Fibre de bois : methode de pose ?

[ludox62]

Bonjour,

Je suis etonné de ne pas trouver plus de questions en ce sens.

Pour une isolation par l'interieur avec panneaux de fibre de bois sur brique pleine, eclairez ma lanterne.

1 - J'ai vu la solution coincés entre chevron qui me plait car pas de produits à utiliser.
Mais pour ameliorer les joints, il me semble que 2X 40mm seraient mieux que 1X80 ou 100.

Pour les joints mais aussi pour recouvrir les chevrons en bois qui ne sont pas trés isolants.
D'ailleurs il faut recroiser des chevrons perpendiculairement pour coincer une seconde couche de fibres de bois. Mais à l'intersection de ces chevrons, on se retrouve avec 40+40mm de bois massif soit 0,4 de R environ contre 2.10 pour les 2 couches de fibre.

N'est ce pas gênant ?

2 - J'ai vu la solution collage, 2 couches croisées et collées. Mais certains utilisent la map qui n'est pas respirante. Pour conserver la resporance de la fibre de bois, quelle colle utiliser ?

Bref, je trouve que les quelques rares methodes de pose présentées comportent d'important défauts.
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[invitea100735b]

Bonjour,
à mon avis il y a plusieurs solutions :
- doublage banché entre ossature bois (mortier chaux-chanvre) recouvert d'un enduit de finition chaux-chanvre-sable,
- tjs ossature bois, mais sur tasseaux plus larges, pour laisser une lame d'air avant d'appliquer un panneau rigide puis un panneau semi-rigide, et enfin un parement (ou un enduit de finition si vous utilisez les panneaux rigides stei.. protect),
- tjs ossature bois (sans tasseaux) avec panneau semi-rigide (directement sur votre mur), éventuellement un frein-vapeur, puis parement.
le livre de JP Oliva (L'isolation écologique') donne quelques conseils sur ce sujet. je crois qu'une nlle édition vient de sortir.
bonne chance.

[ludox62]

Bonjour Kinou,

C'est sur un mur en brique que j'envisage la fibre de bois. Mais je voyais ensuite un parement plus classique type placo ou lambris.

Type Brique ext / fibre de bois / vide / lambris ou placo.

- En revoyant le collage de liège à la chaux, je me demande si c'est faisable avec des panneaux de fibre de bois. Je ne suis pas sur que ce soit aussi résistant que le liège comme matériau.

- Sinon, la fibre coincée entre des chevrons vissés au mur brique, c'est faisable mais les chevrons vont faire de beaux ponts thermiques d'aprés ce que je comprends.

[KATDEN]

Si tu veux 8 cm d'épaisseur (beaucoup trop juste...) : tu fais ton chevronnage à 40 mm du mur, et au fur et à mesure tu glisses la 1ère couche de fibre 40 derrière (soit entre le mur et le chevronnage), ta 2ème couche va être entre les chevrons et il n'y a pas de contact entre tes chevrons et le mur.
Sinon c'est un avis perso mais je trouve que "l'important défaut" dans ton isolation c'est l'épaisseur

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea100735b]

ou alors l'option panneaux collés comme évoqué en msg1 ... mais j'ai moi aussi la même question : la colle utilisée laisse-t-elle passer la vapeur d'eau ?
autre idée : appliquer sur le mur un enduit chaux-chanvre de 3-4 cm, puis visser les chevrons dessus (vis pénétrant aussi la brique pour une bonne attache) : l'enduit étant un premier isolant, les chevrons généreront peut-être un pt thermique moins important ...
pour ma part, j'ai 2 pignons à isoler et je pense procéder par l'application d'un mortier chaux-chanvre épais banché (entre chevrons), puis le tout recouvert soit d'un enduit de finition, soit d'un parement bois .... même si j'ai des pts thermiques, je gagnerai en confort.

Dans ton cas : l'isolation par l'extérieur est-elle envisageable (plus de pt thermiques) ?

[ludox62]

J'ai une idée.

Si je mets des chevrons tous les 60cm (largeur des panneaux de fibre) et que j'agraphe des panneaux de liege de 2mm ou un peu plus sur les chevrons.

Ca couperait un peu les points thermiques des chevrons et ca ajouterai une isolation phonique ?

Qu'en pensez vous ?

[ludox62]

Si tu veux 8 cm d'épaisseur (beaucoup trop juste...) : tu fais ton chevronnage à 40 mm du mur, et au fur et à mesure tu glisses la 1ère couche de fibre 40 derrière (soit entre le mur et le chevronnage), ta 2ème couche va être entre les chevrons et il n'y a pas de contact entre tes chevrons et le mur.
Sinon c'est un avis perso mais je trouve que "l'important défaut" dans ton isolation c'est l'épaisseur

Bonjour,

C'est interessant, tu l'as déjà vu faire quelque part ?
Mais comment fixes tu les chevrons de manière solide à 40mm du mur ?

80mm de panneau de bois donnent du R= 2 env. + le mur en brique.
Je ne suis pas décidé sur l'épaisseur encore.

ou alors l'option panneaux collés comme évoqué en msg1 ... mais j'ai moi aussi la même question : la colle utilisée laisse-t-elle passer la vapeur d'eau ?
autre idée : appliquer sur le mur un enduit chaux-chanvre de 3-4 cm, puis visser les chevrons dessus (vis pénétrant aussi la brique pour une bonne attache) : l'enduit étant un premier isolant, les chevrons généreront peut-être un pt thermique moins important ...

Dans ton cas : l'isolation par l'extérieur est-elle envisageable (plus de pt thermiques) ?

Je pensais à une barbotine de chaux entre la brique et la fibre de bois mais je ne suis pas sur que ce matériau soit adapté en fait. Il ne gère pas aussi bien l'humidité que le liège je pense.
Quoiqu'il en soit si je change pour du liège, j'aurai le même problème de pose.

Isolation ext trop compliqué je trouve. (autorisations, enduit pas toujours beau et à entretenir).

[KATDEN]

C'est interessant, tu l'as déjà vu faire quelque part ?
Mais comment fixes tu les chevrons de manière solide à 40mm du mur ?

J'étais artisan et faisais comme ça.
Les chevrons sont fixés au plancher et au plafond sur une lisse même section, ça tient bien pour du 44/63 par contre pour du 40x40 il faut une fixation intérmédiaire à mi -hauteur.

[ludox62]

Ok, je vais me renseigner sur cette technique. Il faut se fixer au plafond mais pas au plafond en placo s'il est déjà en place je suppose ?

Les chevrons seraient plus large que 40mm car je compte laisser un vide pour electricité et fixer dessus soit du placo, soit du lambris.

...J'y pense du coups mes chevrons ne pourront pas être discontinus pour passer les gaines en bas.

[invitea100735b]

Katben,
c'est une bonne idée ....
mais en ce qui me concerne, je ne suis pas certaine de pouvoir l'appliquer : ma maison est très ancienne et les murs ne sont pas droits : l'épaisseur diminue en hauteur. En plus les pignons ont chacun un conduit de cheminée assez large (env 1,5m), en plein milieu, avec des mini-fuites (donc à enduire avant pour tout boucher) ...

La seconde couche entre les chevrons est fixée comment ? est-ce simplement le parement qui la maintiendra en place ?
Une fois les panneaux isolants placés : j'imagine qu'il faut ajouter un frein-vapeur avant le parement ... (j'ai du mal à comprendre qd le frein-vapeur est nécessaire ou inutile, selon la config et les matériaux de l'isolation) ...

[invitebe21b0cc]

Une fois l'ossature bois faite, pourquoi ne pas utiliser un isolant en vrac à verser derrière ? Plus de problème de colle dans ce cas

[KATDEN]

Katben,
c'est une bonne idée ....
mais en ce qui me concerne, je ne suis pas certaine de pouvoir l'appliquer : ma maison est très ancienne et les murs ne sont pas droits : l'épaisseur diminue en hauteur. En plus les pignons ont chacun un conduit de cheminée assez large (env 1,5m), en plein milieu, avec des mini-fuites (donc à enduire avant pour tout boucher) ...

La seconde couche entre les chevrons est fixée comment ? est-ce simplement le parement qui la maintiendra en place ?
Une fois les panneaux isolants placés : j'imagine qu'il faut ajouter un frein-vapeur avant le parement ... (j'ai du mal à comprendre qd le frein-vapeur est nécessaire ou inutile, selon la config et les matériaux de l'isolation) ...

Entre les chevrons, la couche se tient toute seule car comprimée entre les montants. Le frein vapeur s'agrafe sur les chevrons.

[invitea100735b]

Bonjour Guillaume,
encore une bonne idée (à laquelle je vais réfléchir pour mes pignons).
Il y a effectivement des dizaines de types d'isolation que l'on peut mettre en oeuvre.
l'application d'un isolant derrière (vrac) ou dans une ossature (panneau), avec frein-vapeur et parement me paraît relativement facile à faire. par contre, le vrac doit être insuflé avec une machine. tout ceci a un prix non négligeable si la surface est importante (la ouate en vrac est moins chère, mais il faut payer un pro ou louer une machine, et bien le faire pour éviter les tassements).
Par contre, bancher avec un mortier chanvre-chaux NHL2 dans une ossature puis enduire le tout est moins cher ... mais cela me paraît bien plus difficile (c'est l'enduit qui est casse-pied à faire). Le pb est que l'isolation sera moins efficace (le Lambda du mortier est bp moins performant que celui des isolants). Néanmoins, le mur conserve une bien meilleure inertie, ce qui n'est pas négligeable si les murs son anciens.
Donc .... ça dépend ensuite de si on a les sous, si on est courageux, si on peut se faire aider etc. ...

[invitebe21b0cc]

Salut, si tu as accès à l'étage au-dessus, verser du liège est un jeu d'enfant !

[invitea100735b]

En fait, je préfère la ouate de cellulose comme isolant en vrac : il me semble que c'est bp - cher que le liège et c'est très efficace aussi. Et question humidité, je crois que ça a une très bonne réactivité/perméance. Et en effet tu as raison : j'y aurai accès par le dessus puisque le plafond ne sera pas encore créé, donc ce sera plus facile.
J'ai l'impression en isolation écolo, on doit choisir entre la bonne inertie avec un R moyen (mortier chaux-chanvre + enduit) ou un R satisfaisant mais bp moins d'inertie, et donc de déphasage (panneaux bois, chanvre, liège, ou vrac) ...
En plus, j'ai les conduits de cheminée sur les pignons : l'hiver, ils seraient réchauffés par les feux et un mortier/enduit me transmettraient la chaleur ... pas les isolants dont on a parlé (et surtout pas le liège)...
J'ai vu que le STEICO protect peut être enduit. je me demande si je ne pourrais pas l'utiliser comme suit :
- mortier chaux-chanvre moins épais que mon ossature + STEICO protect en croisé + enduit finition chaux-chanvre-sable : j'aurais un R plus intéressant ... et peut-être que j'aurais aussi un peu d'inertie grâce à l'enduit .... Pas simple tout cela !
Je ne suis pas du tout fixée sur le type d'isolation que je dois faire ...

[invitebe21b0cc]

Et question humidité, je crois que ça a une très bonne réactivité/perméance.

il me semble pourtant que la ouate de cellulose ne fait vraiment pas bon ménage avec des murs humides, mais à confirmer.

Et en effet tu as raison : j'y aurai accès par le dessus puisque le plafond ne sera pas encore créé, donc ce sera plus facile.

Je ne suis pas certain que tu puisses atteindre une densité assez forte en versant la ouate de cellulose, il doit falloir l'insufler nécessairement en vertical. Et je pense que c'est plus sujet à tassement que le liège.

J'ai l'impression en isolation écolo, on doit choisir entre la bonne inertie avec un R moyen (mortier chaux-chanvre + enduit) ou un R satisfaisant mais bp moins d'inertie, et donc de déphasage (panneaux bois, chanvre, liège, ou vrac) ...

Sauf à choisir l'isolation par l'extérieur

Sinon, pour le déphasage, c'est surtout important sous-toiture, dans quelle région vis-tu ?

En plus, j'ai les conduits de cheminée sur les pignons : l'hiver, ils seraient réchauffés par les feux et un mortier/enduit me transmettraient la chaleur ... pas les isolants dont on a parlé (et surtout pas le liège)...

Forcément, si tu isoles entre ton intérieur et ta source de chaleur, ce n'est pas tip-top... Tu ne peux pas envisager de barder + isoler extérieurement tes pignons ?

J'ai vu que le STEICO protect peut être enduit. je me demande si je ne pourrais pas l'utiliser comme suit :
- mortier chaux-chanvre moins épais que mon ossature + STEICO protect en croisé + enduit finition chaux-chanvre-sable : j'aurais un R plus intéressant ... et peut-être que j'aurais aussi un peu d'inertie grâce à l'enduit .... Pas simple tout cela !

Ca m'a l'air bien compliqué, et tu ne pourras pas atteindre une inertie digne de ce nom sans masse conséquente, ce que l'enduit seul ne peux pas faire.

Je ne suis pas du tout fixée sur le type d'isolation que je dois faire ...

Si tu veux une très bonne isolation ET garder de l'inertie à l'intérieur de ton logement, c'est forcément à une solution par l'extérieur qu'il faut penser... Ou alors à un mode de chauffage adapté, poêle de masse, etc...

[KATDEN]

En fait, je préfère la ouate de cellulose comme isolant en vrac : il me semble que c'est bp - cher que le liège et c'est très efficace aussi. Et question humidité, je crois que ça a une très bonne réactivité/perméance. Et en effet tu as raison : j'y aurai accès par le dessus puisque le plafond ne sera pas encore créé, donc ce sera plus facile.
J

pour la ouate, il faut faire des caissons étanches de largeur maxi 80 cm (variable selon les marques), si la ouate est en contact direct avec un mur humide, il y a des chances qu'elle reprenne trop et trop vite de l'humidité et qu'elle se tasse.

[invitea100735b]

Alors ...
La maison est située dans la Sarthe, au Sud-Ouest du Mans.
Orientation : pignons Est et Ouest (enfin ... légèrement de travers).
Isoler par l'extérieur .... j'y avait pensé mais le pb est que la toiture vient d'être refaite à l'identique, et que les rives sont au nu des pignons (très peu de débordement) : je ne peux pas mettre un bardage avec isolant car épaisseur trop importante. à la limite, je ne pourrais que mettre un bardage, pour protéger l'enduit (qui se fait vieux) mais voilà ... nous sommes en train de réduire l'ouverture de la porte du grenier (toute bétonnée ds les années 50) pour la remplacer par une jolie fenêtre en pierre de taille faite par un artisan .... donc il doit tout casser et tout remonter proprement ... alors vu le prix que cette fenêtre nous a coûté, j'ai pas très envie de la cacher derrière un bardage !!!!! Cette maison est vraiment très ancienne et nous essayons de la restaurer dans un style ancien.
Concernant le chauffage .... pour le moment il n'y en n'a pas. on a des poeles à pétrole et une cheminée ouverte. on s'occupe d'abord de l'isolation ! mais on a déjà acheté le poele à bois pour quand on aura aménagé la pièce du bas qui doit le recevoir (godin 'norvégien') .... dans quelques années !!!!

[invitebe21b0cc]

La maison est située dans la Sarthe, au Sud-Ouest du Mans.

Donc le déphasage ne sera pas ton principal problème, surtout en murs, ça ne doit pas être caniculaire l'été si ?

Concernant le chauffage .... pour le moment il n'y en n'a pas. on a des poeles à pétrole et une cheminée ouverte. on s'occupe d'abord de l'isolation ! mais on a déjà acheté le poele à bois pour quand on aura aménagé la pièce du bas qui doit le recevoir (godin 'norvégien') .... dans quelques années !!!!

Si tu veux vraiment une "isolation" et non seulement une "correction thermique", par l'intérieur, en gardant un minimum d'inertie via tes murs, tu peux regarder vers les enduits épais banchés, effectivement... C'est un compromis possible, terre-paille par exemple, mais il faut de l'épaisseur : http://ecoconstruction.over-blog.fr/...he-819592.html

Si tu pars sur des isolants "classiques", il est évident que l'inertie disparaît.

N'oublie pas que le sol peut aussi servir de stockage via de la terre cuite par exemple, qui chauffée par le soleil à travers des ouvertures accumule une chaleur non-négligeable

Dans la maison que l'on rénove, j'ai choisi d'isoler véritablement les murs Nord, Est et Ouest et d'enduire simplement en chaux-chanvre le mur Sud, bien orienté donc présentant une possibilité d'apport intéressant au niveau de l'inertie.

[invitea100735b]

Bonjour Katben,
ça signifie que je commence par appliquer des pans de bois (OSB 9mm ???? vissés-chevillé dans les pierres), qu'ensuite je visse mon ossature (ép. 15 cm ?, espacés de 80cm selon marques), que j'applique le frein-vapeur et le parement (vissés sur l'ossature) puis que je remplis par le haut mes 'colonnes' ???
Et du pt de vue de la succession des Sd des matériaux, je ne sais pas si ça va.
Et tant pis pour l'inertie .... mais j'aurai un très bon R ....
La ouate : je dois faire appel à un pro avec machine, ou je peux le déverser moi-même ?
Et ... cette ouate : elle ne va pas trop se tasser au fil des années ?
merci pour votre aide

[KATDEN]

Le principe c'est ça : pas de contact direct avec le mur en pierre et caissons entraxe 60. Pour éviter le contact direct, tu peux par exemple mettre un pare pluie (sert de rupture de capillarité) sur le mur, ensuite tu fais ton ossature 45/145 appliquée contre le mur et fixée au plafond et au sol, pour cette section pas besoin de fixation sur le mur. Ensuite tu agrafe le frein vapeur sur l'ossature, adhésif adapté partout où c'est nécessaire, puis lattage 22/40 pour retenir le frein vapeur et éventuellement passer ton élec/tuyaux sans avoir à percer le fv.
Ensuite insufflation de ouate : 60 kgs/m3 en fonction des marques, cette opération nécessite du soin pour que la densité soit respectée et homogène.
Tu peux faire des devis par des pro, l'avantage c'est que ça va être plus vite fait et moins casse-tête que si tu fais toi même.
Une fois que l'insufflation est faite, trous rebouchés au scotch, tu peux fixer ton parement sur le lattage.
Pas de tassement de la ouate si la densité est respectée et homogène.

[invitea100735b]

Bonjour Katben,
merci pour ces conseils précieux : cette mise en oeuvre me paraît très intéressante et effectivement pas trop compliquée.
Je pense qu'il me reste assez de pare-pluie (delta vent S) pour tapisser mes deux pignons, sachant que ce sera seulement sur env. 3m de hauteur (au-delà, c'est le volume des combles perdues).
Cela signifie que mon pare-pluie sera 'entre et en contact direct' avec le mur d'un côté et la ouate de l'autre. Ce pare-pluie ne sera pas aéré : cela ne pose-t-il pas de pb ?

[KATDEN]

Bonjour Katben,
merci pour ces conseils précieux : cette mise en oeuvre me paraît très intéressante et effectivement pas trop compliquée.
Je pense qu'il me reste assez de pare-pluie (delta vent S) pour tapisser mes deux pignons, sachant que ce sera seulement sur env. 3m de hauteur (au-delà, c'est le volume des combles perdues).
Cela signifie que mon pare-pluie sera 'entre et en contact direct' avec le mur d'un côté et la ouate de l'autre. Ce pare-pluie ne sera pas aéré : cela ne pose-t-il pas de pb ?

Non, il faudra bien soigner la pose du frein vapeur.

[invitea100735b]

Bonjour Guillaume,
merci pour ce lien !
si, dans mon contexte, l'inertie peut ne pas être prioritaire ... alors je suis très séduite par ce que me préconise Katben.
Maintenant, Il faut que je réfléchisse aux Sd des différents matériaux pour bien choisir un frein-vapeur.
Mon cher et tendre est un bricoleur soigneux : je pense qu'il saura poser ce frein-vapeur avec précaution.
Je vous tiens au courant de la suite et je vous remercie vraiment bp pour vos idées, conseils et aide.

[Fab02300]

J'ai une idée.

Si je mets des chevrons tous les 60cm (largeur des panneaux de fibre) et que j'agraphe des panneaux de liege de 2mm ou un peu plus sur les chevrons.

Ca couperait un peu les points thermiques des chevrons et ca ajouterai une isolation phonique ?

Qu'en pensez vous ?

Slt'

Je déterrer un peu mais, il existe sur le marché des "poutres I".
Justement pour réduire le problème de pont thermique de l'ossature bois. (Tant en MOB qu'en ITE.)
Comme celles de Steico.
Dont voici les pdf en ligne:
le manuel technique STEICOconstruction
la fiche technique STEICOconstruction

Je cite Steico parce que je montre leur pdf, mais il y a:
Lignotrend ,Finnorest, Ageka, Trica, France poutre et je dois en zapper
A voir selon celle qui vous conviens en épaisseur, ou par rapport à votre chantier.

[invited739071e]

bonjour, voici mon retour d'experience, suite à mes travaux d"'été :
isolation intérieure d'un mur en fibre de bois sur mur ancien en pierre. L'extérieur est en enduit chaux.
J'ai fixé une solive en bas à 20 cm du mur (pas droit). La dessus des demi-chevrons et comblé avec deux fois 10cm de fibre de bois type pava**. La deuxième couche croisée est tenue par les demi-chevrons (espacé de 60cm) et est plaquée sur la première (elle même plaquée au mur). Par dessus j'ai posé un panneau fibre de bois (faisant office de pare vapeur). J'opterai par la suite pour une finition type argile/paille ou chaux/chanvre.
voilà

[invitebe21b0cc]

Bonjour Guillaume,
merci pour ce lien !
si, dans mon contexte, l'inertie peut ne pas être prioritaire ... alors je suis très séduite par ce que me préconise Katben.
Maintenant, Il faut que je réfléchisse aux Sd des différents matériaux pour bien choisir un frein-vapeur.
Mon cher et tendre est un bricoleur soigneux : je pense qu'il saura poser ce frein-vapeur avec précaution.
Je vous tiens au courant de la suite et je vous remercie vraiment bp pour vos idées, conseils et aide.

Je pense quand même que le liège en vrac te reviendra a moins de temps et d'argent que la mise en œuvre de la ouate dans ton cas vu qu'il faut étanchéfier les caissons.

Mais moi je suis un peu fan du liège, c'est pour ça Surtout qu'il ne demande pas d'intervention pro et ça, c'est bon pour le porte_monnaie

Bon courage et lis un maximum d'infos sur tout, bonne continuation