Isolation par l'extérieur

[invite88a26558]

merci pour tes réponses elnourso.. au moins c'est clair..!

en fait le parement bois interieur était surtout pour eviter de devoir faire un enduit terre ou chaux.. je ne sais pas faire, je ne connais personne dans la region capable de le faire, et si il faut payer un artisan 100 euros/m2 (ce que j'ai vu sur le foire de paris) c'est niet..!
Au pire ce sera fermacell...

Au niveau prix, j'ai regardé entre liege et laine de bois on dois etre a mois de 3 euros/m2 de difference... Pour ceux qui ont deja fait eux meme : combien de m2 à l'heure posez vous environ ? Et tu me parles de cheviller les plaques, sur du beton cellulaire ca pose pas de probleme ?? Ca fait pas mal de cheville/trou au final non ?

j'attends les plans finaux pour faire des devis.. Et comme je viens d'avoir des coordonnées d'une boite sur arras qui fait ca ca pourrait etre interressant..
Si en plus on peut enduire directement sur le liege c'est cool (par contre, enduit classique ou spécial ? n'importe quelle boite faisant des enduits peut el efaire ??). La laine de bois a quand meme l'avantage du dephasage.. .
En tout cas, je pense rester sur le Métisse ou laine de coton pour les combles et rampants...
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[inviteac7a21c4]

Bonjour Nico80,
Pour l'enduit, je devrai le faire à la chaux. Jamais fait non plus, mais je pense qu'au bout de 260 m², j'aurai le coup de patte
Pour les chevilles, je compte en mettre 5 par plaque (de la couche extérieure) à mon avis, donc 10 par m², qui traverseront le tout.
Pour ton béton cellulaire, je ne vois perso pas où serait le problème, mais je n'en suis pas un spécialiste.

Sinon, pour économiser, rien de tel que de le faire soi-même, selon ses possibiltés.

Ciao

[invite7391d98d]

Bonjour a tous... Personne ne parle d'une isolation avec 15 / 20 cm de siporex. L'un d'entre vous a t il essayé de doubler ses murs briques au sipo ? L'idée est elle loufoque ?

[emmanuel30]

Bonjour Nico80,
Pour l'enduit, je devrai le faire à la chaux. Jamais fait non plus, mais je pense qu'au bout de 260 m², j'aurai le coup de patte

Ciao

bonsoir à tous , bonsoir elnourso.

Je ne suis pas un spécialiste de la chaux mais j'ai déjà fait pas mal d'essais.

Actuellement je m'entraîne sur la première couche sur canisse pour protéger la paille au fur et à mesure que j'avance.

Pour ton cas tu ne réaliseras qu'une couche sur le liège, et ce sera la couche de finition, alors il ne faut pas que tu te loupes.

Pour réaliser l'enduit c'est assez facile, mais ce n'est pas gagné, il faudra absolument que tu le protège du vent et du soleil sinon il sèche trop vite et ça faiance, ce sont des micros fissures qui sont invisibles, mais qui apparaissent en forme de toile d'araignée quand tu arroses, c'est très disgracieux quand il pleut.
De plus si l'enduit sèche trop vite , il est brûlé, il n'a pas le temps de faire prise est reste friable.
J'ai eu ce problème suite au mistral qui c'est levé dans la nuit et j'ai cru qu'il était mort, j'ai appelé le conseillé st astier et il m'a dit d’arroser abondamment l'enduit pendant plusieurs jours pour qu'il puisse durcir, et effectivement il est maintenant très dur.

L'idéal est une bâche légère mais, s'il fait chaud il faut la mettre coté extérieur de l'échafaudage, car sinon sous la bâche posée à même l'enduit la température monte trop haut.
Il est noté sur les sacs de travailler entre 5 et 30° et 30 ° on y arrive vite.
Je pensais aussi protéger l’enduit avec un isolant mince pour éviter le phénomène de serre, mais ça m’ennui car il n’est pas donné.

Un autre problème se pose, c'est que si tu es tout seul, tu auras du mal à faire toute une façade d'un seul coup dans la même journée.
Perso, je pense faire des joints verticaux ou horizontaux ou des corniches pour séparer la façade en deux ou plus. à suivre...

[inviteac7a21c4]

Merci pour tous ces conseils, Emmanuel30!

Je pensais de toute façon me protéger avec une bâche, et effectivement, j'ai un vent permanent parfois soutenu (habitation isolée sur un plateau).
J'essaierai de ne pas être seul; ta remarque est pertinente.

Encore un grand merci pour ce retour d'expérience!

[jojoledemago]

Bonjour à tous !

J'envisage une isolation par l'extérieur en plaques de liège expansé un peu dans le même genre que toi Elnourso. D'après tous les fils de discussion que j'ai suivi jusqu'ici, je m'oriente vers deux couches croisées de 4cm. Mes murs sont en pisé. 8cm ce n'est pas énorme mais ça se complique quand on arrive aux cadres de fenêtres, la visibilité serait beaucoup trop réduite. Je compte d'ailleurs ne mettre que 4cm aux encadrements pour garder une bonne ouverture ou 6cm en deux couches de 3cm si il y a la place...

Mon problème c'est les appuis de fenêtre, comment faire pour les isoler. Il y a certe l'appui de fenêtre en bois qui règle en partie le problème mais avec une durée de vie moindre. Sinon, je pensais poser l'appui de fenêtre sur le liège qui viendrait jusqu'à l'intérieur et remontrait jusqu'à la fenêtre, de cette manière l'appui de fenêtre serait dans la "zone froide". Mais n'y a-t-il pas de soucis quant au tassement du liège sous une masse telle qu'un appui de fenêtre ?

Le deuxième soucis c'est le soubassement, j'ai lu dans "l'isolation écologique" de JP Oliva qu'il proposait de poser du liège aussi contre les fondations, c'est à dire en pleine terre, que pensez vous de la durée de vie de cette technique, même si le liège est imputrescible ?

Enfin, dans un but de solidité, je pense poser la première couche de plaques entre chevrons et collés au mortier de chaux et la deuxième couche croisée vissée sur les chevrons. Je ferai faire l'enduit à la chaux par un maçon expérimenté pour un meilleur rendu (une facade c'est grand!...). J'ai lu qu'une toile de verre permettait de solidifier l'isolant à l'extérieur, qu'en pensez vous question perméabilité ? Dernière question, quelqu'un pourrait-il nous montrer à quoi ressemble ces chevilles plastiques dont tout le monde parle ? une photo par exemple...

J'habite en auvergne et les travaux devraient avoir lieu en septembre, je ne manquerai pas de vous faire un retour d'expérience...

Merci d'avance pour vos réponses.

[invite2c67a741]

Bonjour,
je viens d'arriver sur le forum et je suis trés interréssé par l'isolation extérieur. Je viens d'acheter une maison de 1946 : sous sol en pierre, mur en parpaings et crépis, pas d'isolation intérieur. Je voudrais faire une isolation en terre/paille ou paille/chaux d'au moins 5 cm d'épaisseur avec un enduit chaux par dessus pour respecter les phénomènes d'echangent d'eau entre l'intérieur et l'exterieur de la maison tout en protégant "l'isolant terre/cpaille ou paille chaux" . Cette maison n'ayant comme chauffage qu'un poêle à bois? faut il isoler tout les murs ou seulement ceux qui ont une exposition nord?
merci pour vos réponses.

[invitef75d2903]

Bonjour,
je viens d'arriver sur le forum et je suis trés interréssé par l'isolation extérieur. Je viens d'acheter une maison de 1946 : sous sol en pierre, mur en parpaings et crépis, pas d'isolation intérieur. Je voudrais faire une isolation en terre/paille ou paille/chaux d'au moins 5 cm d'épaisseur avec un enduit chaux par dessus pour respecter les phénomènes d'echangent d'eau entre l'intérieur et l'exterieur de la maison tout en protégant "l'isolant terre/cpaille ou paille chaux" . Cette maison n'ayant comme chauffage qu'un poêle à bois? faut il isoler tout les murs ou seulement ceux qui ont une exposition nord?
merci pour vos réponses.

Dur de te repondre
-5cm c'est pas assez vu les performance des enduit terre/paille, je te conseillerais 15cm de polisty collé et chevillé(me jetez pas de truc a la figure) vu que tu a un crépis ciment et des parpaing pas de problème de perspirence à compensser
-Obligation de mettre une vmc chez toi à cause du crépis ciment sur les parpaing , ne rêve pas tu n'aura pas d'échange de vapeur avec ce crépis

Pour ta derniere question pense tu que la chaleur dans ta maison ne vas sortir que par le nord de celle-ci? car si c'est le cas tu viens d'inventer un admirable moyen de production de chaleur ,
Non il faut tous isoler.

[invite2c67a741]

je ne peux pas utiliser l'inertie des mur au sud? pour mon isolation sur le parpaing dois-je enlever le crépis?

[invitef75d2903]

je ne peux pas utiliser l'inertie des mur au sud? pour mon isolation sur le parpaing dois-je enlever le crépis?

L'inertie dois etre interne,elle sert à stocker les calories du chauffage , ce qui est bien avec ton isolation que tu veut externe.
Pour ton crépis ce n'est pas utile , les parpaings ne respirent pas comme des pierres , donc à mon sens de maniere economique et pratique , met du poly dehort et une bonne vmc DF dedans.

Si tu prefere mettre du liege ou autre dehors tu peut , cela ne t'apportera rien en isolation , mais plus en respect de l'environement,vu ta situation j'opterais pour + d'isolant (15cm poly) pour un budget equivalent à moin que tu ai un gros budget.

[invite9581964f]

Le deuxième soucis c'est le soubassement, j'ai lu dans "l'isolation écologique" de JP Oliva qu'il proposait de poser du liège aussi contre les fondations, c'est à dire en pleine terre, que pensez vous de la durée de vie de cette technique, même si le liège est imputrescible ?

Bonne question. Jusqu'a il y a qq jours je t'aurais dit d'y aller, pas de pbs puisque le liege est imputrescible. Mais depuis j'ai parle avec un architecte en Autriche qui m'a dit "Surout pas!" ca pourrit rapidos en contact avec l'humidite. Bref - je ne sais quoi penser. D'autant plus que sous terre tu n'as pas vraiment besoin de la respirabilite des murs donc tu dois pouvoir y mettre du polystyrene qui lui resiste tres bien a l'humidite.

[inviteac7a21c4]

Bravo pour ton projet!!!

Enfin, dans un but de solidité, je pense poser la première couche de plaques entre chevrons et collés au mortier de chaux et la deuxième couche croisée vissée sur les chevrons.

Pourquoi te casser la tête (et gaspiller tes sous (bois + quicaillerie) et perdre beaucoup de temps) à mettre des chevrons? Va voir le site de Rbobeda pour un exemple de pose : lien vers le site (Entrer - R. Bobeda - (en haut)Projets - (à gauche)Maisons individuelles - Maison du clos - (dans la page) Le chantier en images)

Dernière question, quelqu'un pourrait-il nous montrer à quoi ressemble ces chevilles plastiques dont tout le monde parle ? une photo par exemple...

Sorry pour le lien commercial : cliquer ici (par exemple)

[jojoledemago]

Bonjour à vous et d'abord merci beaucoup pour vod réponses ! EXTRA !!!

xberg :

ca pourrit rapidos en contact avec l'humidite. Bref - je ne sais quoi penser. D'autant plus que sous terre tu n'as pas vraiment besoin de la respirabilite des murs donc tu dois pouvoir y mettre du polystyrene qui lui resiste tres bien a l'humidite.

J'oublie donc le liège pour le soubassement, je pense pouvoir trouver facilement un matériau non respirant mais es-tu persuadé que la "respirabilité" n'est pas importante aussi sous terre ou plutôt la perspirabilité (dites moi si je me trompe...) car du côté intérieur j'ai une belle dalle en béton donc l'humidité ne peut s'échaper que par l'extérieur ou bien par capilarité et là, pas bon !... Je me demande si ne rien mettre ne serait pas moins facheux finalement car si on oublie un peu le côté isolation, terre/terre ça se marie plutôt bien non ?. A suivre...

Elnourso : Merci pour ces réponses pertinentes. Il me semble que sur les photos je ne vois même pas de clous en plastique si je ne m'abuse. Les plaques ne sont collées que par un mortier de chaux je suppose. Dans ce cas pourrait-on connaitre le dosage de ce mortier-colle. Il me semble même que les joints entre plaques sont de même nature. Est-ce que Rbobeda pourrait nous en dire plus, savoir si il peut y avoir des problèmes de durabilité de l'enduit car si une seule plaque est mal collée, bonjour l'angoisse !...
Sinon reste l'assurance avec ces clous en plastique peut-être.

En plus de tout ça, j'attends des avis sur les appuis de fenêtre et la toile de verre , j'ajouterais même les volets... En effet les seuls volets isolés que j'ai pu trouver sont des volets roulants. Je pense donc essayer de les réaliser moi même avec une plaque d'isolant coincée (parce que si je dis collée il y en a beaucoup qui vont lever le drapeau rouge...) entre deux planches de bois et quelque chose comme des boudins pour garantir une étanchéité à l'air. Le problème encore une fois c'est l'ancrage des volets dans le mur -> pont thermique obligé...

En tout cas à ce rythme, dans quelques semaines je vous fais un exposé complet expliquant comment isoler un mur par l'extérieur avec deux couches croisées de liège dans le plus petit détail de mise en oeuvre.
Tout ça bien sur grâce à vous !...
Encore merci et si il faut ouvrir une nouvelle discussion dont le thème serait "mise en oeuvre d'une isolation extérieure en liège expansé" pour ne pas trop "pourrir" ce fil, dites le moi.

[invite66a5071e]

Bonjour,

Bonne question. Jusqu'a il y a qq jours je t'aurais dit d'y aller, pas de pbs puisque le liege est imputrescible. Mais depuis j'ai parle avec un architecte en Autriche qui m'a dit "Surout pas!" ca pourrit rapidos en contact avec l'humidite. Bref - je ne sais quoi penser.

Ben le liège expansé est un matériel :

• insensible aux micros-organismes
• imputrescible
• quasiment inaltérable
• non consommable par les prédateurs

Dans ces conditions, je mets un doute sur les connaissances de cet architecte. D'ailleurs RBOBEDA l'a utilisé pour isoler les soubassements.

Michel

[Yoghourt]

Jusqu'a il y a qq jours je t'aurais dit d'y aller, pas de pbs puisque le liege est imputrescible. Mais depuis j'ai parle avec un architecte en Autriche qui m'a dit "Surtout pas!" ca pourrit rapidos en contact avec l'humidite.

Dans mon expérience de collage de plaque de liège à la terre, le liège est humidifié longtemps car la terre met très longtemps à finir de sécher. Je l'ai constaté sur un petit carré qu'on avait mal collé.
Et bien rien n'a pourri. Aucune trace de champignon ou moisissure.

Des marins-pécheurs utilisent du liège comme flotteur. Ca baigne dans l'eau de mer toute l'année. Ok, je veux bien que ça se bouffe à la longue, mais le liège en question est direct au contact de l'eau de mer et tout ce qu'elle contient.

Sinon, faut demander aux auteurs du blog marinemichel comment ont évolué leurs fondations en liège depuis 1 an. Une personne de cette famille participe ici, mais je ne me souviens plus de son pseudo.

[invitee449b931]

Bonjour.

Je rigole bien grave sur le liege qui pourrit

Mon, feu, grand-pere avait une boite a vers de terre pour la peche en contre-plaque avec du liege tout autour (un bon demi centimetre). La boite fut perdue ... et retrouvee 8 ans plus tard, sous le tas de fumier, a l'air libre et aux intemperies, sans une egratinure.

C'est bien de l'ecorce dont on parle, pas des fibres du chene liege hein

[inviteac7a21c4]

J'oublie donc le liège pour le soubassement

J'abonde dans le sens des posts qui ont suivi : je ne pense pas qu'il y aura des problèmes avec le liège en soubassement.

, je pense pouvoir trouver facilement un matériau non respirant mais es-tu persuadé que la "respirabilité" n'est pas importante aussi sous terre ou plutôt la perspirabilité (dites moi si je me trompe...)

Je pense aussi que le mieux est de faire une isolation qui n'a pas d'effets/qui change le moins possible la situation existante, de manière à garder un e situation 'connue' ( +/- == actuelle). Mais bon, c'est au feeling...

Il me semble que sur les photos je ne vois même pas de clous en plastique si je ne m'abuse. Les plaques ne sont collées que par un mortier de chaux je suppose.

Lulux a expliqué que c'est ce qui se fait couramment en Allemagne maintenant (liège ou autre). Cela permet de désolidariser (un peu avec la souplesse de la chaux) l'isolation du bâtiment et permet de se passer du grillage en fibre de verre pour éviter les fissures.

Dans ce cas pourrait-on connaitre le dosage de ce mortier-colle.

+1 : je ne connais pas la réponse

En plus de tout ça, j'attends des avis sur les appuis de fenêtre ... j'ajouterais même les volets .... Le problème encore une fois c'est l'ancrage des volets dans le mur -> pont thermique obligé...

Rbobeda m'a déjà répondu amplement sur les huisseries, dans ce sujet (et il y a un fil qui en traite spécifiquement où j'ai déjà donné les liens : ici)


Pour finir, tu peux aussi aller voir de temps en temps ce fil : Photos isolation extérieure

[jojoledemago]

C'est bien pris pour les plaques de liège en isolant pour soubassement, je crois que je vais rester là dessus vu que tout le monde hors Autriche semble d'accord sur ce point et xberg, c'était quand même intéressant de rapporter un avis contraire !

Lulux a expliqué que c'est ce qui se fait couramment en Allemagne maintenant (liège ou autre). Cela permet de désolidariser (un peu avec la souplesse de la chaux) l'isolation du bâtiment et permet de se passer du grillage en fibre de verre pour éviter les fissures.

Donc Elnourso, tu parles de coller les plaques sans chevilles ou avec chevilles, j'ai du râté le post de Lulux ou alors j'ai oublié avec toutes ces informations... Merci de me remettre à la page !

Merci aussi pour le lien vers un fil que je n'avais pas encore découvert, ça fait deux questions résolues... Dommage que le fil sur les photos d'isolation par l'extérieur ne soit pas très riche, heureusement qu'il y a le site de Rbobeda pour nous aider.

Alors quid de la toile de verre et sa perméabilité pour renforcer l'isolant en cas de chocs ? et enfin je pense que Rbobeda nous informera sur le dosage. La boucle est bientôt bouclée

[inviteb48c6924]

Salut,

Dosage : 1 chaux NHL3.5 pour 2 de sable fin (0/2mm si possible)
Bien humidifier la brique avant de poser, et ça tiendra.
Ensuite, on ne met pas obligatoirement de toile de verre (parce que l'enduit de finition sur la toile ne tient pas super je trouve) mais plutôt un treillis de verre, donc très ajouré, et moins cher.
http://produits-btp.batiproduits.com...?id=1003064972
comme ça par exemple, en mailles 10*10mm.
On peut aussi utiliser du trellis polypropylène, c'est assez courant.
Reste qu'il faut fixer le trellis (ah ben mince) Et pour ça le mieux c'est encore de le faire avec les chevilles d'isolation. Donc il faut en mettre quand même, du coup. Mais moins. Au lieu de 8/m² on peut tomber à 4. (2 par plaque)
La toile de verre peut être utilisée si on veut protéger/solidifier les angles, par exemple un encadrement de porte si pas de précadre. Là on utilise une colle résistante à l'humidité pour toile de verre (de chez brico machin) Mais c'est uniquement dans le but de renforcer des points précis, en aucun cas à mettre partout. L'autre solution que je préfère : arrondir les angles, l'enduit chaux de finition s'entrouvera moins fragilisé.
La pose du liège est assez simple pourvu que la maçonnerie soit propre => bonne planéité. Attention aux raccords et irrégularités, linteaux, dalles, etc... les plaques de liège étant assez peu flexibles.
Ensuite, l'enduit : faire simple et léger. Sur le liège, qui joue pratiquement le rôle du corps d'enduit, une simple finition épaisseur <1cm à la chaux NHL2 voire à l'aérienne suffit. On peut renforcer les soubassements avec un enduit plus dur (NHL3.5) sur les 60 cm du bas. On peut aussi (ou en plus) fibrer l'enduit, ce qui diminuera les risques de fissures. Autrefois sur les murs en pisé, on utilisait de la soie de cochon pour cet usage.
Voilà, j'en ai déjà dit pas mal.
Mais il y a d'autres solutions intéressantes, notamment pour le pisé. Regardez chez Akter*e, ils distribuent un isolant en roseaux lambda=0.055, encore plus respirant que le liège, et qui peut s'enduire sans treillis. Même technique de fixation, sauf que le mortier/colle peut être remplacé par de la terre, ce qui est encore plus sympa à travailler (pour les mimines notamment, parce que la chaux, au bout d'une semaine, c'est pas cool)
Les soubassements (enterrés) et les détails (retour de tableaux par exemple) sont cependant plus faciles à réaliser avec le liège qui se travaille un peu mieux pour les détails.
Pour du neuf... ben l'ossature bois c'est tellement mieux que la brique, et tellement plus facile à isoler, que toutes ces questions ne devraient pas se poser. Sauf que... la culture de la maison "en dur" est encore bien ancrée dans les mentalités.
A+

[invite2c67a741]

Merci pour les conseils.

[invite9581964f]

On peut aussi (ou en plus) fibrer l'enduit, ce qui diminuera les risques de fissures. Autrefois sur les murs en pisé, on utilisait de la soie de cochon pour cet usage.

Cher guru,

Merci comme toujours pour tes lumieres. Comment preconise tu de fibrer l'enduit? Est-ce qu'il faut que je pique l'echarpe en soie de ma copine? Elle va pas etre tres contente

[jojoledemago]

Merci à maître Rbobeda !!!

Comment preconise tu de fibrer l'enduit?

Est-ce que le treillis de verre exposé par Rbobeda permet de fibrer l'enduit ou alors il faut rajouter un autre matériau dans l'enduit ? Si il faut rajouter quelque-chose, l'épaisseur de l'enduit est probablement plus importante ?

notamment pour le pisé. Regardez chez Akter*e, ils distribuent un isolant en roseaux lambda=0.055, encore plus respirant que le liège, et qui peut s'enduire sans treillis.

J'avais déjà vu cette possibilité mais elle me parait beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre que les plaques de liège. Si quelqu'un ici pense le contraire et à expérimenté cette technique, je suis preneur de tout retour d'expérience...

L'autre solution que je préfère : arrondir les angles, l'enduit chaux de finition s'entrouvera moins fragilisé.

Est-il possible de poncer les plaques de liège pour les arrondir ? Je n'ai jamais travaillé le liège plus que le transpercer d'un tire-bouchon...

[invitebced4437]

bonjour a tous,
pour commencer je ne suis pas trop bricoleur c est pour ca que je demande l avis de specialiste comme vous,nous avons acheter une maison et j aimerais isoler exterieurement le coin cuisine qui est une extension de la maison(brique de 10)quel materiaux pourrais-je utiliser pour une bonne isolation
d avance merci

[invitec8417826]

Quelqu'un connait-il l'isolation avec des panneaux de reseaux ?
Je ne connais pas le prix, mais si c'est moin cher que le liège et plus respirant, cela peut-être une solution intéressante, qu'en pensez-vous ?
http://www.akterre.com/materiaux_index.html

[invite5b2f827c]

"reseaux"... "reseaux"... ah ! roseaux !

Le coefficient lambda n'est pas extraordinaire : 0,056. A performances égales, il faut donc une épaisseur 1,5 fois plus importante. Par ailleurs, ce n'est pas imputrescible comme le liège.

[inviteb48c6924]

C'est vrai que ce n'est pas totalement imputrescible, donc à ne pas utiliser en milieu à humidité stagnante (enterré par exemple). Pour un mur cependant c'est parfait. Je ne l'ai pas pratiqué moi-même mais j'ai assisté à une démo : fixation de la natte+enduit terre. C'est simplissime et l'accroche mécanique est parfaite. Ok, ça isole un poil moins mais côté perméance et mise en oeuvre, c'est pas mal quand même. Reste que c'est quand même pas donné, bien que moins cher que le liège (j'ai plus les prix en tête).

Un dernier truc : arrêtez les "guru" et les "maîtres" c'est gênant à la fin, je vais finir par avoir la police des sectes aux fesses, moi, si ça continue.

[emmanuel30]

Bonsoir à tous.

Je me pose une question un peu tordue sur la perméance du roseau.

Quand on annonce mu de 1, je suis tout à fait d'accord, car l'air peut circuler entre chaque morceau de roseau.
Mais , mais, Il faut ou plutôt il faudrait faire la différence, entre un matériau qui est perméable de par sa nature et entre un matériau qui est perméable car il y a plein de vide entre chaque élément du matériau en question.

Quand je verse un peu d'eau sur du roseau, l'eau glisse dessus comme sur du plastique, alors je suppose que le mu propre du roseau est bien supérieur à 1, à minima il doit être égal à celui de bois, et peut être bien plus.

Ok, je sais, mon explication n'est pas claire, je prends donc un exemple plus concret pour illustrer ce que je ressens.

Une tôle inox a un mu infini, par contre si je la perfore de petits trous qui représentent un dixième de sa surface, son mu va tomber à 1 puisqu'il y a circulation de l'air.

Maintenant si je mets sur cette plaque un cm de chaux, cette chaux va respirer sur seulement un dixième de sa surface et au final le mu obtenu sera plutôt celui du ciment que celui de la chaux.

Je suppose donc que le mu d’un mélange étroit de différents éléments est assez compliqué à calculer, surtout si l’on n’a pas le mu propre de chaque élément.

Je me trompe ou il y a quelque chose qui foire dans mon raisonnement ?

[inviteb48c6924]

C'est assez vrai. Par exemple l'agglo est perméant en ce sens qu'il est plein de trous (mu de 15 environ je crois). Cependant on doit le revêtir d'un enduit étanche à l'eau de ruissellement et qui accroche sur l'agglo => donc à base de ciment et le tout n'est plus très perméant.
Aussi il faut considérer l'ensemble du système, et considérer la perméabilité à la vapeur d'eau et la perméabilité à l'eau, ce qui n'est pas la même chose.
Par exemple, si tu fais couler de l'eau sur une brique, elle ne passera pas de l'autre côté, les pores de la briques se saturant d'eau très vite, mais la brique restera perméable à la vapeur d'eau (le gaz).
Les roseaux, qui sont d'ailleurs coupés puis compressés en plaques pour en faire l'isolant (ce ne sont pas des canisses) permettent d'enduire à la chaux, ou à la terre, et donc de créer un complexe très perméant.

[emmanuel30]

ok merci rbobeda, donc quand j'enduis sur de la canisse pour isoler la paille que je fixe au mur, si cela se trouve, je n'ai pas un mur très respirant car il y a environ 90 % de la surface qui est de la canne entière et 10 % de chaux qui bouche les trous entre les cannes.

Je ne me fais pas trop de soucis quand même, car j'ai un mur en agglo enduit au ciment et la vapeur d'eau que le traversera sera assez faible.
Si ça condense, se sera sur la paroi interne de la canisse et par capillarité l'humidité sera évacuée à l'extérieur en passant à travers la chaux.

Sur l'essai que j'ai fait (4 m2 contre ma maison) cet hiver, il n'y a jamais eu de condensation, visible et le taux d'humidité n'a pas dépassé 90 %, le plus souvent à 80 %, mais bon, la température minimale n'a pas dépassé -2°.

De toute manière, maintenant que j'ai pratiquement fini d'isoler la façade Ouest, il est un peu tard pour me poser des questions.

[invite648870f1]

Bonsoir à tous,
Je tape l'inscruste car j'ai quelques questions urgentes, je vais continuer à lire tout le fil, mais j'ai besoin de vous.

Je me lance bientôt dans ma réno : maison construite en 1950 et 1965 (en 2 parties, voir photo). Les murs sont en bons parpaings de 20 cm avec un enduit très certainement en ciment.

Photo

L'isolation sera intérieure pour les combles froides et rampants, je ne vais pas détuiler mon toit.

Je penche pour l"isolation extérieure pour les murs car j'ai un impératif : je dois investir les lieux le plus tôt possible, isoler par l'extérieur me permet de faire ça en plusieurs temps tout en étant sur place.

Les questions :
1. sachant qu'une partie (les toits et le sol) sera isolée par l'intérieur et les murs par l'extérieur, y-a-t-il un intérêt à viser R=5 pour les murs ? Ou cela sera-t-il forcément "bouffé par les ponts thermiques insolubles à coût raisonnables ?
2. en considérant me murs comme étanches, je vais installer une VMC DF, dois je quand même me préoccuper de l'humidité de mon isolation extérieure ? Hormis bien sur les remontées capillaires que je vais traiter,
3. En isolation extérieure, l'inertie de l'isolation (donc indirectement sa densité) a-t-elle un quelconque rôle dans le confort intérieur ?

Merci de votre aide et zou, je repars à la page 17.