Tant que cela reste une microfissure il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cela reste dans la norme (je me demande même s'il n'y a pas un paragraphe à ce sujet dans le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi des Altech je sais que c'est marqué)Envoyé par Patatorz
Par acquis de conscience, tu peux toujours en informer le revendeur (et garder cette info) cela peut toujours servir si cela devait s'agraver par après.
Très bon conseil. Je vais faire comme celà.
Bien cordialement
Bonsoir,
Plutôt que sur internet, pour une vitre plane, vous pouvez aussi simplement demander à un vitrier, je ne garanti pas que tous en ont, mais j’en ai déjà pris (pour un simple poêle) chez un pas très loin de chez moi.
Penser quant même à demander à quelle température résiste le verre car ça vat chauffer un peut plus que sur un insert.
A+
Bonjour,
merci pour votre réponse et de la confirmation que mon poêle chauffait plus qu'un insert. Ma question sur le verre vitro-céramique était bien liée à ce point
Bon retour de mon revendeur (dispo un 24/12) : fissure => rien d'inquietant.
Vitre => Ceramisation = 352€ HT !!!!
Joyeuses fêtes
Bonjour,
J'aurais voulu savoir si des gens avaient réussi à avoir une température supérieure à 20 degrés de façon constante (même dans la pièce où se situe le poêle de masse). Car j'ai pu assisté à l'époque à des soirées de présentation de Tulikivi dont l'orateur était une personne de chez Dutry et cette personne a même osé dire que si on a trop chaud il suffit d'ouvrir la fenêtre... Moi je me dis chouette, dans mon cas il suffira d'ouvrir la porte du couloir et le trop de chaleur pourra aller dans le restant de la maison. Quelle ironie... D'après mon expérience, le maximum que j'ai pu avoir c'est 21 degrés et encore avec des T° extérieurs nettement positives... De ce que je lis partout sur ce forum, on est plus à une moyenne de 18-20 degrés et biensûr pas autant à l'étage... Comment peut-on élevr des enfants et surtout un bébé dans ces conditions si même les adultes eux-même trouve cela très juste...
Comment se poêle peut-il encore être vendu en tant que chauffage unique par les vendeurs...?
Chez nous le poêle n'est pas le chauffage unique, mais presque. Il chauffe le séjour + cuisine (environ 40 m2) ainsi que l'étage (dégagement, sdb + 2 chambres) et en partie le couloir. Il fait en permanence largement plus de 20° au niveau du pdm (jusqu'à 24°) et 19 à 21° à l'étage. Le radiateur sèche-serviettes de la sdb à l'étage n'est pratiquement jamais ouvert sauf quand la température extérieure est négative de jour comme de nuit et seulement au moment de prendre une douche. Dans les chambres, les radiateurs ne sont jamais ouverts, ils l'ont été 2 ou 3 fois (7e hiver de chauffe avec un pdm). Un chauffage central au gaz vient compléter le chauffage du couloir quand il fait vraiment froid, la sdb du rez-de-chaussée au moment des douches et une chambre trop éloignée du pdm. Je précise que la maison date des années 60 mais a bénéficié d'une isolation thermique extérieure en 2010 ce qui n'a pas modifié fondamentalement la façon de chauffer, mais a surtout apporté un confort (plus de rayonnement froid des murs extérieurs).
ola
et bien ça depend... de..... de .....
L'ISOLATION et oui une bougie peu chauffer à 25 °C une maison de 200 m^2 par -20 si elle a l'isolation adequate alors un PDM imaginez un peu...
avez vous fait un "bilan thermique" si non il y a un probleme
@plus
Bonsoir,
des avis ?
En hiver, les T° sont très souvent négatives... Si vous dites que dès que les T° sont négatives vous ouvrez les radiateurs et mettez la chaudière au gaz en route, comment un poêle de masse peut-il être considiéré comme chauffage unique quand on sait qu'en hiver les T° peuvent être négatives sur plusieurs mois... La plupart des gens icii utilisent je pense ce type de chauffage en appoint et dès qu'il commence à faire froid dehors relancent leur chaudière ou autre apport de chaleur...
Le problème est que si on utilise réellement ce type de chauffage comme chauffage unique dès qu'il commence à faire froid impossible de réchauffer la maison et sans autre apport de chaleur on passe l'hiver comme dans un igloo...
Je suis en train de l'apprendre à mes dépends et suis de plus en plus écoeuré... De plus que cela soit mon intallateur ou sur ce forum, on met dit il faut renforcer l'isolation etc... ma maison est déjà considéré comme assez basse énergie qu'est-ce que cela doit être alors dans une maison moins isolée... Si je renforce encore mon isolation alors à ce moment là pas besoin d'investir 15 000 euros dans un poêle de masse autant acheter une bougie cela sera suffisant...
La pub du poêle de masse que font les vendeurs en disant 1 feu toutes les 24h... Oui cela est vrai quand il fait 10-15 degrés dehors... Or cela n'est pas dit à l'achat du poêle on l'apprend sois-même par après mais il est trop tard le poêle est là et on a payé!
Mon seul conseil à tous les futurs acheteurs de ### poele de masse faites-bien attention à ce que vous faites et surtout prévoyez une autre source ce chaleur que ce simple poêle ou vous le regretterez... Moi j'ai fais confiance au vendeur qui me ventait les mérites de ce poêle et du coup je n'ai rien prévu d'autres dans ma maison que ce poêle maintenant je suis en train d'étudier les devis pour des radiateur électrique couplé à des panneaux photovoltaïques ou acheter un poêle à bois classique ou à pellet pour bénéficier d"une réelle chaleur... c'est ma seul alternative
Dernière modification par Philou67 ; 09/01/2013 à 11h38. Motif: Pas de marque, svp
Bonjour,
Navré de cette déception. Un pdm est comme tout produit, il doit être adapté à son usage et sa configuration. Avant de baisser les bras, pouvons nous peut-être t'aider à améliorer son utilisation et peut-être le rendre plus adapté ? J'ai aussi un poele stéatite et j'ai mis plus d'un an à l'apprivoiser. Je pense savoir comment il fonctionne maintenant et il me donne satisfaction. Ma maison est ancienne et mal isolée et ce n'est pas ma seule source de chauffage, mais ça je le savais.
D'abord, la maison :
énergie nécessaire : avant, tu te chauffes avec quoi ? quantité ?
Surface à chauffer ?
Isolation de la maison : toit, mur, vitrages ?
Climat, altitude
Puis le poele modèle ?
quantité de bois utilisée ?
t° atteinte ? fin de flambée, 1h après, 5h après
Enfin les solutions de remplacements prévues risquent aussi de te décevoir : panneaux photovoltaique pour radiateurs est un non sens. Toujours bien se renseigner avant de faire un achat et ne jamais faire confiance à un vendeur...ne pas répéter la même erreur !
@ neudorf
le poele de masse visé ne peut que bruler 20kg bois par jour. Le poele à stéatite peut bruler 50 kg/jour. Donc à toi de voir ce qu'il te faut. 1 kg de bois = 4kwh x rendement. Prendre 75% environ, chiffre annoncé.
Donc même si le poele de masse est plus lourd 1,1 T, contre 750kg, il ne peut pas aller au delà de ce que le bois lui fournit.
Pour audrey010,
j'ai moi-même un pdm de marque Nunnauuni, modèle Leila, installé il y a 4 ans dans la pièce principale d'une maison de 1973 (isolation nulle au départ), traitée de la façon suivante:
- à la rénovation (faite par mes soins, pièce par pièce), application d'un composé placo + 40 mm polystyrène
- sur la dalle haute du grenier, dépose de 70 mm de polyuréthane extrudé (produit appelé TMS)
- remplacement des fenêtres d'origine par des fenêtres PVC en 4-16-4 air
Au sous sol, garage, chaufferie fuel (conservée en appoint et pour l'ECS) et pièces peu chauffées (atelier), pas d'isolation sous dalle du RDC.
Au global, une isolation très moyenne.
Ce que j'ai pu observer à l'usage du poêle:
- ne pas hésiter à faire des feux vifs, surtout, ne pas "étouffer" le feu, comme on le fait dans les poêles dits "à feu continu", très mauvais en terme de pollution et de rendement
- chauffer franchement la stéatite; pour le mien, pour chauffer les 1400 kg de pierre (1 feu par jour le soir), je fais un feu qui va durer environ 3 à 4 heures heures. On est devant le poêle, une partie de la chaleur produite est nom pas accumulée dans la pierre, mais rayonnée dans la pièce, à cause de la vitre frontale du poêle.
Cette durée sera évidemment variable, fonction de la T° de départ du poêle, donc de la T° extérieur et donc, (on y arrive) des pertes de la maison.
- utiliser des buches de relativement faible section (idéalement un triangle d'une 10aine de cm de côté); les buches plus grosses brulent moins bien, sauf si le poêle est déjà très chaud, et ont tendance à faire un feu moins vif.
- la double porte donnant sur le couloir est toujours ouverte en hiver, afin de tempérer ce couloir, l'entrée et la cuisine.
Revenons sur ces fameuses pertes:
Le chauffage de votre maison n'est là que pour compenser les pertes de la maison. Comme il est dit plus haut, avec une isolation "parfaite", on pourrait chauffer avec une bougie ...
Si:
- votre poêle est bien chaud en fin de cycle de recharge (on ne doit pas pouvoir garder sa main au contact)
- il est encore chaud avant de refaire un cycle de recharge
Alors les pertes sont bien compensées par le poêle, et celui-ci est bien dimensionné, car il n'est pas "vide"
Si, par contre, le poêle est froid, c'est parce qu'il n'arrive pas à compenser ces pertes. Deux pistes s'imposent:
1) diminuer ces pertes (isolation) C'est la première chose à faire !!!
2) revoir aussi les sources de chaleur (le poêle a-t-il été bien dimensionné ? Le confirmer avec le vendeur), ajout de générateurs auxiliaires (solaire par exemple, pour rester dans du renouvelable)
Dis-nous comment se font les cycles de charge / décharge du poêle. J'utilise ces termes car le pdm est un simple accumulateur de chaleur, qui se recharge et se décharge, comme tout accumulateur.
Michel
MiM67 - PDM 2008 NunnaUuni 1400 kg de bonne stéatite nordique !
Bonjour mim67,
Merci pour votre réponse. Le problème c'est que je vois sur ce forum que les personnes contentes de ce poêle sont celles disposant également d'une autre source de chaleur... Les seules et rares personnes disposant d'un tel poêle comme chauffage unique en sont visiblement toutes déçues... d'où au vu de ma c'est vrai petite expérience, me rallie de plus en plus à l'avis de ces rares personnes plutôt que de m'évertuer à croire que le problème vient de ma flambée ou de ma maison... J'ai déjà eu plusieurs fois l'assistance de mon installateur et j'ai fais bien tout comme il me dit foyer nettoyé etc et je dispose en plus d'une maison basse énergie qui dans la théorie ne doit quand même pas avoir tant besoin que l'on chauffe autant la maison...
Si on analyse bien ce type de chauffage on remarque qu'avec notre mode de vie une personne ne peut généralement faire qu'un seul feu le soir. Elle s'évertue à faire un feu le soir pour n'avoir en fait que la vrai chaleur de la pierre qu'une fois le feu éteint et donc au moment d'aller se coucher. Donc le pic de chaleur que produit le poêle s'effectue quand on dort on le pic de froid s'effectue au retour du travail moment auquel on voudrait justement pouvoir profiter d'une chaleur agréable...
Pour répondre à votre question, la pierre est effectivement brulante (surtout celle juste au dessus de la vitre) qu'on ne peut pas y laisser la main dessus et après l'extinction du feu je dirais 30min à 1h, les pierres sont brulantes de façon uniforme sur tout le poêle. Le matin les pierres sont encore chaudes et le soir au retour du travail elles sont entre tièdes et froides... Je fais 3-4 flambées par jour dépendant du temps que j'ai, à mon avis je dois brûler environ 20 kilogs de bois par jour et heureusement les T° extérieurs sont encore positives cette hiver mais là en ce moment 16 degrés c'est le maximum que je peut tirer de mon salon-cuisine de 65 m2 alors qu'en extérieur il fait 5 degrés... Je n'ose plus faire des relevés de T° dans les chambres on dort avec 2 couettes...
Mon poêle est un sarmi C de 1.9 tonnes avec sortie par le bas situé en position centrale dans la maison dans mon salon-cuisine de 65 m2. Ma maison est en ossature bois basse énergie avec plaque de gyproc et 20cm d'isolant de laine de roche dans les murs... La surface au sol de ma maison fait 85 m2 avec un étage soit un total de 170m2. Je dispose d'une prise d'air provenant du vide ventilé dédiée pour le poêle.
Le poêle est proche du couloir dans l'optique de faire monter la chaleur par la mezzanine mais au vu que je n'arrive même pas à avoir chaud dans mon salon, la porte du couloir est fermée en permanence...
Ma seule satisfaction est d'avoir pu pendant ma semaine de congé de Nöel avoir pu un jour atteindre 21 degrés dans mon salon mais il faut dire que la T° extérieur était de 10 degrés et que je faisais 2 feux par jour car j'en ai profité que j'étais en congé. Mon installateur me dis c'est la faute de votre isolation et que surtout que votre maison n'est pas sèche faudra attendre le prochain hiver pour chauffer votre maison. Ironie du sort, mon constructeur me certifie car je lui ai demandé confirmation que ma maison est totalement sèche car maison en bois fabriquée entièrement en usine et posé toit y compris en un seul jour et utilisé avec des matériaux totalement sec...
J'envisage d'avoir des enfants et là j'en suis presque à pleurer car mon bébé attraperait une pneumonie dans cette maison et toute nos économies restantent après la construction de la maison sont passée dans ce poêle 15 000 euros n'est pas donné... Et c'est vraiment en plus devenu une corvée de faire ce feu de malheur de 4h qui ne chauffe rien...
Bonjour Audrey,
On va essayer de t'aider. J'habite moi même dans une maison bois massif non isolée et je chauffe quasi uniquement avec mon PDM N de 2500T 24 kg max par cycle.
J'ai des températures qui sont à 21/22° voir un peu plus en fin de flambée au point le plus éloigné du salon.
Je chauffe 136m2 avec étage sans problème.
La première chose qui m'interpelle est le nombre de flambées (3 à 4 ?). Pour commencer, Essaye de ne faire qu'une seule flambée de 20 kg d'une seule fois en rentrant du boulot. Ma femme lance la flambée à 18h, il fait entre 18 et 20° selon les apports solaires. En fin de flambée vers 20h30/21h la température est de 21/22°. Le lendemain matin tu précharge ton poele avec 5 à 8 kg selon la taille de ton foyer. Ainsi lorsque tu rentre, même si la température est descendue, la flambée part de suite et la convection fait de suite son travail.
Tu as raison, le pic de rayonnement est atteint la nuit mais c'est aussi à ce moment que la température extérieure est la plus froide.
J'ai abandonné les flambées multiples que je trouve finalement moins efficace qu'une grosse flambée unique.
Es-tu bien sur que ton bois est sec ? Si tu as un doute essaies de vérifier ça avec un testeur d'humidité. Idéalement, ton bois doit être rentré au moins 24 h avant la flambée. Le bois froid brule moins bien. Et ce d'autant plus si tu fais plusieurs démarrage pendant lesquels la combustion est moins bonne.
Si je comprend bien ta maison est neuve. Est-ce que tu as une dalle béton ? Si oui, effectivement, tant qu'elle ne sera bien sèche, le confort sera moindre. Il ne faut pas hésiter à ventiler 10 min en ouvrant les fenêtres même (surtout) en plein hiver.
Il n'y a aucune raison pour que tu ne puisse pas chauffer ta maison correctement. Tu as moins de masse inertielle, mais ton isolation est meilleure que la mienne.
Teste sur plusieurs jours des flambées à 20kg en une seule fois et surtout maintient ce rythme jusqu'à ce que le confort soit là. Et tiens nous au courant. Le premier hiver tu risque de chauffer un peu plus surtout si ta dalle à était couler il y a peu.
Nous avons eu exactement les mêmes craintes à notre emménagement. Dalle coulée en septembre, emménagement en novembre. Et au démarrage nous avons nous aussi galéré pour maitriser les flambées et avoir plus de 17°. Finalement, aujourd'hui le confort est là et on ne regrette pas notre choix.
Bonjour merci pour vos conseils. Notre dalle a été en fait coulée début mai 2012 et nous avons eu les clés de la maison fin juin puis on a fait les travaux de finitions et on a enménager en novembre une semaine après que le poêle ai été intallé et rôdé...
Je me suis trompé, je ne fais pas 3 à 4 flambées mais bien une seule flambée le soir avec 3 à 4 chargements de bois. Je pense que je vais racheter du bois chez un autre fournisseur qui lui me garantit que le bois est sec de 3 ans.
Mais est-ce qu'un bois non sec peut changer autant la chaleur de restitution? Car même un bois moins sec, si on met un peu plus de bois et qu'on arrive quand même à saturer la pierre du ### poele n'est-ce pas pareil en terme de restitution de chaleur?
Où peut-on se procurer un thermomètre infra-rouge? Est-ce disponible dans un brico?
Dernière modification par Philou67 ; 09/01/2013 à 11h42. Motif: Pas de marque, svp
Merci pour l'astuce, je vais faire comme cela dorénavant.
En combien de temps brulent tes 20kg ? Est-ce que tu pèse ton bois ?
Si ton bois n'est pas bien sec ton bois n'est pas bien sec tu diminue le rendement de la flambée. Tu aura beau bruler 20kg, tu aura l'équivalent de 16kg.
Si tu brule ensuite 18 kg au lieu de 20 car quantité n'est pas bien mesurée, tu arrives à un manque de 25% par rapport au 20kg que tu penses brulé. Je sous-estimais moi-même la quantité au début. Maintenant je pèse tous les jours et je n'ai plus de problème. On peut vite se tromper de 2/3 kg sur un panier.
Si tu reproduit ça pendant une semaine au final la température ne se maintient pas.
à Audrey,
Nous avons depuis 2004 un poele TU de 2,7T pour pour une surface de +/-130 m² (bientot 147). c'est notre seul moyen de chauffage, hormis un sèche serviettes dans la sdb. Les seuls moments ou nous avons des difficultés à chauffer est lorsque la t° est < à -10° en continu sur plusieurs jours. Ces jours-là, on essaie de faire 2 feux par jour au lieu d'un.
En région parisienne, cela n'arrive pas très fréquemment - heureusement.
Un radiateur d'appoint peu faire l'affaire si nécessaire dans la chambre de la plus frileuse de mes filles.
La première année, la maison étant neuve, nous étions très inquiets, car nous n'avions que très rarement + de 20° dans la maison. Désormais, sauf grand froid, nous avons 24 ° après la flambée (dans la pièce dans laquelle se trouve le pdm), et à minima 20° dans toutes les pièces au démarrage de la suivante, le lendemain soir - y compris à l'étage.
Une fois les problèmes de séchage et/ou d'isolation réglés, il n'y a plus qu'un obstacle à surmonter pour obtenir une bonne température. Bien connaître son poele, et savoir comment il réagit au conditions extérieures. après, tout n'est qu'une question patience, et de dosage de bois et d'air...
Si nous devions recommencer aujourd'hui, nous ferions le même choix...
Xof
Là, désolé, je ne comprends pas.
18 kg au lieu de 20, c'est 2 kg en moins, donc 2/20 = 10% ou bien ???
Moi, j'avoue qu'après 4 saisons de chauffe, je ne pèse rien du tout, et je me fie à la température du poêle et à la température extérieure, qui détermine les besoins, car les pertes seront proportionnelles (ou inversement proportionnelles, si l'on veut être précis)
Mais comme tu le soulignes, audrey010, j'ai conservé ma chaudière fuel, mais je t'assure que dans le salon-sam, les thermostatiques sont réglés pour s'ouvrir que lorsque la T° descend en dessous de 17°, c'est à dire quand le poele est éteind et froid, ou en fin de charge si l'on est pas là.
Ta maison Audrey010, récente et apparemment bien isolée, devrait pouvoir être chauffée avec un pdm, si celui-ci a été correctement dimensionnée.
Audrey010, peux-tu nous communiquer les calculs (s'il y en a) de ton installateur ? Calcul des pertes de la maison et choix d'un générateur correspondant (avec une marge de sécurité, mais pas trop grande) à ces pertes.
Une dernière question : audrey010, est-ce que tu fermes bien TOUTES les entrées / sorties de ton poêle à la fin du cycle de recharge ? Ceci est primordial, car si par exemple la sortie reste ouverte, ca va décharger des calories dans la cheminée ... et donc chauffer les oiseaux !
Dernière modification par mim67 ; 03/01/2013 à 18h11.
MiM67 - PDM 2008 NunnaUuni 1400 kg de bonne stéatite nordique !
Bonjour,
Avant, assure toi que le foyer soit suffisamment redescendu en température, sinon un jour il arrivera ce qui déjà arrivé à pas mal de personnes dont même Philou je croie.
C'est-à-dire un auto-allumage dû à la montée en température du bois.
Et un auto-allumage sans air c’est très salissant(mais ça ce n’est pas grave) c'est surtout très dangereux (monoxyde de carbone
) et il peut aussi devenir dangereux sous une autre forme si jamais il se produit une arrivée d’air dans le poêle.
Jusqu'à présent la tour de Pise n’est pas tombée et pourtant un jour …..elle tombera…..
A+
10 % + 15 % de baisse de rdt du à l'humidité du bois, c'était un chiffrage à la louche.
@ audrey
Quand je dis que le radiateur n'est ouvert que lorsque la témpérature est négative de jour comme de nuit et seulement le temps de la douche, on comprend que cela représente très peu. Les radiateurs du rez-de-chaussée, hormis sdb et une chambre très éloignée du pdm, ne sont JAMAIS ouverts depuis 7 ans !
C'est vrai, nous avons une chaudière gaz qui était installée avant le pdm. Par ailleurs, la maison de 1967 n'était évidemment pas du tout conçue pour être économique, écologique, basse consommation...Pour mémoire, le prix du litre de fuel était à l'époque de 18 centimes de franc...soit moins de 3 centimes d'euro !!!
Donc, notre maison n'a pas été construite autour du poêle dont le rayonnement ne profite pas à toute la maison. Mais, sachant qu'avec ces conditions non idéales on chauffe la plus grande partie de la maison uniquement avec le pdm, nous sommes plutôt satisfaits.
Je découvre que votre maison est neuve. Comme l'a évoqué quelqu'un plus haut, cela ayant été souligné par beaucoup d'utilisateurs, la première année la maison est toujours plus froide (humidité résiduelle, apprentissage de l'utilisation du poêle...). Ce n'est pas facile pour débuter, mais cela devrait s'arranger.
Ceci dit, l'un ou l'autre radiateur électrique pour un complément peut être une solution.
Bonjour,
Essayez avec des buches compressées, c'est garantie <10% d'humidité. Attention, il faut diminuer un peu le poids à bruler 13 kg de bois compressé pour 20 kg de bois d'arbre. C'est juste pour comparer pour voir si le poele est plus efficace.
Attention, il me semble que la disposition des buches dans le foyer est aussi important. Il faut croiser les buches et les mettre 3 par niveau sur 3 niveaux.
Le Sarmi est donné pour 2T environ, surface de chauffe estimée dans la doc jusqu'à 100 m2. Tu en as 170 m2, c'est beaucoup plus...et à l'étage... Je pense que le vendeur a soit surestimé l'isolation, soit sous estimé le poele. Normalement, tu devrait pouvoir chauffer 80% de la maison avec et un complément peut être nécessaire dans les pièces éloignées, ou sdb.
Après tout dépend de son mode de vie. à la campagne, on est dans les pièces de vie : cuisine, salon et la chambre ne sert que pour dormir. Il y fait donc assez frais et certains dorment avec la fenêtre ouverte et une bonne couette en plume. Sans aller jusqu'à ouvrir la fenêtre, le citadin que je suis s'est adapté à ce mode de vie et je trouve qu'on y dort beaucoup mieux. Idem pour les enfants et bébés, ils savent qu'il faut mettre les bras sous la couette pour avoir chaud. Au contraire, ils sont moins malades avec ce mode de vie.
Pour le problème de séchage, ce n'est pas le bois qui n'est pas sec, mais tout ce qu'on fait dans une maison : enduit, peinture, papier peint....La mesure de l'hygrométrie est un bon repère.
Enfin, s'il y a la possibilité de rajouter un banc, une colonne de conduit afin d'y ajouter de la masse, ça peut être un plus. Moi, j'ai maçonné à côté de mon nuuna un banc et une colonne avec clapet au dessus et je pense qu'il y a environ 700 kg à la louche qui chauffe pas mal sans être aussi bouillant que le poele. La température des fumées est de 150°C en régime établi, ce qui est un bon compromis entre récupération de chaleur et tirage performant.
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire depuis peu d'un PDM de 2,4T,je suis moi aussi en phase de rodage quant à son utilisation.
Je me pose des questions quant au chargement du bois. En ce moment je brule 12Kg le soir et parfois (si j'ai le temps) 4kg le matin. Le maximum sur la notice est de 20 Kg/24h, mon installateur m'a dit qu'en cas de grand froid je peux pousser à 22Kg en 2X (10 le matin et 12 le soir). Ma question se situe plus au niveau de la quantité à mettre dans l'"âtre*". Jusqu'à maintenant je faisais le soir consciencieusement 1 flambée de 12kg en 3 charges de 4kg. Cependant, j'ai depuis quelque temps un bois (sec de + de 2 ans) qui est très dense, charme, être; chêne... hier j'ai fait une première charge de 4g pour démarrer la flambée puis une deuxième de 8kg. Le tout à brulé en 2 heures (comme quand je fais trois charges)
La question: est-ce que le poêle se charge en calorie autant de cette manière qu’en 3 charges de 4kg ? Est-ce qu'une flambée de 8kg risque d'endommager le poêle*?
Je ne comprends pas très bien l'idée d'optimisation par variation de l'entrée d'air. Le tirage est terrible par moment et la flambé est une véritable fournaise, dans ce cas je réduis l'entrée d'air, mais ou est le point d'optimisation, la flambé ronfle jusqu'a un certain point de fermeture, est-ce que la bonne limite est juste en dessus du ronflement (on ne l'entend plus)? ou juste en dessous ( à la limite qu'on ne l'entendu plus ? y-a-t-il une autre manière de savoir quand on est au réglage optimum ? En observant les flammes peut-être....
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
Zooky89,
pour ce qui est de la combustion, au début comme toi, je tatonnais un peu.
Au fil des années, je me suis rendu compte que pour avoir la meilleure utilisation, il faut essayer de respecter ces quelques principes:
1) toujours faire en sorte que le feu soit vif; ca donne une combustion de qualité (moins de dépots dans le poêle et le conduit de fumée et moins de pollution)
2) Attention au feu TROP vif. J'ai lu chez Nunna que les flammes doivent lêcher le haut du foyer, sans plus. Si le feu est trop vif, le dégagement de calories est trop important par unité de temps (puissance instantanée), la stéatite ne peut pas l'absorber et une bonne partie de ces précieuses calories est perdue dans le conduit ... dommage !
Je me suis apercu qu'en baissant un peu l'apport d'air, le feu était un peu moins vif, mais j'arrivair à charger complètement mon poele avec moins de bois.
Après, je démarre mon feu avec du petit bois et je mets du bois de taille croissante au fur et à mesure de la combustion de la taille précédente; ca évite de fumer, et le feu est toujours bien aéré et de "bonne qualité"
Donc, pour répondre à ta question, oui, j'utilise les chargements successifs; il me semble que c'est ce que préconise Nunna, d'ailleurs. A mon sens, ca permet de mieux adapter:
- la génération des calories et leur quantité dans le temps
- au rythme d'absorption de la stéatite
Mais dans tous les cas, j'ai toujours un tirage très fort et il faut bien maitriser l'apport d'air primaire.
Voilà pour ma contrib. et mon expérience, somme toute relativement récente (4 ans)
MiM67 - PDM 2008 NunnaUuni 1400 kg de bonne stéatite nordique !
Bonjour,
Alors tu investis 20/30€ dans ceci (là ou ailleurs) http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0601114/Humidimtre et tu avertis ton fournisseur que tu refuses si pas bonne marchandise !!!Fini les arnaques !
Et tu dois trouver un thermomètre infrarouge au même endroit ( ou ailleurs !).
Audrey je suis très étonné des problèmes que tu rencontres.
mon poêle est sous-dimensionné étant donné qu'il était monté dans une autre maison plus petite et malgré ça ça chauffe bien.
Je brûle environ deux heures le matin et deux heures le soir. J'ai 17° le matin en me levant et ça réchauffe vite. Je ne radine pas sur la quantité de bois, j'arrête quand le pôle me parait assez chaud. Je ne brûle que des palettes donc feu assez vif, c'est un nunna, je mets l'arrivée d'air sur 2. Deux heures après le feu, je dispose les morceaux de palettes pour le brûlage suivant et il est bien sec avant de démarrer.
Que brûles-tu comme bois? Tu peux trouver du sapin bien sec en rondin de 10-15 CM pour bien moins cher que le feuillus.
J'ai une fille de 2ans et elle n'a pas froid.
De quelle région es-tu?
en réponse à zooky89,
Pour ma part, je fais ma première flambée avec les tirages complétement ouverts (arrivée d'air extérieur par le sous sol et cheminée d'évacuation) chargé avec du bois fendu relativement petit, pour la suite je ferme à moitié les deux tirages et je charge avec du bois un peu plus gros (mais sec). Pour le réglage d'évacuation, je me base sur le bruit que fait l'arrivée d'air secondaire (au dessus de la porte vitrée sur mon poêle). Depuis que j’agis de la sorte, je consomme environ 20% de bois en moins pour arriver au même résultat. De même qu'un fois la flambée terminée et les clapets tous fermée, j'obstrue l'arrivée d'air au sous sol (j'ai installé un système avec un tuyau et un bouchon inox, ça évite l'arrivée d'air froid sous le poêle et j'ai remarqué que sa température se maintenait plus longtemps comme ça.
A audrey010,
Je suis étonné que ton vendeur est affirmé que tu pouvais chauffer également les chambres de l'étage avec ton PdM, car pour ma part, quand les enfants laissent les portes de leur chambre ouverte, nous perdons 1 à 2°C dans le séjour !
