soit venant d'un puits canadien ..

de l'autre côté du ventilo arrive l'air chaud du capteur qui peut être à 50 , 60 ou plus et du fait de la force centrifuge , cet air est rapidement éjecté sur la périphérie de la volute tandis que le moteur est "enveloppé" dans un flux d'air plus frais de 25 à 35°C selon les conditions climatiques du moment

S'il arrive fréquemment des canicules où l'air est à 40°C à l'ombre , il est
alors judicieux de prendre l'air neuf à travers un puits canadien extérieur au système , sinon , reprendre une partie de l'air venant du stockage en court-circuit pour refroidir le moteur

Les ventilos de fort débit équivalents au DDF et résistants à 60°C sont rares , voir chez Metmann, ZielAbbehg , VIM , Systair, etc .. , cependant il est difficile de trouver le bon compromis = vitesse de rotation moyenne (800 à 1000 t/mn, moteur résistant à 50 ou 60°C ...)

Les ventilateurs pour hottes et récupérateurs travaillent à + haute température mais sont moins puissants et sont assez bruyants (1800 à 2400 t/mn)

voir croquis de principe pour pouvoir utiliser un tel ventilo qui est alors utilisé doublement= pour pulser l'air des capteurs vers la maison ou le stockage tout en assurant le renouvellement d'air par légère surpression dans l'habitat = évacuation de l'air vicié par des bouches dans les pièces humides .

Message du 27 Juillet 2010, à 13h12 mn avec en plus une pièce jointe avec un beau dessin explicatif(que je ne sais pas remettre)

Bonjour Hérakles
Une p'tite suggestion, faire un article détaillé sur wikipédia (comme pour les PdMs), c'est possible ça ?

[Paillafond]

@ Soulman

Réponse a tes questions sur le message 538, du 9 Février 2009

[herakles]

@ soulman

schema de base du système , si ca peut t'aider ...
cette configuration correspond au cas de ckc31 , mais je n'ai pas représenté la dérivation vers le plenum (piquage sur le circuit direct)

voili voiloooouuuuuuuuuuuu ...

oups...petit oubli..

[palus06]

c'est galère à mettre le géotextile ! y a des plis partout... sans compter la terre qui tombe dessus, dessous.
qd je vois celui de mermoz, pas un pli, pas une tâche...
j'ai tout défait ma première tentative
recommencerais demain... ou après-demain
c'est un boulot pour Christo

vais pas énerver héraklès pour si peu... il a autre chose à faire en ce moment : de la pédagogie!

[invite6e8dbe21]

je parlais de la possibilité d'isoler horizontalement autour de la maison , sous trottoirs isolants pour utiliser le poteltiel d'un deuxième réseau

Humm, étant dans une pente en fait, je me dois d'isoler la maison en périphérie, j'ai de l'humidité sur les murs (enduit ciment intérieur sur brique pas fameux et extérieur les briques sont à nu pour le peu que j'ai déjà découvert..) alors je me demande si je continue le drainage périphérique avec isolation ou bien, juste un drainage avec étanchéité? Pour l'instant en enlevant l'enduit intérieur, les murs sont plus saints.
Je dois dire que l'été le sous-sol est l'endroit le plus frais et l'hiver, il y fait bon aussi (présence de la chaudière dont j'aimerais bien me passer).
J'aimerais me laisser tenter par juste un drainage et un isolant périphérique. Quelle épaisseur mini faudrait-il?

[mermoz31]

c'est galère à mettre le géotextile ! y a des plis partout... sans compter la terre qui tombe dessus, dessous.
qd je vois celui de mermoz, pas un pli, pas une tâche...

Ouais c'est galère ! Mais pour ton info, moi aussi j'ai cru péter un plomb dans ce truc... la solution a été de faire un pliage savant dehors, pour ensuite n'avoir plus qu'à déposer le géotextile dans le tunnel et déplier vers les bords. Ensuite, j'ai bloqué les bords avec des bambous, mais tu peux faire ça aussi avec d'autres trucs. Le tout c'est de bloquer la chute du géotextile quand tu passes devant. Pour la terre, j'ai pas trouvé mieux que de passer et repasser le balais dans le tunnel (sur le géotextile, pas dessous )... C'est le truc suprême pour faire croire que tout s'est bien passé et ne pas faire de tâches

vais pas énerver héraklès pour si peu... il a autre chose à faire en ce moment : de la pédagogie!

[invitebbf94d74]

Bouhouhouhou!!!!!!!! ..je ne sais s'il faut hurler ou pleurer ...
Pour la 1000ème fois , j'attire ton attention sur le circuit qui n'est pas tout à fait fermé , N...d Didjuuuu :
le ventilo brasse l'air du capteur >maison >reprise vers capteur quand il y a du soleil = circuit prinicpal à 600~1000 m3/h suivant la taille de l'habitat

MAIS DANS LE MEME TEMPS , il Y A DE L'AIR NEUF qui est aspiré précisement par cette gaine d'air neuf extérieure (avec filtre of course) de D100 à 150mm (toujours pour un habitat de taille moyenne) vers le moteur du ventilo et va se mélanger à l'air venant du capteur !!!
d'un côté le caisson aspire 600/1000m3h pour le chauffage direct , de l'autre côté , il aspire de l'air neuf entre 150 et 250m3/h venant de l'extérieur

cela met la maison en légère surpression , du coup , ca pousse l'air intérieur vers les orifices de sortie d'air vicié par les pièces humides ..

Toi y en avoir enfin compris ???

T'inquiètes pas... ...ehhh quoique... ...moi aussi j'ai l'impression d'un dialogue de sourd!
Et je crois que j'ai enfin compris pourquoi.
L'entrée d'air des capteurs se fait à l'intérieur de la maison!!!
La seule intraction se fait donc au niveau de l'arrivée d'air frais du caisson.

C'est ça?

Je pensais que l'entrée d'air du caisson se faisait dehors en temps normal, et qu'elle se faisait à l'intérieur de la maison seulement les journées ensoleillées d'hiver.



Merci paillafond pour les liens, y'a effectivement plein de trucs intéressant dans les pages 30 avec le caisson de David.

C'est noté pour la distinction commande manuelle quand c'est 2*/an et automatique quand c'est 2*/jour. Ca me va bien
Au pire, on peut automatiser plus tard la commande manuelle si le coeur nous en dit.
(comptant poser des sondes partout et gérer ça par domotique... ...mais il faut commencer par assurer un fonctionnement "simple" et efficace)

[invitebbf94d74]

Je pensais que l'entrée d'air du caisson capteur se faisait dehors en temps normal, et qu'elle se faisait à l'intérieur de la maison seulement les journées ensoleillées d'hiver.

J'ai encore mélangé les termes...

[palus06]

je vais m'y essayer moi aussi
soul-man : un beau pseudo!
le capteur : réchauffe l'air
l'air entre froid et ressort chaud
soit tu y fais entrer de l'air ext,vraiment froid surtout en hiver
soit tu y fais entrer de l'air tiède, s'il y a recyclage de l'air intérieur
je te conseille de lire le fil 'capteur à air"

le caisson : comprend le ventilo
l'air entrant est chaud ou froid selon la saison et l'heure de la journée
l'air sortant aussi,
ça n'a pas vocation d'élever la temp de l'air
pour refroidir le ventilo, on peut être amené à y envoyer de l'air froid extérieur, qui n'est pas réchauffé par le capteur, et qui se mélangera avec l'air provenant du capteur

le plénum :l'air entrant est à la même temp que l'air sortant
n'a pas à vocation de chauffer l'air
juste à le distribuer dans la maison

à partir de là, il faut réfléchir aux différents cas, selon la saison (hiver vs été), ou selon l'heure de la journée (en été, en pleine journée ensoleillée vs. la nuit par ex)

[invitebbf94d74]

merci pour la réponse de normand.

[herakles]

soit tu y fais entrer de l'air ext,vraiment froid surtout en hiver
soit tu y fais entrer de l'air tiède, s'il y a recyclage de l'air intérieur

Ouf , merci Palus ,de voler à mon secours , je commencais à être "soûlé" ....

un petit détail : en ETE ou en mi-saison , la boucle capteur-stockage-maison peut aussi bien être ouverte ..
cad que l'air extérieur peut entrer directement dans le capteur à la place de la reprise sur l'air intérieur
Cela nécessite un simple by-pass supplémentaire qui peut être automatisé

l'air extérieur à ce moment là , en plein ensoleillement , peut être plus chaud que l'air intérieur : le moment idéal pour aérer un bon coup la maison et évacuer les relents de tabac pour les gros fumeurs ou les odeurs de friture de a cuisine de midi , l'occasion aussi de stocker un peu de chaleur dans les murs intérieurs (si ITE ou inertie dans la maison )

le caisson : comprend le ventilo

et le filtre et les registres de dosage (deux LDT100 ou un simple volet à deux positions )

le plénum :l'air entrant est à la même temp que l'air sortant
n'a pas à vocation de chauffer l'air

Avec possibilité d'y loger une batterie de réchauffe ou de rafraîchissment .. et un second filtre à air pour les allergiques aux pollens ..

[invitebbf94d74]

Message 2122 où je posais cette question pour la première fois :

[...]
Ca veut donc dire qu'il doit y avoir des vannes :
[...]
- en entrée de capteur entre entrée intérieure et extérieure

[...]
non plus , pas de vanne motorisée sauf peut-être un petit film en polypropylène souple faisant clatet anti-retour d'air froid pour les périodes où le ventilo ne fonctionne pas , la nuit en hiver .

un petit détail : en ETE ou en mi-saison , la boucle capteur-stockage-maison peut aussi bien être ouverte ..
cad que l'air extérieur peut entrer directement dans le capteur à la place de la reprise sur l'air intérieur
Cela nécessite un simple by-pass supplémentaire qui peut être automatisé

Désolé d'insister, mais si tu ne m'avais pas initialement répondu message 2123 qu'il n'était pas nécessaire de mettre une vanne en entrée des capteurs, je n'aurais pas insisté sur ce point sur 2 pages.
Sans cette sélection de source, le système n'était pas cohérent, c'est tout.

[herakles]

le système n'était pas cohérent, c'est tout.

Oui , Maître

mettre une vanne en entrée des capteurs

pas obligatoire ..juste une option pour quelques % de gagnés sur les calories

[aligator427...]

.... bon cela voudrait dire que dans le cas d'une dalle chaux-chanvre la ventilation du hérisson serait indispensable ... Notre projet prévoie une dalle chaux-chanvre et personne ne nous l'a déconseillé ... as tu des détails sur le sujet ?

salut,
c'est ce que préconisent les fabricants,vu que le chanvre finit par pourrir à partir d'un certain taux d'humidité.
au final,on risque de se retrouver avec un dalle chaux-compost...
donc pour moi,une dalle chaux-chanvre n'a pas sa place en RDC.

le fait de ventiler un hérisson (faisant diminuer sa température) rend quasiment la dalle "isolante" type chaux-chanvre obligatoire.
un peu paradoxal tout ça non?alors qu'une dalle classique à base de chaux pourrait suffire amplement en fonction des régions.
si on veut une correction thermique,pourquoi ne pas utiliser plutot un mortier chaux vermiculite,billes d'argile,schiste expansé,...
ça évite la ventilation du hérisson qui ne se justifie que par le fait qu'on à fait fait la fameuse dalle chaux-chanvre (ou si on a une source sous la baraque et encore...)
je trouve qu'on n'a pas assez recul sur la tenue de ce procédé dans le temps.
en plus quand je vois les réalisations sur certains blogs,je me dis que les gens sont joueurs.
poser du drain agricole qui a une résistance à la compression équivalente à du papier à cigarette,le recouvrir d'une certaine hauteur de caillasse sans oublier de rajouter le poid de la dalle,et bé...je me dis que leur truc,ça craint... même si la charge est répartie sur une grande surface.
je continue tant que je suis chaud:
quand on fait passer des canalisations sous une dalle,il est préférable de les regrouper dans une tranchée commune pour ne pas augmenter les points de faiblesse du hérisson.surtout lorsque la dalle n'est pas armée.
alors faire passer un réseau en drain agricole...
je ne voudrais pas me la jouer ayatollah anti ventilation des hérissons,mais je n'y vois que de gros désavantages.
pour éviter les problèmes d'humidité dans l'habitat ancien,il faut d'abord penser à drainer à l'extérieur et à distance raisonable de l'abitation.
ensuite lors pour la réalisation du hérisson,on utilise des graviers roulés et lavés.
roulés parce qu'il ont moins de surface de contact les uns par rapport aux autres.
lavés pour éliminer les remontées capillaires.
les galets de 20/40 sont le plus souvent utilisés parce qu'ils sont plus facile à mettre en place.
ne pas oublier de damer par couches succéssisves pour avoir un bon compactage.
etc..etc...

sciouse hérakles de polluer le fil.
tiens au fait,t'en penses quoi de la ventilation des hérissons!
hormis la ventilation tunnélique,ça va de soit...

[herakles]

tiens au fait,t'en penses quoi de la ventilation des hérissons!

qu'il est envisageable pour certaines configurations (remontées permanents d'humidité , radon ..) et qu'il ne faut pas non plus en abuser sous peine de déssécher la masse de terre qui se ratatinerait telle une pomme sortie du four

Ventiler , oui , mais sans forcer , à très faible débit : la différence de pression entre deux façades sous le vent et au vent suffit amplement , ou encore une simple cheminée à tirage naturel .

le site Tiez-breiz donne pas mal d'exemples de pose d'un drain de ventilation
Les sites parlant du radon et des méthodes de lutte contre l'accumulation parlent aussi de ventiler un VS ou un hérisson de gros galets via une cheminée d'exraction ou d'insufflation avec sorties latérales extérieures

Je pense qu'un drain agricole est assez résistant pour encaisser la pression du hérisson et de la dalle , si ca peut te rassurer , y a les drains de terre cuite ..

Mais je pense comme toi = en hiver = refroidissement ,, plutôt paradoxal sauf à y injecter de l'air tiède d'une véranda par intermittence

[invitec061fa1e]

Bonjour bonjour !

Justement, j'ai fini mon enquête hier sur les dalles chaux-chanvre et je suis arrivée aux mêmes conclusions que vous 2 :

- Ventilation obligatoire pour la dalle chaux-chanvre + drain extérieur
Sinon pas nécessaire (à part comme le dit Herakles si humidité ...)

- Effectivement contradictoire de s'embêter à faire une dalle isolante et de lui envoyer de l'air froid.

D'où mon idée de lui envoyer de l'air chaud de la véranda : mais là mise en garde d'Herakles : ne pas envoyer trop d'air sinon risque de perturber l'équilibre du sol.

Pour le drain de ventilation on peut utiliser aussi des tubes rigides en PVC si on craint que ça s'écrase mais cela est + compliqué à mettre en place. Bon en tous cas pas facile à maitriser tout ça : trop efficace = pomme ratatinée, pas assez efficace = dalle compost ...

Donc dalle chaux-chanvre possible à mettre en place mais sous certaines conditions ...

Un échange intéressant sur le sujet :
http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=742.15

Bon ... du coup ... pour notre projet :

On abandonne la dalle chaux-chanvre ... car après cogitation : pourquoi se compliquer la vie maintenant qu'on connait les tunnels à galets ?

La dalle super isolée avait son intérêt pour se protéger du sol tout froid ... Mais maintenant qu'on va avoir un sol bien chaud ... autant garder notre énergie pour les complications des tunnels !

Donc on part sur une dalle chaux-sable avec hérisson non ventilé et tunnels à galets. ... et drain extérieur ... + drain intérieur quand même ... car pour le moment pas d'humidité (le vieux parquet est posé direct sur la terre battue et tout va bien) ... mais il pleut pas mal dans le coin et on n'est jamais à l'abri de travaux de voirie (ils ont créé par mégarde une petite marre dans un champs pas loin il y a pas longtemps ...)

[aligator427...]

Les sites parlant du radon et des méthodes de lutte contre l'accumulation parlent aussi de ventiler un VS ou un hérisson de gros galets via une cheminée d'exraction ou d'insufflation avec sorties latérales extérieures

bof,je suis pas convaincu.
quand je vois ce qui est fait :réseau de drains agricoles traversant l'habitation du nord au sud,je doute que la "dilution" du radon soit significative.
ça n'a rien à voir avec les techniques de mises en dépression des soubassements proposés par le cstb.
mais quoi qu'il en soit,avant de s'em....er avec ça,on peut faire des tas d'autres trucs avant.
en priorité:
-il faut empêcher le radon de s'infiltrer dans la maison.
déjà,on peut commencer à recouvrir tout les sols en terre battue.même la cave à pinard
ensuite,il faut étancher toutes les remontées des différents réseaux,EU,gaines elec,tel,adduction d'eau,...
on n'oubliera pas non plus l'espace entre les murs et la dalle au niveau des plinthes,...
-il faut diluer le radon par un système de ventilation,mécanique ou naturelle.
-il faut mettre l'habitation en légère surpression soit par un système de VMI genre ventilo+tunnels ou ventilo+serre,...
soit par une DF avec le ventilo d'insuflation tournant légèrement plus vite que le ventilo d'aspiration.

je viens de jetter un oeil sur le fofo de Tiez-breiz,je remarque que certaines voies commence à s'élever contre la ventil systématique des hérissons.

- Ventilation obligatoire pour la dalle chaux-chanvre + drain extérieur
Sinon pas nécessaire (à part comme le dit Herakles si humidité ...)

je dirai plutôt présence important d'eau genre source...

+ drain intérieur quand même

je ne pense non plus que ce soit une bonne idée sauf si tu as une des résurgences de flotte sous ta dalle...
le problème du drain intérieur s'il n'est pas justifé,c'est que tu vas refroidir ton hérisson pour rien.
ce serait quand même dommage de réchauffer le réseau d'eau pluviale avec tes tunnels non?

[invitec061fa1e]

ce serait quand même dommage de réchauffer le réseau d'eau pluviale avec tes tunnels non?

ça va refroidir tant que ça juste pour un petit drain ? il va pas envoyer de l'air froid lui puisqu'il sera planqué sous la terre ...

En tous cas je l'envoie pas dans le réseau d'eau pluviale Tiez Breiz sont catégoriques sur le sujet : si remontée d'eau par le réseau : maison toute arrosée !!!

[herakles]

si remontée d'eau par le réseau : maison toute arrosée !!!

Ils doivent pas connaître les clapets anti-retour

[mermoz31]

le vieux parquet est posé direct sur la terre battue et tout va bien ... mais il pleut pas mal dans le coin et on n'est jamais à l'abri de travaux de voirie

C'est quand même bizarre que tu veuilles mettre un drain puisqu'il n'y a aucun problème d'humidité chez toi... s'il y en avait eu, le parquet vieux de 100 ans d'âge serait largement pourri, non ? Certes, il pleut. Et alors ? Il a bien du pleuvoir beaucoup d'autres fois depuis le temps !
Les travaux de voirie... là encore, y'a de la marge entre créer une petite mare dans un champs et créer un lac sous une maison
Moi je serais toi, je ne mettrais pas ce drain.

[mermoz31]

Et en plus... un drain c'est un tuyau ça !!!!

[aligator427...]

En tous cas je l'envoie pas dans le réseau d'eau pluviale Tiez Breiz sont catégoriques sur le sujet : si remontée d'eau par le réseau : maison toute arrosée !!!

on est dans un cas trés particulier.
et c'est bien heureusement pas le cas de la plupart des constructions.
chez moi,tous les drains sont branchés sur le réseau d'eau pluviale et le jour ou ils seront saturés,y'en a pas mal qui boiront le bouillon.
j'ai des sources et des résurgences partout sur le terrain.
j'ai tout canalisé via des fossés,drains extérieurs et sous les dalles dans le réseau EP .
je sais pas trop comment j'aurai pu créer un réseau indépendant de récupération des eaux pluviales.
et puis ça aurait gueulé au niveau de la mairie...
chaque construction est différente et a ses particularités.

ça va refroidir tant que ça juste pour un petit drain ? il va pas envoyer de l'air froid lui puisqu'il sera planqué sous la terre

si tu fais un drain ventilé,ça va refroidir un max.

[invite6e8dbe21]

Bonjour,

puisqu'on est dans le drainage périphérique des fondations (et un peu hors sujet), je me permets d'ajouter cette image pour savoir ce que vous en pensez.

Je tiens à préciser que la réalisation du drainage sera réalisé avant la reprise sous-oeuvre et donc avant la pose du PSE.

Faut-il que je prévois un béton de propreté sous le tuyau ?

Merci

[invitec061fa1e]

si tu fais un drain ventilé,ça va refroidir un max.

Mais le drain intérieur dont je parlais était un drain d'eau : j'ai abandonné l'idée du drain d'air ...

Pour l'histoire de ne pas rattacher au réseau pluvial, ils mettent ça dans leur fiche technique ... alors je prenais ça au pied de la lettre ...

Chez moi pas de sources mais terrains assez humides depuis ces fameux travaux qui ont cassés les réseaux qui fonctionnaient ... Certains voisins ont des problèmes. Nous on s'étonnait que la maison soit sèche dans un environnement pareil et celui qui nous a vendu la maison a dit que son grand père avait drainé sous la maison ...

ça va refroidir tant que ça si je mets un drain d'eau intérieur ???

... avec arrivée dans le réseau d'eau pluviale ... avec clapet anti retour ...

Bon dans leur fiche technique ils préconisent de mettre les stries des drains d'eau vers le bas ... c'est ok pour vous ça ?

[aligator427...]

Mais le drain intérieur dont je parlais était un drain d'eau : j'ai abandonné l'idée du drain d'air ...

simple boutade parce que je cite :
-Il est souhaitable que le drain soit ventilé, afin d'assurer au maximum l'assèchement du terrain et d'éviter le développement de moisissures ou autre végétation qui participeraient à son obstruction. La ventilation est généralement assurée en point bas par la jonction au collecteur, par contre, il faut prévoir une cheminée en point haut. (tiez breiz)

maintenant voilà ce qui se fait par chez nous pour la rénovation de l'habitat ancien:
-pour un sol en terre battue bien tassé naturellement au fil des décénies et avec peu d'humidité,on peut faire une dalle chaux directement sur le sol brut.
-quand l'humidité est un peu plus importante,les mecs rajoutent de la pouzzolane (hydrophile) pour une meilleure gestion de l'humidité.
ça marche aussi avec des billes d'argiles,de la vermiculite,...mais par chez nous la pouzzolane est beaucoup moins chère.
-si l'humidité est beaucoup plus importante,ils passent sur un hérisson de 20 cm minimum.
la structure caverneuse des galets lavés empèche toute remonté d'humidité.
toujours pas de drain
uniquement si source sous l'habitation

maitenant mon avis:
drains obligatoires à l'extérieur,décaissement + hérisson quasi incontournables pour être peinard...