3) un thermomètre adapté.
exemples :
http://www.plombservice.fr/thermomet...FQLMtAodP3UAFw
(tape thermomètre fumées sur google)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...a-bois-e184561
le modèle aimanté est certes moins précis, mais y'a pas à percer le conduit !
cdlt, marc
En même temps, la charge en mode traditionnel et en topdown ne devrait pas être comptée de la même façon non ? Vu que le TD échelonne la combustion dans le temps ?Envoyé par pueblo
Merci pour les infos.3) un thermomètre adapté.
exemples :
http://www.plombservice.fr/thermomet...FQLMtAodP3UAFw
(tape thermomètre fumées sur google)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...a-bois-e184561
le modèle aimanté est certes moins précis, mais y'a pas à percer le conduit !
cdlt, marc
Outre les bonnes explications données par SK sur la gazéification du bois, je te rappelle que que l'avantage du TD a été démontré à plusieurs reprises aux USA dans les années 80...Tout ca est à lire dans les articles de la MHA de l'époque!
libre à toi de l'interpréter comme tu veux;mais dis toi bien qu'en cas de casse invicta ne se privera pas de te dire que les conditions d'utilisation ne sont pas respectées!!!
d'autre part s'il est vrai qu'en td la montée en puissance est plus "longue" et qu'à ce moment le poêle est froidourquoi pas "gonfler" un peu mais après??? il va bien falloir que tu recharges (après td) au bout de 45'-1h et c'est là que la charge maxi intervient!
MHA ??? ah ben là c'est sur je suis renseigné!!!Outre les bonnes explications données par SK sur la gazéification du bois, je te rappelle que que l'avantage du TD a été démontré à plusieurs reprises aux USA dans les années 80...
ça m'a renseigné sur la combustion(que j'avais déjà compris)mais toujours pas sur le rendement:il est faux de dire que si ça brule mieux ça chauffe mieux car:
si une partie plus importante de la chaleur part dans le tuyau =ça ne chauffe pas ;et ça pour l'instant personne ne m'a prouvé ,qu'en étant obligé de mettre plus d'arrivée d'air en td qu'avec la formule "polluante" ,
que le rendement sera meilleur;perso je veux bien l'admettre mais quand j'ai fais mes tests(vérification des 2 modes d'allumage avec prise de température)j'ai trouvé l'inverse;pourquoi devrais je "croire"
(ouh là là !!!) ce qui est dit et mettre en doute ce que je vois ?
dans tous les cas une chose est sûre et là dessus personne ne peut y revenir c'est que :
la part du td sur une journée de chauffe ne représente qu'un petit pourcentage( donc une petite pollution en déduction);
ce qui est plus important c'est la conduite du feu durant cette période (l'after allumage !!!) qui sera vraiment significative sur le niveau de pollution émise, l'encrassement de la vitre et du conduit.
Je viens de comprendre ce qui m'intrigue. Jusqu'à présent j'avais lu la notice datée de 2013 qui indique une puissance de 10 KW et préconise un chargement de 3.5 kilos.libre à toi de l'interpréter comme tu veux;mais dis toi bien qu'en cas de casse invicta ne se privera pas de te dire que les conditions d'utilisation ne sont pas respectées!!!
d'autre part s'il est vrai qu'en td la montée en puissance est plus "longue" et qu'à ce moment le poêle est froid
Hier j'ai replongé le nez dans la notice, mais qui date du mois dernier ce coup-ci et qui annonce une puissance de 8 KW et préconise un chargement de 1.5/2 kilos...
Toutes les différences entre les caractéristiques annoncées :
En 2013 :
Puissance nominale : 10 kW
Rendement : 78.3 %
Taux de CO% : 0.28 %
T° fumées : 261°C
Débit massique des fumées : 10.76 g/s
http://www.invicta-sa.com/portail/im...4-4etoiles.pdf
En 2015 :
Puissance nominale : 8 kW
Rendement : 74.7 %
Taux de CO% : 0.11 %
T° fumées : 286°C
Débit massique des fumées : 8 g/s
http://www.invicta-sa.com/portail/im...ues/616244.pdf
Que comprendre ? Le modèle aurait changé en cours de route ?
EDIT : Oui apparemment il y a bien un modèle 2015, pas tout à fait identique si j'en crois la liste des pièces.
Dernière modification par Goran74 ; 09/03/2015 à 12h07.
comme beaucoup de pro invicta a "baissé "ses puissances sans rien changé!bbc oblige !!!
mais il est très bien expliqué dans la notice de 8 kw comment utiliser au mieux l'appareil:
Puissance nominale :
Elle est obtenue :
o avec une charge de bois de 1.5 à 2 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur (= une bûche fendue)
o avec un tirage de 12Pa
o charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d’environ 3 cm
o en mettant le réglage d’allure en position « Puissance nominale » (schéma page 7).
en suivant ces conseils tu chaufferas au mieux
tu dois pouvoir charger jusqu’à 2.5 kg sans pb!
la notion de "petites" bûches est bien mentionnée
par contre,dommage pour leur crédibilité, ils continuent à baragouiner sur la combustion prolongée qui est un non sens total ;même pas à éviter mais bien s'interdire!!!
Commercialement je suppose qu'il faut toujours pouvoir vendre quelque chose qui chauffe toute la nuit...
Cela dit pour en revenir aux caractéristiques purement techniques de l'appareil, ça veut bien dire qu'il encaisse 3.5 kilos sans broncher, la seule différence c'est que dans cette configuration il n'est plus 5 mais 4 étoiles.
Bonjour à tous,
Je voulais commencer ce premier post sur ce forum par un grand merci à tous ceux qui veulent (encore) faire partager les bonnes idées, nouvelles ou pas, et donnent de leur temps et de leur réflexion pour aider ceux qui débutent ou doutent, malgré les incrédules et/ou irréductibles qui vont contre tout ce qui ne marche pas pour eux facilement du premier coup.
Ceci étant dit nous venons d'acheter une maison équipée d'un insert Franco-Belge Staub Ubinas 10 (12KW, rendement 82.2%, CO 0.20%, vitre propre, double combustion, bi-turbo, toit ouvrant panomarique, pneus taille basse ... pardon je m’égare) qui a la lecture des spécifications semble est une bonne machine.
Nous avons donc emménagés fin février et les nuits/matinées un peu fraîches nous ont permis d'avoir le plaisir de nous en servir ... avec le bois laissé par le précédent propriétaire ... le plaisir à bien peu duré !
Sans vouloir parler des variétés à notre disposition (un peu de tout que ma culture ne me permet pas facilement d'identifier pour le moment) il nous est apparue très rapidement que le bois avait été très mal stocké:
- débité à la bonne longueur mais pas fendu (sauf les très grosses)
- empilé tous dans le même sens très serré
- sous un chêne sans protection, donc bric à brac emmêle de feuilles et d'écorces
- complètement détrempé par les pluies de cette fin d'hiver et sans possibilité de sécher à cause des feuilles et écorces citées plus haut
... l’expérience fut donc un ... carnage, vitre salle, grosses fumées, dedans comme dehors, qui pique atrocement les yeux et devait probablement nuire à tout le voisinage bien plus loin que ce que je peux imaginer.
Le constat immédiat (et facile) fût: bon, celui là on va s'en occuper au printemps pour l'année prochaine mais en attendant on l'oubli et on trouve mieux à brûler. Mon beau père ne chauffant qu'au bois il stocke plus de 5 ans de bois d'avance qu'il débite à la livraison (mais ne fend que les plus grosses à ce même moment).
Il nous a donc dépanné de pas mal de charme (principalement) débité en 50~55cm depuis ~4 ans et stocké correctement à l’extérieur, dans un bûché abrité.
Nous voilà reparti pour des flambées avec ce beau bois bien sec, ce fût moins dramatique, de belles flemmes, une belle chaleur ... mais la vitre finissait systématiquement la flambée avec une belle croûte caramélisée nous obligeant à la nettoyer après chaque flambée, on ne voyait plus le feu après 30min de feu et toujours pas mal de fumée dehors! Et promis je me forçais à ne pas faire un feu couvé après avec le le topic idoine (feu continu ...)
Ce qui m'étonne le plus c'est qu'il utilise cette année le même bois sans aucune salissure de sa vitre d'insert (12KW également mais dont je ne rappelle plus la marque et le modèle), il la nettoie tous les 10 jours environ et elle est moins salle que la notre après une seule flambée. Il démarre son feu 'traditionnellement'.
Me voilà donc à découvrir ce post il y a quelques semaines et je viens juste de finir de lire les 111 pages, non di diou, quelle découverte !
Je suis plus que converti au top down, facile à charger, facile à démarrer (avec du bois sec) absolument AUCUNE fumée à la sortie du conduit, on dirait que je chauffe avec une chaudière au gaz, j'adore, je jubile !! ... bref toutes les qualités maintes fois citées ici et ailleurs MAIS (et oui désolé, j'ai un 'mais', en fait 2) mais ça n'a pas complètement réglé mes problèmes de vitre salle
Je dois avouer que c'est le jour et la nuit entre avant et maintenant, je nettoie ma vitre (à peine tiède) le matin (essuie tout + cendre puis journal mouillé) en très peu de temps (1 ou 2 minutes), mais elle est déjà pas mal brunie dans des endroits très localisés après une seule flambe de 3/4h sans rechargement, et si je ne le fait pas après une flambée ça devient plus pénible à nettoyer car plus épais et caramélisé.
Ça c'est le premier 'mais'. Je ne pense pas que le fautif soit le top down bien sûr mais si quelqu'un a une solution pour moi je le bénie d'avance !
Le deuxième 'mais', qui me tracasse d'avantage au final concerne la gestion de l'air durant le top down, car quoi que je fasse ça fini rapidement par ce transformer en feu normal car l'arrivée de l'AP sous les bûches du bas favorise l'embrasement par le dessous dès que la moindre braise trouve son passage jusque là, ce qui arrive quoi qu'il arrive et pourtant je serre bien mes quartier de bûches des 2 premières rangées pour retarder ça le plus possible, et si je ferme l'AP un peu tôt pour éviter ça le tirage n'est pas encore tout à fait parfait (surtout en cette saison) et le feu ne respire plus assez, et comme mon AS n'est pas réglable je n'ai pas de solution, je dois laisser l'AS au moins un peu ouvert et mon TD se transforme vite en feu "normal" par le bas, avec une cheminée centrale de braises et de flammes car l'AP arrive par le cendrier ... je sèche.
Pour décrire un peu mon insert, il est équipé d'une trappe pour limiter le tirage (disque d'un diamètre un peu inférieur au conduit et percé en son centre que l'on bascule en travers du conduit via une molette au dessus du foyer) et d'une manette de d'air primaire devant le cendrier (AP, mais n'en faites pas trop avec les abréviations, les débuts sur ce post ont été décourageants rien qu'à cause des acronymes !!!).
A priori j'ai aussi une entrée d'air secondaire matérialisée par l’absence de joint sur la tranche haute de la vitre (entre la vitre et la porte, pas entre la porte et le foyer bien sûr) qui n'est pour le coup pas réglable et qui doit servir de système vitre propre si j'ai tout compris (marche moyen leur bazar !). C'est d'origine, ça n'a pas été fait par l'ancien proprio, car ça ce voit très bien sur l’écorché de l'insert.
Ma question (enfin me direz-vous après ce roman fleuve !!) Compte tenue de la conception de cet insert, pourriez-vous me dire comment vous géreriez la trappe de tirage et l'AP du démarrage du feu (en TD bien sûr) jusqu'à la fin de la flambée.
Je pourrais bien vous dire comment je fais et certains symptômes à tel ou tel moment, ou vous parler des différentes pistes que je souhaite creuser, mais d'une part je préfères si possible repartir d'une feuille blanche et avoir une réflexion la plus ouverte possible à ce sujet plutôt que d'orienter de trop le débat et d'autre part je voudrais faire avancer ma compréhension de la chose avant la fin fion fin de la période de chauffage.
je pourrais bien sûr mettre différentes photos pour alimenter le débat si le besoin s'en fait sentir, de la vitre, de mon montage TopDown à différentes étape, mais vite vite alors, car il fait de moins en moins frais dehors même le matin donc bientôt on ne chauffera plus du tout.
Par contre j'ai un gros point d’interrogation car sur la fiche technique ils parlent de "... ainsi que de l’air secondaire injecté depuis l’arrière de la chambre de combustion ... par la rampe d'injection". J'ai bien identifié ces "injecteurs" sur la plaque d’âtre verticale au fond du foyer mais de ce que j'en ai vu elle puisse son air frais dans le cendrier, aliménté en air frais par l'AP, donc pour moi c'est toujours de l'air primaire, pas du tout de l'AS, on est d'accord ?
Un grand merci encore à tous ... ou pas, car maintenant que je suis addicte je vais être bon pour me faire rentrer 20 stère et là je rigolerais moins ... beaucoup moins !!!!!!!!!!!!!!!!!
Cdt
vevere
Salut,
Une idée de chose à tester (parfait à cette saison) couper la VMC et faire le feu avec une fenêtre ouverte dans la pièce.
ça permettra de voir si c'est l'alimentation en air du lieu qui est éventuellement fautive.
Tu peux déjà faire les photos, ça servira forcément!
A+
Vincent
Merci Vincent pour la réponse rapide.
Je coupe la VMC presque à chaque flambée (d'ailleurs mes 2 plus beaux TOP DOWN réussi l'ont été avec la VMC allumée, certains qui ont virés vite vers une flambée classique également)
- Sallon pas du tout étanche:
* entrées d'air sur 2 portes fenêtres
* trappe à chat absolument pas étanche mais comme on vient d’emménager je n'ai pas du tout eu le temps de lui faire sa fête
J'essayerais quand même pour assurer le coup
Merci
Hervé
Au fait grosse faute de frappe, quand je disais:
---------------------------
laisser l'AS au moins un peu ouvert et mon TD se transforme vite en feu "normal" par le bas
---------------------------
je parlais bien sûr de l'AP, ne pouvant pas régler l'air secondaire !
Hervé
Deux pistes après avoir moi-même pas mal galéré avec un poêle Jotul (cf post fleuve plus haut) :
- refendre les bûches. Chez moi ça réglé tous les problèmes de combustion. Les bûches qu'on me livrait étaient tout simplement trop grosses pour ce poêle. Maintenant je refends pour avoir des bûches de 5 à 10 cm d'épaisseur max et c'est impeccable (c'est d'ailleurs grosso-modo ce que préconise le mode d'emploi du poêle).
- pour tes problèmes de braises qui se faufilent par dessous, la solution est peut-être de laisser tomber le top-down. Je m'explique : j'ai essayé de faire des top-downs dans toutes les configurations possibles et imaginables. Peine perdue. Dans _mon_ poêle, au mieux ça prenait correctement en haut mais ça s'enflammait aussi en bas. La raison est que dans mon poêle l'air arrive par devant (au niveau du bas de la vitre) avant de filer sous la grille. Du coup je pratique maintenant l'allumage par le devant, au niveau l'entrée d'air. Pour le reste, je dispose le bois en m'inspirant d'un top-down, mais à l'horizontal. Disons qu'il s'agit d'un top-down renversé. C'est très efficace. Un demi, voire un quart, d'allume-feu avec un peu (une petite poignée max) de petit bois (brindilles du jardin et brisures récupérées lors de la refente) suffit à avoir une belle flambée en très peu de temps (quelques minutes) et sans fumées (mais ça, c'est surtout dû au fait que le bois refendu sèche très vite). Attention, je ne critique pas le top-down. Je dis simplement qu'il n'est pas adapté à tous les foyers (chez mon beau-père, chez mon beau-frère, ça marche). En revanche, on peut s'en inspirer.
chez moi (poele EDILKAMIN ROLLER) cela ne se produit que lorsque la cendre vient d'être enlevée, soit 1 fois par semaine environ.
Les jours suivants l'accumulation de cendre bride le débit d'Air Primaire, et les cas d'embrasement de la base suite à chute d'une petite braise est très rare.
Au bout de 5 à 6 jours, l'arrivée d'AP est trop bridée, et le feu a plus de mal à partir (dépend aussi du tirage qui varie en fonction de la température extérieure).
Tu retires les cendres tous les jours ?
Le top down, c'est pour l'allumage, pas pour la flambée complète.
Au bout d'un "certain temps", qui va dépendre du bois et du poêle, la température de tout le bois permet la pyrolyse est si l'air est correctement réglé tout va s'enflammer, si l'air est mal réglé, on perd des gaz vers le conduit.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Concernant la vitre qui se salit, je verrais
Soit un feu surexcité (ap à fond trop longtemps) : à ce moment, il n'y aurait plus assez d'air pour brûler les gaz.
Soit un feu couvé.
Tu pourrais être dans le premier cas-> fermer progressivement ap.
Pour ce qui est du réglage de la clé de titrage : elle est ouverte à fond chez moi lors du démarrage et rechargement. Je la ferme quand le gros dégazage a eu lieu.
Bonjour Feumar,
Merci pour les conseils, pour la refente je fais, je recoupe tout le bois du beau père, et je constate qu'il n'est pas vraiment sec à cœur comme je l'attendais après avoir lu tout ceci malgré qu'il ai été coupé en 50 il y a bien 4 ans !
Donc je le rentre près du foyer dès que j'ai de la place et il est stocké sous l'abri à voiture bien au sec et ventilé.
La deuxième suggestion me plait pas mal, j'essaierais ça à l'occasion, merci pour l'idée.
Mais pour moi ça reste un top down pur et dur car tu brules à contre sens de l'arrivée d'air donc ça colle parfaitement au concept, il est juste adapté à ton foyer.
Je vais continuer à analyser comment circule l'air dans mon insert, quitte à tout démonter car le manuel et écorchée ne m'ont pas permis de tout comprendre à la circulation interne de l'air dans la bébête.
J'envisageais aussi de:
- changer le joint entre la vitre et la porte, il me parait un tout petit peu attaqué par endroit, je n'ai trouvé que du 8mm là ou le manuel demande du 7mm, ça aidera peut-être un peu à l'entrée d'AS en créant une fente un poil large en haut de la vitre, là ou il ne faut pas mettre de joint.
- remplacer la grille de cendrier par une plaque pleine pour empêcher l'arrivée d'air par le dessous de la flambée tout en permettant cet air de traverser le cendrier vers la plaque d'âtre et "d'injecter" cet air frais à l'arrière du foyer. je perds le cendrier mais au final un petit coup de pelle en fin de flambée ne me parait pas bien contraignant du tout (plutôt que de nettoyer l'antre du cendrier faite de coins et de recoins pas possibles, et tant que cet emplacement n'est pas vraiment propre il n'est pas évident de remettre le cendrier vraiment correctement)
C'est débile ou pas ?
Cdt
Hervé
Ah ba j'avais loupé 3 réponses que je n'avais pas vu, pardon.
Pour le coup du cendrier c'est justement ce que j'essaye en ce moment, jusqu'ici je vidais tous les jours, depuis 3 flambées je laisse dedans. On verra d'ici peu ce que ça donne.
Pour la gestion de l'AP je n'ai pas compris ta remarque kikou67:
plus assez d'air ou ?
ça j'avais pu l'observer sans soucis, le problème c'est que ça arrive bien avant ça (bien avant que les ventilateurs sous le foyer ce déclenchent). Et au final je perds la progressivité du démarrage par strate du top down, et en période de mi-saison j'avoue que le 2 que j'ai vraiment réussi (genre cas d'école en fait !) étaient parfait en cette saison, chaque couche l'une après l'autre, bien progressif, bien étagé, le tout avec de belles flammes et une post combustion bien visible ... de la poésie en fait ! (mais que 2 fois, dommage)
Au sujet de mon commentaire sur mon AP qui passerait par le cendrier pour aller jusqu'aux injecteurs de la plaque d'âtre et bien je me suis loupé complètement, j'ai tout démonté pour un nettoyage (et je suis loin d'avoir fini après ce que j'ai vu derrière), le cendrier, la plaque d'âtre, la chicane à fumées .... et en fait je n'ai AUCUNE entrée d'air qui arrive vers les injecteurs
leur logement est entourée par un joint, ce qui fait qu'une fois la plaque en place, plaquée contre le fond du foyer, cela forme une cavité hermétique, et je ne vois pas d’où l'air peut arriver.
Je vois juste 4 vis (qui sont en place) dans le fond du foyer pil derrière les injecteurs. Je me demande si ce n'est pas par là que l'air secondaire devrait arriver et ils n'aurait pas simplement oublié de les retirer lors de l'installation ???
Pour info il n'y a aucune info là dessus dans l'écorché.
Et pour le coups ça me paraitrait bien plus logique:
- AP = par le cendrier - réglable
- AS = via les injecteurs de la plaque d'âtre, en récupérant de l'air chauffé en faisant le tour de l'insert pour rentrer - non réglable, mais sa puissance dépend du tirage sur lequel je peux jouer
- Système vitre propre = pas de joint sur la tranche haute entre la vitre et la porte (et qui s'ajoute à l'AS pour éviter tout feu couvé) - non réglable, sa puissance dépend du tirage
- Limitation du tirage = clapet de tirage réglable (on/off d'après la doc mais bon, au besoin il tient en place à mi-course)
Vous en pensez quoi, je les retire les 4 vis ou pas ?
Cdt
Hervé
Pour ta question concernant mon dernier post :
Pour moi, l'air primaire est un accélérateur, il excite le feu, fait monter la température. Plus la température monte au niveau des buches, plus elles pyrolysent, plus elles dégagent un gaz qui peut/doit être brulé.
Il faut de l'air pour bruler ce gaz, il vient en partie de l'air primaire l'autre de l'air secondaire.
Si parce qu'il y a beaucoup de buches, que l'AP est à fond tout le temps, il pourrait ne pas y avoir assez d'air secondaire.
Je présume que dans les poêles où il n'y a qu'un réglage mais bien de l'AP et AS, la tirette joue essentiellement sur AP, accessoirement sur AS.
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Pour ce qui est des vis et des injecteurs AS... Je ne suis pas certains d'avoir bien compris : les 2 phrases suivantes me semblent contradictoires.
leur logement est entourée par un joint, ce qui fait qu'une fois la plaque en place, plaquée contre le fond du foyer, cela forme une cavité hermétique, et je ne vois pas d’où l'air peut arriver.
- AS = via les injecteurs de la plaque d'âtre, en récupérant de l'air chauffé en faisant le tour de l'insert pour rentrer - non réglable, mais sa puissance dépend du tirage sur lequel je peux jouer
Si l'AS est bien de l'air préchauffé comme je crois le comprendre dans ta seconde phrase : parfait!
Je ne peux conseiller d'enlever des vis : je ne connais pas ton foyer. Un foyer n'est pas un monstre de complexité, mais faire une bêtise et c'est du CO potentiellement dans la maison, voir un incendie...
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Chez moi je n'ai qu'une entrée d'AS par le dessus de la vitre, un fort tirage en général -> quand je démarre un feu l'AP est fermé, le clapet de titrage est ouvert à fond, une fois la phase de dégazage massif passée, je diminue le tirage avec la clé. J'utilise l'AP quand je recharge.
Merci pour ta réponse kikou67,
En fait ma première phrase était un état des lieux de ce que je vois devant moi en posant tout à plat hors du foyer.
La deuxième est donc ma supposition des déductions précédentes de ce qui devrait ce passer si j'ai bien tout compris.
Dans le genre:
Si je retire les 4 vis qui bouchent actuellement les 4 trous alors pour le coup je comprends d’où vient l'air, et la seule façon qu'il a de venir jusque là étant de faire le tour du foyer en fonte alors il arrive en plus réchauffé (ce qui est encore mieux nous sommes d'accord)
Je vais essayer de mettre des photos pour faciliter la compréhension, et mardi j’appelle le vendeur/installateur pour régler cette histoire de vis, savoir si je peux/dois les retirer ou non.
Cdt
Hervé
Une image valant mieux qu'un long discours voici donc la photo de l'insert avec la plaque de fond posée à même le foyer.
J'ai entouré en rouge les vis dont je parle.
on voit bien le joint blanc qui entoure les injecteurs sur la plaque d'âtre. Perso sans retirer les 4 vis je ne vois pas bien comment l'air peut bien passer par les injecteurs.
Un peu de tolérance avec le côté dégeugeu de l'insert, comme nous venons juste d'acheter la maison, son nettoyage n'a pas été notre première priorité.
Hervé
Aller, je me réponds à moi même, ça pourra peut-être aider d'autres utilisateurs un jour ou l'autre.
Donc on termine la saison de chauffe et j'ai testé un peu tout ce que j'ai peu dans le temps imparti avec cet insert, mes conclusions vis à vis de la conduite d'un top-down avec cette bébête (en utilisant du charme ultra sec je précise !):
- entrée unique d'AP via le cendrier qui débouche pil sous le bois, même entrée d'air fermée ce n'est pas vraiment étanche donc à la moindre braise qui tombe le top down est foiré (même bûches le plus serrées possible pour retarder celà) et ça ce termine par un brasier généralisé .. donc trop chaud (et pas assez d'AS pour la double combustion, résultat vitre pourrie)
- si je retire les 4 vis pour laisser passer cet AS vers les injecteurs ça marche du feu de dieu ... et même trop, j'ai été quelque fois à la limite de l'emballement avec l'AP (cendrier) complètement fermé
=> la cause: les injecteurs sont placés trop bas dans le foyer, et avec un beau top-down à plusieurs étages (disons 3) les injecteurs au final servent autant à amener de l'AS que de l'AP et là ça dépote comme jamais ... trop chaud dans la maison et trop flippé devant le feu, la peur de péter l'insert par surchauffe et les risques qui vont avec ... et vitre sale (de chez sale)
donc j'ai testé en refermant vis après vis, je me suis arrêté avec une seule vis absente, là c'est (presque) mieux, plus d'emballement, puissance du feu pilotable à nouveau avec l'AP .... mais toujours vitre sale rapidement (si je ne la nettoie pas après 2 flambées on n'y vois plus guère à travers), elle ne se nettoie pas d'elle même à la flambée suivante, la cause au manque d'AS toujours, vue qu'une grande partie de cet air soit disant dédié à l'AS sert plus comme AP vu la hauteur des injecteurs
Entre temps j'ai pu tester quelques petites choses, comme me limiter à des bûches longues de 40 puis 30cm, mettre des plaques de 4-5cm de béton cellulaire de chaque côté etc ...
Aucun problème de chauffe, ça fait son travail, mais la vitre finie toujours sale.
Bref, ce foyer serait super pour des T-D si:
- les injecteurs avaient eu la bonne idée d'être mis au moins 5cm plus haut (voir 10)
- le foyer ne faisait pas 25cm de profondeur mais plutôt 30/35
- l'AP ne rentrait pas exclusivement via la plaque percée pil sous le centre du bois
- le foyer faisait 15cm de moins en largeur
- si on avait un levier pour régler l'AS
.. bref, si c'était un autre foyer
Poursuite des tests l'hiver prochain avec au programme:
- remplacement de mon bricolage en béton cellulaire de récup découpé à l'arrache par de belles plaques neuves de 7cm découpées pil poil à la bonne forme (pour limiter la largeur du foyer à 45cm utiles)
- remplacement de la plaque foyère (ça s'appelle comme ça la grille qui laisse rentrer l'air via le cendrier ?) par une plaque non percée mais qui laisse un espace suffisant sur le devant et sur l'arrière pour laisser quand même passer ce qu'il faut d'air
- mise en place d'un variateur pour la ventilation, car le bruit est vraiment trop envahissant mais je ne veux pas la couper pour autant
Au fait:
- ouvrir ou pas les fenêtre comme le suggérait Vince44 n'a rien changé (la VMC non plus), c'est presque mieux fenêtres fermées et VMC en route
- avoir refendu fin comme le proposait feumar n'a fait qu'aggraver le situation dans mon cas, je m'y attendais un peu en fait car ça flambe dur en consommant tout AS placé trop bas dans le foyer. C'est avec des demi-bûches de 15/20cm de diamètre j'ai presque réussi à avoir un top down progressif (mais la vitre toujours un peu trop pourrie) ... mais il me reste à tester sa proposition de top-down à l'horizontal qui me parait vraiment pertinente vis à vis de la conception de mon insert qui a l'air proche de la sienne (l'air rentre devant le cendrier via la porte et fil sous le feu via une grille) ... pas eu assez de temps pour faire ça cette année
Voili voilou, si ça intéresse toujours du monde je rendrais compte l'année prochaine
Cdt
Hervé
bonjour
je ne veux pas te décevoir mais il est très difficile d'avoir la vitre propre td ou pas;surtout maintenant ou en mi saison MAIS
cet hiver quand ça va cailler que tu vas recharger toutes les heures avec la quantité maxi de bois (refendu =section maxi 6-8 cm),avec le réglage ap à 1/4-1/2 (suivant ton tirage)
donc quand ta bèbête sera torride là la vitre se nettoiera
avant...!!!
Merci pueblo pour ta réponse,
J'avais bien en tête que le tirage en mi-saison n'aidait pas du tout sur ce point.
Mais fin février début mars ça n'aurait pas du le faire ... et pourtant
vivement l'hiver prochain que je continue à l'apprivoiser
Nous avons pas mal échangé de mp avec Vevere33 au sujet de son foyer. J'avais comme expérience un ancien insert tuné au béton cellulaire = très rapide montée en température.
Mais nous ne sommes pas satisfait des résultats. J'ai peut être une piste!
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Depuis qlq semaine j’essaie de dominer ma nouvelle Tesla (µméga) : comment diable lancer le machin sans avoir un fin dépôt grisâtre sur la vitre?
Il faut mettre les buches verticalement : un classique top down se lance vraiment trop lentement.
La technique décrite dans la manuel permet de démarrer rapidement mais me parait un peu barbare : 1kg de petit bois, vitre très légèrement ouverte pendant 10-20', mettre 3 buches pour environ 1.5kg, puis charger normalement quand il y a assez de braises. J'aime pas ouvrir la vitre (à mon sens perte de rendement), Heu avec 1kg de petit bois par démarrage, il va m'en falloir des brouettes. Par ailleurs (mais peut être parce que j'ai testé avec du sapin), pas super top pour la vitre.
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La découverte (?) due au hasard :
Ma fille avait fait du feu. Vitre sale (un voile léger de goudron surtout la fine couche grisâtre). Je rentre du boulot. Je nettoie la vitre. Elle est tiède.
Je lance un feu petit tas de bois, vitre décalée 5' et charge progressivement des buches -> Une vitre nickel!
Mon hypothèse : il restait encore des calorie dans le poêle = toute la masse de fonde était tiède (la main reste facilement dessus : j'ai pu nettoyer la vitre). Or dans le manuel, il précise qu'il faut bien sécher la vitre avant de lancer un feu car l'humidité accélérerait le salissement de la vitre. Si poêle pas froid, vitre pas sale?
J'ai testé l'hypothèse en faisant un mini top down avec petit bois et vitre fermée (je veux réchauffer un peu toute la masse de fonte avant de monter en puissance) : vitre nickel.
Bon, cela demande à être répéter avant de tirer des conclusions.
Quand vous en aurez l'occasion, possesseurs de foyer en fonte, tester aussi si votre vitre est sale : je réchauffe la masse avec un petit feu (peu de fumée dégagée) avant de monter progressivement en puissance. Vous nous dites "quoi"? Merci!
J'ai un poêle Franco Belge Normandie http://www.francobelge.staub.fr/poel...prod.asp?id=25
Je l'utilise depuis 1 mois. N'étant pas un habitué du chauffage au bois, j'ai besoin de quelques conseils sur son utilisation optimum. Je viens d'essayer à plusieurs reprises le TD afin de chauffer dès le 1er chargement en optimisant le démarrage (temps, technique).
Le foyer du Normandie est très long (buche jusqu'à 65-70cm), peu large et pas très haut. Après plusieurs essais, je mets 2 buche de 60cm au fond dans la longueur et monte en alternant les diagonales.
J'ai fait des essais de démarrage avec :
- papier essuie-tout imbibé d'huile alimentaire usager : ca fonctionne bien mais c'est plus long et plus sale que les allume feux.
- allume feux type zip : tip-top, efficace et propre. Mais cher et pas vraiment dans le ton du chauffage au bois
- allume feux bois compressé imbibé de cire (100 pour 3€ chez C@rrouf) : ça fonctionne mais c'est nettement moins efficace que le zip, c'est propre mais j'imagine que cela doit être importé de l'autre bout de l'Europe.
Que prenez-vous ? Si j'ai bien compris le TD, il faut que l'allume feu dure 5-10 minutes. De surcroit, je souhaite quelque chose de pas trop sale, rapide à utiliser, éventuellement home-made.
Mon objectif est d'arriver à démarrer le poele en moins de 5 minutes et que cela chauffe correctement dès le chargement de démarrage. De cette façon, je pourrais allumer le poele plusieurs fois par jours si nécessaire.
Bonjour,
pour moi :
Grosse buche (chêne charme ...)
moyenne buche (idem si dessus ou bois blanc peuplier, boulot ...)
petite buchette (des morceaux de peuplier refendu petit)
petit bois d'allumage (ecorce, petit eclat, liteaux de récup tellement vieux qui devais pas être traité, où doit plus rester grand chose dessus ^^)
allume feu de bois compressé au dessus mais quand même plus ou moins entre 2-3 petit bois
Avec le décendrage çà me prends moins de 5 min, je recharge sur lit de braise au bout de 40min à 1h de flambée je dirais
Depuis que je fais du TD cette année, plus de galère de à démarrer, fumée .... et plus besoin de rester à côté au début pour recharger petit à petit pour pas étouffer le feu ou faire trop de fumée.
Je viens d'en rater 2. Je croyais d'abord que c'était le manque de tirage car il pleuvait. Au 2ème raté, j'ai compris que dans la pile de bois, il y en avait un peu trop humide : 20-25%. Les grosses buches prenaient par contre très bien avec un taux d'humidité de 10%. J'ai l'impression que le paramètre essentiel est d'avoir un bois sec. Si c'est sec, on peut faire n'importe quoi. Si le taux d'humidité est entre 20% et 25%, il faut allumer par le bas pour sécher.
Est-ce que vous avez essayé le TD avec des morceaux de buche de bois compressé ou des granulés ?
