Bonjour,
Nous sommes en Bretagne et nous faisons construire une maison de 160 m², en biobrique monomur (37,5 cm), sans isolation supplémentaire.
Pour le chauffage (chauffage au sol en RDC et radiateurs à l'étage) on nous propose deux PAC air/eau : une Technibel PHR8 ou une Nexa Azuera B20M8. La Nexa coûte (sur les devis) 3500 € de plus que la Technibel.
Est-ce justifié ?
Merci de vous pencher 2 secondes sur notre question !
Jérôme.
Bonjour,
Envoyé par jerome29
en biobrique monomur (37,5 cm), sans isolation supplémentaire
Bonjour,Bonjour,
Nous sommes en Bretagne et nous faisons construire une maison de 160 m², en biobrique monomur (37,5 cm), sans isolation supplémentaire
Pour le chauffage (chauffage au sol en RDC et radiateurs à l'étage) on nous propose deux PAC air/eau : une Technibel PHR8 ou une Nexa Azuera B20M8. La Nexa coûte (sur les devis) 3500 € de plus que la Technibel
Est-ce justifié ?
Merci de vous pencher 2 secondes sur notre question !
Jérôme.
Etant dans la branche du génie climatique je vous conseil directement le GAINABLE si il y a la possibilté sinon climatiseur reversible (multi-split).
Aprés si vous désirez vraiment une P.A.C n' hésitez pas a mettre le prix dans du ### !!!...
PS: sans oublier que l'isolation rime avec sans pantalon , contactez un thermicien qui vous renseignera sur l isolation de votre maison ...
Dernière modification par Philou67 ; 07/09/2008 à 20h50. Motif: Pas de pub
Bonsoir et merci de vos réponses.
Il est trop tard pour envisager aujourd'hui une isolation extérieure, nous avons signé pour le gros oeuvre (sur les conseils de l'ADEME nous sommes allés vers cette solution de brique monomur, sachant bien sûr que l'idéal aurait été une isolation extérieure). De là à nous retrouver "sans pantalon" !!
Nous avons en fait demandé plusieurs devis pour des techniques différentes (PAC, chaudière bois, poêle...). C'est un mix de pleins de paramètres qui nous oriente aujourd'hui vers les PAC. Personne ne nous a encore parlé de "gainable" et nous n'avons pas eu de devis en Daikin (de réputation nous imaginons qu'elle dépasserait notre budget !).
Pourriez vous nous préciser ce que c'est que le gainable ? Merci !!
Cordialement.
Jérôme.
Bonsoir et derient pour la réponse .Bonsoir et merci de vos réponses.
Il est trop tard pour envisager aujourd'hui une isolation extérieure, nous avons signé pour le gros oeuvre (sur les conseils de l'ADEME nous sommes allés vers cette solution de brique monomur, sachant bien sûr que l'idéal aurait été une isolation extérieure). De là à nous retrouver "sans pantalon" !!
Nous avons en fait demandé plusieurs devis pour des techniques différentes (PAC, chaudière bois, poêle...). C'est un mix de pleins de paramètres qui nous oriente aujourd'hui vers les PAC. Personne ne nous a encore parlé de "gainable" et nous n'avons pas eu de devis en Daikin (de réputation nous imaginons qu'elle dépasserait notre budget !).
Pourriez vous nous préciser ce que c'est que le gainable ? Merci !!
Cordialement.
Jérôme.
Le gainable et un systéme couteux mais qui a un confort total , si il y ' a possibilité de l' installer ( se renseigner vers un plombier UN VRAIE...)
Le gainable c' et une unité exterieur exactement comme la climatisation sauf qu' a défault de fonctionner avec un split mural ou plafonnier , le gainable fonctionne avec des bouches de ventilation positionner au sol , au mur ou meme ou plafond , ces bouches sont alimenter par un plenum de soufflage ,qui contrairement à ce que l' on croit n' et pas trés bruyant
et par contre d une discrétion parfaite .
http://www.toshibaclim.com/mono-spli...ainable-DI.asp
Bonjour,Bonjour,
Nous sommes en Bretagne et nous faisons construire une maison de 160 m², en biobrique monomur (37,5 cm), sans isolation supplémentaire
Pour le chauffage (chauffage au sol en RDC et radiateurs à l'étage) on nous propose deux PAC air/eau : une Technibel PHR8 ou une Nexa Azuera B20M8. La Nexa coûte (sur les devis) 3500 € de plus que la Technibel
Est-ce justifié ?
Merci de vous pencher 2 secondes sur notre question !
Jérôme.
R17777 a écris beaucoup de choses concernant les PAC.
Bonne et fructueuse lecture
Ar vechal
Par exemple :
http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=22684
Mais encore…
Plus récent puisque de ce matin ; une intéressant intervention de « rbobeda » où le sujet se trouve aussi en Bretagne
http://forums.futura-sciences.com/thread244255.html
Bonjour,
Bonjour,
A savoir que la monomur est efficace par son inertie (chaleur emmagazinée le jour et restituée la nuit et inversement en été).
Ajouter un isolation extérieur ou interieur à un brique monomur fait perdre une grosse partie de son inertie.
Deux solutions: une monomur plus épaisse (mais 37.5cm c'est bien) ou une brique strandard performante avec une forte isolation intérieure ou extérieure
@+
Youpi
Bonsoir,
J'avais donc tout faux de croire que seule l'adjonction d'un isolant intérieur interdisait le chargement de la masse inertielle "brique".
Que l'isolant extérieur devait avoir des qualités bien définies, mais n'intervenaient pas dans la relation température intérieure du bâtiment/charge de potentiel calorique de la brique.
Merci de me rectifier au besoin.
Bonjour,
Je rappelle que Futura n'est pas un site de comparatif produit, et la publicité, notamment comparative n'est pas autorisée.
En conséquence, certains messages ont été supprimés. Je vous invite donc à en rester à la question initiale, et d'un point de vue strictement technique, sans référence qualitative de quelque sorte que ce soit : quels caractéristiques techniques peuvent justifier une différence de prix entre les deux références. Toute autre considération sur ce sujet doit se faire par message privé.
Merci de votre compréhension.
Philou67 pour la modération.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Non, tu n'as pas tort. Un matériau a de l'inertie lorsque celui-ci à une grosse capacité thermique (c'est à dire qu'il à une grosse capacité à emmaganiser de l'énergie : béton, bois, terre, eau, brique).
Ce matériau se comporte alors comme un accumulateur qui va se charger et se décharger, relativement lentement. Ce système d'accumulation/décharge est intéressant dans une maison lorsqu'il est situé à l'intérieur et que celui-ci est isolé de l'extérieur, car il permet d'amortir les changements de températures (qu'ils soient à l'intérieur, par le chauffage, ou à l'extérieur, entre le jour et la nuit).
La brique monomur mélange dans le même matériau, à la fois un isolant, et un matériau inertiel. Il a donc des avantages des deux, mais en terme d'isolation, la brique de 37,5 est insuffisante pour bénéficier d'une maison basse énergie. L'isoler par l'extérieur est alors une excellente solution (bien que de la brique simple isolée par l'extérieure présentera pour un cout inférieur, des performances plus importantes, sur les deux tableaux de l'isolation et de l'inertie).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
VRAI quand l'isolation est INTERIEUREAjouter un isolation extérieur ou interieur à un brique monomur fait perdre une grosse partie de son inertie.
FAUX quand elle est extérieure , et en plus il y a optimisation de l'inertie du monomur , sans parler de la correction des légers ponts thermiques (au droit des potelets BA , chaînages, linteaux ..etc)
rectificatif = l'isolant extérieur influe bien sur le comportement thermique de la monomur en supprimant une partie des déperditions par la surface extérieure du monomur ..Que l'isolant extérieur devait avoir des qualités bien définies, mais n'intervenaient pas dans la relation température intérieure du bâtiment/charge de potentiel calorique de la brique.
cependant il est dommage d'utiliser de la monomur ( vu son prix au m2) comme mur porteur , avec une telle isolation extérieure , un mur de briques (ordinaires et lourdes) est tout aussi efficace - à moindre coût - pour gérer les apports solaires gratuits en hiver
Re : PAC Technibel ou Nexa
Merci aux intervenants expérimentés de m’avoir corrigé.
Des interventions qui précèdent, on peut déduire qu’il serait préférable de ne pas isoler la brique, plutôt que de :
- faire une isolation intérieure ;
- décorer l’intérieur au moyen d’une peinture « étanche » (qui ne laisse pas respirer).
Dans le cas où seule une ventilation naturelle est prévue (ce qui me semble difficilement réalisable pour respecter la réglementation en vigueur concernant la ventilation), l'étanchéité à la vapeur d'eau doit être effectivement proscrite.
Mais dans 99,9% des cas, une ventilation mécanique assurera l'extraction de la vapeur d'eau, et étanchéifier les parois n'aura pas d'effet négatif sur l'humidité intérieure (ce qui ne signifie pas qu'il est impératif d'étanchéifier, bien au contraire).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour à tous et merci Philou67,
Concernant la ventilation : Je suis partisan de l’adage « Plus c’est simple, moins c’est compliqué » (Cf. Mr de La Palice)
La demande de permis, il est vrai, ne comporte aucune indication concernant la ventilation. Elle porte sur une OSB + 3 murs paille + 1 mur (Nord) brique enterré pour inertie. Le mur devra être - coté intérieur - selon ce que je viens de lire : enduit de chaux et sable(?) - coté extérieur : bardage bois (suggestion Héraclès).
Si, dans cette situation, l’administration impose une VMC, je tenterai la solution simpliste de proposer l’individualisation des points dont la ventilation est nécessaire au moyen de VM Hygro non centralisée si cela peut être possible ; La généralisation du principe de la hotte aspirante de cuisine, amélioré, en quelques sorte.
L’utilisation de la salle de bain, après les ablutions matinales, est restreinte à la campagne. On se lave les mains sur l’évier, désolé pour ceux que cela choque !
Lorsqu’est envisagé l’utilisation de toilettes sèches.....
Ne pas perdre de vue que les règlements ne sont pas fait pour des situations particulières, m’enfin, il ne faut pas désespérer…
Faute de connaissances concrètes, j’imagine que maintenance et réparation seront plus aisées. La contrainte supplémentaire à la construction est de tirer des fils d’alimentation. Reste à connaître la contrainte économique … qui a aussi son importance.
La question est elle sans intérêt ?
Bonjour, je réponds un peu tardivement à votre question car je viens de découvrir ce site. Je suis installateur professionnel et je pose des PAC depuis 29ans. Tous d abord, avec le monomur vous avez fait le bon choix. Je ne sais pas combien vous l avez payé mais dans le 59 c est l un des meilleurs compromis. Ne brancher pas de radiateur sur votre PAC , cela obligerai votre PAC a fonctionner inutilement a de trop hautes températures et ça casserai le rendement (COP). Pour vos chambres, il est préférable de monter des climatiseurs réversible invertére. Ou tous simplement de mettre des radiateurs électrique. Si votre plancher chauffant n est pas encore réalisé faite très attention au pas de pose des tuyaux (distance entre chaque tuyaux) .20cm c est trop large pour des basse température, 15cm c est correct, 10cm c est idéale et cela permet des température de sortie d eau a 28 degrés maximum. Donc si vous regarder la courbe constructeur vous pourrez constater qu à cette température la PAC reste performante et n à pas besoin de résistances complémentaire (très coûteuse en énergie électrique). Si vous brancher des radiateurs vous serez obligé de monter votre température de sortie d eau a 40 degrés et votre PAC sera inefficace en dessous de -5degres. Pour le choix de votre PAC il faut quelle soit la plus simple avec le minimum d électronique et le plus important est le SAV du constructeur. Il existe une solution très économique et très performante, c est de tous chauffer en climatiseur réversible (monosplit, mutisplit ou gainable). Ce sont aussi des PAC mais en détente direct ce qui leur donnent un meilleur rendement que les PAC air eau. Il n y as pas de solution universel et il y a peu de professionnel compétent pour choisir la bonne solution. Je peux vous éviter les pièges du marché. Mais je suis trop éloigner pour réaliser vos travaux. Bonne chance , je reste a votre disposition pour toutes questions.
Bonsoir e-p-c !
et merci pour cette longue réponse très circonstanciée !
Alors, le temps a passé depuis que nous avons posé la question et nous avons signé un devis pour une PAC air-eau de marque DAIKIN.
Le bas (de la maison) est (comme on peut s'y attendre !) sur un plancher chauffant, et je demanderai au chauffagiste comment il pose habituellement ses tuyaux !
Pour l'étage nous sommes parti sur des radiateurs ! Comme le tout est en basse température je pensais que cela ne posait pas de problème. Mais vous nous avez donné pas mal d'indication et je vais demander au chauffagiste (encore) quelle sera la température nécessaire de sortie d'eau de la PAC, ainsi que s'il a prévu ou non une résistance complémentaire.
D'après vous, en cas de résistance supplémentaire il vaut donc mieux, à la limite, des radiateurs électriques à l'étage plutôt que des radiateurs sur la PAC !
Voilà des éléments comparatifs à ma portée et même si le devis est signé je vais essayer de me renseigner.
Merci encore !!
Jérôme.
Bonjour, vous avez fait un très bon choix sur la PAC, DAIKIN est une très bonne marque avec un très bon SAV constructeur. Pour les radiateurs, il est préférable par grand froid de mettre des radiateurs mobile et de ne pas utiliser de résistances complémentaire dans le circuit de chauffage. Cela permet d exploiter la pac au mieux de son rendement. Normalement votre chauffagiste a du faire ou faire faire une étude de plancher chauffant. Vous pourrez vérifier sur celle-ci votre demande maximale en watt. IL vous suffit de reporter ce chiffre sur la courbe de rendement de la pac (cette courbe donne la puissance disponible selon la température extérieure et la température de sortie d eau). Vous pourrez donc constater a partir de quelle température extérieure il faut arrêter vos radiateurs pour les remplacer par des radiateurs électrique afin que votre pac continue a chauffer votre plancher sans résistances complémentaire. Voila, je reste a votre disposition pour d éventuelles autres questions
Re : PAC Technibel ou Nexa
merci beaucoup pour tout ces conseils parfaitement clairs !
jerome
